Как поменять задние колодки на форд фокус 2 барабанные – Замена задних тормозных колодок Форд Фокус 2 барабанные дисковые

Содержание

Немного о барабанных тормозах Форд Фокус 2 — Ford Focus Hatchback, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Добрый день всем!
Сегодня я поделюсь с вами опытом регулировки задних барабанных тормозов автомобиля Форд фокус 2.
Началось все с того, что, когда менял задние подкрылки решил заодно проверить целостность и почистить тормоза на заднем мосту. Снял барабаны, осмотрел, вроде бы все на месте. Почистил щеткой от пыли и налета с тормозных накладок, смазал тугоплавкой смазкой места прилегания колодок к диску, поставил на место. Поездив после этого некоторое время, появилось какое-то несильное шуршание сзади. Я на это не обратил большого внимания, но через несколько дней, подъезжал к дому, чуть прижал тормоз на повороте и услышал резкий звук, как щелчок, например от лопнувшей пружины. После этого появился сильный шуршащий (шкрябающий) звук при движении машины. Исходил он от заднего левого колеса. Я сразу подумал на лопнувшую или соскочившую пружину в барабане. На следующий день очень медленно, с аварийной сигнализацией поехал разбираться с причиной. Приподнял заднюю часть машины, снял колесо, начал снимать левый барабан. Снимается он путем вкручивания болтов на 8М в 2 специальных отверстия в барабане, при этом он должен отталкиваться от ступицы и соскочить.

Полный размер

вкручиваем болты в отверстия, снимаем барабан


Закручиваю болты, барабан сдвигается, но слезать совсем не хочет. Кое-как, при помощи различных манипуляций с барабаном посредством 2-х монтажных лопаток и такой-то матери барабан наконец-то был снят. Увидев, как расположены колодки внутри, сделал вывод о причине случившегося: при нажатии на тормоз колодки разжались, при этом естественно немного сместились. Как раз в этот момент с солдатика соскочила скобка, фиксирующая колодку в горизонтальной плоскости. Колодка сместилась набок и стала тереться ребром о барабан. Отсюда и начался этот скрежещущий звук.

Полный размер

вот так была смещена колодка, терлась внутри по барабану


Сравнил с правой стороной, там скобки довольно хорошо держатся и при смещении колодок не переворачиваются вниз головой. А на левой стороне скобки уже ослабшие (возможно что-то с ними уже делали) и при смещении колодок во время торможения эти скобки могут перевернуться вниз головой и вообще соскочить с солдатика, что приведет к смещению тормозной колодки и трению о барабан.

Полный размер

фиксирующие скобки должны держаться крепко чтобы не соскочить


Для начала решил избавиться от буртика по краю барабана, который образуется со временем в результате выработки металла колодками. Он также не дает снять барабан, цепляется за колодки. Для этой цели использовал шлифмашину (при работе с ней не забываем о безопасности — надеваем защитные очки), можно использовать наждак, если он есть. На нем даже удобней будет сделать это.

Полный размер

вот этот буртик нужно сточить

Полный размер

так выглядит барабан после удаления буртика

Далее, установил все элементы на свои места как было + зафиксировал скобки таким образом, чтобы они не поворачивались вниз головой и тем более не соскочили снова.

Полный размер

зафиксировал скобки в таком положении тонкой проволокой


Установил барабан на место, поставил колесо, начал ездить опять, все вроде бы нормально. Но тут вышла новая проблема, с ручником. Дело в том, что раньше ставил машину на ручник на 2 щелчка, на ровном асфальте, чуть чуть покатом и он держал машину нормально. Где уклон посильнее — там на 3 щелчка, тоже нормально. На горке перед гаражом, уклон примерно градусов 10. Так вот на этой горке на 3 — 4 щелчках удерживал машину. А тут на пологом наклоне ставлю на 2 щелчка — не держит, 3 — не держит, 4 — плавно ползет. Да что-же такое! Все ведь нормально было. Так и у дома машину оставит опасно, а вдруг поедет, стал пока оставлять на скорости. Как водится, полез в интернет смотреть че делать, как исправлять ситуацию. Сначала решил подтянуть тросы ручника из салона под центральным тоннелем.

Полный размер

гайкой на 13 под центральным тоннелем регулируется натяжение троса ручного тормоза

Закрутил гайку сильнее, рычаг ручника стал туго очень подниматься, а толку никакого — не держит и все тут! Далее, загнал машину в гараж, приподнял заднюю часть, стал проверять ручник, выявил следующее: при натянутом ручнике (ну допустим на 2 щелчка) правое колесо вращается руками с трудом, левое свободно; ставлю на 3 щелчка, правое вращается руками с ощутимым усилием, левое почти свободно. Сделал для себя такой вывод, что не держит машину ручник из-за разницы прижимных усилий колодок на колесах. Короче говоря, на одном заблокированном колесе машину не удержать.

Почитал еще, решил что нужно правильно выставить минимальный зазор между колодками и тормозным барабаном на обоих колесах, чтобы они удерживались с одинаковым усилием. Дальше действовал так: для начала ослабил совсем гайку ручника из салона, снял колеса, затянул барабаны парой колесных гаек к ступице, начал вращать руками.

Полный размер

вращаем барабан руками, определяем усилие

На левом колесе нужно было больше усилия чтобы вращать его, на правом меньше. Снимаю правый барабан, немного подкручиваю регулятор зазора тонкой шлицевой отверткой (крутить на себя, аккуратно чтобы не сорвать насечки на нем).

