Прокачка амортизатора своими руками видео: Ремонт и прокачка амортизаторов своими руками - Дом-Паркинг

Содержание

Как прокачать амортизаторы перед установкой своими руками: видео

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь. Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

Каяба;
Монро;
Фенокс;
Демфи;
Bosch;
Sachs;
SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
Febi;
Boge;

ASM;
Delphi;
RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;

Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

передних амортизаторов;
задних;
новых деталей;
подержанных;
оригинальных;
аналоговых;
однотрубных;
двухтрубных;
разборных;
неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;

Затем переверните запчасть наоборот;
Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
До упора выдвините шток обратно;
Переверните амортизатор;
Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;

Плавно сжимайте до упора амортизатор;
Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
Не отпуская шток, переверните аморт;
Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
В это время воздух должен выйти;
Затем до упора вытащите шток;
Переверните аморт штоком вниз;
Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность, то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;

Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
Переверните элемент, не разжимая деталь;
Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

Как прокачать амортизаторы газовые и масляные перед установкой

Неправильная прокачка амортизаторов – одна из причин их быстрой поломки. Поэтому перед установкой на автомобиль, их необходимо прокачать. Из статьи вы узнаете, как устроены амортизаторы, что происходит во время прокачивания и как правильно прокачать их.

Как устроены амортизаторы

Любой амортизатор, вне зависимости от того, газовый он, газо-масляный или масляный, работает по одному принципу. В камере амортизатора движется поршень с очень маленькими отверстиями. При движении в любую сторону он создает там избыточное давление, скорость движения падает а сопротивление возрастает. Действующее вещество проникает во вторую часть камеры, где давление заметно ниже, благодаря чему давление в сжимаемом участке камеры снижается и поршень продолжает движение. При достижении конца камеры действующее вещество полностью переходит в другую сторону. Когда поршень движется в обратную сторону, процесс демпфирования происходит аналогично.

Почему важно устанавливать амортизаторы только после прокачивания

Вне зависимости от типа амортизатора, прокачка позволяет равномерно распределить рабочее вещество по цилиндру и уровнять давления. Если этого не выполнить, возникнет критический перепад давлений, который приведет к повреждению резиновых элементов поршня. Это особенно важно для устройств, которые хранили в горизонтальном положении. Также прокачка позволяет проверить работу амортизатора и его исправность. Ведь шток исправного амортизатора, при невысоких нагрузках и малой скорости передвижения входит и выходит плавно, без больших усилий, стуков и провалов.

Как проверить амортизатор

Если вы собираетесь устанавливать разборный масляный амортизатор, сначала вскройте его и проверьте состояние деталей и уровень масла. При необходимости долейте веретенное масло или жидкость для АКПП и ГУР с низкой температурой замерзания. Возможно, вы сможете найти в автомагазине «жидкость для амортизаторов» типа АЖ-12Т или ей подобную. При полностью введенном штоке уровень масла доходит до верхней фиксирующей гайки. Извлеките цилиндр. Если у вас не цилиндр, а картридж, то долить масло или визуально оценить состояние деталей не получится.

Осмотрите поршень и клапан, нигде не должно быть перекосов. При обнаружении порванных резиновых деталей или лопнувших пружин, замените их. Проверьте масло – в нем не должно быть грязи, кусочков резины или металла, пузырей и запаха гари. Если масло грязное, слейте его и промойте корпус соляркой. Убедившись, что все нормально, вставьте цилиндр в корпус амортизатора и залейте/долейте масло, после чего закрутите фиксирующую гайку.

Как правильно прокачать амортизатор

Прокачка газового и масляного (включая газо-масляные) проводится по-разному. Причина – различные характеристики рабочих веществ и отличия в конструкции. Самое главное правило при прокачке – все действия выполнять плавно и без лишних усилий. Если шток не входит, не надо давить двумя руками или забивать молотком, найдите и устраните причину. После каждой операции выжидайте 3–5 секунд, чтобы рабочее вещество успело пройти через поршень.

Прокачка масляного и газо-масляного амортизатора

Для прокачки масляного амортизатора любых моделей сделайте следующее:

Если амортизатор в коробке находится в сложенном состоянии, переверните его штоком вниз.
Вытащите шток на ¾ длины. Если амортизатор поставляют в разложенном состоянии, переверните его штоком вниз и подержите так. Если невозможно вытащить шток, накрутите на него гайку и тащите за нее. Если и это не помогло, разберите амортизатор и проверьте наличие масла. Если масло на месте, необходимо заменить амортизатор.
Поверните амортизатор в нормальное состояние.
До упора вдавите шток.
Вытащите шток на ¾ длины.
Четыре раза выполните пункты 2 и 3, после чего проверьте работу амортизатора.
Поставьте его на пол штоком вверх, и пытайтесь резкими надавливаниям ввести шток. Если шток движется плавно, амортизатор исправен и прокачан. Если проваливается рывками, неисправен поршень или резиновые детали. После прокачки установите амортизатор на автомобиль. Если по каким-то причинам вы будете делать это позже, храните его в вертикальном положении.

Прокачка газового амортизатора

Для прокачки газового амортизатора сделайте следующее:

Установите его штоком вниз, выждите необходимое время и вытягивайте его до упора. Если шток уже внизу, то подержите его в нужном положении.
Введите шток до упора.
Переверните амортизатор.
Вытащите шток до упора.
Вдавите шток до упора.
Выполните четвертый и пятый пункты 4 раза. Шток полностью исправного и прокачанного амортизатора должен входить и выходить с маленькой скоростью при среднем усилии, без применения гайки. Если не получается одной рукой вдавить или извлечь шток, накрутите гайку, возможно у вас устройство с повышенной жесткостью. Если и гайка не помогла, амортизатор неисправен.
Проверьте его работоспособность как описано в пункте 7 предыдущего списка. Прокачанный амортизатор установите на автомобиль или храните в вертикальном положении с вытащенным штоком.

Видео — Прокачка стойки (амортизатора) ВАЗ

Вывод

Прокачка перед установкой – обязательная процедура для любого вида и типа амортизатора. Она позволит вам обнаружить заводской брак и подготовить устройство к установке на автомобиль. Установка непрокачанного амортизатора в десятки раз сократит срок его службы и сделает управление автомобилем смертельно опасным.

пошаговая последовательность действий » АвтоНоватор

А, собственно, для чего нужна прокачка амортизаторов перед установкой?, — спросите вы, и будете совершенно правы. Мы ведь не профессиональные автомеханики, и не можем знать все тонкости или особенности эксплуатации того или иного механизма или агрегата, входящего в состав автомобиля.

Технология прокачки стоек амортизаторов или катриджей (двухтрубных)

Тем не менее, прокачка амортизаторов перед установкой необходима, и прежде, чем ответить на вопрос: Как прокачать амортизаторы?, давайте узнаем, зачем необходима прокачка амортизаторов перед установкой.

Необходимость прокачки амортизатора перед установкой обусловлена тем, что если во внутренней гильзе амортизатора присутствует воздушный слой (это может произойти во время транспортировки), то амортизатор не будет правильно функционировать. А это приводит к таким неисправностям амортизатора, как: шум или стук во время движения, а в итоге – выход из строя всей поршневой системы амортизатора.

Кроме того, прокачка амортизатора перед установкой позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма либо другие неисправности, даже совершенно нового механизма.

Важно! При прокачке амортизатора нужно знать, что незначительные провалы в сопротивлении клапанного механизма во время прокачки, или разница в скорости выхода штока не есть неисправность и не является поводом для паники (это касается газо-масляных амортизаторов).

Вы вполне в состоянии произвести прокачку амортизаторов своими руками, так как это несложная, но необходимая процедура. Знание технологии прокачки поможет вам в том случае, если вы выполняете работы по ремонту амортизаторов своими руками, либо по замене катриджей стоек амортизаторов.

Стойка устанавливается штоком вверх и без рывков, плавно сжимается до того момента, как рабочая поверхность штока не дойдет до верхней части стакана на 2-3 см.
На 2-3 сек. необходимо зафиксировать шток амортизатора в этом положении.
Не спеша и плавно вытягиваем шток амортизатора до разжатого состояния. Вот, как правильно прокачать амортизатор. Этот алгоритм необходимо повторить 2-3 раза.
Контрольная процедура. Амортизатор держите в вертикальном положении, шток вверх. Произведите резкие, но короткие движения штока, при этом он должен двигаться плавно, без провалов.

После этой процедуры прокачки амортизатора, он приведен в рабочее состояние, и вы спокойно можете производить замену амортизатора.

Технология прокачки амортизаторов других типов

Амортизатор переворачивается штоком вниз и сжимается без рывков, плавным движением.
В этом положении шток амортизатора фиксируется на 2-3 сек.
Переверните амортизатор штоком вверх, при этом не отпуская шток, зафиксировать амортизатор в этой позиции на 4-6 сек.
Плавно выдвиньте шток до самого конца его хода.
Повторите такой алгоритм 2-3 раза.
Контроль работоспособности. Амортизатор держите в вертикальном положении, шток вверх. Произведите резкие, но короткие движения штока, при этом он должен двигаться плавно, без провалов.

