Люфт внутреннего шруса матиз – болтается в КПП внутренний ШРУС — Трансмиссия (Matiz)

azamov   

• Участники
• 48 posts

• Автомобиль

  Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT

• Регион

  RU — Калужская область (40)

Роман 71   

• Участники
• 133 posts

• Автомобиль

  Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT
• Год выпуска: 2011

• Регион

  RU — Воронежская область (36)

Матиз 266   

• 
• Администраторы
• 7,302 posts

• Автомобиль

  Другое авто
• Год выпуска: 2008

• Регион

  RU — Краснодарский (23, 93, 123)

Роман 71   

• Участники
• 133 posts

• Автомобиль

  Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT
• Год выпуска: 2011

• Регион

  RU — Воронежская область (36)

механик   

• Мастер — золотые руки!
• Модераторы
• 7,950 posts

• Автомобиль

  Daewoo Matiz II (M150) Best 1.0 MT

• Регион

  RU — Москва (77,97,99,177,197,199,777)

Роман 71   

• Участники
• 133 posts

• Автомобиль

  Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT
• Год выпуска: 2011

• Регион

  RU — Воронежская область (36)

механик   

• Мастер — золотые руки!
• Модераторы
• 7,950 posts

• Автомобиль

  Daewoo Matiz II (M150) Best 1.0 MT

• Регион

  RU — Москва (77,97,99,177,197,199,777)

Роман 71   

• Участники
• 133 posts

• Автомобиль

  Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT
• Год выпуска: 2011

• Регион

  RU — Воронежская область (36)

механик   

• Мастер — золотые руки!
• Модераторы
• 7,950 posts

• Автомобиль

  Daewoo Matiz II (M150) Best 1.0 MT

• Регион

  RU — Москва (77,97,99,177,197,199,777)

drof   

• Участники
• 222 posts

• Автомобиль

  Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT
• Год выпуска: 2011

• Регион

  RU — Самарская область (63, 163)

Анатолий_79   

• Участники
• 569 posts

• Автомобиль

  Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT
• Год выпуска: 2007

• Регион

  UA — Сумская область

drof   

• Участники
• 222 posts

• Автомобиль

  Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT
• Год выпуска: 2011

• Регион

  RU — Самарская область (63, 163)

клыса   

• Участники
• 19 posts

• Автомобиль

  Daewoo Matiz II (M150) Best 1.0 MT
• Год выпуска: 2011

• Регион

  RU — Москва (77,97,99,177,197,199,777)

Анатолий_79   

• Участники
• 569 posts

• Автомобиль

  Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT
• Год выпуска: 2007

• Регион

  UA — Сумская область

drof   

• Участники
• 222 posts

• Автомобиль
  Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT
• Год выпуска: 2011

• Регион

  RU — Самарская область (63, 163)

Анатолий_79   

• Участники
• 569 posts

• Автомобиль

  Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT
• Год выпуска: 2007

• Регион

  UA — Сумская область

drof   

• Участники
• 222 posts

• Автомобиль

  Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT
• Год выпуска: 2011

• Регион

  RU — Самарская область (63, 163)

Роман 71   

• Участники
• 133 posts

• Автомобиль

  Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT
• Год выпуска: 2011

• Регион

  RU — Воронежская область (36)

Анатолий_79   

• Участники
• 569 posts

• Автомобиль

  Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT
• Год выпуска: 2007

• Регион

  UA — Сумская область

Роман 71   

• Участники
• 133 posts

• Автомобиль

  Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT
• Год выпуска: 2011

• Регион

  RU — Воронежская область (36)

Замена ВНУТРЕННЕГО ШРУСА и НИЖНЕГО РЫЧАГА ! — Daewoo Matiz, 0.8 л., 2010 года на DRIVE2

Доброго времени суток !
Вот дошли руки написать что было сделано с Кнопкой, вернее что с ней произошло (((
возвращаясь из страховой на пересечении Киевской и Тухачевского г.Самара вылетел внутренний шрус (((
позвонил соседу и на галстуке Кнопка была успешно доставлена до двора и начались танцы с бубнами

