Акпп пинается на горячую с 1 на 2 передачу – Nissan X-Trail , однако ШУСТРЫЙ › Бортжурнал › АКПП пинается при переключении с 1 на 2 передачу((( (Часть №1)

Nissan X-Trail , однако ШУСТРЫЙ › Бортжурнал › АКПП пинается при переключении с 1 на 2 передачу((( (Часть №1)

День №1.
Всем привет)))
Сегодня не буду ни чем хвастаться или чем то удивлять)) Т.к. Новогодние праздники всё перемешали)) кто-то ещё празднует, а кто-то уже работает во всю)))
Случилась у меня беда, еще дня 4ре назад. Начал потихоньку разбираться в чём дело. С начало хотел вкратце расписать куда копать, но это сильно легко))) Я решил всё расписать какими длинными путями я ходил)) Пока не наткнулся на нужную мне информацию))). Кстати в инете по ремонту АКПП на Хитрюги ни чего нету((( или я не там искал?))

Суть проблемы:
Ехал как говорится ни кого не трогал и тут на тебе((( Авто при наборе скорости, а именно при переключении с 1й на 2ю начала «пинаться»(((.
Сейчас обратил внимание: что после прогрева двигателя 15мин. и катание по городу 10мин. появляется этот «пинок» не приятный(((.
В интернете пишут, что виноват понижающий резистор АКПП.
На разборе почему-то не было его((. Хотя не то что б его не было, меня просто не поняли про что я говорю((.
Снял свой резистор. Он находится под капотом, за аккумулятором.

Вот его номер Nissan (31037-71L00) стоит 2т.р.

Проверил сопротивление, оказалось 13.2 Ом. Сколько должно быть на Nissan X-trail я так и не нашел(( За то на других Nissan получается 11.2-12.8Ом.

Под рукой оказался Nissan Sunny друга, я снял с него резистор и он оказался один в один такой же))).

Проверил сопротивление на нём, оказалось 12.8Ом.

Поставил себе его резистор и поехал кататься, но ни чего не изменилось(( так же пинается.
Ещё раз открыл капот и просмотрел провода которые идут на резистор, все вроде целые(((
Делать нечего, решил скинуть поддон, посмотреть что в нём. Купил масло 4л. NISSAN ATF MATIC-D (KLE22-00004). Вот только не знаю стоило ли его заливать7 Вообще идёт ли оно в нашего Ниссана?

Скрутил сливную пробку: МАСЛО ЧИСТОЕ, НЕТ НИ КАКИХ ЗАПАХОВ.

Как я запарился откручивать эти маленькие болтики, думал не закончатся)))

Когда начал откручивать последний болтик, то поддон сам отпал))) Прокладка оказалась не ссохшейся, я её потом поставил обратно(предварительно промазав герметиком).

Магниты все в стружке((( Неудивительно почему. Туда похоже я первый кто залес за последние 217т.км.

Фильтр масленый снять не смог(((, т.к. шпилька провернулась(( Просмотрел его весть снаружи… вроде как чистый.

Провода на соленоиды так же все целые.

Почистил магниты от налёта и поставил поддон обратно на герметик.

Залил новое масло и выставил уровень (Прогрев и пройдясь селектором по передачам).

Прокатился, ни чего не изменилось(((
Смутила одна штанга, ну как то непонятно она болтается(( или так и должно быть?Ответ — так и должно быть, убедился сам разобрав донора)))

Спасибо за внимание. Будет продолжение, но потом))

Если кто знает ответы на вопросы по поводу Хитрюги ответьте)))

www.drive2.ru

Nissan X-Trail , однако ШУСТРЫЙ › Бортжурнал › АКПП пинается при переключении с 1 на 2 передачу((( (Часть №3)

Продолжение…
Начало решения тут:
День №1.
Что сделал в прошлый раз:
1. Поменял понижающий резистор АКПП и проверил сопротивление — всё ГУД;
2. Заменил частично масло в АКПП и прочистил магниты.
День 2, 3.
3. Просконировал на коды неисправности, выпал код: 16.LINE PRESSURE SOLENOID VALVE;
4. Почистил масленый фильтр АКПП и не зря;
5. Снял для профилактики корпус «маслинной магистрали», еще не собрал…

Продолжается 3й день
Открутил все четыре соленоида, в надежде на то что они забиты грязью. Но оказалось, что они чистые((( но всё равно обильно прочистил клинером.

Поставил их обратно. Взял цэшку начал позванивать их.

Ни помню где вычитал, но смысл вроде такой: Провода под номером
1,2,3 = 20-30Ом
4 = 2,5-5Ом
5 = 10 Ом

У меня же выдало:
1 = 14,2 Ом желтый
2 = 25,7 Ом зелёный
3 = 25,7 Ом серый
4 = 4,5 Ом красный

5 = 14,5 Ом синий

Не знаю так ли это должно на самом деле, может кто знает? Прозвонить с самого начала с блока АКПП я не подумал)))
Ещё обратил внимание на пережатые пару проводов, как я их не ломал — контакт был(((. Провода все прощупал ещё раз — они целые((.