Полный размер

так выглядит механизм самоподводки тормозных колодок ФФ2

Полный размер

таким образом уменьшаем зазор между колодками и барабаном

Одеваю барабан, подтягиваю гайками, вращаю, сравниваю усилия при вращении. Такие же действия выполнял и на левом барабане. Да, еще, так как у меня не было возможности проверить толщину зазора между барабаном и колодками, то решил сделать следующим образом: подкручивал регулятор зазора до тех пор пока не появился чуть слышный шорох при вращении барабана на ступице. То есть чтобы колодки максимально близко подвелись к барабану, но не подклинивали. И самое важное, чтобы усилие при вращении барабанов как на правом так и на левом колесе было примерно одинаковым. После достижения желаемого результата закрутил гайку регулировки троса из салона от руки, до появления у неё небольшого сопротивления вращению. Далее проверил работу ручника, подтягиваю рычаг на 2 щелчка, пытаюсь вращать руками колеса (надел на ступицы колеса, закрепил пока на пару гаек). Что правое, что левое проворачиваются с очень большим, примерно одинаковым усилием. Отпускаю рычаг ручника, проверяю колеса — вращаются от руки свободно. Затягиваю ручник на 3 щелчка, проверяю колеса, заблокированы практически намертво. Отпускаю ручник, проверяю — вращаются свободно. Подтягиваю еще немного (уже ключиком на 13) гайку троса в салоне, закручиваю колеса на все гайки, опускаю машину с домкрата, выезжаю из гаража, останавливаюсь на горке, ставлю на ручник — 2 щелчка — очень медленно со скрипом пытается съезжать. Затягиваю на 3 щелчка — стоит на месте. Ну вот, теперь все работает, да и усилие поднятия рычага ручника стало обычное. Не пренебрегайте периодически проводить профилактику тормозной системы автомобиля, это безопасность вашей жизни и близких вам людей. Всем удачи на дорогах!

================================================================================
29.05.2017г.
Всем привет снова. Так как день сегодня выдался хороший на погоду, а вечером было немного свободного времени, то я решил не терять его зря и посмотреть в целях профилактики задние тормоза. Приподнял заднюю часть машины, снял колеса. Прокрутил от руки тормозные барабаны слева и справа, оба вращаются свободно, затем снял их, чтобы убедиться что внутри все в норме. Так и есть, все на своих местах (меня в первую очередь интересовали скобки) как и было поставлено с момента последнего ремонта. Ну, естественно, присутствовала пыль от выработки с тормозных колодок, сами колодки еще с хорошим запасом и в нормальном состоянии.

Полный размер

www.drive2.ru

Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса

  1. Руководства по ремонту
  2. Ford Focus 2 2005-2008
  3. Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса составляет 1,0 мм.

Примечание

Измерить толщину полностью изношенной накладки тормозной колодки с достаточной степенью точности затруднительно. Поэтому измерьте общую толщину колодки и из полученного значения вычтите толщину основания колодки (2,0 мм).

Заменяйте колодки в следующих случаях:

– толщина фрикционных накладок меньше допустимого значения;

– поверхность накладок замаслена;

– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы.

Предупреждения

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.

Колодки заменяйте одновременно в тормозных механизмах обоих задних колес.

Вам потребуются: ключ для гаек колес, пассатижи с тонкими губками, отвертка с плоским лезвием, раздвижные пассатижи с фиксацией.

1. Включите первую передачу и установите упоры под передние колеса.

2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

3. Снимите колесо (см. «Замена колеса») и установите автомобиль на опору.

4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.

5. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).

6. Поверните вверх…

7. …и снимите прижимные скобы обеих тормозных колодок, потянув их на себя.

Предупреждение

Доступ к стойкам прижимных скоб с обратной стороны щита тормоза затруднен. Поэтому проследите, чтобы стойки не сместились вглубь отверстий в щите, и не снимайте стойки без крайней необходимости.

8. Если снимаете изношенные тормозные колодки для замены новыми, предварительно установите регулятор зазоров в исходное положение, для чего отожмите вверх отверткой пружинный упор храпового механизма регулятора…

9. …и, удерживая упор, заверните пассатижами зубчатую гайку регулятора до упора, вращая ее по часовой стрелке.

10. Поддев отверткой, отцепите пассатижами от задней колодки отогнутый конец верхней стяжной пружины, отцепите ее второй конец от передней колодки и снимите пружину.

Предупреждение

При работе пассатижами и отверткой будьте осторожны. Рекомендуем пользоваться специальными клещами для снятия стяжных пружин.

11. Немного отведите назад заднюю колодку и снимите распорную планку в сборе с регулятором зазора.

12. Переместите тормозные колодки вниз, снимая их с нижнего упора на щите тормоза, чтобы ослабить натяжение нижней стяжной пружины, снимите пружину и переднюю колодку.

13. Переместите назад наконечник удлинителя заднего троса в пазу разжимного рычага так, чтобы он совпал с прорезью в рычаге…

14. …отсоедините наконечник троса от разжимного рычага и снимите заднюю тормозную колодку.

Предупреждения

Сразу после снятия колодок закрепите поршни рабочего цилиндра любым доступным способом (например, стяните резиновым жгутом или свяжите проволокой), иначе поршни могут быть вытолкнуты из цилиндра распорной пружиной и из гидросистемы вытечет тормозная жидкость.

При снятых колодках не нажимайте на педаль тормоза, так как из рабочего цилиндра будут вытолкнуты поршни и из гидросистемы вытечет тормозная жидкость.

Рис. 9.5. Детали тормозного механизма заднего колеса (показаны детали тормозного механизма с правой стороны): 1 – задняя колодка тормозного механизма заднего колеса; 2 – прижимная скоба; 3 – разжимной рычаг стояночного тормоза; 4 – распорная планка с регулятором зазоров; 5 – верхняя стяжная пружина; 6 – рабочий цилиндр; 7 – удлинитель заднего троса привода стояночного тормоза; 8 – передняя колодка тормозного механизма заднего колеса; 9 – нижняя стяжная пружина

15. Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма (рис. 9.5). Деформированные или сильно корродированные детали замените. Сильно растянутые, потерявшие упругость и искривленные пружины замените.

Полезные советы

При каждой разборке тормозного механизма заменяйте прижимные скобы новыми.

Рекомендуем при замене тормозных колодок заменять распорные планки в сборе с регуляторами зазоров, если они начали корродировать, так как при дальнейшей эксплуатации коррозия может вызвать отказ регулятора зазоров.

Примечания

Детали регулятора зазоров левого тормозного механизма невзаимозаменяемы с соответствующими деталями правого тормозного механизма — не перепутайте их!

Передняя 8 (см. рис. 9.5) и задняя 1 колодки заднего тормозного механизма разные по конструкции (к задней колодке с помощью заклепочной оси присоединен разжимной рычаг стояночного тормоза, а фрикционная накладка передней колодки имеет меньшую длину, но большую толщину, чем у задней колодки). Помимо этого задние тормозные колодки различаются как левые и правые.

16. На места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит нанесите тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.

17. Освободите поршни рабочего цилиндра от фиксирующего приспособления, сожмите раздвижными пассатижами поршни рабочего цилиндра и установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.

