После замены лямбда зонда ничего не изменилось – Лямбда-зонд неисправности Влияние на запуск и обороты двигателя

Замена лямбды — часть 1 — Opel Zafira, 2.2 л., 2002 года на DRIVE2

Друзья, машина потеряла дух-резвость, нет прежней тяги, и расход бензы на +2л.
Дело было так, загорелся «чек» у 2-й лямбды (что за катализатором) провис провод, 2 белых провода обогрева лямбды были оборваны. После спаял их а заодно поменял свечи-оригиналы (GM-1214013) и топливный фильтр (GM-0818568). Сбросил ошибки БК. Зафирка завелась нормально, звук мотора прежний, решил прокататься и заметил что потерялась мощь и при резком нажатии на педаль «газа» БК показывает мгновенный расход 37-39. Раньше такого не было. Через пару кругов средний расход показал на 2л больше. На следующее утро когда завел машину то в гараже угарный газ был уже не угарным, а отдавал ядовито кислым запахом, чего раньше не было.
«Чек» загорелся обратно, диагностика ELM+Torque выкидывает ошибки вида:

Это когда был обрыв провода обогрева лямбды

Ошибки на данный момент


Показал машину спецам, они сказали что при пайке проводов скорее всего вышла из строя лямбда. Больше причин не нашли, вывод — замена. Что-ж поехал на рынок и купил лямбду OSSCA с одинаковой фишкой, выбора не было для 4-х проводного датчика. В гараже произвел замену. На фото можно увидеть оба датчика.

После замены ничего не изменилось, симптомы остались.
Теперь штудирую форумы, ищу возможные причины, но все ведет к этим лябдам. Хочу отметить пару моментов:
— Датчиков 2шт, передняя (диагностическая) лямбда до катализатора (GM-0855382), задняя (регулирующая) лямбда после катализатора (GM-0855372). Возможно что первая не работает, а может быть и вторая…
— Буду проверять работоспособность их согласно инструкции.
— Цены датчиков (зондов) не ахти, из аналогов менее цена на DENSO (DOX-0109) универсальный, взамозаменяемый? Следом идет именитый BOSH (0258986602) универсальный, т.е. как и DENSO можно установить на обе стороны?
— В одном из скринов ошибок, есть P0104, что указывает на массовый расходомер воздуха. Снял-почистил-ничего.
— Из-за периодических сбросов ошибок, есть ли вероятность что БК заглючило? как определить и решить если это так?
— Не думаю что катализатор забился, хотя незнаю как в гаражных условиях без спец.инструментов проверять.
— Попробовать что-ли поменять местами родные лямбды, а можно?
— Что еще может быть возможной причиной потери тяги, перерасхода и мгновенного расхода?
— Может подскажете есть ли дешевые аналоги лямбд для моей зафиры.

Порядок проверки датчиков


Схема установки и номера GM


Свечи новые GM-1214013


Закрутил их хорошо


Заранее благодарю за советы.
Штудируемые материалы:
Самостоятельная проверка кислородного датчика
Всё, что нужно знать о лямбда зондах
Замена первого лямбда зонда

www.drive2.ru

ДИАГНОСТИРУЕМ И МЕНЯЕМ ЛЯМБДА-ЗОНД — Ford Sierra, 2.0 л., 1992 года на DRIVE2

ДИАГНОСТИРУЕМ И МЕНЯЕМ ЛЯМБДА-ЗОНД
В современном автомобиле лямбда-зонд и катализатор — «неразлучная парочка». «Умерший» лямбда-зонд вынуждает работать не по «правилам» катализатор и автомобиль становится не только экологически «грязным» но и не в меру «прожорливым».Что происходит с лямбда-зондом на автомобиле, на что еще влияет лямбда-зонд, как его проверить, когда и как менять — об этом и пойдет речь в данной статье, адресованной тем, кто ездит на современном автомобиле и тем, кто его обслуживает.