Решил снять проверить разъём на коробке АКПП, т.к. слышал что там отгнивает провод. там всё сухо и чисто провода все целые. Почистил дополнительно, смазал и установил обратно.

корпус «маслинной магистрали» протёр сухой тряпкой, что б не попала грязь. Поставил сверху пружину, проверил на месте ли 4ре резиновых колечка и собрал всё обратно.
Установил фильтр м., поставил поддон на герметик и залил масло в уровень.

Ещё появился у меня донор от Цефиро, подходят ли только эти соленоиды — нет, я так и не проверил. Но при желании…))

Подключил снова комп, опять выпала эта ошибка(( Снова удалил её, она наверное появляется после слития масла.

Комп взял с собой, если снова пинаться начнёт то сразу просканирую)).
Разобрал ещё с пассажирской стророны пластик и замерил сопротивление на фишке, вдруг где обрыв. Всё оказалось вроде в норме(((

Ни чего не пойму, что надо этой коробке?)) Всё на месте, все разъёмы целы, сопротивление есть(((
Поехал домой минут 25 с прогревом и ездой до дома, ни разу не пнулась(( я в шоке, что было((( скоро снова поеду кататься но подольше, дак может снова появится пинок.
Вечером покатался по городу. Ездил как раньше: то быстро, то медленно. Пинки пропали))) По городу ездил где-то 1 час. Завтра в Тюмень поеду, рассчитываю намотать 570км. Вот и проверю ладом, надеюсь всё пройдёт гладко))).

Ещё день спустя…

Проехал я после всех манипуляций в общей сложности 580км. 440км -трасса, 140 — город. Весь день коробку напрягал)) Коробка НИ РАЗУ НИ ПНУЛАСЬ))) Все передачи переключались мягко))) идеально как раньше)))
Предположение: Коробка пиналась из-за того, что подвисал датчик линейного давления, который я обильно прочистил клинером.Методы лечения, их я выявил ещё два: 1. поменять масло аппаратом, скорей всего промоет его и всё станет как прежде;
2. постучать по нему молотком))).

Всем спасибо за внимание)) Надеюсь запись будет полезной)

www.drive2.ru

Nissan X-Trail , однако ШУСТРЫЙ › Бортжурнал › АКПП пинается при переключении с 1 на 2 передачу((( (Часть №2)

Всем привет ))


Вот всё хотел поделиться своей проблемой и как я её излечил, но всё лень было написать)))
Начало решения тут: День №1.
Что сделал в прошлый раз:
1. Поменял понижающий резистор АКПП и проверил сопротивление — всё ГУД;
2. Заменил частично масло в АКПП и прочистил магниты.

День №2.
Решено сканировать, хотя ни каких ошибок не выскакивало.

На двигатель ошибок нет.

На трансмиссию выпала одна ошибка: 16.LINE PRESSURE SOLENOID VALVE

Удолил, прокатился ни чего не изменилось. Ошибка снова появилась((
Делать нечего придётся скидывать поддон и проверять этот линейный соленоид, может тупо провод перетёрся или масса слабая, или подзавис соленоид, или ему хона))) Но это завтра, сегодня некогда.

День №3.

Снял снова поддон АКПП, предварительно слив масло.

Помогал мне в этот раз пневмо пистолет, т.к. я запарился эти болтики крутить)))

Скинул поддон, магниты чистые, за пару часов катаний ни чего к ним не прилипло)))

Снова пытаюсь открутить ф.масленный. Спасибо пневмо пистолету))

Фильтр с виду оказался чистый, почистил его клинером (очистителем карбюратора Хайгир). На просвет лампочкой, внутри оказалась небольшая грязь, её успешно удалил.

Болты с фильтра воткнул в бумагу из под коробки, для порядка.

Снял разъём соленоидов.

Далее открутил корпус «маслинной магистрали» или как его там)))

Болты так же расположил:

Продолжение в Часть №3

www.drive2.ru

Ford Fiesta малиновая TabyPeTKa › Бортжурнал › АКПП пинается при переключении с первой на вторую передачу

Убираем пинок!

Всех приветствую!

WARNING! Начать стоит с предупреждения: процедура полезная, но всё, что вы решитесь делать, вы делаете на свой страх и риск без каких-либо гарантий!

WARNING 2! В заметке много букв.

По данной тематике написана прекрасная статья, дополнить которую не получится при всем желании, так как в ней количество информации потянет на хорошее учебное пособие. За что автору статьи огромное спасибо! Статья написана про автомобиль Mazda, а не про Ford, но это мало что меняет, так как коробка та же самая.