Предупреждение

Учтите, что при утапливании поршней в цилиндр повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.

18. Установите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).

19. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Если щелчки прекратились, зазор установлен.

20. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.

21. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.

22. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 



Раздел 1. Устройство автомобиля
Общие сведения об автомобиле Паспортные данные Ключи автомобиля Органы управления Отопление (кондиционирование) и вентиляция салона Двери Ремни безопасности Сиденья Регулировка положения рулевого колеса Зеркала заднего вида Освещение салона Противосолнечные козырьки Вещевые ящики салона Капот Управление коробкой передач Багажник крыши

Раздел 2. Рекомендации по эксплуатации
Правила техники безопасности и рекомендации Что нужно иметь в автомобиле Обкатка автомобиля Эксплуатация автомобиля в гарантийный период Подготовка автомобиля к выезду Заправка автомобиля бензином Использование домкрата Буксировка автомобиля

Раздел 3. Неисправности в пути
Двигатель не заводится Неисправности системы впрыска топлива Пропал холостой ход Перебои в работе двигателя Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания Автомобиль движется рывками Автомобиль плохо разгоняется Двигатель заглох во время движения Упало давление масла Перегрев двигателя Аккумуляторная батарея не подзаряжается Пуск двигателя от внешних источников тока Неисправности электрооборудования Появились посторонние стуки Проблемы с тормозами Прокол колеса

Раздел 4. Техническое обслуживание
Общие положения Ежедневное обслуживание (ЕО) Первое техническое обслуживание (ТО-1) Второе техническое обслуживание (ТО-2)

Раздел 5. Двигатель
Особенности конструкции Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Проверка компрессии в цилиндрах Снятие и установка брызговика двигателя Замена опор подвески силового агрегата Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Регулировка зазоров в приводе клапанов Головка блока цилиндров Снятие и установка двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания двигателя Система улавливания паров топлива

Раздел 6. Трансмиссия
Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 7. Ходовая часть
Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 8. Рулевое управление
Особенности конструкции Возможные неисправности рулевого управления с гидроусилителем, их причины и способы устранения Рулевая колонка Рулевые тяги Рулевой механизм

Раздел 9. Тормозная система
Особенности устройства Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения Прокачка гидропривода тормозной системы Проверка положения педали тормоза Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Замена шлангов и трубок гидропривода тормозов Снятие и установка педали тормоза Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз Антиблокировочная система тормозов

Раздел 10. Электрооборудование
Особенности конструкции Диагностика неисправностей бортового электрооборудования Монтажные блоки Аккумуляторная батарея Генератор Стартер Выключатель (замок) зажигания Система управления двигателем Освещение, световая и звуковая сигнализация Замена моторедуктора стеклоочистителя ветрового окна Замена моторедуктора стеклоочистителя окна двери задка Снятие и установка омывателя стекла ветрового окна Замена моторедуктора стеклоподъемника передней двери Снятие и установка электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя Замена дополнительного сопротивления вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя Снятие и установка электродвигателя отопителя Замена дополнительного сопротивления электровентилятора отопителя Электрообогрев стекла окна задка (двери задка) Комбинация приборов Выключатели панели приборов Замена блока управления электростеклоподъемниками и электроприводом зеркал Автомобильная аудиосистема Замена датчиков и выключателей

Раздел 11. Кузов
Особенности конструкции Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Снятие и установка облицовки радиатора Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков Снятие и установка бамперов Снятие и установка переднего крыла Снятие и установка каркаса моторного отсека и бруса переднего бампера Снятие и установка решетки короба воздухопритока и водоотводящего щитка Капот Боковые двери Дверь задка автомобилей с кузовом хэтчбек Крышка люка наливной трубы топливного бака Сиденья Снятие и установка облицовки тоннеля пола Система пассивной безопасности (SRS) Зеркала заднего вида Панель приборов Отопитель и кондиционер Арматура салона Снятие и установка облицовок салона Снятие и установка облицовок багажника Стеклоочиститель ветрового окна Стеклоочиститель окна двери задка Замена неподвижного остекления кузова Снятие и установка полки крепления аккумуляторной батареи Уход за кузовом

Раздел 12. Колеса и шины
Технические характеристики Маркировка колесных дисков Маркировка шин Замена колес Колесные гайки Обкатка шин Хранение шин Балансировка колес Цепи противоскольжения Запасное колесо Проверка давления в шинах Проверка протектора шин Проверка вентиля Проверка радиального и бокового биения дисков

Раздел 13. Покупка запасных частей
Моторное масло Пластичные смазки Охлаждающие жидкости Тормозная жидкость Топливный фильтр тонкой очистки Воздушный фильтр Масляный фильтр системы смазки двигателя Свечи зажигания

Раздел 14. Поездка на СТО

Раздел 15. Зимняя эксплуатация автомобиля
Как подготовить автомобиль к зиме Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз Что полезно купить к зиме Полезные зимние советы

Раздел 16. Подготовка к техосмотру
Рекомендации Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств

Раздел 17. Советы начинающему автомеханику
Техника безопасности при проведении ремонтных работ Инструменты Перед началом работы Восстановление резьбовых соединений Советы по кузовному ремонту

Приложения
Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м Приложение 2. Габаритные размеры (мм) автомобилей Ford Focus II с кузовами седан и универсал Приложение 3. Технические характеристики двигателей и эксплуатационные показатели автомобилей в зависимости от типа применяемого двигателя Приложение 4. Давление воздуха в холодных шинах Приложение 5. Заправочные объемы, л

Схемы электрооборудования
Схема 1. Соединения стеклоочистителя и стеклоомывателя ветрового стекла Схема 2.Соединения системы заряда аккумуляторной батареи Схема 3. Соединения системы гидропривода тормозной системы Схема 4. Соединения системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха Схема 5. Соединения системы пуска двигателя Схема 6а. Соединения системы контроля скорости Схема 6б. Соединения системы контроля скорости Схема 7а. Соединения системы управления двигателем Схема 7б. Соединения системы управления двигателем Схема 7в. Соединения системы управления двигателем Схема 7г. Соединения системы управления двигателем Схема 7д. Соединения системы управления двигателем Схема 7е. Соединения системы управления двигателем Схема 7ж. Соединения системы управления двигателем Схема 8а. Соединения системы кондиционирования воздуха Схема 8б. Соединения системы кондиционирования воздуха Схема 9. Соединения системы усилителя рулевого управления Схема 10а. Соединения антиблокировочной системы тормозов (АБС) Схема 10б. Соединения антиблокировочной системы тормозов (АБС) Схема 11. Соединения системы динамической стабилизации автомобиля

automend.ru

Замена задних барабанов на диски. Ford Focus 2 — DRIVE2

В общем, задумал я поменять задние барабанные тормоза на дисковые. Причин на это несколько: барабанные тормоза в силу своего износа (машина прошла чуть более 200 тыс. км.) потеряли былую способность тормозить автомобиль и, соответственно, их необходимо было капитально отремонтировать, начал раздражать мерзкий звук трения колодок о барабаны, дисковые тормоза эффективней барабанных при прочих равных условиях, ну и наконец, дисковые тормоза выглядят эстетичней и красивей чем барабанные.