Сначала коротко о самом названии зонда. Лямбда-зонд, ? — зонд, датчик О2, датчик концентрации кислорода, датчик кислорода, lambda-sensor — эти все названия в различных источниках информации об одном и том же — предмете нашего разговора. В мировой практике для оценки состава топливо — воздушной смеси используют коэффициент (обозначается буквой греческого алфавита ? (ламбда), равный отношению количества воздуха поступившего в цилиндры к количеству теоретически необходимого воздуха для полного сгорания поступившего туда топлива. Если ?=1 то смесь принято называть стехиометрической и на одну часть топлива (по массе) для его полного сгорания должно приходиться 14,7 частей воздуха (также по массе). Полное сгорание топлива позволяет получить необходимую топливную экономичность двигателя, а каталитический нейтрализатор отработавших газов может максимально эффективно обезвредить наиболее вредные компоненты выхлопных газов (СО, СН, NОx). Если ?<1>1 — избыток кислорода, смесь будет «бедной». Из всей этой теории для дальнейшего понимания излагаемых вопросов нужно запомнить два момента — лямбда-зонд выдает максимальный выходной сигнал когда смесь «богатая» и минимальный когда смесь «бедная». Контроллер управления двигателем, получая эту информацию, корректирует время впрыска топлива форсунками для поддержания состава смеси близким к стехиометрическому. Рассматривать будем лямбда — зонды, которые устанавливаются на бензиновые двигатели (инжекторные и карбюраторные) т.к. лямбда-зонды на дизельных двигателях только начинают внедряться и пока не получили широкого распространения.

По принципу действия лямбда-зонды (в дальнейшем по тексту — датчики) бывают двух типов. Первый тип (имеющий наибольшее распространение) имеет чувствительный элемент из керамики на основе диоксида циркония. По сути это твердоэлектролитный источник напряжения, который в зависимости от соотношения кислорода в отработавших газах и атмосферном воздухе создает разность потенциалов между двух платиновых электродов, напыленных на его внутреннюю и внешнюю поверхности. Второй тип — резистивный, где чувствительный элемент из оксида титана. По сути это полупроводниковый элемент, который изменяет свою проводимость в зависимости от количества кислорода в отработавших газах. Внутреннее устройство датчиков рассматривать не будем. Ограничимся внешними конструктивными особенностями к которым придется обращаться в дальнейшем. Датчики бывают одно, двух, трех и четырехпроводные и соответственно с таким же количеством штырьков в разъеме для подключения. В датчике с одним проводом этот же провод и является сигнальным. В качестве второго провода используется «масса» автомобиля. В датчике с двумя проводами вместо «массы» используется отдельный провод. В датчике с тремя проводами один провод является сигнальным, в качестве второго используется «масса» автомобиля, по двум другим подается питание 12 вольт на элемент подогрева датчика. В датчике с четырьмя проводами два провода являются сигнальными, по двум другим подается питание 12 вольт на элемент подогрева. Одно и двухпроводные датчики (без подогрева) всегда устанавливаются в выпускном коллекторе как можно ближе к двигателю. Объясняется это тем, что сигнал на выходе появляется только тогда, когда температура чувствительного элемента станет не менее 350?С и чтобы датчик быстрее вступил в работу он должен быстрее прогреться. Трех и четырехпроводные датчики устанавливаются перед катализатором (на расстоянии 100…150 мм), иногда и в корпусе катализатора, а иногда одновременно перед катализатором и за катализатором. Датчик после катализатора используется в системе бортовой диагностики для контроля исправности катализатора и для более точной коррекции состава смеси. Датчики имеют неразборную конструкцию и не требуют обслуживания в процессе эксплуатации. Ресурс датчика — до 100 000 км. пробега автомобиля при условии, что он не подвергался воздействию нештатных факторов, которые могут вывести его из строя при любом пробеге. Здесь необходимо обратить внимание на два момента. Есть внешние факторы, которые приводят к искажению выходных сигналов за счет необратимых процессов в чувствительном элементе датчика и есть внешние факторы, которые искажают выходные сигналы абсолютно исправных датчиков. На чувствительный элемент датчика влияют компоненты топлива и герметиков, применяемых при ремонте. «Отравиться» и потерять «активность» датчик может от одной заправки бензобака этилированным бензином, в котором содержатся соединения свинца (Рb), а также кремнием (Si), входящим в состав силиконовых герметиков различного назначения. В первом случае при «богатой» смеси выходной сигнал будет заниженного уровня, а время перехода сигнала от минимального значения до максимального завышенным, т.е. датчик становится как бы «вялым». Во втором случае при «бедной» смеси выходной сигнал и время переключения будут завышенными. В обоих случаях коррекция времени впрыска топлива будет идти по ложным сигналам, либо система лямбда-регулирования исключит датчик из работы в контуре обратной связи. Если перед местом установки датчика имеется негерметичность выпускного коллектора (трещина в коллекторе, прогоревшая прокладка), то исправный датчик будет регистрировать либо «бедную» смесь, либо сигнал вообще будет отсутствовать, и контроллер будет ложно увеличивать подачу топлива. При пропуске воспламенения смеси в цилиндрах (некачественные свечи, «забитые» форсунки) не вступивший в реакцию горения кислород вместе с топливом поступает в выпускной коллектор где датчик регистрирует «бедную» смесь и контроллер опять же будет увеличивать подачу топлива. Попадание топлива на датчик как указано выше, а также при многократных и безуспешных пусках двигателя (и особенно при пуске с «буксира») не способствует «долголетию» датчика. Если после этого не произошел перегрев датчика, то может произойти «хлопок» в выпускном тракте и датчик может получить механические повреждения (трещины в керамике, нарушения контактов).