Заказал на Автодоке Шрус внутренний OP05120229 DOMINANT — 1522 рубля
забрал и началась замена
Самое первое и очень важное перед началом всей работы нужно взять головку на 30 и ослабить ступичную гайку чтоб потом вам было удобно и не было гемороя как у меня )))))

Полный размер

кусок старого шруса торчит в коробке )))

Полный размер

я по своей усталости вытащил сразу вместе с поворотным кулаком

пришлось идти к друзьям в сервис чтоб открутить эту гайку

Но самое интересное меня ждало когда я увидел нижний рычаг, вот тут у меня дар речи то и пропал ))))
ездит только моя любимая супруга до работы, салон красоты и до родителей всё можно сказать в одном районе (стаж вождения всего 1 год)

Полный размер

без рычага

Как ни странно но рычаг открутился довольно легко, без всяких ковыряний и танцами с болгаркой

Полный размер

вот они рычаги

на фото видно какой там стоял нижний рычаг и как его повело не в ту сторону )))))
второй рычаг друзья отдали от в хорошем состоянии только грязный весь, Набил смазки в шаровую и поставил на место

собрал всё на место но так и не смог забить привод в своё положенное место
прицепил за галстук, доехал до сервиса по совету Samarik163 и Женьку
10 минут работы и всё в порядке, заодно сменил масло в коробке

вот всё что хотел рассказать, всем удачи

Цена вопроса: 1 522 ₽

www.drive2.ru

Частые признаки неисправности внутреннего шруса

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) – узел, работающий под большой нагрузкой. Именно за счёт него происходит передача крутящего момента от трансмиссии (КПП, передний и задний мосты) на колёса. Конструкция шарнира должна обеспечивать передачу усилия даже в тех случаях, когда ведущее колесо соединено с рулевым управлением – то есть под разными углами.
Современные переднеприводные автомобили имеют сходные схемы раздачи крутящего момента от КПП на колёса. Так как двигатель в таких авто имеет поперечное расположение, то КПП смещена влево от осевой линии авто. Поэтому, как правило, левый вал привода короче правого. Иногда правый вал сделан из двух частей и имеет промежуточную опору в виде подвесного подшипника. На полноприводных авто раздача крутящего момента производится от переднего моста.
Но, вне зависимости от особенностей конкретной конструкции авто, главным является общий принцип передачи усилия. Заключается он в том, что вал привода соединён с КПП (или мостом) через так называемый внутренний ШРУС, а со ступицей колеса – через ШРУС наружный. Несмотря на кажущуюся полную идентичность этих шарниров, они имеют отличительные особенности – как в конструкции, так и в различных режимах работы. Небольшие отличия есть и в диагностике неисправностей шарниров.
Сегодня расскажем о наиболее распространённых признаках неисправностей внутреннего ШРУСа.

Содержание статьи

Отличительные особенности конструкции внутреннего ШРУСа

Схематическое изображение ШРУСов передних колес

Разное устройство наружного и внутреннего ШРУСов обусловлено немного разными режимами работы шарниров.

На рисунке сверху изображён ВАЗовский привод. Его конструкция является наиболее простой и, можно сказать, изящной – минимум деталей при высокой надёжности и простоте демонтажа и ремонта шарниров. В левой части рисунка – внутренний ШРУС. Как видите, корпус внутренней «гранаты» больше, чем наружной. Именно это позволяет внутренней обойме ШРУСа перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по «дорожкам». Но шарнир способен и поворачиваться под углом – меньшим, чем наружный.
Наружный ШРУС работает в основном «на поворот» и достаточно жёстко фиксируется на валу стопорным и упорным кольцами. (На некоторых моделях Ford наружный ШРУС можно снять, лишь разрезав его корпус.)
В полость шарнира закладывается специальная «одноимённая» смазка ШРУС. Она обладает высокими водоотталкивающими свойствами, а также способна предохранять шарнир от сильных ударных перегрузок.
Иногда ошибочно в ШРУС закладывают графитную смазку – этого нельзя делать ни в коем случае – «графитка» превратится в некое подобие воска, налипшего на внутренние стенки корпуса «гранаты» и не будет защищать детали.
Неисправности ШРУСа заключаются в износе шариков, обоймы шарнира, рабочей поверхности корпуса – «дорожек», но иногда происходит разрушение деталей и шарнир «разъединяется».