Владельцам Fiesta с АКПП знакома ситуация: заводишь автомобиль, немного греешь его, спокойно едешь «на ровном газу» по двору, коробка переключается с первой на вторую и… тут происходит толчок. Особенно ситуация начинает напрягать при движении в пробке. Скорость при этом 15-18 км/ч, положение педали акселератора ровное. В таком режиме автомобиль довольно часто переключается между двумя первыми передачами. Отчасти в пинке виноват передаточный ряд коробки (очень короткая первая и очень длинная вторая передачи), но не полностью. Далее речь пойдет именно о проблеме переключения с первой передачи на вторую, а не наоборот!

Идея как-то решить этот вопрос посещала меня давно. Машина в моей семье более 4 лет. Всего автомобилю шесть с половиной лет: приобретался он двухлетним, с пробегом около 6000 километров. Но уже в первую зиму были вопросы к тому, как включается вторая передача, когда автомобиль не прогрет. При этом отмечу, что толчков при переходе со второй передачи на первую нет. Только при повышении: с первой передачи на вторую.
Начать я решил с замены масла в коробке, чтобы снять вопросы к его чистоте и чистоте фильтра. Но, так как при замене масло было чистое, а пинки никуда не делись, то круг подозреваемых сузился до заветного болтика.
Я не был первооткрывателем проблемы. О ситуации хорошо известно владельцам Ford/Mazda с КПП 4F27E/FN4A-EL. Только в основном это владельцы автомобилей «побольше» : Focus, Mazda 6 и тд. Все эти автомобили оснащены классической четырёхступенчатой автоматической коробкой передач одной и той же модели.
В этой коробке есть тормозная лента, которая отвечает за включение передач. От натяжения этой ленты зависит момент включения передачи. Степень натяжения определяет регулировочный болт.

Расположение регулировочного болта в АКПП 4F27E

Существует несколько размеров этих болтов. Определённому размеру соответствует определенная цифра, написанная на шляпке болта.

Где-то в комментариях к вышеуказанной статье упоминалось о том, что в Японии процедура замены данного болта предусмотрена на некоторых ТО, но это, как говорится, не точно.

Сам процесс замены проще некуда:
1. Нужно выкрутить старый болт.
2. Оценить его размер.
3. Провести измерения.
4. Заказать новый болт нужного размера.
5. Установить новый болт.
Никаких сложностей быть не должно.
В автомобилях C- или D-класса достаточно снять корпус воздушного фильтра и спокойно открутить головкой «на 14» нужный нам болт. В Fiesta всё сложнее потому, что машина сильно компактнее, и на подкапотном пространстве это сказывается ещё нагляднее.
Добраться до болта, чтобы посмотреть установленный на заводе размер, было почти невозможно. Нужно довольно долго и упорно разбирать все под капотом, поэтому процесс откладывался.
Из инструментов нам понадобятся две трещотки (на ¼ дюйма и на ½ дюйма), накидные головки («на 7», «на 8», «на 10», «на 14») и, для любителей делать все «по фен-шую», динамометрический ключ.
Чтобы подобраться к заветному болту, нужно полностью снять корпус воздушного фильтра, бокс под аккумуляторную батарею и площадку удерживающую этот бокс. Ниже эту процедуру опишу подробнее.

Полный размер

Что понадобится открутить

Корпус воздушного фильтра держится только на силе трения. Один зажим на передней панели, плюс два штифта снизу, в площадке, которая удерживает бокс аккумуляторной батареи.

Полный размер

Место, которое удерживает штифты корпуса воздушного фильтра

Там же необходимо отключить трубку картерных газов, идущую от клапанной крышки, трубку от вакуумного усилителя тормозов и, головкой «на 7», расслабить и снять хомут впускного патрубка, идущий на дроссельный узел. Патрубок можно заткнуть чистой ветошью, чтобы туда не попала грязь.
Далее я снял аккумулятор (удерживающая его планка закреплена двумя гайками «на 10») и открутил отрицательную клемму аккумулятора от кузова, чтобы не повредить или не оторвать её (крепится болтом «на 8»).
Сам бокс под аккумуляторную батарею прикручен тремя болтами «на 10».

Полный размер

Бокс аккумуляторной батареи удерживается тремя болтами

Снять его так просто не получится, потому что к нему пристегнута куча электронных блоков. Но убирать его полностью, собственно, и не надо. Достаточно открутить его и немного приподнять.
Для удобства можно отстегнуть жгут кабелей, идущих на заднюю стенку аккумуляторного бокса.
Под ним металлическая площадка, прикрученная в пяти точках гайками «на 10». К ним можно легко подобраться обычным накидным ключиком.

Полный размер

Пять гаек крепления площадки плюс три места крепления бокса под аккумулятор

После снятия металлической пластины заветный болтик становится, наконец, доступен.