Работоспособность датчика необходимо регулярно проверять (каждые 30 000 км.), а сам датчик менять (через 100 000 км.). Это рекомендации производителей датчиков. Что происходит на самом деле в реальной жизни? Автору статьи не приходилось встречаться с ситуацией, когда кто-либо в качестве профилактики обращался бы с просьбой проверки датчика и тем более его замены через указанный интервал пробега. У всех возникает вопрос либо тогда, когда после пуска холодного двигателя через 2…2,5 мин. загорается индикатор «Check engine», либо на определенных режимах работы двигателя этот индикатор то загорается то гаснет, либо заметно возрастает расход топлива. Нередко встречаются и случаи, когда из выхлопной трубы «валит» черный дым, электроды свечей покрываются черным «лохматым» нагаром, расход топлива возрастает до 50 % против 15…20 % в большинстве случаев при отказе датчика. В любом случае отказавший датчик нарушает работу двигателя на холостом ходу, меняется динамика движения автомобиля, ухудшается холодный пуск двигателя за счет шунтирования электродов свечей нагаром. Обильный нагар в цилиндрах «закоксовывает» компрессионные кольца и они не прилегают к зеркалу цилиндра, что приводит к снижению компрессии. Иногда разница по цилиндрам достигает 5…6 кгссм? Через образовавшиеся зазоры газы прорываются в картер двигателя и «отравляют» масло, а при длительном и безуспешном пуске холодного двигателя уровень масла может увеличиться в 1,5.2 раза. и разбираться в причинах неудавшегося пуска двигателя приходится только после замены масла и масляного фильтра. Несгоревшее в цилиндрах топливо смывает масляную пленку с зеркала цилиндра и идет сухое трение и износ пары кольцо-цилиндр, что приводит к сокращению ресурса двигателя. Из всего вышесказанного следует, что датчик не такая простая и безобидная «штучка» как может показаться на первый взгляд, т.к. его отказ влечет за собой довольно серьезные последствия.