Как проявляются неисправности внутреннего ШРУСа

Расположение внутренних ШРУСов

Иногда бывает так, что износ деталей внутреннего ШРУСа приводит к вибрации, ощущаемой водителем при движении по ровной дороге.

Для того, чтобы протестировать внутреннюю «гранату» в движении, нужно выбрать наиболее неровную дорогу – например, грунтовую с многочисленными промоинами от луж. При движении по такой дороге передняя подвеска будет постоянно в работе, вызывая тем самым осевые и угловые смещения обоймы внутреннего ШРУСа. Если шарнир изношен, то он будет издавать точно такие же звуки, как и наружный.
Но иногда бывает так, что износ деталей внутреннего ШРУСа приводит к вибрации, ощущаемой водителем при движении по ровной дороге. Диагностировать работу привода в таком случае гораздо сложнее. Иногда даже вывешивание авто на подъёмнике не позволяет гарантированно определить неисправность – ведь нагрузка на ШРУСы при «холостом» вращении минимальна.
Зачастую в таких случаях выручает опыт мастера, осматривающего машину. Хороший специалист с солидным стажем способен уловить малейшие люфты или заедания в работе механизма. Самые дотошные мастера не поленятся разобрать подвеску и снять привод целиком, чтобы расчехлить ШРУС, тщательно промыть и продуть его сжатым воздухом и воочию убедиться в наличии или отсутствии повреждений деталей.
Но сильный люфт – такой, что даже стоящая на месте «граната» «брякает» при её сотрясении – способен увидеть и неопытный водитель.
Практически на всех немецких авто (VW, Audi, Skoda) внутренний ШРУС крепится к КПП болтами, ослабление затяжки или обрыв которых тоже способны вызвать вибрацию.

Профилактика поломок ШРУСов

Пыльник внутреннего ШРУСа

Завод-изготовитель, как правило, предписывает менять сами шарниры, если повреждены их чехлы.

Также нужно обращать внимание на то, насколько плотно застёгнуты хомуты на чехлах. Правильно затянутый хомут не позволяет чехлу прокручиваться на корпусе шарнира.
Вообще, – возьмите себе за правило обращать на состояние чехлов (их часто называют пыльниками) при каждом подходящем случае – когда меняете колесо или можно попросить обследовать их в автосервисе, куда вы заехали поменять масло.
Несмотря на то, что мы рассмотрели работу шарнира, используя в качестве образца ВАЗовский привод, принцип работы подобных узлов достаточно схож, даже если на вашем авто установлен не «привычный» ШРУС Рцеппа, рассмотренный выше, а нередко устанавливаемый в качестве внутреннего шарнира трипод.
 

mytopgear.ru

Как проверить ШРУС и определить неисправность

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Наслаждение всеми преимуществами переднего привода на современных автомобилях, с лихвой «компенсируется» проблемами, которые могут создать некоторые детали ходовой части.

В случае с передне- и полноприводными машинами, одним из самых проблематичных мест являются шарниры равных угловых скоростей. Сокращенно ШРУСЫ или, попросту, «гранаты».

Изучая специальную литературу можно найти утверждения, что все элементы ШРУСов изготавливают из сверхпрочных сплавов, износ которых происходит крайне медленно.

Но, как показывает практика, признаки неисправности ШРУСа могут появиться даже у авто, совсем недавно покинувшего сборочный конвейер автозавода. Причин этому может быть несколько, но самыми распространенными являются:

• низкое качество ШРУСов, установка подделок или бракованных запчастей;
• отсутствие или плохое качество смазочных материалов;
• повреждение пыльника и попадание в механизм абразивного мусора, воды;
• агрессивный стиль езды и отвратительное состояние дорожного покрытия.