Полный размер

Нужный болт, наконец, становится виден

К нему всё ещё непросто подобраться, но можно спокойно очистить его от грязи, если таковая имеется и, при помощи удлинителя и трещотки «на ½ », открутить накидной головкой «на 14».

Полный размер

Самый главный вопрос был: «Какой размер регулировочного болта стоит у меня в КПП?»
Маркировка болтов Ford имеет градации по 0,5 миллиметра, начиная с 36 и до 39 миллиметров (обозначены цифрами от 1 до 7). А у Mazda, к уже указанным, ещё плюс пять размеров с шагом 0,25 миллиметра к каждому стандартному размеру (обозначены буквами от A до E). Резьба болта M10 x 1,25.
Существуют таблица номеров таковых болтов для Ford:

Таблица артикулов болтов и их размеров от Ford

И для Mazda:

Таблица артикулов болтов и их размеров от Mazda

По информации из других тем сделал сводную таблицу с артикулами.

Сводная таблица размеров болтов

Разницы в размере болтов разных марок нет, так как коробка, по факту, одна и та же. Здесь стоит сделать отступление, что в свободной продаже болтов нет вообще. Поэтому их придется заказывать вне зависимости от размера.
В моём случае, на шляпке болта указана цифра «2».

Полный размер

Болт, размер №2

Следовательно, длина рабочей части заводского болтика 36,5 миллиметра.

Полный размер

Измерение длины рабочей части болта №2 — 36,5 миллиметров

Болт имеет довольно сильную выработку на рабочем кончике.

Полный размер

Выработка на рабочей части болта. Около 0,1 миллиметра

Мне кажется, что эта выработка и была основной причиной толчков при включении второй передачи.
Можно было бы сделать точные измерения необходимой длины болта, но не на Fiesta: с каким-либо измерительным прибором к месту установки болта я подобраться так и не смог.
Но если у кого-то будет желание, то в вышеуказанной статье есть отличный мануал как это осуществить.
Если коротко, то для правильного подбора болта необходимо:
1. Выкрутить старый болт.
2. Взять болт ощутимо большей длины, чем измерительный (с похожей рабочей частью) и закручивать до появления усилия в 5 Нм.
3. Вывернуть болт в обратную сторону на 3,5 оборота.
4. Провести измерения.
Стоит заметить, что вместо болта можно установить шпильку. Эту шпильку можно регулировать самому, подбирая необходимую длину рабочей части, а не перебирая разные размеры весьма не дешевых (и тяжело достающихся) болтов. Есть очень

www.drive2.ru

Сообщества › Всё об АКПП › Блог › Возможные неисправности АКПП у автомобилей с передним приводом

Всем кто сталкивается с проблемой переднеприводныx автоматов — читайте!
Сначала проблема под номером — ниже решение ее под номером!
Нет движения вперед, машина буксует на месте. Движение задним ходом в норме:
Причины неисправности:
1. Износ фрикционных дисков муфты прямого хода С1.
2. Износ или обрыв манжет поршня этой муфты.
3. Износ или поломка мас­ляных уплотнительных колец этой муфты.
4. Заело клапан переключения с 1-ой на 2-ую скорость.
Способы устранения:
1. Заменить фрикционные диски на новые.
2. Заменить манжет.
3. Заменить масляные уплотнительные кольца на новые.
4. Разобрать клапанной механизм и очистить клапан.

Нет движения назад. Вперед есть 1-я и 2-я скорость, 3-й скорости нет.
Причины неисправности:
1. Износ фрикционных дисков муфты переднего хода С2.
2. Износ или обрыв манжет поршня этой муфты.
3. Износ или поломка масляных уплотнительных колец данной муфты.
4. Срезано шлицевое соединение в корпусе барабана солнечной шестерни.
Способы устранения:
1. Заменить фрикционные диски на новые.
2. Заменить манжеты.
3. Заменить масляные уплотнительные кольца на новые.
4. Заменить неисправную деталь на новую.

Нет движения назад, вперед есть все переключения.
Причины неисправности:
1. Износ фрикционного слоя на тормозной ленте.
2. Износ или обрыв манжет поршня тормозной ленты.
3. Сломался шток поршня тормозной ленты.
Способы устранения:
1. Заменить тормозную ленту.
.2. Заменить манжеты на поршне.
3. Заменить деталь на новую

Нет движения ни назад, ни вперед. При переключении с «P» или «N» на любую скорость нет ощутимого толчка включения какой-либо передачи.
Причины неисправности:
1. Неисправен гидротрансформатор.
2. Не работает ведущая шестерня масляного насоса, отошла и нет сцепления её с гидротрансформатором.
3. Недостаточное количество масла в АКПП.
4. Очень сильно загрязнена сетка фильтра.
5. Сильный износ фрикционных дисков муфт и тормозной ленты.
6. Износ или обрыв манжет поршней этих муфт.
7. Износ или поломка масляных уплотнительных колец этих муфт.
8. Заело клапан включения 1-ой скорости.
Способы устранения:
1. Заменить гидротрансформатор.
2. Убедившись в правильности диагноза, открутите болты, скрепляющие гидротрансформатор с маховиком и подложите 2-х мм шайбы между гидротрансформатором и маховиком. Закрутите болты.
3. Долейте масло до верхнего уровня на заведенной машине.
4. Развальцевать фильтр, промыть и продуть сетку или заменить на новый фильтр.
5. Заменить тормозную ленту и диски этих муфт.
6. Заменить манжеты этих муфт.
7. Заменить масляные уплотнительные кольца.
8. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.