Для объективной оценки состояния датчика необходимо точно знать минимальное, среднее и максимальное значения выходного сигнала, а также время перехода сигнала от минимального до максимального значения (длительность фронта сигнала в миллисекундах). Поэтому «гаражные» методы диагностики с помощью стрелочного вольтметра, цифрового мультиметра и даже бортовой системы самодиагностики (по кодам вспышек индикатора «Check engine») малопригодны для принятия решения о замене датчика по следующим причинам. С помощью стрелочного прибора (из-за инерционности стрелки) можно определить по колебаниям стрелки только то, что сигнал изменяется. Немного больше информации дает цифровой мультиметр, показывающий среднее значение выходного сигнала. Но здесь тоже может быть неоднозначность. Например, если прибор показывает 0,45 вольт, то может быть неисправным датчик, а может и исправный датчик иметь одинаковые амплитуды максимального и минимального сигналов относительно среднего значения (симметричный сигнал). Если показания более 0,55 вольт, то можно говорить о том, что по каким-то причинам смесь «богатая» (неисправен регулятор давления топлива и давление в системе впрыска завышенное, неисправен расходомер воздуха и др.). Если показания менее 0,35 вольт, то это признак «бедной» смеси (это может быть из-за отсутствия питания на элементе подогрева датчика, трещины в выпускном коллекторе и др.) хотя фактически смесь может быть «богатой». Если применяемый мультиметр имеет режим определения максимального и минимального значений измеряемого сигнала, то результаты измерений будут более информативными и при соответствующем навыке можно более точно определить состояние датчика. Нельзя однозначно положиться и на информацию, полученную по результатам считывания кодов неисправностей с помощью бортовой системы самодиагностики, — можно ошибочно заменить исправный датчик. Допустим, что сосчитан код 13 , который расшифровывается как «низкое значение сигнала датчика кислорода». Низкое значение сигнала будет по ряду причин (см. выше), а что на самом деле — «бедная» смесь, неисправен датчик, не подается питание на элемент подогрева или трещина в коллекторе? Здесь- нужны дополнительные измерения. На многих автомобилях (включая ВАЗ-2110 и его модификации) функция ручного считывания кодов неисправностей не предусмотрена — нужен специализированный сканер. Что же остается для инструментального контроля? Это специальные тестеры для

www.drive2.ru

Пламегаситель! Замена лямбда зонд №1! Чип от Гланс сервис! — logbook Mazda 6 2009 on DRIVE2

Всем доброго! Будет много букв…
Начну с того, что когда купил ма6ку горел чек, по 1 лямбде! Заменил на оригинал ( так сказали при заказе в экзисте), спустя пару дней после замены чек загорелся снова( долбаный пида№ас из экзиста, позже поймёте почему) ! Ездил к разным электрикам, диагностам, официалам, но никто ничего путёвого не сказал, почему после замены на оригинальную лямбду, чек загорается снова?! Ошибка до замены и после, горела Р0134! На некоторое время забил на эту проблему! На динамику вроде бы не сказывалось, а вот расход бенза смущал, летом 11 ( смешанный), зима с прогревами 13 (город) и это всё в режиме обычный городской водятел водитель!
В общем 2 года ездил с чеком и в один момент решил убрать катализатор и вварить пламегаситель. Думал может в каталике причина ошибки, но нет! После данной процедуры чек не погас.
Спустя время поступило предложение от mai86 ( автосервис специализирующийся по хондам и маздам) с решением проблемы в виде снятия заведомо рабочей лямбды с такой же мазды и установку в мою ма6ку! провернув «дельце» ошибка погасла! Как так спросите вы? Ведь ты же покупал новую оригинальную лямбду! Да вот так! Как выяснилось позже, продавашка в экзисте продал мне не ту лямбду! а какую? для меня остаётся до сих пор загадкой…
Заказываю лямбду, в этот раз заказывал сам! Лямбда NGK артикул 93269! Почти оригинал, только без шильда мазда! Цена вопроса 4700.
Заменив лямбду ошибка погасла, но не надолго, загорелась другая))))) а именно Р0420 (катализатор)
Тут было не много вариантов:
1) обманка
2) прошивка под евро2
3) прошивка под евро2 с корректировкой программы ( чип)
и в это время натыкаюсь на запись о том, что в Казань приезжает Алексей от Гланс! Не долго думая принял решение чиповаться!
Ощущения после чипа от Гланс- расход в совокупности замена лямбды+чип= уменьшился, на данный момент литра на 2 точно! Динамика- на низах подхват чуть-чуть по лучше, но не более того!
Для тех кто сомневается делать чип или нет, я скажу так- если бы не горел чек, то не чиповался бы, потому что надеялся на большее!
ПыСы: так как горела ошибка, то когда покупал тачку, с продавана стряс на лямбду 10т.р!
мои расходы относительно чека:
Первая замена лямбды околло 7т.р
Убрать катализатор, поставить пламегаситель околло 5т.р
Диагностика, покупка лямбды, замена лямбды околло 5.5 т.р
Чип от Гланса 6 т.р
Итого 23.5 т.р! и это всё из за одного упыря, который накосячил!