Как самостоятельно определить неисправность ШРУСа

Неисправность любой из деталей в автомобиле обусловлена изменением её свойств, размеров, образованием выработки в трущихся деталях.

ШРУС – это шарнир, а значит, в его устройстве обязательно присутствуют элементы, работающие в тесном соприкосновении под постоянной нагрузкой. ШРУС представляет собой шариковый своеобразный подшипник, однако, обоймы его имеют поперечные канавки, что позволяет изменять угол между ведущей и ведомой полуосью.

Для того, чтобы заставить двигаться автомобиль шарнир передаёт колёсам значительное усилие, к тому же постоянно меняет угол между полуосями. Со временем на трущихся деталях образовывается выработка, увеличивается зазор. Там, где нет тесного соприкосновения деталей, появляется посторонний шум.

Признаки поломки ШРУСа известны всем автолюбителям. Главный из них – появление характерного «хруста». Такой звук могут издавать только шарики, которые перекатываются по канавкам, т.к. имеют слишком большую выработку.

Звуковое сопровождение может появляться в любой момент, но обычно это происходит при поворачивании, резком ускорении, преодолении препятствий. Автолюбителям необходимо знать и о других вариантах того, как проверить ШРУС.

Окончательно убедиться в неисправности шарниров, помогут:

• несильные рывки при трогании автомобиля или изменении динамики;
• люфт вала расположенного между ШРУСами при попытках двигать его в различных плоскостях.

Признаки неисправности внутреннего ШРУСа

Как известно, на каждое ведущее колесо конструкция предусматривает по две гранаты — внешний, передающий усилие от полуоси на ступицу колеса и внутренний, который вращает вал от КПП.

Хотя оба ШРУСа – это звенья одной цепи, но внешний выходит из строя гораздо чаще и быстрее. Обусловлено это тем, что нагрузки и углы поворотов шарнира на ступице гораздо больше.

При этом наружный ШРУС меньше по размерам. Описанные выше признаки поломки в больше степени относятся к наружным шарнирам. Для того, чтобы убедить в неисправности наружного ШРУСа, необходимо максимально повернуть руль и начинать движение. Когда угол между полуосями приближается к своему максимуму, неисправный начинает «хрустеть».

Логичным будет вопрос, о том, как проверить внутренний ШРУС, ведь в естественном состоянии очень сложно добиться максимального искривления шарнира. В отличие от наружного, внутренний может подавать звуковые сигналы о неисправности в прямолинейном движении.

Особенно чётко сигнализирует ШРУС о необходимо замены при преодолении ям, канав, сугробов. Изношенный шарнир, конечно, будет иметь значительный люфт при проверке вала рукой, а окончательно убедиться в необходимости замены ШРУСа можно, если приподнять машину на подъёмнике.

Включение первой передачи позволит вращаться колёсам в подвешенном состоянии, когда внутренний ШРУС значительно искривляется. Вот здесь и проявляется тот, ни с чем несравнимый, шарнирный «хруст». А это означает: пора ехать в автомагазин за ремкомплектом, и приступать к его замене.

cartore.ru

Устранение люфта во внутреннем шрусе (Неудачное!) — Mazda 626, 2.0 л., 1998 года на DRIVE2

Как показала дальнейшая эксплуатация, Данный способ мне не подошёл — износ был слишком большой, да и выполнено слишком колхозно, сейчас сделано так.

Решил я поменять все чехлы шрусов и опорный подшипник. Левый наружный чехол был слегка надорвани при крайних положениях руля шрус начал похрустывать. А в опорном подшипнике вал неслабо болтался. Как выяснилось позже, причина болтания и щелчов при движении была не только в подшипнике.

Также решил при замене поменять наружные шрусы местами — слышал что на вазовских переднеприводниках такой способ избавляет от хруста.

Были заказаны чехлы и куплен 206 подшипник (кстати, о том, что подходит такой — вычитал на Драйве)).