Нет движения ни назад, ни вперед. При переключении из позиции «P» или «N» на любую скорость есть ощутимый толчок включения передачи, но машина буксует и не движется.
Причины неисправности:
1. Неисправен гидротрансформатор.
2. Малое количество масла в АКПП.
3. Загрязнена сетка масляного фильтра.
Способы устранения:
1. Заменить гидротрансформатор.
2. Долить недостающее масло.
3. Развальцевать фильтр, промыть и продуть.

Есть движение назад. Вперед включается только 1-ая передача.
Причины неисправности:
1. Заело регулирующий клапан в центробежном переключателе скоростей.
2. Сломалась косозубая шестерня на валу пере­ключателя скоростей.
3. Срезало шплинт крепления косозубой шестерни на валу переключателя.
4. Заело клапан переключения с 1-ой на 2-ю передачу.
Способы устранения:
1. Разобрать, промыть, очистить клапан.
2. Заменить шестерню или переключатель скоростей.
3. Установить новый шплинт.
4. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.

Есть движение назад, а вперед включаются только 1-я и 2-я передачи, 3-й передачи нет.
Причины неисправности:
1. Заело клапан вклю­чения 3-й скорости в клапанном механизме.
Способы устранения:
1. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.

Автомобиль едет нормально, но на длительном подъеме на последней скорости начинается пробуксовка и переключение на пониженную скорость происходит преждевременно.
Причины неисправности:
1. Мал уровень масла в АКПП.
2. Обший износ манжет, уплотнительных колец и дисков этой муфты.
Способы устранения:
1. Долить масло до верхнего уровня.
2. Заменить диски, манжеты, уплотнительные кольца данной муфты.

При трогании с места автомобиль немного пробуксовывает, но набрав потом небольшую скорость едет нормально, переключаясь на остальные скорости.
Причины неисправности:
1. В гидротрансформаторе большой износ шлицов ступицы турбинного колеса, из-за чего происходит проскальзывание вала коробки передач при больших оборотах двигателя.
2. Износ фрикционных дисков муфты переднего хода.
3. Износились или порваны манжеты поршня этой муфты.
Способы устранения:
1. Заменить гидротрансформатор.
2. 3аменить фрикционные диски этой муфты.
3. Заменить манжеты на поршне.

Автомобиль двигается при установке рычага переключения передач в положение «N».
Причины неисправности:
1. Нарушена регулировка троса или рычага привода управления коробкой передач.
2. 3аедание поршня муфты С1.
3. Приварились из-за длительной буксовки диски к пластинам в муфте С1.
Способы устранения:
1. Отрегулировать трос привода.
2. Разобрать блок муфт и устранить неисправность.
3. Разобрать муфту, заменить на поршне манжеты, фрикционные диски и пластины.

Переключение передач происходит при скоростях выше нормальных значений.
Причины неисправности:
1. Нарушена регулировка тросика управления дроссельным клапаном.
2. Заедание клапана центробежного регулятора.
3. Частичное засорение сетки фильтра.
4. 3аело дроссельный клапан в клапанном механизме.
Способы устранения:
1. Отрегулировать тросик.
2. Снять, помыть и прочистить клапан.
3. Развальцевать, промыть и продуть, или заменить на новый фильтр.
4. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.

При резком нажатии на педаль газа нет переключения на низшую передачу (эффект «кик-даун»).
Причины неисправности:
1. Неисправен датчик давления или ножной включатель «кик-даун».
2. 3аедание клапана управления переключением с 3-й передачи на 2-ю.
3. Обрыв электрической цепи датчика или ножного включателя.
4. Неправильно отрегулирован трос управления дроссельными заслонками.
Способы устранения:
1. Заменить датчик давления или включате­ля «кик-даун».
2. Разобрать клапанный механизм и прочистить клапан переключения.
3. Найти неисправность в цепи и устранить ее.
4. Отрегулировать трос управления дроссельными заслонками.

Не происходит торможение двигателем на 1-ой и 2-ой передачах.
Причины неисправности:
1. Вышла из строя тормозная лента тормоза 2-й передачи при торможении двигателем.
2. Износ или разрыв уплотнительных манжет поршня ленты.
3. Заело модулирующий клапан при торможении двигателем.
Способы устранения:
1. Заменить тормозную ленту.
2. 3аменить уплотнительные манжеты на поршне.
3. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.