Zoom

лямбда из экзиста

Zoom

лямбда из экзиста

Zoom

ну и чертёж обманки, которую хотел ставить, может кому понадобится!

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Price tag: 23 500 ₽ Mileage: 114000 km

www.drive2.com

Меняем старый Лямбда-зонд на новый — DRIVE2

Всем Доброго времени суток! =)
Для начала своего рассказа, по замене Лямбда-зонда, я хотел бы выразить особую благодарность ivaningpav. Без его помощи и советов этот пост не мог был быть написан.
Ни для кого не секрет, что Лямбда-зонд влияет на расход топлива в наших машинах. Чем больше он засоряется, тем хуже его работа, а соответственно и увеличивается расход нашей машины. Так и со мной случилось. Когда я в начале этого года взял себе Ипсума, я заметил, что его «аппетит» меня совсем не устраивает. 13 л. на сотню, и это по трассе!Все мои поиски по устранению этой неисправности привели меня к БДЗ и Лямбда-зонду.
БДЗ разобрал и почистил, но это проблемы не решило. Перешел к Лямбде-зонду. Разобрал его… он оказался совсем в печальном состоянии, его по ходу дела ни разу за все 190 тыс. и не меняли. Решено — меняю на оригинал! Заказал в онлайн магазине. Все про платил заранее. Через пару дней ответ из магазина — отказ по датчику от поставщиков. Поиски оригинального датчика в магазинах Красноярска ни к чему не привели. В итоге приобретаю аналоговый Лямбда-зонд фирмы NTK. Но суть проблемы заключалась в том, что аналоговый датчик идет без фишки. И нужно самому произвести перекидку проводов от нового датчика к фишке от старого датчика.
И вот как происходила замена старого датчика на новый.
1. Снимаем защиту с выпускного коллектора головкой на 12.
2. Отсоединяем фишку датчика и ключиком на 22 откручиваем сам датчик.

Старый датчик. Уже готов к переделке.


3. Вот так выглядит упаковка нового NTK датчика.

Кислородный датчик фирмы NTK

4. Готовый ремкомплект Лямбда-зонда. Там же, в упаковке, есть и подробная инструкция как все делать.

Инструкция для кислородного датчика фирмы NTK

Ремкомплект Лямбда-зонда NTK


5. Для того чтобы определиться какой провод к какому подойдет нужно воспользоваться либо таблицей из инструкции в комплекте (Но мне она не помогла), либо вот этой таблицей.

Лямбды-зонды. forums.drom.ru/honda-odyssey/t1151248135-p6.html#post1096305299


По рисунку определяем, что наш тип первый. На основании вышеуказанной инструкции наша Марка II.
6. Далее обрезаем фишку с проводами от старого датчика (берем провода с запасом).
7. Зачищаем и соединяем провода согласно таблице Лямбд. Для всей этой операции я использовал вот эти электропассатижи.

Первый провод готов!

Электропассатижи


8. После того как все провода будут на своих местах, надеваем заведомо надетые термотрубки на контакты. Чтобы она ровно покрыла весь контакт с проводами и резиновыми влагоуплотннителями. И, хотя в инструкции говорится про фен, берем зажигалку и аккуратно нагреваем термотрубку по всему контуру. В итоге получится вот такой образец.