Стоит для начала отметить, что на заводских ступицах задних колес, являющихся одновременно продолжением массивных продольных рычагов задней подвески, уже имеются отверстия, находящиеся на отливах рычага, для крепления суппорта дисковых тормозов, т.е. ничего придумывать как на ВАЗах не надо — эт конечно плюс.
Таким образов, с заводу могут быть установлены как барабаны, так и диски. У меня вот барабаны — зачем они именно их установили — хз.

Есть пара небольших отличий барабанов от дисков: это тормозные шланги и трос ручника — их надо будет покупать — прежние не подойдут.

Ну и самый гемор, эт конечно, болты крепления ступицы к рычагу. У них головка TORX T50 внутренняя, хотя есть автомобили, у которых внешняя головка E12. Головка Е12, конечно, лучше потому, что ее гораздо легче открутить. Но у меня TORX T50 внутренняя — эт, конечно, пиздец. Я хз зачем они так делают, может быть рассчитывают на то, что не найдется таких дураков, которые будут менять задние ступичные подшипники (к слову сказать они у меня все еще родные, что, конечно, определенно вин, учитывая наши разъебанные дороги), но имеем то, что имеем.
Чтобы их открутить, лучше иметь хотя бы пару головок TORX T50. У меня их две: одна которая шла в набора с инструментами, но она не внушает доверия, т.к. по сути она реализована через переходник — эт хуево. Вторую головку я купил — эт уже настоящая головка, причем длинная, надеюсь, это будет плюсом, т.к. болты утоплены в теле рычага. Дополнительно я приобрел удлинитель 250 мм для торцевых головок 1/2 дюйма, а, ну и головка тоже на пол дюйма, с 1/4 и 3/8 там делать нех.

Ну и классика, эт, конечно, WD-40, молоток, болты для снятия барабана, потому, что так его, сука, хуй снимешь, особенно если пробег как у меня, а ну еще и желательна пара рук. Зачем? Все дело в этих мерзких болтах TORX T50, у них сама звездочка утоплена на 1-2 мм вглубь головки, что, конечно, плохо: головка будет постоянно слетать, т.о. один прижимает ключ с головкой к болтам, другой пытается сорвать их. Но я справился в одиночку.

Так, теперь по запчастям. С нынешнем курсом покупать их новыми — эт сплошное разорение. Так что, используем разборки.
Самые дорогие запчасти, эт, конечно, суппорта. Тут как повезет, мне вот повезло, и я купил их на разборке за 1200 р. каждый и в сборе с тормозными трубками, эт определенно вин. Желательно купить суппорта, которые были сняты с одного автомобиля, ну чтобы износ был одинаковым.
Далее, болты крепления суппорта к ступице. Новые стоят космических денег, 100-120 каждый. Так что покупаем обыкновенные болты М10х25 с шагом 1,5 стандарта DIN 933 или болты с фланцев такого же размера, но другого стандарта — DIN 6921 — такой вариант, конечно, лучше, т.к. оригинальные болты с фланцев. Если таких нет, то обыкновенные тоже сойдут. И, конечно, все болты с полной резьбой (ну можно и с неполной, но лучше не рисковать, т.к. хз недорез как совестится с отверстием в рычаге) и все болты прочности типа 10,9, обыкновенные болты не пойдут, все-таки деталь испытывает довольно-таки серьезные нагрузки.
Стоит еще приобрести подобные болты крепления ступицы к рычагу, а это TORX T50 выкинуть нах, потом легче сам подшипник менять будет. Ну если вы это болты в процессе работы не повредили, то можно их и оставить.
Так, далее, пыльники тормозных дисков, это штамповки с отверстиями, которые стоят, сука, очень дорого: на разборках примерно 800-1000 за каждый, если в магазине брать, типа 1200-1400. На разборках как правило, они все покоцаные, причем заметно, что, впрочем, не делает их дешевле, но все же стоит поискать, т.к. особо придираться к этому элементу не стоит: это именно пыльник и не более, пусть даже и металлический. Я отдал на разборке 990 за каждый.
Шланги. Ну хз по поводу бу, новые стоят порядка 500-1000 за каждый.
Трос приобретается на разборке в последнюю очередь, т.к. по большому счету пох, если у вас ручник или нет. Его можно и позже купить. Стоит примерно 1000-1200.
Я приобрел на авито за 1000 р. оригинал бу, почти новый, вернее, он новый — им не пользовались — только упаковку вскрыли.
Далее, тормозные диски и колодки. Тут все индивидуально. Я купил на разборке диски TRW за 620 каждый и они оказались почти новыми (впрочем новые TRW стоят примерно 2000 за пару — не самая большая экономия). Колодки скорее всего придется брать новые, т.к. на разборке их хрен купишь (бывают случае когда колодки идут вместе с бу суппортами — у меня подобная ситуация, но они вхлам стерты). По ценам: 1600 — Brembo, 2000 — TRW.
Я приобрел TRW за 1700 р.
Ну вроде все. Подготовка закончена.

В итоге.
По запчастям:
суппорта (2 шт)
шланги (2 шт)

Полный размер

пыльники (2 шт)

Полный размер

диски (2 шт)

Полный размер

колодки
трос
По крепежу:
болты М10х25 с шагом 1,5 (4 шт)
болты М10х30 с шагом 1,5 (8 шт) — опционально

Полный размер

По инструменту:
головки TORX T50

Полный размер

Чтобы получить полный доступ к болтам ступицы необходимо снять амортизатор. Для этого выкручиваем длиннющий болт на 15, которым крепиться нижний конец амортизатор к рычагу, а сверху откручиваем 2 болта на 10 крепления верхней части амортизатора к кузову автомобиля. Готово:

Полный размер

Дальше, собственно говоря, те самые злоебучие болты TORX. Но перед тем как их выкручивать или выкручивать совсем, необходимо снять барабан, отсоединить шланг и трос ручника.