Пробуксовка муфт при переключении передач.
Причины неисправности:
1. Средняя засоренность сетки фильтра.
2. Малый уровень масла.
3. Неисправна муфта С1.
Способы устранения:
1. Разобрать, промыть и продуть сетку фильтра или заменить фильтр.
2. Долить масло.
3. Заменить или устранить неисправность муфты.

Нет движения на «D». Есть только 1,2 и задняя скорости.
Причины неисправности:
1. Износ фрикционных дисков муфты переднего хода С1.
Способы устранения:
1. Заменить диски на новые. Также заменить изношенные манжеты на поршне.

Нет переключения на 3-ю передачу. Назад едет нормально.
Причины неисправности:
1. Сносились уплотнительные масляные кольца в центробежном регуляторе.
2. 3аедание клапана в центробежном регуляторе.
Способы устранения:
1. Заменить кольца на новые.
2. Разобрать центро­бежный регулятор и очистить клапан.

Нет переключения на 3-ю передачу. При большом разгоне передача иногда включается.
Причины неисправности:
1. Большой износ масляных уплотнительных колец муфты 3-й передачи.
Способы устранения:
1. Заменить масляные уплотнительные кольца на новые.

Автомобиль при езде дергается, буксует.
Причины неисправности:
1. Вышла из строя муфта свободного хода Ф1.
Способы устранения:
1. Замените неисправную муфту на новую.

Переключение передач в АКПП происходит с ощутимыми ударами, а не толчками как ранее.
Причины неисправности:
1. Общий износ фрикционных дисков всех муфт и тормозов. В связи с этим образовались большие зазоры в наборах дисков и пластин.
Способы устранения:
1. Капитальный ремонт с заменой всех дисков муфт и тормозов.

Нет движения ни назад, ни вперед. Магистральное давление в автомате есть.
Причины неисправности:
1. Срезало шлицы в ступице турбинного колеса.
Способы устранения:
1. Заменить гидротрансформатор.

Нет движения ни назад, ни вперед. Магистрального давления нет.
Причины неисправности:
1. Срезало шлицы вала масляного насоса в корпусе передней крышки гидротрансформатора.
2. Срезало шлицы на валу реактора масляного насоса.
Способы устранения:
1. Заменить гидротрансформатор.
2. Заменить вал реактора

www.drive2.ru

«Пинок» АКПП на холодную MPS — Mitsubishi Pajero Sport, 3.0 л., 2003 года на DRIVE2

Как-то зимой, на холодную появилась следующая проблема:
— если не прогреть авто минут 10, а точнее не прогреть АКПП, то при включении на «Драйв» авто все равно стоит в «Нейтральной», а потом резко как включится передача и авто получает как-будто пинок под зад.
— если уже прогрелась более менее и с «Драйва» уже трогаюсь, то во время переключения коробки с перередачи на вторую передачу, коробка как-будто переключает на нейтральную, а потом спустя секунду, две, резко как включит вторую передачу и опять авто как-будто получает резкий пинок.

Когда коробка нагревается, все нормально. И никаких признаков неисправности вообще нет.

Уровень выставлял и на холодную, и на горячую по минимальной отметке, и на горячую по максимальной отметке, но все равно пинки на холодную не прекращались.

Проэксперементировал: залил лишний литр масла. Завел, тронулся. Пинка при трогании не было, но при переключении автомата с первой на вторую — слетела на нейтральную и резко получил пинок переключаясь на вторую. Залил еще литр масла — пинки прекратились, но при 80 км/ч были обороты свыше 3000. Коробке тяжело. Слил масло до нужного уровня.

Получил вывод — недостаток масла в передачах, но по уровню же все нормально и при прогретой коробке тоже все передачи прокачены маслом. Значит проблема в прокачке/недостатке масла в передачах на холодную.

Готов был разбирать всю коробку и искать причину. Начал с проверки фильтра. Слил масло, снял масляный поддон АКПП, снял фильтр. И вот она причина!

Фильтр треснул…
В начале работы АКПП через себя фильтр не прокачивал нужное количество масла, так как через трещину проходил воздух. (уровень холодного масла находится на 10-12 мм выше от нижней части фильтра, а прогретое масло как раз поднималось до трещины)

Почему же треснул фильтр?
Качество? (все же оригинал) возможно заводской брак.
Внешняя низкая температура? опять же возможно заводской брак и при -25 треснул.
Экстримальные условия? Последние соревнования до момента «пинков» около 3-х месяцев. Но допускаю, что это как следствие, но опять же каким образом могло повлиять на фильтр максимальные обороты коробки — забитый фильтр не успевал пропускать масло через себя и под давлением всасывания не выдержал и треснул?! Возможно, но опять же мало вероятно (фильтр и масло меняю не каждые 90000, а раз в год — около 40000 — о забитом фильтре и речи быть не может). Больше склоняюсь к заводскому браку совмещенным с низкой температурой.