После проведения контрольной процедуры прокачки амортизатора, он должен находиться в положении штоком вверх до установки на место в автомобиле.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Прокачка масляных амортизаторов перед установкой видео – АвтоТоп

Перед установкой амортизаторы обязательно прокачиваются. Это необходимо делать в соответствии с правилами обслуживания и установки. Кроме того, прокачивать стойки нужно для того чтобы они полностью выполняли свою функцию и работали достаточно долго. Поэтому каждый водитель должен знать, как прокачать амортизаторы перед установкой. Даже если самостоятельно не выполнять эту работу, лучше контролировать процесс их установки на станции техобслуживания.

Зачем прокачивать амортизаторы перед установкой

Не прокачанный перед установкой амортизатор не будет работать.

Конструкция амортизатора представляет собой трубку, внутри которой ходит шток с поршнем. Этот поршень сжимает жидкость или газ при увеличении нагрузки от ходовой части. Без такого амортизатора каждая неровность заканчивалась бы ударом по кузову или несущей части машины. В процессе транспортировки или хранения жидкость или газ, в зависимости от конструкции амортизатора, распределяются неравномерно внутри камеры. Если не прокачать амортизатор перед установкой, то амортизирующее вещество так и останется распределенным неравномерно. В результате амортизатор будет работать неправильно. Кроме того, амортизатор, установленный без прокачки, прослужит намного меньше. Прокачать стойки вполне можно своими руками, без как-либо сложных инструментов. Перед тем как прокачать стойки перед установкой нужно определить их тип. Газовые и масляные амортизаторы прокачиваются по-разному из-за отличий в конструкции.
Обычно на упаковке производитель указывает, как именно прокачать новый амортизатор данной фирмы перед установкой. Модель автомобиля, на который будет устанавливаться амортизатор, не имеет значения. Все подвески работают по одному принципу, и задача стойки в данном случае гасить колебания от неровностей дороги. Помимо описания к установке также здесь указывается обязательно ли прокачивать амортизаторы перед установкой. Но можно обойтись и без такой инструкции. Главное определить какой именно тип амортизатора – масляный, газомасляный или газовый.

Как прокачать масляные амортизаторы перед установкой

Прокачка масляного амортизатора

Прокачка амортизаторов может выполняться в обычном гараже. Главное не повредить их механически и выполнять все работы на чистой твердой поверхности. Для этого подойдет обычный пол в гараже.

Если после прокачки шток двигается с рывками и провалами, то требуется дополнительная прокачка амортизатора.

Амортизатор нужно достать из коробки и перевернуть штоком вниз.
Шток нужно вытащить на 75% его длины. Если руками тяжело вытащить шток, и он соскальзывает, то можно накрутить на резьбу гайку и тянуть за нее. Так шток вытягивается намного легче. Затем амортизатор поворачивается в то положение, в котором он будет установлен.
Шток вдавливается, а затем через пять секунд вытягивается на 75% его длины, затем снова нужно подождать 5 секунд. Эта операция повторяется 4 раза.
Амортизатор ставится на пол штоком вверх. Теперь нужно попытаться вдавить шток. Если он движется плавно, то амортизатор прокачан и работает нормально. Если шток двигается с рывками и провалами, то можно попробовать его прокачать еще раз. Если же при надавливании штока есть провалы, и нет плавного хода, даже при повторной прокачке, то амортизатор является неисправным. Его ни в коем случае нельзя устанавливать на автомобиль.
Амортизатор хранится все время в вертикальном положении до установки на автомобиль. Переворачивать его нельзя.

Газомасляный амортизатор перед установкой прокачивается точно так же, как и масляный, главное при покачивании его располагать только вертикально и так же хранить в вертикальном положении перед установкой. Прокачка стоек перед установкой обязательно выполняется в чистом помещении и желательно не касаться трущейся блестящей части штока. Эта часть соприкасается с внутренней частью сальника. Если на штоке будут царапины или пыль, то сальник может повредиться, в результате амортизатор будет негерметичным.
Работники станций техобслуживания, которые постоянно устанавливают амортизаторы, могут использовать насадки для прокачки стоек. Такая насадка для прокачки стоек легко делается своими руками из обычных металлических прутов, которые служат для улучшения хвата. Так намного удобнее прокачивать стойки, и шток не выскальзывает из рук. Один из прутов продевается в креплении стойки, а второй с приваренной гайкой накручивается на шток.

Как прокачать газовые амортизаторы перед установкой

Проверка амортизатора в магазине

Газовый амортизатор имеет другую конструкцию и прокачивается не так, как масляный и газомасляный. Для прокачки стоек не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную. В сервисных центрах, где нужно быстро выполнять все работы могут использовать оборудование для прокачки стоек, в обычных условиях оно не понадобится. Прокачивать новые газовые амортизаторы перед установкой нужно в следующем порядке:

Для прокачки амартизатора не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную.

Амортизатор устанавливается штоком вниз, затем через 5 секунд вытягивается шток до упора. Если же шток изначально находится в вытянутом положении, то нужно просто подержать его.
Шток вводится до конца, затем амортизатор переворачивается штоком вверх, и снова шток вытаскивается до упора. Через 5 секунд шток вдавливается опять до конца. Так нужно повторить 4 раза. Если после этого шток плавно вдавливается и извлекается одной рукой без дополнительных усилий, то он прокачан.

В некоторых случаях, при покупке усиленного амортизатора, необходимо приложить большее усилие. Прокачанный амортизатор перед установкой хранится с вытащенным штоком, направленным вверх. Если амортизатор не прокачивается, то он не исправен.

Прокачка амортизаторов и ремонт в процессе эксплуатации

Прокачка амортизатора перед установкой

Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции.

Со временем амортизаторы изнашиваются, и их необходимо менять. При этом можно сэкономить и просто отремонтировать стойки. Как правило, основная несущая часть и шток остаются целыми, а стираются резиновый сальник и клапаны. Если амортизатор разборный, то процедура ремонта занимает немного времени. После замены расходных частей необходимо прокачать старую стойку, так же как и новую. Поэтому прежде чем менять на новые, можно просто узнать на станции техобслуживания есть ли смысл ремонтировать и прокачивать стойки. Как правило, ремонт стоит в 2-3 раза дешевле, чем замена.
Если стойки вышли из строя во время дальней поездки и нет возможности из заменить, то можно прибегнуть и к кустарным методам ремонта. Если в газомасляном или масляном амортизаторе вытекло масло, то его можно просто добавить туда шприцом с тонкой иглой через сальник. После этого нужно прокачать стойки, не снимая с автомобиля, просто раскачивая один из углов машины. Такого ремонта достаточно для того чтобы доехать до стоянки или дома и не нанести вреда подвеске автомобиля. Но желательно не использовать долго амортизатор после такого некачественного ремонта.
Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции. Эта процедура легко выполняется своими руками. Один амортизатор прокачивается за несколько минут, и после этого он готов к использованию. Кроме того, при покачивании можно определить, не является ли амортизатор бракованным. То есть в случае неисправности его можно вернуть в магазин, не затрачивая время на установку.

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный
1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,
просмотрев видеоролик:

Многие из отечественного сообщества автомобилистов заменяет амортизаторы на своих автомобилях самостоятельно. При этом важно перед установкой нового амортизатора сделать его правильную прокачку. Неправильно прокаченный либо совсем не прокаченный амортизатор через короткое время выходит из строя. Правильная прокачка амортизатора позволяет убрать все остатки воздуха из внутренней гильзы. В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.

Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой

Как известно, дороги в России достаточно плохого качества. Амортизаторы в автомобилях на таких дорогах долго не служат. И за весь срок эксплуатации автомобиля владелец несколько раз меняет амортизаторы. Долго на испорченном амортизаторе не проедешь. От этого не только появляется дискомфорт во время езды и сильная качка кузова, но и в дальнейшем быстрее выходят из строя другие узлы подвески. Соответственно, каждый автомобилист нуждается в замене амортизаторов как минимум один раз в два года. Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние. Прокачка амортизатора позволяет достичь следующих результатов:

— Вывести остатки воздуха либо масла из амортизаторной внутренней гильзы, если этого не сделать, то узел амортизатора выйдет из строя за короткий промежуток;

— Заранее выявить дефекты и возможные неисправности в новом амортизаторе, которые могут выражаться в заклинивании клапанного блока.

Специалисты по ремонту подвески рекомендуют проводить трёхкратную прокачку нового амортизатора перед установкой. Они заявляют, что единоразовая прокачка будет недостаточна и малоэффективна.

В случае установки в подвеске автомобиля не прокаченного нового амортизатора, через некоторое время в процессе эксплуатации мы можем услышать посторонние шумы стуки, которые будут свидетельствовать о возникновении неисправности и существенных неполадок в самом амортизаторе.

Для молодых автомобилистов сообщаем, что в обязательной прокачке нуждаются только двухтрубные амортизаторы. Новый однотрубный амортизатор перед установкой можно не прокачивать. Конструкция однотрубного амортизатора не позволяет попасть маслу в заполненную под высоким давлением газом область. Соответственно, в амортизаторе не может скапливаться воздух. В однотрубном амортизаторе установлен разделяющий герметичный поршень.

Проведенная случайно прокачка однотрубного амортизатора перед установкой никоим образом ему не повредит. Соответственно, если вы как молодой автолюбитель не можете различить однотрубный амортизатор от двухтрубного, то лучше будет всё-таки провести контрольную прокачку амортизатора перед установкой, чтобы избежать возможных неисправностей в процессе ближайшей эксплуатации. Специалисты рекомендуют всем молодым автомобилистам перед установкой прокачивать любые амортизаторы.

Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние.

Стандартная прокачка амортизатора перед установкой

В таблице ниже мы приводим алгоритм стандартной правильной прокачки амортизатора перед установкой.

Шаг	Описание
Перевернуть амортизатор вверх дном	После распаковки нового амортизатора мы устанавливаем амортизатор в естественное вертикальное положение, позволяя ему выпустить целиком шток. После этого мы плавно надавливаем на шток так, чтобы он полностью спрятался в амортизаторе, при этом не нужно допускать плевков.
Удерживание штока амортизатора	После сжатия штока в положении вверх ногами мы задерживаем его в таком положении на 2-3 секунды.
Переворачивание амортизатора в нормальное положение	Удерживая шток амортизатора, мы переворачиваем амортизатор в нормальное положение и удерживаем внутри стакана ещё на 5-6 секунд.
Отпускание штока	После этого мы отпускаем шток и даем ему плавно самому вытянуться из корпус амортизатора.
Переворачивание амортизатора вверх ногами	Далее нам необходимо вновь перевернуть амортизатор вверх ногами, после чего сжать шток. Далее производим действия, согласно первому шагу данного алгоритма. Такой цикл прокачки мы повторяем 3-4 раза.

После трёх-четырёх циклов прокачки нам необходимо проверить работу амортизатора. Для этого мы устанавливаем амортизатор вертикально и даем штоку полностью выйти из стакана. Далее мы резко и коротко нажимаем на сам шток. Это делается для того, чтобы убедиться в плавности хода штока и отсутствии каких-либо провалов в его ходу. Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

Правильная прокачка газомаслянного амортизатора перед установкой

Чтобы прокачать новые газомаслянные амортизаторы перед установкой нам необходимо выполнить следующие действия:

— Удерживая амортизатор в правильном вертикальном положении, медленно и плавно надавливаем на шток вниз до тех пор, пока он не будет выглядывать из стакана амортизатора всего лишь на 2-3 сантиметра. Нам необходимо удерживать амортизатор в таком положении 2-3 секунды;

— Даем штоку полностью вылезти из стакана амортизатора;

— Повторяем данную операцию ещё 3-4 раза;

— После 3-4 циклов прокачки газомаслянного амортизатора мы резко бьем по штоку, чтобы проверить его правильный ход работы.

Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

Надеемся, что наша статья поможет всем молодым автомобилистам правильно прокачать амортизатор перед установкой. Вы должны помнить, что правильно прокачанные амортизаторы прослужат намного дольше. Читайте также, как подобрать амортизаторы для конкретной марки автомобиля.

Прокачка новых амортизаторов перед установкой

Прокачка амортизаторов: пошаговая инструкция — DRIVE2

Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге. Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.

После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,просмотрев видеоролик:

Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!

autozam.ru/remont-i-obslu…ruktsiya.html#hcq=GfbwuFp

Page 2

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.

Подготавливаем к установке газо-масляный1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,просмотрев видеоролик:

autozam.ru/remont-i-obslu…ruktsiya.html#hcq=GfbwuFp

Как правильно прокачать амортизатор перед установкой

В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.

Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой

Стандартная прокачка амортизатора перед установкой

В таблице ниже мы приводим алгоритм стандартной правильной прокачки амортизатора перед установкой.

Шаг	Описание
Перевернуть амортизатор вверх дном	После распаковки нового амортизатора мы устанавливаем амортизатор в естественное вертикальное положение, позволяя ему выпустить целиком шток. После этого мы плавно надавливаем на шток так, чтобы он полностью спрятался в амортизаторе, при этом не нужно допускать плевков.
Удерживание штока амортизатора	После сжатия штока в положении вверх ногами мы задерживаем его в таком положении на 2-3 секунды.
Переворачивание амортизатора в нормальное положение	Удерживая шток амортизатора, мы переворачиваем амортизатор в нормальное положение и удерживаем внутри стакана ещё на 5-6 секунд.
Отпускание штока	После этого мы отпускаем шток и даем ему плавно самому вытянуться из корпус амортизатора.
Переворачивание амортизатора вверх ногами	Далее нам необходимо вновь перевернуть амортизатор вверх ногами, после чего сжать шток. Далее производим действия, согласно первому шагу данного алгоритма. Такой цикл прокачки мы повторяем 3-4 раза.

Правильная прокачка газомаслянного амортизатора перед установкой

— Даем штоку полностью вылезти из стакана амортизатора;

— Повторяем данную операцию ещё 3-4 раза;

Прокачка амортизаторов перед установкой — DRIVE2

Прокачка амортизаторов перед установкой

ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).Методика:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Page 2

Прокачка амортизаторов перед установкой

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Page 3

Прокачка амортизаторов перед установкой

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Как прокачать амортизаторы перед установкой своими руками: видео инструкция

Зачем делается прокачка

Важные нюансы правильной прокачки

Каяба;
Монро;
Фенокс;
Демфи;
Bosch;
Sachs;
SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
Febi;
Boge;
ASM;
Delphi;
RTS и пр.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Прокачиваемые виды амортизаторов

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

передних амортизаторов;
задних;
новых деталей;
подержанных;
оригинальных;
аналоговых;
однотрубных;
двухтрубных;
разборных;
неразборных.

Газовые амортизаторы

Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
Затем переверните запчасть наоборот;
Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
До упора выдвините шток обратно;
Переверните амортизатор;
Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

Масляные амортизаторы

Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
Плавно сжимайте до упора амортизатор;
Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
Не отпуская шток, переверните аморт;
Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
В это время воздух должен выйти;
Затем до упора вытащите шток;
Переверните аморт штоком вниз;
Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

Газомасляные

Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
Переверните элемент, не разжимая деталь;
Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

Спасибо за прочтение! Пожалуйста, оцените статью

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка…

Нужно ли прокачивать новые амортизаторы перед установкой

Главная » Разное » Нужно ли прокачивать новые амортизаторы перед установкой

Прокачка амортизаторов: пошаговая инструкция — DRIVE2

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

www.drive2.ru

Прокачка амортизаторов перед установкой — DRIVE2

Прокачка амортизаторов перед установкой

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

www.drive2.ru

Подготовка амортизаторов к установке, прокачка. — DRIVE2

— Знали ли вы, что амортизаторы перед установкой на автомобиль нужно обязательно подготовить? Это нетрудно, но настолько же нудно и небыстро, насколько это важно!
— Что такое? Зачем? Почему сразу нельзя?!
— Успокойтесь, давайте по порядку. Амортизатор, по-простому, это герметичная трубка с камерами, в которой входящий в нее шток гоняет рабочее тело (жидкость, газ или смесь — неважно). В трубке этой между камерами есть клапаны, перепускающие рабочее тело, создавая необходимое для работы усилие. И вся эта конструкция работает только в вертикальном положении, так уж повелось в автомобилестроении. При транспортировке амортизатора его ворочают как вздумается и рабочее тело распределяется по камерам амортизатора, создавая пустоты и сгустки там, где они быть не должны, для правильной работы амортизатора.
— Логично, конечно. А как это проверить? Может быть, это только теория, а на практике совершенно все равно, прокачали ли его перед установкой?
— Проверить? Легко! Берешь новый амортизатор из коробки, освобождаешь шток и смотришь, как он ме-е-е-едленно и неравномерно поднимается. Затем возвращаешь его и чувствуешь неравномерное слабое усилие сжатия. Так быть не должно! Представим себе, что в этом состоянии он попал на свое место. Усилие, создаваемое им меньше положенного, подвеска не работает как надо! А что еще хуже, перераспределение рабочего тела по камерам приводит к повреждению внутренних клапанов и быстрому выходу из строя «новенького» амортизатора. Именно поэтому можно снять с подержаной машины одновременно пару меняных недавно абсолютно «мертвых» амортизаторов и пару еще живых родных.
К тому же, если посмотрите, на многих сайтах производителей амортизаторов упоминается прокачка перед установкой.
— Хорошо. Так как же его прокачать?
— Просто. Нужно придать ему вертикальное рабочее положение, затем несколько раз плавно утопить шток до конца и дать ему выйти. Постепенно вырастет усилие сжатия и возврата, исчезнут посторонние звуки и неравномерность хода. На этом прокачку можно считать оконченной. Но! До установки подготовленный амортизатор ни в коем случае нельзя ронять, наклонять и переворачивать.
Это самая простая и рабочая инструкция. У производителей разный рецепт «приготовления» заменяемых амортизаторов, ищите их в сети или просто следуйте рецепту выше.
— Интересно, а в моем автосервисе об этом подумали, когда меняли мне передние стойки месяц назад?

Вот и сказке конец, а кто слушал — молодец.

www.drive2.ru

Прокачка амортизаторов ОБЯЗАТЕЛЬНА! — Mitsubishi Galant, 2.4 liter, 2006 year on DRIVE2

Привет друзья, товарищи и просто читатели моего бортовика!