Барабан снимаем с помощью 2-ух болтов М6х50 потому, что так хрен снимешь:

Полный размер


(Болты обозначены красным цветом)

Далее откручиваем штуцер металлического шланга на 11 и отсоединяем его. Из него будет вытекать тормозная жидкость и поэтому следует заткнуть шланг резиновым колпачком, который надевается на штуцер прокачки тормозной системы.
Чтобы высвободить шланг необходимо вынуть вот такой фиксатор:

Полный размер


Он предназначен для предотвращения продольного перемещения шланга, который находится в отверстии фитинга. Чтобы вытащить это крепеж необходимо отверткой потянуть за место, обозначенное красной стрелкой. Прикол в том, что обратно этот крепеж хрен вставишь, ну если только нагреть его перед установкой. Так что пока ездим без него)

Далее, необходимо отсоединить фитинг промежуточного крепления шланга. Прикол в том, что фитинг крепится через болт, который соединяет массивный продольный рычаг и большой поперечный рычаг:

Полный размер


(Болт виден плохо: обозначен зеленым цветом, выкручиваем его со стороны, обозначенной красным цветом, предварительно обработав его WD-40)

После того, как болт будет вынут эти 2 рычага разойдутся в разные стороны и придется немного помучится, чтобы снова соединить их:

Полный размер

Потом снимаем наконечник троса ручника из планки, а затем противоположный конец троса вынимаем из переходника основного троса и троса, который идет напрямую к планке. В общем делаем так, что бы остался только наконечник основного троса.

Наконец-то откручиваем 4 болта TORX. Перед этим стоит обработать головки болтов жидкостью WD-40 для того, чтобы очистить их от грязи. С завода они у меня были не так сильно затянуты. Желательно иметь несколько удлинителей для головок 1/2 дюйма. Да, стоит отметить, что всю работу я проводил без ямы и подъемников — просто на домкрате и опорах. В общем, мучаемся минут 30-40, болями в шее и спине), но все-таки выкручиваем их.

Ступица так просто не вынимаемся, можно по ней аккуратно постучать и вытащить ее:

Далее, собираем уже дисковые тормоза!

В начале вставляем ступицу в рычаг через металлический пыльник. Крепим ступицу новыми болтами М10х25, но 2 верхних болты шляпками немного утопают в корпусе рычага, поэтому следует установить их через шайбы, толщиной 1-2 мм. Потом, если вдруг будите менять ступицу, их будет легче выкручивать.

Устанавливаем диск.

Потом устанавливаем скобу суппорта посредством болтов М10х30 так же используя шайбы.

Устанавливаем колодки и сам суппорт через направляющие. Защелкиваем пружину суппорта.

Далее, устанавливаем фитинг промежуточного крепления шланга. Для этого необходимо совместить отверстия крепления 2-ух рычагов. Чтобы этого добиться необходимо поддомкратить большой продольный рычаг с правой стороны:

Полный размер

Затем, соединяем шланг суппорта с металлическим шлангом через штуцер.

Да, и не забываем установить амортизатор на место.

В общем и все. Готово!

Полный размер

Необходимо после всего этого прокачать тормоза.

На все ушло часа 3-4 — эт для первого колеса. Со вторым будет по-проще: часа 2.

Цена вопроса: ~ 7000 р.

www.drive2.ru

Замена Задних Колодок Форд Фокус 2 Барабан ~ AUTOTEXNIKA.RU

Ford Focus Fan

Замена задних тормозных колодок Ford Focus 2. Видео

Тормозные системы Ford находятся в хорошем состоянии. Но поместив барабаны на заднюю подвеску, 2-ка российские сборщики потрясли их. Замена задних тормозных колодок сложнее, чем передняя.

Замена обуви ff2

Как заменить задние подушки Ford Focus 2.

Замена подушек 2-ki правильным подходом отнимает у вас немного времени. Запасные ботинки производятся на второй модели Ford Focus в среднем на 150-200 тыс. Км. Теперь мы покажем, как заменить задние тормозные колодки на самом Ford, но прежде чем я начну, я хочу напомнить вам, какие тормозные колодки для 2-ки вам нужно купить.

Зачем? Я отвечу. pad 2. два вида: для барабанных тормозов и диска, но как отличить диски и барабанные тормоза? Вам просто нужно посмотреть. в вашем фокусе 2 находятся барабаны задней подвески или дисковые (вспомогательные) тормоза.

Как правильно собрать колодки для Ford 2

Читайте так же

Это то, что выглядит барабан 2, поэтому ваши тормозные колодки должны быть полумесяцем. Для дисковых тормозов используются одинаковые прокладки (подкладка), а также передние. Сначала расслабьте ручку ручки Ford Focus. Это делается в салоне; вам нужно снять ручку фокусировочного наконечника 2, а под ней. шпилька с гайкой 13 мм, раскрутить ее до конца.

Корпус ручного тормоза Ford Focus 2, как разблокировать или вытащить ручной тормоз

Как поменять задние тормозные колодки Форд Фокус 2

Мата нет.В этом видео я показал как можно просто поменять задние тормозные колодки на фокусе 2.Вариантов.

Проверка задних тормозов Форд Фокус

Проверка и обслуживание задних барабанов Форд Фокус 2. Азбука Форд 5 серия, часть 2. ? Первая часть по замене.

Гайка регулировки фокуса Ford Focus

Затем мы выясним, как удалить барабан Ford Focus 2. Сначала ослабьте кабель ручного тормоза. После этого с помощью молотка рядом с каждой шпилькой (при этом не касаясь шпильки), пока она не начнет смещаться. Далее, подевая монтирует с обеих сторон попеременно.

Как заменить задние колодки на Ford

Удалите клипы. Здесь удаляется барабан, вот что мы удалим: я показываю отверткой крепежные вставки, поворачиваю их вверх или вниз, так что это удобно и, с помощью отвертки, вытащить его, затем мы удаляем нижнюю пружину.

Как правильно собрать колодки для Ford 2

Читайте так же

Затем отсоедините ручной тормоз.