Нагретая термотрубка на контактах.

9. Таким образом собираем все остальные провода.

Всё на своих местах.


10. Берем два хомутика из набора и собираем провода в пучок.

Хомутиками собираем провода в пучок.

11. Для надежности я еще прошелся изолентой по всему контуру.
12. Ставим на место новый Лямбда-зонд. И ставим обратно защиту на выпускной коллектор.

Новый Лямбда — зонд на своем месте. =)


13. Заводим машину, и смотрим чтобы на панели не появился «ЧЕК». Если не появился — значит Вы сделали все правильно. Едем кататься! =)
После установки нового датчика я прогрел машину и поехал проверить как она себя будет вести. Сразу же что я заметил — это то что перестали появляться провалы скорости когда начинаешь трогаться, и она стала просто врать с места, чего не было до этого. Ну а что касается расхода топлива, так обязательно отпишусь когда смогу его замерить.
На этом всё!
Всем большое спасибо за внимание и терпение, что дочитали до конца!
Всем пока! =)

Всем большой привет. Делаю то что давно обещал. Рассказываю о расходе. =)
Сегодня получилось произвести замер топлива по трассе, немного города вошло в расход, но думаю это не критично.
В итоге расход топлива получился 8-9 литров на 100 км. При том что бензин заливаю марки 95. Такой расход топлива совсем приемлем для меня и моей машины. =)
Всем спасибо и Всем удачи на дорогах! =)

www.drive2.ru

веселые приключения или как мы меняли лямбда зонд на audi a4 AVK V6 3.0l quattro 2003 — DRIVE2

Компьютерная диагностика показала на ошибку по лямде: было решено поменять. Расход был 21л/100км

Начнем с общего, на двигатели 3л четыре кислородных датчика (они же лямбда зонды, O2 sensors, oxygent sensor) — по два перед катализатором, и по два после катализатора.

По первому ряду (bank 1 — это там где первый цилиндр, то есть пассажирская сторона на леворукой машине) находятся датчики:
B1S1 — передний (до катализатора (upstream O2 sensor)
B1S2 — задний (после катализатора (downstream O2 sensor)

По второму ряду (bank 2 — то есть водительская сторона на леворукой машине) находятся датчики:
B2S1 — передний (до катализатора (upstream O2 sensor)
B2S2 — задний (после катализатора (downstream O2 sensor)

B1S1 и B2S1 одинаковые, соотвественно B1S2 и B2S2 тоже.

Нам нужно было менять B2S1

В сервисе, где занимаются именно немцами, посмотрев наш мотор, сказали, что датчик менять нужно, снимая двигатель (что стоит примерно 60-70 тыс тг и это только снять…). Хочу сказать сразу, во-первых лямбду они смотрели не с той стороны, и во-вторых мы поменяли ее без снятия мотора, но не без приключений))

Решив, что мы пока и так поездим, между делом заехали к своим ребятам, те согласились помочь (не легко им это далось, но все же сделали). На след. день из выхлопных труб повалил черный дым, и пахло как из ада (какой-то горелой пластмассой). Комп выругался и выдал старую ошибку и добавил еще две в придачу.

Начали разбираться, в итоге оказалось, не туда мы воткнули новый лямбда зонд)) нужно было менять тот, что перед катализатором, а получается, что передний воткнули в задний (B2S1 воткнули на место B2S2), видимо мозг машины просто очумел от таких извращений. Передний датчик находится прям под 6ым цилиндром, и повернут вглубь, его увидеть очень сложно. Но добрались и поменяли, без снятия двигателя.
Есть у меня одна картинка, на ней хорошо видно расположение лямбда зондов, только по первому ряду, тот, что со стороны пассажира. Со стороны водителя соотвественно все также.