Немного разъяснения для тех кто хочет произвести замену амортизаторов самостоятельно, но возможно не знает как правильно это сделать! Перед установкой амортизаторов их нужно будет ОБЯЗАТЕЛЬНО прокачать…

Для чего нужна прокачка

Прокачка амортизаторов перед установкой считается очень важной процедурой для обеспечения исправной и надежной работы этого устройства. Я думаю, некоторые водители могли слышать от добросовестных продавцов, что амортизатор необходимо прокачать перед установкой, но об этом предупреждает не каждый продавец, к сожалению. Прокачка амортизаторов не только позволит водителю убедиться в том, что устройство работает правильно, но и покажет, что нет никаких других нарушений, которые невозможно заметить. Прокачка амортизаторов позволит выявить основные проблемы до того, как вы установите его на место.

Зачем ее проводить? Как правило, прокачка амортизаторов позволяет решить три важные проблемы:

-Целостность;
-Работоспособность;
-Откачка застоявшегося воздуха/газа внутри корпуса.

Если прокачка амортизаторов не соблюдалась перед монтажом, то такая халатность может стать для вас большой проблемой, так как через некоторое время придется еще раз заниматься если не заменой, так ремонтом или снятием амортизаторов их прокачкой и новой установкой. А это подразумевает непредвиденные расходы, зря потраченное время и нервы. Поэтому отнеситесь с полной ответственностью к этому вопросу. Также помните, что эта процедура нужна не всегда и не для каждого вида. Дело в том, что обязательно проверке подлежат только двухтрубные варианты. Однотрубные тестировать на правильность и отсутствие дефектов не нужно, так как во втором случае нет возможности маслу попасть в область, в которой находиться под высоким давлением газ. Это возможно за счет наличия специального разделительного поршня. А как раз таки двухтрубные амортизаторы мы и устанавливаем на свои Галанты!

Возможно вы сталкивались ранее с прокачкой, знаете или читали о каких то других способах, но сегодня рассмотрим мою методику которую я производил и уверен в том что она работает!

Методика проста и ни чего сложного в ней нет:

1) Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

2) Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

3) Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

4) Выдержав амортизатор в вертикальном положении, отпустите шток и он должен плавно вернуться в исходное положение;

5) Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевернуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевернуть и снова прокачать в этом положении;

6) Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокачанный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, СТРОГО ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО, ВВЕРХ, вплоть до полной установки всех прокладок, пружин, отбойников, пыльников, опор и соответственно на автомобиль.

И совет раз уж вы меняете амортизаторы, разберите, помойте и смажьте подшипник опоры амортизатора заново так как там за время эксплуатации все равно скапливается различная кака!

Хотя он на наших машинах больше похож на капролактамовую прокладку чем на подшипник!

Всем спасибо!
Подписывайтесь на мою машину ⇨ Mitsubishi Galant 9 USA

www.drive2.com

KIA Ceed street Fighter › Бортжурнал › прокачка газовых аммортизаторов перед установкой на машину

как и все сидоводы уже запарился слушать грохот задней подвески. Полез смотреть что нам предлагают производители указанных девайсов — есть варианты от Сакса (родные с завода именно Саксы стоят) и его «дочки» Boge», Каяба (это нам давно известно, задние — 349084, передний левый — 339258, передний правый — 339257) и Бильштайн (задние — 19-197135, передний правый — 22-196415, передний левый — 22-196408).

Мне конечно понравились последние два варианта, производители предлагают нам газовые двухтрубные аммортизаторы — это гут! но есть нюанс — их надо правильно устанавливать!

и вот немного инфы по этому вопросу :

Прокачка амортизаторов перед установкой
ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора (какой знакомый диагноз!) и возможному его выходу из строя.

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокачанный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

www.drive2.ru

Как прокачать амортизаторы перед установкой?

Диагностика и ремонт17 января 2020

В процессе перевозки в газомасляных демпферах подвески происходит перетекание жидкости и газа из одной трубы в другую, что приводит к нарушению нормальной работоспособности. Владельцу автомобиля, занимающемуся самостоятельным ремонтом, необходимо знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и зачем это нужно. Алгоритм подготовки стойки к эксплуатации указывается в заводской инструкции.

Для чего необходима прокачка?

Прокачка газомасляных амортизаторов необходима для нормального распределения газа и рабочей жидкости между цилиндрами. При перевозке или хранении в горизонтальном положении новых двухтрубных стоек происходит вытекание части масла из внутреннего стакана во внешнюю емкость. Одновременно часть газового подпора переходит во внутренний элемент.

Процедура прокачки позволяет перераспределить жидкость и воздух через имеющиеся в конструкции клапаны, обеспечивая нормальную работу изделия.

Используемые в задних подвесках устройства однотрубного типа не требуют подготовки перед монтажом. В конструкции стойки применяется металлический цилиндр, который разделен поршнем со штоком на 2 отсека. Газовая камера заполнена азотом под высоким давлением, что предотвращает попадание масла или перетекание газообразного вещества в отделение для жидкости. Проведение предмонтажной подготовки однотрубной стойки не наносит вреда деталям конструкции.

Что будет, если поставить амортизатор как есть?

Если производится установка 2-трубной стойки без предварительного обслуживания, то в процессе работы появляются посторонние шумы или стуки. Воздействие смеси газа и воздуха негативно влияет на перепускные клапаны, которые выходят из строя через 5-7 тыс. км пробега. Поскольку рекомендации по прокачке указаны в инструкции или на упаковке, то выход деталей из строя из-за ошибок при монтаже не относится к гарантийному случаю.

Компания KYB рекомендует осуществлять прокачку стоек перед установкой с целью первичной проверки работоспособности. Производитель предусмотрел в конструкции амортизаторов дополнительный клапан, который перепускает жидкость и газ между рабочими камерами после начала эксплуатации узла. Для приведения детали в нормальное состояние машина должна проехать по стандартной дороге с твердым покрытием до 300 м. Другие изготовители демпферов для подвесок подобный клапан не используют, прокачка таких амортизаторов обязательна.

Технология прокачки пошагово

Встречается несколько разновидностей амортизаторов, которые отличаются агрегатным состоянием рабочего вещества и методикой прокачки. На автомобилях могут использоваться стойки газомасляного типа (давление воздуха или азота в рабочей камере составляет 2-3 атм.). Также встречаются масляные демпферы, которые отличаются низкой эффективностью из-за быстрого нагрева жидкости. Газовые элементы содержат внутри инертный газ (например, азот), закачанный под повышенным давлением.

Прокачка выполняется и при установке амортизаторов с пробегом, поскольку позволяет определить степень износа детали. При проверке анализируется поведение штока при возврате в исходное положение.

Например, при наезде на высокие кочки возникает ударная нагрузка, приводящая к потере части газа из резервуара. Остаточного давления воздуха или азота не хватает для быстрого и плавного возврата штока в исходную позицию. Устанавливать элементы подвески с повреждениями на автомобиль не рекомендуется.

Газомасляная конструкция

Компания «Каяба» рекомендует производить предварительное обслуживание передних стоек по следующему алгоритму:

Распаковать изделие, а затем перевернуть демпфер штоком вниз.
Упереть шток в отрезок доски, выдержать паузу 3-5 секунд, а затем под весом тела произвести сжатие амортизатора до упора.
Удержать стойку в сжатом состоянии на протяжении 2-3 секунд.
Развернуть узел на 180° (не допуская обратного выхода стержня) и выдержать деталь в вертикальном положении на протяжении 4-6 секунд.
Снизить усилие, добиваясь плавного выхода штока из трубы. При этом не допускается отклонение корпуса в стороны.
Надавить на рабочий стержень. Для нажатия используется отрезок доски, шток должен двигаться вниз и вверх без рывков и провалов. Рекомендуется провести 5-8 циклов, анализируя работу амортизатора. Если при движении фиксируются рывки, то нужно снова перевернуть деталь на 180° и произвести сжатие с удержанием на протяжении 3-5 секунд.
Провести тестовую проверку, оказывая резкие воздействия на рабочий шток. Поршень должен перемещаться внутри трубы плавно, заедания и рывки не допускаются. Если обнаруживаются неполадки в работе, то рекомендуется вернуть изделие в магазин. Некорректный ход поршня и штока после прокачки указывают на заводские дефекты.

Подготовленная стойка удерживается в вертикальном положении до момента установки на автомобиль. Если произошло падение или временное складирование детали в горизонтальном положении, то цикл подготовки проводится заново. По аналогичной методике прокачиваются демпфирующие элементы двухтрубного типа от других производителей.

Гидравлика на масле

Чтобы произвести подготовку масляных стоек своими руками, необходимо:

Снять с корпуса элементы упаковки, а затем вытянуть стержень на 75% рабочего хода. Если изделие поставляется в свободном состоянии, то шток необходимо вдавить в трубу на 25% длины.
Перевернуть изделие стержнем вниз, а затем под воздействием веса тела плавно сжать конструкцию. Производители не рекомендуют доводить поршень до мертвой точки, из трубы амортизатора должно остаться 50-70 мм длины штока.
Выдержать паузу продолжительностью 3-5 секунд, а затем перевернуть изделие на 180° (не отпуская вдавленного штока).
Подождать 3-5 секунд, потом плавно выдвинуть стержень на 75% рабочего хода.
Через 2-3 секунды перевернуть узел на 180° и задвинуть рабочий стержень в цилиндр стойки. Процедура последовательного сжатия и отпускания амортизатора повторяется 4-6 раз. В процессе движения не допускаются провалы или рывки штока, указывающие на некорректную работу клапанного механизма.