Забегая вперёд, скажу, что поменять шрусы местами не получилось — один никак не хотел сбиваться с вала. Ну да ладно, оставил всё как есть, только поменял чехлы и заложил новую смазку, пусть пока остаётся так — хруст появляется очень редко.

Наружные шрусы после разборки: на том, что слева, был порван чехол, в результате воздействия воды смазка потеряла свои свойства и начался ускоренный износ — нехорошо!

Когда был снят правый привод, вяснилась очень неприятная вещь — значительный износ в шлицевом соединении внутренней гранаты и пром вала, пострадали шлицы на обеих деталях. Зато стало понятно, откуда шёл щелчок при сбросе и нажатии газа при движении на передаче — разбитые шлицевая и опорный подшипник в сумме давали нехилый люфт.

Цена на новый привод совсем не обрадовала, и вот, полазив по просторам Интернета, я наткнулся на драйве на страничку mazda626gdDOHC, где он устранил данную проблему, просверлив в торце промвала отверстие и притянув корпус гранаты болтом.

Не долго думая, я решил сделать так же. Сверлил ручной дрелью, часа полтора, четырьмя по диаметру свёрлами, начиная с 4 и заканчивая 10,5 мм. Затем нарезал в отверстии резьбу М12. Сначала, когда резал резьбу в отверстии диаметром 10 мм, сломал метчик, чтобы его достать, пришлось отрезать конец вала болгаркой по канавке для стопорного кольца, а в дальнейшем выпилить из водопроводной трубы дистанционную втулку.

Одним болтом я решил не ограничиваться, так как шлицы были изношены основательно и не хотелось бы встать где нибудь поздно вечером далеко от дома со слизанной шлицевой. Побороздив немного всемирную паутину, я решил пожертвовать четырьмя шлицами на промвалу и пропилил болгаркой пазы, чтобы при сборке вставить туда хвостовики от свёрл диаметром 2,5 мм. Вот что получилось:

Пилил в несколько приёмов, периодически примеряя свёрла, сделать канавки получилось примерно на три четверти длины шлицов, так как дальше начинало пилиться посадочное место подшипника

В процессе примерки

Когда всё было готово, запрессовал подшипник сначала в корпус, а затем посадил на промвал. Для полного спокойствия перед посадкой корпуса на вал нанёс на шлицы холодную сварку. После чего вставил немного нагретый на печке корпус гранаты и начал потихоньку заколачивать свёрла. Свёрла заходили с заметным натягом, но и без чрезмерного усилия. Когда заколачивал последнее сверло, послышался щелчок -скорее всего оно треснуло из за неровно пропиленной канавки, ну и ладно)))

Теперь осталось наживить болт с шайбой и дистанционной втулкой и затянуть всё это дело от души)))))

Длина болта 50 мм, длина втулки 12 мм, толщина шайбы — 3 мм. Болт посадил на резьбовой герметик.

Такой вот получился бутерброд, можно собирать и ставить на машину!

Итог — колхоз конечно жуткий, всё сделано на глазок, кроме приведённых выше размеров, НО ЗАТО всё сделано в гараже с помощью дрели, болгарки и какой то матери, стуки и рывки при сбросе газа полностью счезли, а само соединение осталось разборным (надеюсь холодная сварка этому не помешает))))) Возможно есть небольшой дисбаланс корпуса гранаты, но тут не карданная передача, скорость вращения вала небольшая.

В общем японцам такое и в страшном сне не приснится, надеюсь мой опыт кому то будет полезен и ещё раз огромный респект mazda626gdDOHC за идею!

www.drive2.ru

Люфт левого внутреннего ШРУСа часть 2 — Mitsubishi Montero Sport, 3.0 л., 2001 года на DRIVE2

Всем привет.
В предыдущей теме я описал проблему, в этой же части постараюсь ее решить. Люфт внутренней левой гранаты судя по всему беспокоит многих (кто то просто еще об этом не знает). Первые признаки неисправности замечают в основном по характерным потекам масла в районе входа ШРУС в передний мост. На какое то время можно забить на это дело, периодически проверяя и доливая жижу в мост, но рано или поздно масло начнет вытекать с такой скоростью, что на покупке оного можно разориться. И так, причина всего этого безобразия… нет, не подшипник (как многие заявляли), не изношенный ШРУС, а банальная с.ка износ корпуса дифференциала. Ни хрена не ремонтопригодный узел. Цена у этого корпуса дифференциала конская. Выхода в данной ситуации вижу пока три и все не очень бюджетные, но что поделаешь. К летнему сезону надо подготовится основательно. К бродам кстати то же.