Замена фильтра избавила от неприятных пинков.

www.drive2.ru

АКПП. толчёк с 1 на 2. Есть решение? — Mazda 6, 2.0 л., 2006 года на DRIVE2

Запостил в профильную тему на mazda6.ru
Можно последить за ответами и обсуждением после ЭТОГО моего поста.

Продублирую и тут — больше мнений — больше знаний!

Естественно, не дает покоя легкий точек при переключении автомата с 1 на 2 передачу. Особенно тот факт что на новой машине — такого же небыло…
Вот ТУТ «сам Пилот АКПП (он же Автофома) 🙂 ответил, что это типа нормально…

Порылся в мануалах еще раз. Уточнил для себя несколько моментов:
1. Переключении с 1 на 2 — происходит путём блокировки тормозного барабана с помощью тормозной ленты. Мозги дают команду — лента сжимается — барабан тормозится — это и есть включение 2 передачи.

2. Лента — в отличии от любой цельножелезной детали — имеет некоторый разброс по размерам. А поскольку торможение должно происходить в достаточно определенный момент — должна быть предусмотрена некая заводская точная регулировка при сборке коробки — чтобы при немного разных габаритных размерах ленты — компенсировать эти различия. По идее — тоже самое надо делать и при любой замене ленты на новую.
При растяжении ленты — по идее — получается так : Мозги дают команду — лента сжимается — но момент торможения — происходит — позже чем положено.

3. Покапался в мануале — и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО — такая регулировка -ПРЕДУСМОТРЕНА. Упорный болт ленты — может быть разной длинны — от 36 мм до 39мм. С шагом в 0.25 мм. С разными каталожными номерами.

Слева — обозначения болтов — на шляпках

4. В Мануале — описана процедура, при которой — после установки барабана и ленты — нужно завернуть тестовый болт с определенным усилием, затем измерить получившуюся длину и далее установить нужный болт четко определенной длинны! Тем самым — при установке болта нужной длинны — мы и получим нужный и четко определенный преднатяг ленты!
Страница 1 из мануала
Страница 2 из мануала

5. Естественно — по мере работы — лента и барабан — немного поднашиваются… и…правильно! — момент схватывания ленты — немного убегает! По логике -лента будет схватывать всё позже и позже.
Что вероятно — и приводит к постепенному появлению толчка с 1 на 2!

Вывод — требуется через определенный период времени или пробега — или при постепенном появлении толчка с 1 на 2 — ПЕРЕ-измерить требуемую длину упорного болта — и заменить!

Причем — проверить это — можно с минимальными усилиями т.к. для выворачивания болта — даже не нужно масло сливать! Нужен только динамометр. ключ для усилия ок. 5 Нм.
Расположение упорного болта.

Вид на АКПП при снятом воздуш.фильтре

Надо попробовать.

UPD 19.04
Итак, приступаем.
Алгоритм такой (действую по оригинальному мануалу):

Вначале -необходимо вывернуть оригинальный упорный болт. Для этого:
1. Снимаем воздушный фильтр. АКБ снимать не нужно! (на фото снят).
2.Нужный болт хорошо виден. Предварительно — полил вэдешкой и обчистил щеткой вокруг — убрать грязь и пыль.



3. Необходим ключ накидной на 14. первая засада — головка — одевается, но вставить карданчик или удлинитель — не получается — мешает кронштейн опоры двигателя. В теории — можно вывесить мотор, снять опору и воспользоватся головками… лень/сложно/неохота… Длинным накидным на 14 — болт стронулся. Болт не длинный, поэтому — вывернулся нормально, в кронштейн не уперся.
Конструктивно — лента так установлена, что со своего места — не сходит. Болт можно выворачивать и заворачивать. Итак — вывернули.

Теперь — нужно измерить штатный болт.
1.Выглядит так

Виновник торжества.


2.Первая трудность — точно измерить размер штатного болта. Желательно с точностью до 0.05мм. Примерно по такой технологии. Оказалось не так просто. Особенно с штангелем до 0.1 … Чуть криво — и размеры разные…
В итоге — нашел свособ удобного и точного измерения — см. ниже — UPD за 19.05
3.В итоге — получилось — 36.25 На головке — вижу цыферку «2».


Судя по таблице, первый возможный размер — 36.0, а — ВТОРОЙ -36.25! Могу предположить — что измерил — правильно. 36.25 -это и есть ВТОРОЙ возможный размер. Знание штатного размера — нам еще пригодится.