Исправная стойка после прокачивания подвергается дополнительной проверке. Необходимо выполнить несколько последовательных нажатий на шток, который должен передвигаться плавно. Амортизатор хранится в вертикальном положении до момента установки на автомобиль.

Газовые амортизаторы

Если планируется установить газовые стойки, то процедура прокачивания состоит из таких этапов:

Снять упаковку и предохранительные ленты, а затем направить шток в доску, уложенную на твердое напольное покрытие.
Плавно сжать стойку, преодолевая усилие за счет веса тела.
Удержать элемент в сжатом состоянии 3-5 секунд, а затем развернуть узел на 180°.
Выдержать шток нажатым до 5 секунд, потом плавно выдвинуть стержень до упора. Если при движении отмечается заклинивание, то необходимо накачать стойку еще раз.

Процедура позволяет проверить работоспособность клапанов. Установленный в конструкции поршень разделяет трубу на 2 полости, которые не обмениваются между собой газообразным веществом.

Такие амортизаторы можно хранить перед установкой в горизонтальном положении.

Важные особенности прокачки

Перед началом предмонтажного обслуживания стоек необходимо прочитать инструкцию, в которой указывается, как правильно провести прокачку. Например, производители некоторых масляных демпферов рекомендуют сливать часть жидкости из рабочего цилиндра. После окончания прокачки стойки хранятся в вертикальном положении.

Категорически запрещается использовать молотки: если шток не двигается, то амортизатор считается неисправным. Не допускается проворачивать стержень внутри корпуса стойки. В процессе обслуживания нельзя зажимать шток тисками или плоскогубцами, повреждающими поверхность детали.

autochainik.ru

Как правильно прокачать газомасляный амортизатор перед установкой

При установке амортизатора на свой автомобиль, стоит не забывать о прокачке амортизаторов. Зачастую на технических станциях, прокачивая амортизаторы, механики хотят сэкономить время и прокачивают не качественно. Из-за такого отношения запчасть может сломаться раньше времени.

Что может случиться, если вы установите не прокачанный амортизатор?

Если вы читали об устройстве амортизатора автомобиля, то должны знать, зачем нужна прокачка.

Во время транспортировки, воздух или газ, который остался в амортизаторе – мешает правильно работать всему механизму, из-за этого могут появиться ненужные стуки и шумы во время работы подвески. В крайнем случае, могут наблюдаться провалы подвески или заклинивания. Также, процедура прокачки амортизатора хороша тем, что во время её исполнения можно найти некоторые поломки механизма, будь то заводские или другие. Процесс самой прокачки – довольно простая процедура и не требует много времени или особых умений, просто стоит соблюдать несколько важных пунктов:

Если вы хотите установить масляную стойку амортизатора, то прокачка будет состоять из следующих этапов:

Установите вертикально новую стойку амортизатора, шток должен быть вверху;
Нажмите на шток, чтобы он утопился в цилиндр, но на поверхности должно остаться 3 см. рабочей части;
Удерживайте в таком состоянии несколько секунд;
Высовывайте шток из цилиндра до конца;
Данную операцию повторите 3-4 раза. Не стоит нажимать на амортизатор очень сильно, все должно происходить легко и плавно

Прокачка амортизаторов газомасляной конструкции:

Переверните стойку так, чтобы цилиндр оказался сверху, и полностью сожмите амортизатор;
Подержите его в сжатом состоянии несколько секунд;
Потом переверните амортизатор другой стороной, но удерживайте в сжатом состоянии;
Не очень быстро вытягивайте шток из цилиндра до полного возврата в первоначальный вид;
Повторите такую операцию несколько раз (3-4), с небольшими перерывами (несколько секунд). Как и в предыдущем случае – не прикладывайте большой силы при прокачке.

После выполнения всех этих процедур старайтесь не поворачивать и не класть амортизатор, а установите на автомобиль в таком положении как он был.

После того, как вы прокачали амортизатор – он должен работать идеально. Ничего не должно стучать, подтираться и так далее. При нажатии на кузов может быть слышно небольшое чавканье. Если у вас не получилось прокачать амортизатор с первого раза – не отчаивайтесь и попробуйте еще раз. Принимая к сведению, что вы в этом деле не специалист – это характерно. Повторяйте процедуру прокачки каждые 2-3 года, и ваш амортизатор даст вам максимум от себя. Если же вы не сумели самостоятельно прокачать амортизатор – отвезите его профессионалам, которые не раз уже стыкались с проблемами такого рода. У них должны присутствовать соответствующие инструменты, масло и всё необходимое для этого дела.

Мы показали только два примера прокачки амортизаторов, но существуют и другие варианты. Здесь продемонстрированы только самые распространенные. Если же вам не подошел ни один из наших – поищите где-либо в интернете. Желательно таки постараться, помучится, но сделать все самому. Опыт в таком деле не помешает ни одному владельцу автомобиля. Не вариант же всегда при любой поломке везти в сервис и платить деньги. А такие умения могут привести и к тому, что вы откроете собственный автосервис и сможете зарабатывать деньги на этом. Открывая бизнес – вы не только заработаете денег, но еще и сами научитесь устранять разного рода поломки.

Как прокачать амортизаторы перед установкой?

Амортизатор выполняет одну из важнейших функций автомобильной подвески – демпфирует колебания автомобиля при движении по неровностям дорожного покрытия. Надежная работа стоек обеспечивает комфорт пассажиров и водителя в салоне, сохранность грузов.

Существенно влияет исправность узлов на безопасность движения – благодаря амортизаторам достигается постоянное прижатие колес к поверхности дороги. Отказ или неправильная работа стоек чреваты кратковременными потерями сцепления с дорожным покрытием, управляемости и устойчивости авто.

Соответственно, автовладельцу необходимо осуществлять постоянный контроль технического состояния, производить своевременную замену отработавших ресурс и вышедших из строя комплектующих. При ремонте и замене стоек нередко требуется правильно прокачать новые амортизаторы перед установкой.

Необходимость прокачки.

Ответить на вопрос автомобилистов, нужно ли прокачивать стойки, поможет знание принципа работы и особенностей устройства различных типов амортизаторов.

В конструкцию узла входят:

Шток с поршнем, воспринимающий механические нагрузки (воздействие веса автомобиля) при наезде на препятствие.
Рабочая камера, где осуществляется движение поршня. Как правило, камера заполнена несжимаемой жидкостью — маслом.
Демпфирующая камера. Здесь происходит основной процесс гашения механической энергии.

В различных типах устройств элементы конструкции имеют особенности реализации. Производители предлагают множество разновидностей:

Двухтрубные и однотрубные;
Масляные, газомасляные и газовые.

Масляные амортизатры (гидравдические).

Для демпфирования механических воздействий устройство использует законы гидродинамики. Стойки выполняются двухтрубными – конструкция содержит 2 концентрически расположенных цилиндра. Внутренний является рабочей камерой, в которой движется связанный со штоком поршень. Пространство между стенками внутреннего и внешнего цилиндров образует демпфирующую камеру. Рабочая камера и частично демпфирующая заполнены маслом, а свободное пространство между стенками цилиндров – воздухом. Связаны полости клапанами (жиклерами).

При давлении веса автомобиля на шток, последний начинает перемещение в рабочей камере. Несжимаемая жидкость (масло) выдавливается через клапанный механизм в демпфирующую (компенсанционную) камеру. Поскольку площадь сечения демпфирующего пространства меньше, возрастает сопротивление перемещению поршня. Дополнительное сопротивление оказывает сжимающийся под воздействием выдавливаемой жидкости воздух. При равенстве сил система приходит в равновесие.

Снятие нагрузки со штока создает условия для возврата поршня в начальное положение. Внутри устройства источники энергии для совершения действия отсутствуют, возврат осуществляется за счет упругости деформированной пружины.

Гидравлические стойки обеспечивают демпфирование колебаний, достаточное для комфортного движения и безопасности автомобиля на высококачественных дорожных покрытиях и неровностях. Простая технология изготовления, позволяет производителям предлагать их по доступным ценам. В результате устройства этого типа выпускаются практически всеми известными брендами (например, Sachs, Monroe и пр.) и занимают сегодня более 50% рынка. В сериях представлены передние и задние амортизаторы для большинства марок и моделей автомобилей.

Газомасляный амортизатор.

Устройство представляет собой двухтрубный амортизатор, аналогичный по конструкции и принципу действия гидравлическому. Основным отличием является использованием в демпфирующей камере вместо воздуха газа (азота или инертного) под незначительным давлением (в пределах до 4-5 атмосфер). Газ подпора создает более высокое сопротивление при перетекании масла в демпфирующую область и, соответственно, обеспечивает увеличение жесткости при отработке на неровностях. Кроме того осуществляется автоматический возврат штока в рабочее положение и его постоянное подбирание, что позволяет снизить время реакции.

Газомасляные стойки лучшие отрабатывают неровности дороги, что обеспечивает повышенную популярность в условиях российских дорог. Наибольшей известностью среди отечественных автомобилистов пользуется продукция KYB, хотя технология производства делает амортизаторы Каяба относительно дорогими. Присутствуют серии газомасляных устройств и в ассортименте других известных производителей.

Газовые амортизаторы.

Конструкция отличается физическим разделением рабочей и демпфирующей камер непроницаемым плавающим поршнем, а также наличием поршневого клапанного механизма, обеспечивающего при срабатывании стравливание части масла в запоршневое пространство. В демпфирующий камере находится газ под высоким давлением.