Так выглядит «тормозная система» Ford Focus 2. Две прокладки, закрепленные сверху пружинной и резьбовой регулировочной стойкой. Я также уменьшу подушки маленькой пружиной.

Отсоединить кабель ручного тормоза

И снизу вы можете увидеть кабель ручного тормоза, его тоже нужно удалить, в паз тянуть себя к круглому гнезду, и это ваши руки, и просто собрать первый положить веревку бар на месте (как показано на вершина). Для новых тормозных колодок (с ослабленной ручкой) вам необходимо установить новое расстояние до барабана. Для того чтобы его можно было носить, но также и так, чтобы подушки находились не слишком далеко от внутренней поверхности барабана. Это делается с помощью той же регулировочной стойки.

Поместите колодки в обратном порядке

Закрепите подушки Ford Focus (фото выше), сняв нижнюю пружину и разместив верхние кулачки на цилиндре, а затем вытащите подушки вниз и закрепите пружину.

Верните барабан на место

Мы крепим держатели по бокам и соединяем кабель ручного рычага. Затем установите барабан на место и поместите колесо. Замена завершена.

Читайте так же

autotexnika.ru

Замена задних барабанных колодок Ford Focus 2 — DRIVE2

Демонтаж колодок:
1. Как обычно, для смены колодок нужно снять колесо. Не забывайте про строгую фиксацию авто. После этого необходимо открутить болт, который крепит АБС-датчик. Открутили болт – смело снимайте датчик.

2. Далее принимаемся за ступицу, которая держится на 4-х болтах. Для их снятия применяем головку размером 13.

Барабан требуется стащить, и для этого подойдут несколько отверток и пара рук.
3. После этого снимаем прижимные скобы у колодок. Делается это просто – их нужно потянуть на себя.

Есть небольшие исключения, когда присутствует регулятор зазоров. В таком случае его необходимо установить в изначальное положение путем отжатия пружинного упора.

Отпускать обратно его не нужно, и в этот момент завернуть гайку, которая регулирует механизм. Заворачивать по часовой! =)
4. Далее нужно снять колодки. Для этого снимаем стяжную пружину пассатижами, потом распорную планку – для снятия необходимо отвести колодку назад.

5. Колодки перемещаем вниз, демонтируем пружину и саму колодку.
Монтаж колодок:
Колодки брал фирмы VITE с артикулом vbs8636ss,

перед их установкой нанесем смазку для самого тормозного механизма. Для этого нужно использовать тугоплавкую смазку.

1. Потребуется левая колодка, на которой есть рычаг для ручника. На нее нужно надеть разводящую планку, после чего натянуть пружину. Важно на планке отогнуть фиксатор, угол отгиба – 90 градусов.

2. У ручника трос требуется завести на рычаг на колодке,

после этих действий зафиксировать колодку. Для этого есть специальная защелка и фиксатор.
3. Совершенно таким же образом монтируем другую колодку, и затягиваем все пружины. Сначала нижнюю, затем верхнюю.
Колодки верные, служат уже долгое время. Всем спасибо!

www.drive2.ru

Замена Барабанных Тормозных Колодок Форд Фокус 2 ~ VESKO-TRANS.RU

Мало допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса составляет 1,0 мм.

замерить толщину стопроцентно изношенной накладки тормозной колодки с достаточной степенью точности проблемно. Потому определите общую толщину колодки и из приобретенного значения вычтите толщину основания колодки (2,0 мм).

Подменяйте колодки в последующих случаях:

— толщина фрикционных накладок меньше допустимого значения;

— поверхность накладок замаслена;

— фрикционная накладка некрепко соединена с основанием;

— на накладках глубочайшие борозды и сколы.

Не применяйте бензин, дизельное горючее по другому какие-либо другие минеральные растворители для чистки тормозов.

Колодки подменяйте сразу в тормозных механизмах обоих задних колес.

Для вас потребуются: ключ для гаек колес, пассатижи с тонкими губами, отвертка с плоским лезвием, раздвижные пассатижи с фиксацией.

1. Включите первую передачу и установите упоры под фронтальные колеса.

4. Проверьте, чтоб рычаг стояночного тормоза был опущен по полной программе вниз (автомобиль расторможен).

3. Снимите колесо и установите автомобиль на опору.

4. Если уровень тормозной воды в бачке головного тормозного цилиндра находится на метке «МАХ» иначе говоря приближается к ней, откачайте из бачка часть воды. По другому при подмене колодок она может выплеснуться.

5. Снимите тормозной барабан

6. Поверните ввысь

7. и снимите прижимающие скобы обеих тормозных колодок, потянув их на себя лично.

Доступ к стойкам прижимающих скоб с оборотной стороны щита тормоза затруднен. Потому проследите за тем, чтоб стойки не сместились вглубь отверстий в щите, и даже не снимайте стойки без последней необходимости.

8. Если снимаете изношенные тормозные колодки для смены новыми, за ранее установите регулятор зазоров в начальное положение, зачем отожмите ввысь отверткой пружинный упор храпового механизма регулятора.

9. и, удерживая упор, заверните пассатижами зубчатую гайку регулятора по полной программе, вращая ее по часовой стрелке.

10. Поддев отверткой, отцепите пассатижами от задней колодки отогнутый конец верхней стяжной пружины, отцепите ее 2-ой конец от фронтальной колодки и снимите пружину.

11. Мало отведите вспять заднюю колодку и снимите распорную планку в сборе с регулятором зазора.

Замена задних и передних колодок Форд Фокус 2

Меняю своими руками дома в гараже колодки передние и задние на форд фокус 2 Светодиодные лампы H7 купил на.

12. Переместите тормозные колодки вниз, снимая их с нижнего упора на щите тормоза, чтоб ослабить натяжение либо верхней стяжной пружины, снимите пружину и переднюю колодку

Во время работы пассатижами и отверткой будьте аккуратны. Советуем воспользоваться особыми клещами для снятия стяжных пружин

13. Переместите вспять наконечник удлинителя заднего троса в пазу разжимного рычага так, чтоб он совпал с прорезью в рычаге.

14. отсоедините наконечник троса от разжимного рычага и снимите заднюю тормозную колодку.

Сходу после снятия колодок закрепите поршни рабочего цилиндра хоть каким легкодоступным методом (к примеру, стяните резиновым жгутом или свяжите проволокой), по другому поршни как правило бывают вытолкнуты из цилиндра распор-
ной пружиной и из гидросистемы вытечет тормозная жидкость.