монстр

лямбда зонды первого ряда

В итоге поменяли передний датчик (B2S1), который вышел из строя, и задний(B2S2), который был в порядке, пришлось тоже менять, так как чтобы вынуть старые датчики пришлось их обрезать и буквально выкорчевывать.
Кстати задний и передний похожи очень, только отверстие у них разное.
Старые датчики стояли родные (фирмы бош с VAG номерами), соотвественно прошли 237 тыс км с хвостиком. Номера было рассмотреть сложно — начало 06С906265 и какие-то буквы.
Датчики решили купить bosh, подбирали номера по сайту: запчасти Bosh
B2S1 0258007353 (перед катализатором иначе upstream) 16000тг
B2S2 0258006978 (после катализатора иначе downstream) 9500 тг

Пока пытались пролезть к датчиком, посыпалась система ВКГ, но об этом в другом посте.
Коды ошибок, что были, выложу позже.

Ах да забыла написать, расход снизился 16,5-17 л/100км

Дополнение от 23.10.2015
Итак, нашла я наконец-то свои записульки с ошибками)) В общем было это в след. последовательности:
первоначальная диагностика выявила одну ошибку:
17528 — P1120 — Ряд 2-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева.

После того как то, что нужно воткнули не туда куда нужно)) появились дополнительно к Р1120 даже три ошибки:
17530 — P1122 — Ряд 2-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
17548 — P1140 — Ряд 2, зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико
16514 — P0130 — Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи, КЗ
* долго думала что за обозначение К три — потом дошло, КЗ — короткое замыкание видимо)

Ошибка P1120 понятно, что осталась, потому как собственно ничего не было сделано. Ошибки Р1122 и Р1140 появились, потому что не ту лямбду воткнули. А вот P0130 заставила напрячься, т.к. это лямбда совсем с другой стороны. Но ее не пришлось менять, после замены двух (установленных теперь куда надо лямбд))) все ошибки стерлись и не появлялись.

PS мотор не картинке не мой конечно)) фото с интернета

www.drive2.ru

Если продолжать ездить с неисправным лямбда зондом! — DRIVE2

Кратко:

• Гарантированный выход из строя катализатора, 2-го лямбда зонда в случае продолжения езды с неисправным 1-м лямбда зондом.

• Ухудшение холодного пуска двигателя, некомфортная езда, сопровождаемая пониженной мощностью и плавающими оборотами холостого хода и иногда провалами на оборотах от 2000 до 3000.

• Повышенный расход топлива, в среднем на 5-20% от обычного и даже до 50% в тяжелых случаях, что в итоге выльется за год как раз в стоимость новенького лямбда зонда.

• Сигнализирующая о неисправности лампочка Check Engine, которая попросту добавляет беспокойства в вашу жизнь и за которой можно просмотреть другую неисправность.

Подробно:

При появлении любой неисправности современного автомобиля необходимо поспешить с её устранением, желательно отказавшись от дальнейшей интенсивной эксплуатации до её устранения. В большей степени, чем к каким бы то ни было деталям это относится к лямбда зонду. Как уже известно из статьи «Для чего нужен лямбда зонд?», этот датчик вместе с катализатором, отвечает за чистоту выхлопных газов от вредных примесей. Звучит довольно невинно, и многие автолюбители полагают, что после выхода из строя кислородного датчика, всё, что им грозит, это повышение вредных примесей в выхлопной системе. Однако это далеко не так.

Драйвовчане попробуем разобраться, что же происходит с двигателем и его системами при продолжении эксплуатации автомобиля с неисправным кислородным датчиком на примере двух главных угроз.

Сокращение ресурса двигателя.
Кратко о механизме этого процесса, который развивается в двух направлениях.

В результате неисправности датчика или его неправильной работы под воздействием внешних факторов, в цилиндры может подаваться переобогащённая топливная смесь. Эта смесь сгорает не полностью в результате чего, электроды и изоляторы свечей и камеры сгорания покрываются чёрным нагаром. Обильный нагар закоксовывает компрессионные кольца цилиндров. Возникает неполное прилегание и снижение компрессии, в результате чего часть газов поступает в картер и «отравляет» масло.