Особенности конструкции позволяют добиться высокой жесткости и минимального времени реакции. Выпускаются газовые стойки в однотрубном и двухтрубном вариантах.

Зачем прокачивать амортизаторы?

При транспортировке (производится, как правило, в горизонтальном положении) или во время ремонта и обслуживания автомобиля возможно попадание воздуха или газа подпора из демпфирующей камеры в рабочую. Образование заполненных газом полостей чревато изменением характеристик сжимаемости жидкости, что чревато провалами штока при наезде на препятствия или запаздыванием при срабатывании на впадинах. В результате теряется комфорт и создаются условия для кратковременной потери управляемости, создающей угрозу безопасности при движении.

Чтобы избавиться от газа в рабочей камере амортизаторы необходимо прокачивать перед установкой. Кроме того, выполнение операции позволяет убедиться в работоспособности клапанного механизма и выявить другие проблемы и неисправности.

Прокачка амортизаторов — пошаговая инструкция .

Технология выполнения операции зависит от используемого типа стоек.

Прокачка масляного амортизатора.

стойку размещают вертикально, шток располагается вверху;
прикладывая усилия, утапливают шток в цилиндр, над срезом должно остаться 3-4 см;
устройство фиксируют в таком положении в течении 4-5 с;
плавно полностью выдвигают шток из цилиндра;
действия повторяют 3-4 раза.

Прокачивание газомасляных стоек.

амортизатор располагать вертикально штоком вниз, уперев его в ровную поверхность;
прикладывая незначительное усилие, плавно без рывков сжимают устройство;
фиксируют стойку в таком положении в течение 2-3 с;
Не отпуская шток переворачивают амортизатор, удерживая в течение ещё 3-6 с;
отпускают шток, давая ему выдвинуться до конца.

Операцию повторяют 6-8 раз, после 3-4 проводят проверку. Для этого стойку удерживают штоком вверх и несколько раз резко надавливают на него. Перемещение должно быть плавным, без рывков и провалов, а выход в крайнее положение – без задержек и видимых проблем.

Такую же последовательность можно применить и для прокачки масляных стоек, но в крайнее положение шток вытягивают.

Газовые устройства за счет наличия разделительного непроницаемого плавающего поршня в прокачке не нуждаются!

Некоторые важные нюансы.

Детали сразу после завершения прокачки устанавливают на автомобиль.

Поскольку рекомендуется проводить замену сразу пары стоек (передних или задних) прокачивают амортизаторы также парой.

Если монтаж планируется проводить позже, прокачанные устройства хранят, расположив вертикально штоком вверх.

Прокачку стоек перед установкой выполнять обязательно, поскольку это является требованием инструкций по эксплуатации. При выходе из строя монтаж непрокачанных устройств рассматривается как негарантийный случай!

Как прокачать амортизаторы перед установкой

Автомобильный амортизатор является одним из важнейших элементов подвески автомобиля, особенно в российских реалиях. Из-за дорог не самого лучшего качества машина во время движения постоянно раскачивается. Задачей амортизатора является гашение возникающих колебаний рессор, пружин или торсионов.

При отсутствии или неправильной работе автомобильного амортизатора теряется не только комфорт от вождения автомобиля, но и понижается его безопасность. Неисправный амортизатор на очередной кочке не сможет выполнить свою главную задачу – прижать колеса к асфальту, соответственно, водитель на несколько миллисекунд потеряет контроль над машиной, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.

Автомобильный амортизатор может выйти из строя в самый неожиданный момент, и его потребуется срочно заменить. Наиболее распространенная неисправность – это протекание амортизатора, то есть проблема, при которой из детали выходит масло или газ, необходимые для правильной работы устройства. Если потек амортизатор, решение может быть только одно – замена детали, но перед установкой нового амортизатора его следует правильно прокачать.

Зачем прокачивать амортизатор

Доставка автомобильного амортизатора до магазина, в котором водитель приобретает деталь для установки ее на свой автомобиль, может занимать не один месяц. За это время во внутреннюю гильзу амортизатора рискует попасть воздух, образовав дополнительный воздушный слой. Если его не удалить перед установкой элемента подвески автомобиля, он скажется на его работе.

Не прокачав амортизатор перед установкой, во время движения автомобиля водитель будет слышать посторонние шумы, исходящие из детали. Если амортизатор стучит, свистит и другим образом шумит при движении машины, это связанно именно с неправильной прокачкой амортизатора перед установкой. Со временем лишний воздух в детали приведет к выходу всей поршневой системы, и вновь амортизатор потребуется менять.

Также прокачка амортизаторов несет важную диагностическую функцию. При выполнении процедуры водитель может определить различные проблемы с механизмом амортизатора до установки детали на автомобиль. Например, прокачка позволяет диагностировать заклинивание клапанов элемента подвески.

Как правильно прокачать амортизатор

Никаких специальных инструментов для прокачки амортизатора не потребуется. Все что нужно – это непосредственно сама деталь, а также твердая ровная поверхность, например, кирпич или бетонный пол. Прокачка амортизатора выполняется следующим образом:

Амортизатор устанавливается вертикально, упираясь внизу штоком о ровную твердую поверхность;
Далее нужно приложить небольшие физические усилия и начать плавно сжимать амортизатор;
Сжав, необходимо его зафиксировать в таком положении на 2-3 секунды;
После этого амортизатор переворачивается штоком вверх и так его необходимо подержать в таком положении около 5 секунд;
Когда обозначенное время пройдет, начните вытягивать плавно шток вверх до конца.

Для максимальной эффективности рекомендуется повторить процедуру прокачки амортизатора до 6 раз.

Важно: Если вам кажется, что амортизатор прокачен, можно диагностировать стабильность его работы следующим образом. Когда шток амортизатора смотрит вверх, встряхните немного деталь несколько раз. Если шток движется плавно и не проваливается, то все нормально.

Прокачав амортизатор, нужно его сразу установить на автомобиль. Ни в коем случае не меняйте положение детали после прокачки, то есть шток должен смотреть вверх. Не кладите амортизатор на горизонтальную поверхность, иначе все затраченные усилия на прокачку детали будут потрачены впустую.

Обратите внимание: Прокачивая газомасляный амортизатор, можно заметить, что имеются небольшие провалы в работе клапанного механизма. Это не является для подобного типа детали неисправностью, как и разница в скорости выхода штока. При этом на газовом или масляном амортизаторе подобные проблемы встречаться не должны.

Как правильно прокачать амортизатор перед установкой

Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой

– Вывести остатки воздуха либо масла из амортизаторной внутренней гильзы, если этого не сделать, то узел амортизатора выйдет из строя за короткий промежуток;

– Заранее выявить дефекты и возможные неисправности в новом амортизаторе, которые могут выражаться в заклинивании клапанного блока.

Стандартная прокачка амортизатора перед установкой

В таблице ниже мы приводим алгоритм стандартной правильной прокачки амортизатора перед установкой.

Прокачка амортизаторов перед установкой

Автомобильный амортизатор — это один из тех узлов, которые могут нормально работать только в определённом положении. Современные амортизаторы редко разбирают для ремонта, как правило, их заменяют в сборе. Именно поэтому перед началом эксплуатации нового узла его необходимо подготовить. Если этого не сделать, последствия могут быть самые неприятные.

Содержание:

Зачем нужна подготовка амортизаторов

Особенно это касается двух самых основных типов амортизаторов — масляных и газомасляных, как однотрубных, так и двухтрубных. Дело в том, что рабочая жидкость, которая принимает кинетическую энергию сжатия и впоследствии выделяет тепло в атмосферу (а именно на этом и основан принцип действия практически всех амортизаторов, в том числе и газовых), может быть распределена по камерам неравномерно и находиться не там, где нужно для нормальной работы устройства.

Это происходит, как правило, во время хранения и транспортировки, когда амортизатор может находиться в любом положении, в том числе и горизонтальном. Логически понятно, что масло, рабочая жидкость, растекается из рабочей камеры, но растекается постепенно, под действием силы тяжести и даже перепускные клапана не в силах ей помешать. Привести устройство в рабочее состояние можно только одним способом — прокачка амортизаторов перед установкой.

Последствия установки непрокачанного амортизатора

В большей степени это относится к двухтрубным амортизаторам, поскольку именно их конструктивные особенности располагают к перетеканию жидкости из одного резервуара в другой, что может привести к некорректной работе всего устройства и в некоторых случаях, к выходу из строя перепускных клапанов.

Кроме того, непрокачанный амортизатор на сможет нормально выполнять свою работу, поскольку при отсутствии жидкости в рабочей зоне он будет гонять воздух. Рабочая жидкость также выполняет роль смазки, поэтому без смазки амортизатор выйдет из строя окончательно — износятся клапана и уплотнители, жидкость станет вытекать. С однотрубными амортизаторами проще — при герметичном поршне и исправных перепускных клапанах жидкость не сможет покинуть рабочий резервуар. Но в любом случае, прокачка не помешает, поскольку иногда владелец автомобиля просто не в курсе, какой амортизатор он ставит — однотрубный или двухтрубный, а прокачка будет полезна и для однотрубной конструкции.