.

1 вариант — купить контрактный дифференциал от паджерика или челика (рассматриваю как один из реальных).
2 вариант — купить и воткнуть туда дифференциал с блоком или самоблок типа ДАК (не бюджетно).
3 вариант — подбирать втулку с баббитовым напыление по размеру как я проделал с чулком раздатки (рулетка).
В связи с чем принимаю любые реальные советы и предложения.

Фото не мой, второе прислал Ден белый волк. Он стати думает что это подшипник виноват, но если бы разбило подшипник, то дифференциал сам себя уничтожил бы. Если кто то реально разбирал наши дифы опровергните мои заявления либо подтвердите.
С уважением…

P/S И так, в продолжении темы. Господа, если у вас появился серьезный люфт левого внутреннего привода, то со всей ответственностью заявляю, ни какая замена подшипников не поможет. Узкоглазые засунули вал внутренней гранаты прямо в корпус дифференциала, без каких либо дополнительных подшипников и направляющих. Полагаю износ, а в результате и люфт при котором даже новый сальник держать масло отказывается, происходит из за износа внутренней рабочей части дифференциала в котором вращается вал внутреннего ШРУСа. Подшипники тут совсем ни при чем. Оптимальный выход — это замена дифференциала, а возможно проще поменять редуктор в сборе, дабы не терять время и ресурсы на замену попутно износившихся деталей. Я сейчас стою перед выбором между первым и вторым вариантами. Как оно будет еще не знаю, но по результатам отпишусь. Всем удачи!

www.drive2.ru

Замена шруса Daewoo Matiz

Неисправность ШРУСов (шарниров угловых скоростей) можно определить по специфическому хрусту. Такой глухой треск появляется при поворотах. Проверить работоспособность ШРУС на автомобиле Матиз можно и самостоятельно. Для этого достаточно поднять переднюю часть машины или передние колеса по очередности и вручную покачать валы привода (вверх-вниз). Если при покачивании чувствуется люфт, значит пришло время для замены ШРУС.

Как показывает практика, поменять отдельные детали ШРУСа на этом автомобиле не получится, поэтому будем менять его в сборе.

Для работы вам понадобятся:

• · Съемник стопорных колец.
• · Молоток.
• · Отвертка с плоским лезвием.
• · Бородок. 

Инструкция по замене шрус Daewoo Matiz

1. Зажмите шарнир в тисках, затем выверните до упора внутреннюю часть обоймы, попарно извлекая все шарики. Во время данной операции вам понадобится небольшая отвертка и молоток.
2. После того, как все шарики будут изъяты, установите сепаратор в вертикальном положении так, чтобы его окна пересекались с торцом корпуса.
3.  Достаньте кулак вместе с сепаратором, при этом вращайте его, утапливая одновременно один из выступов, которые находятся в окне сепаратора. Затем разъедините все указанные детали.
4. Просмотрите все элементы, обязательно промойте их и высушите. Если вы не обнаружили видимых дефектов, сколов, выработки и пр., значит, данное устройство может еще прослужить некоторое время. Если же признаки износа или деформаций очевидны – замените данную деталь на новую.
5.  Произведите сборку всего механизма в обратном порядке. Перед этим, обязательно нанесите на все элементы слой специальной смазки. Помните, что тут экономить не стоит, так как работоспособность шарнира напрямую зависит от количества и качества смазки.
6. После завершения процедуры проверьте, не наблюдается ли сильное сопротивление при вращении. Если подобная проблема не возникает, значит, замена ШРУС своими руками прошла успешно.