Но это ещё не так опасно как процесс, идущим параллельно с вышеописанным. Остатки несгоревшего топлива, проникшего за компрессионные кольца, смывают масляную плёнку с поверхности цилиндра, возникает сухое трение, приводящее к сокращению его ресурса, а в запущенных случаях и к перегреву двигателя.

Выход из строя катализатора и 2-го лямбда зонда.
Как мы уже выяснили, в выхлопную трубу попадают отработавшие газы с остатками топлива. В результате, катализатор начинает работать в аварийном режиме, дожигая остатки топлива. Постепенно катализатор разрушается, продукты его разрушения начинают забивать его соты. Катализатор начинает перегреваться и оплавляется, окончательно запечатывая всю свою сотовую структуру. В итоге мощность двигателя окончательно падает и автомобиль перестаёт ехать из-за того, что нет места для свободного отвода отработавших газов. В течение этого процесса отравляется и 2-й лямбда зонд.

Другой, важной причиной, по которой следует быстрее заменить датчик кислорода, это необходимость погасить горящую лампочку Check Engine, поскольку за ошибкой лямбда зонда, можно проглядеть появление другой ошибки.

КОММЕНТАРИИ и ВОПРОСЫ

www.drive2.ru

Toyota Corolla Runx Ранксик 🙂 › Бортжурнал › Замена кислородного датчика (лямбда зонда) на двигателе 1NZ

Надоел мне расход под 11 литров летом на моем 1.5 двигателе и решил я почистить топливную систему.

— Почистил дроссельную заслонку (CARB CLEANER )
— Почистил датчик массового расхода воздуха (CARB CLEANER)
— Почистил форсунки (CARB CLEANER)
— Заменил топливный фильтр тонкой и грубой очистки — Оригиналы
— Заменил лямбда зонд, купил дубликат Denso DOX-0109 — тот же оригинал

делал все разом, поэтому не могу сказать что именно помогло, но теперь компьютер показывает расход по город 7.5, я доволен )) машинка стала порезвей себя вести, кикдаун срабатывает сразу, раньше когда нужно было кого-то обогнать жмешь педаль в пол и едешь с той же скоростью. и через несколько секунд вррр пошел разгон.

здесь я опишу процесс как менять лямбда зонд, пробег почти 200 тысяч, а у меня до сих пор стоял оригинальный датчик, никто его ниразу не менял.

Итак процесс:
поддомкрачиваем машину и ставим ее на кирпичи.


после этого заглядываем под машину и видим лямбду, этот датчик вкручен в выхлопную трубу в районе двигателя

пшикаем на него вдшкой т.к. за 13 лет он прикипел, долго не хотел откручиваться.

когда открутили датчик, то открываем водительскую дверь и снимаем подставку для левой ноги, убираем коврик, сквозь шумоизоляцию 🙂 пытаемся найти отверстие через которое можно вытащить датчик. Оно чуть ниже подставки для левой ноги возле педалей.




вытаскиваем датчик в салон, чтобы его было удобно держать и откусываем провода.

сравниваем новый и старый датчик (слева старый Toyota 89465-12600 Denso 6530 , справа новый Denso DOX-0109). номера на рисунке

теперь просто соединяем провода от нового датчика с проводами, которые торчат из салона. по цветам всё сходится, т.к. датчики оригинальные.
Длину проводов соблюдайте одинаковую!, если сделаете длиннее, то он у вас будет болаться под машиной и его можно будет порвать на какой-нибудь яме, так же длина, толщина влияет на сопротивление и соответственно на работу датчика




изолентой заматал защитную обмотку, т.к. она мешала скрутить проводки.



как соединили, потом нагеваем термоусадку феном

все, датчик готов, теперь собираем все в обратном порядке

так же заодно прочистил датчик ДМВР (датчик массового расхода воздуха) крепится он к верхней части корпуса воздушного фильтра

был таким:


а должен быть таким

www.drive2.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о