Что такое прокачка амортизаторов

Резюмируя все вышесказанное, прокачка амортизатора — это равномерное распределение воздуха (газа) и рабочей жидкости по их рабочим резервуарам. В результате устройство работает равномерно по всему рабочему ходу штока, без провалов и рывков, именно этого мы и будем добиваться прокачкой. Алгоритм подготовки амортизатора к установке прост. Вначале прокачаем обычный двухтрубный (или однотрубный) масляный амортизатор.

Установить амортизатор штоком вниз, утопить шток до упора. Действовать нужно не спеша и плавно, без резких движений и рывков.
Дать штоку устояться в таком положении в течение 5-7 секунд.
Перевернуть узел штоком вверх, дать отстояться несколько секунд.
Так же осторожно и плавно вывести шток на максимальную высоту, не допуская рывков.
Повторить процедуру несколько раз до тех пор, пока не исчезнут провалы или рывки.

Проверка работы амортизатора осуществляется резким нажатием на шток, при этом амортизатор должен находиться в рабочем положении. Провалов быть не должно, шток должен перемещаться плавно.

Прокачка газомасляных картриджей и стоек

Газомасляные амортизаторы прокачиваются по похожей технологии:

Амортизатор установить штоком вверх, плавно утопить шток, но оставив расстояние между рабочей кромкой и краем стакана 20 мм.
Дать амортизатору отстояться в течение пяти секунд.
Плавно вывести шток на максимальный уровень.
Повторить операцию несколько раз до тех пор, пока не исчезнут провалы и работа устройства не станет равномерной и плавной.

Как видим, ничего сложного в подготовке амортизаторов нет, главное проводить прокачку максимально плавно и не спеша.

Советы по замене амортизаторов

Тем не менее, производители амортизаторов дают ряд советов, которые помогут провести замену правильно и быстро. К примеру, производители KYB и Каяба рекомендуют придерживаться таких рекомендаций:

при прокачке амортизатора не использовать никаких дополнительных инструментов для удерживания штока во избежание повреждения сальника и возможной преждевременной течи жидкости;
не использовать пневмоинструмент для затяжки гайки штока;
крайне нежелательно при замене оригинального амортизатора использовать старые пыльники,
прокладки и формовые шайбы;
амортизаторы должны устанавливаться только попарно;
перед фиксацией верхних креплений необходимо убедиться, что автомобиль свободно опирается на четыре колеса и все домкраты, подставки убраны.

Таким образом необходимо готовить амортизатор к использованию при замене, а если учитывать рекомендации производителя, то узел прослужит долго и без проблем. Ровных всем дорог!

Отличная статья 0

smotri-dtp.ru

Прокачка амортизаторов — DRIVE2

Полный размер

Прокачка амортизаторов – обязательная процедура перед установкой его на автомобиль!

Если стандартный двухтрубный амортизатор не прокачать перед установкой на авто, это может послужить чуть ли, не основной причиной выхода из строя поршневой амортизатора. И, гарантия на изделия, в данном случае, не будет распространяться.

Прокачка масляных амортизаторов проводится с целью приведения его в рабочее состояние, а именно:

— не остался воздух (газ подпора) или масло во внутренней гильзе амортизатора, что приводит к сбою в работе амортизатора;
— обнаружить возможное заклинивание клапанного механизма амортизатора, либо какие-либо другие неисправности;

Следует знать о том, что если в сопротивлении клапанного механизма не очень значительные провалы или небольшая разница скорости выхода штока в газо-масляном амортизаторе, это не считается его неисправностью. Такие отклонения на общей работоспособности амортизатора не отражаются.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОКАЧКИ АМОРТИЗАТОРОВ

— амортизаторы прокачиваются в положении шток вверх, то есть вертикально;
— после того, как вы выполните прокачку амортизатора, его необходимо держать штоком вверх, в вертикальном положении, до момента установки на автомобиль;
— в некоторых конструкциях амортизаторов предусмотрен механизм для слива масла. Методы: либо посредством провала штока внутрь амортизатора, либо при помощи технологической канавки, расположенной вверху штока. В первом случае, шток амортизатора нужно на 2-3 см. оставлять несжатым. Во втором случае, шток сжимается до технологической канавки на нем.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОКАЧКА МАСЛЯНЫХ АМОРТИЗАТОРОВ

Стойки, типа «Мак-ферсон» и катриджи, являются типичными для современных автомобилей. Именно поэтому, на их примере, мы и рассмотрим технологию прокачки амортизатора.

— Переворачиваем амортизатор вниз штоком и без рывков, плавно сжимаем его;
На 2-3 секунды фиксируем в этом положении амортизатор;
— Придерживая шток амортизатора, переворачиваем его вверх штоком и в этом положении на 3-6 секунд фиксируем;
— Затем, до конца хода плавно выдвигаем шток;
— Вновь переворачиваем амортизатор штоком вниз, делаем паузу в 2-3 секунды и повторяем операцию. Количество подходов может быть от одного до шести.
— При третьем подходе прокачки, необходимо провести контрольное действие, а именно: амортизатор в положении штоком вверх, резкими, короткими движениями убеждаемся в плавности хода штока. Движение поршня должно быть плавным, без провалов.

Если всё в порядке и движение штока амортизатора плавное, то прокачка амортизатора завершена, и его можно устанавливать на место. Аналогичные операции по прокачке выполняем и с другими амортизаторами перед установкой на автомобиль.

www.drive2.ru

Как прокачать амортизаторы перед установкой своими руками: видео

Зачем делается прокачка

Важные нюансы правильной прокачки

[adv1]

Каяба;
Монро;
Фенокс;
Демфи;
Bosch;
Sachs;
SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
Febi;
Boge;
ASM;
Delphi;
RTS и пр.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Прокачиваемые виды амортизаторов

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

[adv2]

передних амортизаторов;
задних;
новых деталей;
подержанных;
оригинальных;
аналоговых;
однотрубных;
двухтрубных;
разборных;
неразборных.

Газовые амортизаторы

Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
Затем переверните запчасть наоборот;
Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
До упора выдвините шток обратно;
Переверните амортизатор;
Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

Масляные амортизаторы

Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
Плавно сжимайте до упора амортизатор;
Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
Не отпуская шток, переверните аморт;
Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
В это время воздух должен выйти;
Затем до упора вытащите шток;
Переверните аморт штоком вниз;
Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

Газомасляные

Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
Переверните элемент, не разжимая деталь;
Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

pricep-vlg.ru

Замена и прокачка амортизаторов — DRIVE2

Долго лопатил интернет…сколько людей столько и мнений…и разнообразия товаров еще больше) Решил поставить сток…Mando, т.к. то что хочется на куп начинается от 850 у.е.Сегодня сняли старые стойки -на них так и написано Mando, ни каких KIA/HYUNDAI штампов там и отроду не было, как можно услышать от тех же «официалов» в Одессе.С кем общался про стойки, все как один говорили, что мандо отстой и ставить их не стоит вовсе, ходят 20 тыщ км и умирают.Но будем посмотреть.Здесь на сайте нашел отзыв про них и человек доволен, может дело все в правильной прокачке и установке оных)Может следущая инфа будет кому полезна-я сам наткнулся на видео в инете, что перед тем как устанавливать стойку ее нужно перевернуть штоком вниз, задавить, продержать в таком положении 3сек, затем перевернуть, удерживая шток в зажатом положении и опять продержать так аморт 3сек, потом только отпустить, чтобы шток вышел до конца их корпуса и повторить процедуру несколько раз по кругу.А якобы обычная прокачка аморта — в положении стоя задавливая шток, а затем просто отпуская его чтобы тот сам вышел и так несколько раз-это не правильно.Так вот)Сегодня проэксперементировали с первым вариантом прокачки, кстати стойки газо-маслянные, бред получается…або после такой прокачки в амортизаторе появляются провалы в рабате, т.е.шток от руки задавливая его во внутрь, тупо проваливается на 1-2 см, НА ЛЮБОЙ ГЛУБИНЕ, а только потом начинает правильно работать.А если установить его в таком состоянии на авто, то стук в стойке ГАРАНТИРОВАН! И работа его будет мягко говоря не правильной…в общем прокачали по старинке-вторым вариантом-провалы исчезли на любой глубине штока в амортизаторе.Дальше будет видно их работа.А сегодня потестил их-машинка стала куда более собраннее.
Следующим этапом будет установка проставок, для расширения колеи.Хочется три сантиметра в бок с каждой стороны, а там по смотрим.Осталось потерпеть недельку дабы погодка начала налаживаться, чтобы обуться в лето) И кажется что придется ранять купа ниже, чтобы достичь желаемого результата в управлении))
Фоток мало делал.