Теперь необходимо измерить ТРЕБУЕМЫЙ размер нового упорного болта.
Для этого — Необходимо подготовить дополнительный болт («измерительный»). Штатный болт — имеет длинну -36-39 мм резьба М10х1.25
«Измерительный болт» — можно взять любой длины. Например — 50 мм. Если длиннее -может не вставится (упрется в кронштейн).
Итак, готовим болт М10х1.25 50 мм.
Крайнюю часть — необходимо обточить аналогично штатному. Получилось так


(Найти болт с полной резьбой — не получилось. В запчастях купил болт с половиной резьбы и дорезал. Хвост — обточил на точиле).

Измерение.

Технология такая.
1.Вворачиваем «измерительный болт, пока не упрется. По идее -нужно завернуть с усилием 5 Нм. Это достаточно слабо.


Поскольку болт — длиннее штатного — он естественно будет выступать.

2. Измеряем расстояние от места посадки до нижней части головки, примерно так


Получилось — 8 мм

3. Выворачиваем «измерительный болт». Измеряем его рабочую длинну. Получилось — 49 мм.

4. Теперь -простая математика
а) 49 — 8 = 41 (длинна вворачиваемой части.
б) 41 — 4 = 37 (верхняя граница длинны требуемого болта)
в) 41 — 4.7 = 36.3 (нижняя граница длинны требуемого болта)
(выделены цифры — взяты из мануала).

Вот мы и получили, что ТРЕБУЕМАЯ длинна упорного болта — 36.3 — 37 мм
А у меня сейчас — 36.25
Получается — как и расчитывал — требуется более длинный болт. По таблице из возможных вариантов — это следующий после 36.25 — 36.5 или 36.75

Пока — все складывается как и предположил вначале. Из за постепенного износа и небольшого вытягивания тормозной ленты, может потребоваться чуть более длинный упорный болт. Чтобы момент схватывания — стал чуть пораньше чем сейчас.

Сейчас — закажу три разных болта — 36.5, 36.75, 37. Пока -жду — штатный болт верну на место. Когда получу — попробую по очереди -посмотрю какой будет эфект.

Уточняю. По мануалу, «измерительный болт надо вворачивать с усилием — 5 Нм. А основной болт — 37-52 Нм.

UPD 20.04
Маленькая добавка. Установил прежний штатный болт на место.
В оригинале — была нанесена фиксирующая смазка. При установке — также использую


После устаноки на место — прокатился. Всё работает 🙂 Но что то изменилось… Как будто толчёк с 1 на 2 -стал более мягкий…Делаю вывод — установка болта явно влияет. Чуть по другому установил — и сразу есть некий эффект.
Ждем прихода оригинальных болтиков.

Продолжение следует…

UPD 07.05

Интересная новость. Спасибо rokotmax — вот ссылка на пост на DROMе.
forums.drom.ru/mazda-prem…y-mazda5/t1151770577.html
В разделе Мазда Премаси — обсуждается с 2012…:) года — абсолютно аналогичный подход! Даже болтики — имеют одинаковые номера! Только измерения проводят ребята — немного по другому — но суть — абсолютно одинаковая! И — есть положительные результаты! Дождусь получения регулировочных болтиков — попробуем!

UPD 19.05

Пришли болтики. Только забрал из магазина. Ставить буду на неделе, а пока — еще теория, которую постепенно сам узнаю и складываю для последователей. :))
1. Хорошая новость — болтики приходят — точно такие какие закажешь :)) Ая немного сомневался — что действительно можно заказать два разных болта с разницей в размере 0.25 мм — и никто ни на каком этапе не ошибется…:) EXIST не подвёл!
2. Итак — заказал и пришли болтики размерами 36.5 и 36.75 Видно что фирменные -с фиксирующей краской!



3. Важное понимание! Пришли болтики с метками — «2» и «Е» Что означает, что я ошибся немного в измерении своего. У меня тоже с 2-кой. Значит -у меня установлен — 36.5.
Но зато есть следующий размер — 36.75! — Его и буду ставить -пробовать!
4. Пока ждал — обнаружил похожую тему на DROM е — forums.drom.ru/mazda-prem…y-mazda5/t1151770577.html
Владельцы Премаси — уже давно наладили -обмен разными болтиками даже! Если пробежать по ссылке — то даже ход мыслей — тот же… а тема то — 2012 года. о-как. Интересно другое. Из этой темы — понял важное -ход мыслей производителя коробок! 🙂
Вначале — эти болты поставлялись с шагом 0.5 -от 36 до 39. И просто нумеровались от 1 до 7 (в теме есть табличка. Вот почему болт 36.5 имеет метку 2. Болты — еще с той коробки!
На нашей машине — добавлены еще пять размеров 36.25, 36.75…38.25
Это — и теперь понятно — хорошо видно в списке в всамом верху. Сначала идут старые размеры а потом — пять новых добавленных типоразмеров. И им — похоже — уже присвоили буквы. Болт который я получил — 36.75 — последний в списке дополнительных типора

www.drive2.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о