При снятых колодках не жмите на педаль тормоза, потому что из рабочего цилиндра будут вытолкнуты поршни и из гидросистемы вытечет тормозная жидкость.

15. Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма (рис. 9.6). Деформированные либо очень корродированные детали поменяйте. Очень растянутые, потерявшие упругость и искривленные пружины поменяйте.

При каждой разборке тормозного механизма подменяйте прижимающие скобы новыми.

Советуем при подмене тормозных колодок подменять распорные планки в сборе с регуляторами зазоров, если они начали корродировать, потому что при предстоящей эксплуатации коррозия вызывает отказ регулятора зазоров.

Детали регулятора зазоров левого тормозного механизма невзаимозаменяемы с надлежащими деталями правого тормозного механизма — не спутайте их!

Передняя 8 и задняя 1 колодки заднего тормозного механизма различные по конструкции (к задней колодке при помощи заклепочной оси присоединен разжимной рычаг стояночного тормоза, а фрикционная накладка фронтальной колодки короче, увы толще, чем задняя колодка). В дополнение задние тормозные колодки различаются как левые и правые.

16. На места трения фронтальной и задней тормозных колодок о тормозной щит нанесите тугоплавкую смазку для тормозных устройств.

17. Высвободите поршни рабочего цилиндра от фиксирующего приспособления, сожмите раздвижными пассатижами поршни рабочего цилиндра и установите тормозные колодки в порядке, оборотном снятию.

замена тормозной системы , барабан тормозной, цилиндр задний, колодки задние

Учтите, что при утапливании поршней в цилиндр увеличивается уровень тормозной воды в бачке головного тормозного цилиндра. По мере надобности откачайте жидкость.

18. Установите тормозной барабан

19. Отрегулируйте зазор меж тормозными колодками и барабаном, нажав 10-15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии обязан быть слышен щелчок регулятора. Если щелчки закончились, зазор установлен.

20. Установите к району колесо. Проверьте легкость его вращения.

21. Аналогично поменяйте тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.

22. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему

На авто Форд Фокус 5 случаются установлены дисковые тормоза задних колес с автоматической регулировкой зазора меж колодками 4 и диском 5, с плавающей скобой. Подвижная скоба образована суппортом 3 с однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая 6 колодок прикреплена болтами к кулаку задней подвески. Подвижная скоба крепится направляющими пальцами 7, ввернутыми в резьбовые отверстия направляющей колодок.

Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены пластмассовыми втулками. В полость рабочего цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом.

По причине упругости этого кольца поддерживается лучший зазор меж колодками и диском.

Во время торможения поршень под давлением воды придавливает внутреннюю колодку к диску, под воздействием силы реакции суппорт перемещается просто, внешняя колодка тоже прижимается к диску, при этом силы прижатия колодок оказываются схожими. При растормаживании поршень путем упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, по завершении меж колодками и диском появляется маленькой зазор.

С использованием стояночного тормоза его трос, натягиваясь, поворачивает разжимной рычаг и придавливает колодки к тормозному диску. После опускания рычага стояночного тормоза колодки отходят от диска под действием пружины 2.

vesko-trans.ru

Замена задних колодок на Форд Фокус 2: подробная инструкция

Замена задних колодок на Форд Фокус 2 осуществляется при наличии признаков неравномерной работы автомобильных тормозов. Надежное, качественное торможение обеспечивает безопасность транспортного средства. Срочно принятые меры по замене некачественных либо стертых колодок гарантирует безаварийное движение автомобиля.

Режимы работы тормозов

Тормозящая колодка состоит из двух разнородных веществ, плотно спрессованных друг с другом. Ее основой является стальная пластина, к которой надежно приварен рабочий материал.

Он изготовлен из асбестовых компонентов, которые хорошо работают в условиях повышенного трения, постоянно испытывая тяжелые неблагоприятные нагрузки.

Кроме трения, на колодки воздействуют резкие ударные, механические нагрузки при нажатии водителем педали тормоза.

В зоне их действия постоянно вылетают камни, грязь, пыль. На тормозные элементы разрушительно воздействует дождевая вода.

Резкие температурные скачки, дорожные реагенты приводят в совокупности к тому, что асбестовая поверхность покрывается трещинами, сколами, задирами.

Рабочий слой колодок становится все меньше и меньше. В итоге, при нажатии на тормозную педаль, машина начинает тормозить с меньшей эффективностью. Существует множество факторов, влияющих на динамику торможения.

Среди них есть объективные показатели, такие, как естественный износ, трение, а также субъективные условия эксплуатации транспортного средства:

  • Стиль вождения автомашины.

Плавная, неспешная езда сохраняет тормозные колодки. Агрессивный стиль движения резкими рывками с места и быстрым замедлением создает увеличенные нагрузки, приближая износ тормозов.

  • Режимы движения.

Городская эксплуатация, езда по горной местности заставляют чаще тормозить. Даже при самом аккуратном торможении неумолимо сокращается период службы колодок.

  • Объем загрузки машины.

Загруженный до отказа багажник автомобиля увеличивает усилие торможения из-за перераспределения нагрузки на его заднюю ось. Задние колодки будут изнашиваться интенсивнее передних.

  • Конструкция коробки перемены передач.

С учетом всех равнозначных факторов, на машинах с автоматикой тормоза работают более нагружено. Это вызвано более частым нажатием педали тормоза.

Заклинивший рабочий цилиндр, закисающие направляющие суппорта, поврежденный диск тормозов непременно приведут к неравномерному износу тормозных колодок и, как следствие, потребуется их досрочная замена.

  • Состав накладок для торможения.

Дешевые, от неизвестных изготовителей, некачественные накладки, изготовленные с недолговечных материалов, имеют сниженный ресурс эксплуатации.

При работе в тяжелых условиях они неравномерно изнашиваются, оставляя механические отложения, опасные отходы, ухудшающие функционирование тормозов в целом.

Когда должна осуществляться замена задних колодок на Форд Фокус 2

Автовладельцы, постоянно эксплуатирующие свои транспортные средства, должны знать, что не существует точного определения по времени либо пройденному километражу, когда же должна осуществляться замена задних колодок Форд Фокус 2.

Ориентировочно в справочной литературе для автомобилей даются среднестатистические данные, выраженные в километрах. Они используются для приблизительного отсчета времени и контроля износа фрикционного слоя.

Периодичность замен по дисковым тормозам, используемым на передних и задних осях машин: 10 – 20 тысяч км, по барабанным тормозам, используемым преимущественно на задних колесах: 100 – 150 тысяч км.

Наиболее действенным методом проверки на необходимость обновления колодок тормозов служит непосредственный и тщательный их осмотр. При этом осуществляется демонтаж колодок, измерение микрометром либо штангенциркулем остаточной толщины накладок. Все данные виды работ входят в регламент периодического технического обслуживания автомобиля.

Владельцы автомобилей не всегда соблюдают эти правила. Иногда просто от лени, либо от чрезмерной занятости другими делами. Не у всех имеются в наличии необходимые инструменты, возможность демонтировать колеса и колодки со своих штатных мест.

Необходимо помнить, что тормозная система – одна из главных по осуществлению безопасности водителя и пассажиров, поэтому за ней необходим неусыпный контроль и уход.

Косвенные признаки износа:

  • Снижение объема тормозной жидкости в бачке.
    Фрикционный слой стерся, объем уменьшился, жидкость для торможения перетекла в освободившуюся полость.
  • При воздействии на тормозную педаль раздаются скрип, писк, скрежет.
    Внутри фрикционного слоя производителем устанавливаются специальные контрольные пластины.
  • Износ накладок приводит к тому, что они трутся по плоскости тормозного диска.
    Это производит резкие посторонние звуки, призванные раздражать окружающих и принимать меры к устранению дискомфорта.
  • Тормозная педаль стала перемещаться с увеличенным свободным ходом. Этот показатель тоже указывает на стертость фрикционного слоя.
  • Резкое торможение уводит машину в сторону – подтверждение неравномерного износа фрикционного слоя накладок.
    Производя ремонт, заменив колодки, выявляется причина неисправности, принимаются действенные меры по ее устранению.
  • Автомобили отечественного и зарубежного производства имеют в своей конструкции сигнализаторы износа фрикционного слоя тормозных колодок.
    Превышение допустимых пределов износа позволяет тонкому контакту датчика прикоснуться к тормозному диску и замкнуть бортовую цепь.
    Водитель видит, как на приборной панели загорается контрольная лампа, сигнализирующая о необходимости замены изношенных колодок.

Для всех категорий автовладельцев главным принципом всегда есть и будет регулярный контроль толщины фрикционного слоя тормозных колодок.

Лучше всего совмещать их замену с периодическим обслуживанием в автосервисе. Достигшие предельных значений колодки менять одновременно с выявлением других текущих неисправностей.

Какой инструмент потребуется для замены

Для осуществления замены задних тормозных колодок автомобиля Форд Фокус 2 необходимы следующие материалы и инструменты:

  • домкрат;
  • специальная струбцина для вворачивания поршня в цилиндр;
  • набор ключей: баллонных, насадок, накидных, рожковых, шестигранных;
  • жидкость универсальная WD-40;
  • плоскогубцы;
  • большая стальная отвертка;
  • медицинский шприц либо резиновая груша;
  • щетка по металлу.

Подготовка к процессу замены колодок заключается в надежной фиксации машины. Колесные гайки следует ослабить баллонным ключом. Домкрат подставить под специальный вырез на днище автомобиля Форд Фокус 2.

Вывесить одно колесо, открутить болты крепления, снять колесо. Осуществить аналогичные операции со вторым колесом. Кузов машины можно выставить на специальные стальные либо деревянные опоры.

Во избежание утечки тормозной жидкости во время погружения поршня в механизм системы торможения, ее необходимо частично отобрать шприцем либо резиновой грушей. После проведения ремонтных работ довести до нормы.

Замена задних колодок Форд Фокус 2: подробная инструкция

Снятие и установка задних колодок:

  1. Работы проводятся на подготовленной машине со снятыми колесами.
  2. Отобрать 0,25 л жидкости в главном цилиндре.
  3. На открытом тормозном барабане слева либо справа сзади поочередно поддеть и снять пружину, прижимающую колодку к барабану.
  4. Демонтировать заглушки втулок.
  5. Открутить направляющие суппорта. Для этого необходимо воспользоваться ключом с шестигранником 7 мм.
  6. Снять суппорт с барабана.
  7. Отодвинуть суппорт, соблюдая осторожность, зафиксировав таким образом, чтобы не нагружать тормозной шланг.

Предупреждение! Сняв суппорт, не нажимать педаль тормоза!

  1. Снять тормозные колодки.

Рекомендация! Во время проведения работ по замене тормозных колодок необходимо проверить толщину и рабочее состояние тормозного диска.

  1. Применяя специальную струбцину, вворачивается цилиндр в поршень.

Предупреждение! Категорически нельзя утапливать поршень в тело суппорта, который выйдет из строя и придется менять на новый. В задних тормозах автомобиля Форд Фокус 2 поршень должен утапливаться с обязательным вращением вокруг своей оси.

  1. Край тормозного диска, скобу суппорта в точках соприкосновения с колодками очистить металлической щеткой от ржавчины, грязи, абразива.
  2. Места прилегания колодок к плоскостям скобы суппорта смазать специальным составом, выдерживающим запредельные температуры.
  3. Очистителем тормозной системы смыть остатки смазки.
  4. Поставить новые колодки. На внутреннюю поставить пружину.
  5. Поставить суппорт с извлечением направляющих пальцев из втулок.
  6. Почистить пальцы. Изношенные заменить на новые.
  7. Проверить втулки направляющих пальцев. Изношенные заменить.
  8. Закрутить ключом направляющие пальцы, соблюдая усилие 30 Нм.
  9. Установить колесо.
  10. Произвести замену на другой стороне машины сзади в аналогичной последовательности.
  11. Закончив работы, долить недостающую жидкость в бачок, сесть на место водителя и несколькими приемами нажать тормозную педаль. Колодки самоустановятся на своих штатных позициях.

Вывод

Поменять задние тормозные колодки автомобиля Форд Фокус2 – не сложная операция. Она не занимает много времени и не требует сложных дорогих инструментов, материалов, комплектующих.

Каждый автомобилист может проделать это в гараже либо на собственном подворье. Главное – содержать тормозную систему машины в постоянной исправности, не подвергая опасности себя и пассажиров.

Читайте также:

avtohomenew.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о