Полный размер

вот в такой коробке они пришли

Полный размер

старые стойки

Полный размер

тазы рулят)))

Полный размер

после этого мысли о занижении меня не покидают))))

Полный размер

www.drive2.ru

Прокачка двухтрубных амортизаторов — DRIVE2

… Настала пора менять амортизаторы.
Рылся-смотрел, какие они бывают в природе, и сделал для себя парочку заметок. Начну по порядку (будет нудно, заумно, и это всего лишь моё личное мнение 😉

1. Обычные (однотрубные) масляные амортизаторы. Устройство все знают. И тут есть свои нюансы: Рабочая полость залита маслом не полностью — чтобы было место для вытеснения масла при движении штока. На сжатие вроде всё работает хорошо, но при выходе штока (при отбое) амортизатор работает хуже. При резком провале колеса в яму масло не успевает просочиться через клапаны сверху вниз, и амортизатор работает только за счёт разряжения под поршнем. Микро-пузырьки воздуха в масле при этом раздуваются, образуется упругая пена. Колесо «проваливается» быстрее, чем надо. Затем колесо выскакивает из ямы. Поршень «давит» на пену. Пена без сопротивления сжимается, пузырьки уменьшаются до нуля (пена исчезает). И тогда поршень на скорости ударяется о масло, что весьма плохо…

[Вот вам детский эксперимент: опустите в тазик с водой небольшой шприц, выпустите весь воздух, выдвиньте поршень на 1-2См, заткните отверстие и попытайтесь привытащить поршень — образуются пузырьки. Совсем и не трудно! Теперь отпустите поршень — пузырьки уменьшаются до нуля, с ударом втягивая поршень обратно.]

Ещё нюанс: При БЫСТРОЙ езде по выщербленной и корявой дороге масло над поршнем завихряется, булькает, смешивается с воздухом — пенится. Вспененное масло также попадает под поршень. Пена быстрее проходит через клапаны в поршне, и амортизатор начинает хуже гасить колебания.

Износ: При износе уплотнений уровень масла постепенно снижается (амортизатор «потеет»). Поршень всё чаще выскакивает из масла и вновь ударяет в него. Масло сильнее пенится и т.д.

Скажем так: Они простые, недорогие, подходят для неспешной езды, но… конструкция морально устаревшая. Недостатки невозможно компенсировать настройкой клапанов поршня.

2. «Газовые» амортизаторы. Рабочая полость (где ходит поршень) полностью заполнена маслом. Для компенсации изменения объёма от движения штока в нижней части цилиндра расположен подвижный поршень. Небольшая полость под ним заполнена газом под большим давлением (порядка 17-25 атмосфер!). Так что при сжатии масло под поршнем опирается на газ.
Масло в таких амортизаторах не пенится. Двигаясь в обе стороны, поршень-клапан работает на сжатие масла, не создавая разряжения. Характеристики амортизатора не «плывут» от скорости или «неровности» дороги. Замечательно! Не совсем… Вспомним физику — при диаметре штока 22мм (ВАЗ) от давления газа шток выпирает с усилием, эквивалентным 80-120 Килограмм. В норме нагрузка на пружину (н.п. полупустая Лада…Калина 🙂 порядка 300Кг. Выходит, что установка «газовых» амортизаторов эквивалентна установке жёстких пружин (от авто массой до 2 тонн) с обычными амортизаторами. Подвеска становится на пару сантиметров выше и на треть жёстче. Хороший повод прочувствовать все камушки на дороге пятой точкой.

«Гоночный» характер машина получает из-за увеличения жёсткости подвески. Кому-то достаточно поставить пружины на 10% жёстче (и чуть ниже), а тут — сразу на 35% за счёт «пружинно-газовой» подвески. Вроде бы уменьшается раскачка кузова на поворотах, но увеличенный клиренс наоборот портит устойчивость. Получается, для оптимального эффекта обязательно надо подбирать пружины (и дорогу без колдобин). Кроме того, фирмы выпускают амортизаторы с разными настройками клапанов. Так что могут попасться и ещё более жёсткие модели.

Износ. Точно вопрос не исследовал, но. при таком давлении (~20атмосфер) нужен хороший уплотнитель на шток. До определённого момента всё должно работать без изменений (это+), а затем уплотнение станет пропускать, и за считаные недели масло выдавит… почти всё, и амортизатор перестанет работать, превратившись просто в «газовую пружину».

3. Двухтрубный амортизатор. Удачная попытка скрестить два предыдущих типа амортизаторов (со своими тонкостями).
В таких амортизаторах рабочее пространство полностью заполнено маслом. Теперь при отбое поршень сжимает масло над собой (как в газовых), а не создаёт разрежение снизу (как в простых масляных).
Для компенсации движения штока излишнее масло через клапан внизу амортизатора вытесняется во внешний цилиндр. Отсюда и название «двухтрубный». Во внешней трубе также находится газ под давлением порядка 3 атм. Давление небольшое и практически не влияет на жёсткость подвески.

И тут возникает очень щекотливый момент: если по какой-то причине амортизаторы лежали горизонтально и при этом были движения штока, то газ попадает в рабочий цилиндр. И выгнать его оттуда не так то просто. А ставить «завоздушенный» двухтрубный амортизатор бесполезно — он ведёт себя как обычный амортизатор с вытекшим наполовину маслом (пена, удары поршня о масло и т.д.). Потратив немножко времени, я набросал несложный алгоритм Прокачки амортизаторов перед установкой:

Полный размер

прокачка двухтрубных амортизаторов

После таких манипуляций во внутреннем цилиндре должно остаться только масло, шток должен ходить равномерно на всей длине. Если захотите положить двухтрубный амортизатор, то в вертикальном положении полностью утопите шток и жестко зафиксируйте его (так они приходят в заводской упаковке), или, как временный вариант, вытащите полностью шток и убедитесь, что лёжа он не во что не упрётся, пока вы готовитесь к монтажу.
Кстати, как небольшой минус — из-за «двухтрубности» ухудшается охлаждение масла, так что в жаркую погоду из-за более жидкого горячего масла возможно ухудшение характеристик.

Износ: При износе уплотнения масло постепенно будет выходить из цилиндра (потеть). Характеристики амортизатора практически не изменятся, пока не израсходуется запас масла в расширительном цилиндре. А потом — как и у обычных однотрубных амортизаторов — пена, стуки.

Я остановил свой выбор на двухтрубных амортизаторах. С фирмой — ещё предстоит разобраться.

Не стоит забывать, что встречается и заводской брак. У любых амортизаторов может банально рассыпаться клапан или раскрутится гайка внутри. И придётся «чесать репу» в поисках источника странных звуков.

На этом всё. Всем — удачи на дорогах!

www.drive2.ru

Прокачка амортизаторов перед установкой — газовых, масляных, каяба, видео

Опытные водителя знают насколько важна прокачка амортизатора перед его установкой.

И неважно масляной он или газово-масляной (газовый), от Каяба или другого производителя, для ВАЗ 2107 или Mitsubishi OUTLANDER XL, если своевременно не прокачать амортизационную стойку (другое название устройства), то это негативно скажется на ее эксплуатационных качествах и сроков службы.

А также это позволит вовремя выявить бракованное изделие и провести его замену по гарантии.

И еще, если автомобиль не эксплуатировался больше года тоже рекомендуется прокачать его амортизаторы вне зависимости от их типа так как долгая стоянка неблагоприятно влияет на оптимальное состояние рабочих составов (масла, воздуха, азота).

Дальше мы расскажем, как правильно прокачать масляные, газо-масляные (газовые) амортизаторы перед их установкой.

Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных

Из самого названия уже ясно, что основное их отличие – это рабочий состав, который используется внутри устройства.

В масляных амортизаторах рабочее пространство заполняется гидравлическим маслом.

Основной недостаток таких типов устройств – это аэрация (вспенивание масла), которое происходит в результате изменения физико-химических свойств жидкости при воздействии на нее поршня в малом пространстве.

Это проявляется провалом в работе устройства и нехарактерными для них звуками.

Частичное понижение аэрации достигается за счет замены воздуха газом азот, в результате появились газо-масляные аналоги, которые бывают одно или двухтрубными.

Однотрубные часто называют газовыми, потому что там масло и газ разделены подвижной перемычкой и не смешиваются.

ВАЖНО ЗНАТЬ: Причины стука амортизатора.

Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги. В основном устанавливаются на спортивные автомобили.

У двухтрубных газово-масляных амортизаторах подпор газа меньше – от 3 до 10 атмосфер.

Но не будет углубляться в тему, ведь не за этим вы сюда пришли. Устройство амортизатора можно посмотреть на фото ниже.

Почему нужно делать прокачку

Все новые амортизаторы складируют в лежачем положении, это удобно и не занимает много места.

Внутри изделия конструктивно предусмотрена компенсационная емкость куда может стекать масло, когда оно находится в горизонтальном положении.

Поэтому если установить не прокаченный амортизатор, то, как правило, сразу или через время появляются стуки, через пару тысяч километров пробега возможна течь рабочей жидкости. На что и грешат многие неопытные автовладельцы.

Поэтому идея состоит в том, чтобы, сделав прокачку, вернуть рабочую жидкость в предусмотренные для нее полости, а затем оставить устройство в вертикальном положении до момента установки, чтобы опять не произошло перетекания.

Также нужно понимать, что можно купить амортизаторы, каждый из которых лежал определенное время на складе и это время может сильно отличаться.

Поэтому не стоит волноваться если усилия воздействия на каждый из них при прокачке, а также скорость перемещения штока стойки в обратное положение, могут отличаться — это нормально.

Также нужно понимать, что если вышли из строя, к примеру, две амортизационные стойки с левой или правой сторон, то замену нужно проводить сразу всех устройств иначе возможна раскачка автомобиля во время движения.

Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора

Данные способы прокачки подходят для большинства амортизационных стоек, устанавливаемых на отечественные автомобили, включая и ВАЗ 2107.

Выполнить работы вручную непросто, но возможно. Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины.

Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.

Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.

При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;
Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;
Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;
Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;
Усилия прилагайте плавно, без рывков;
Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.

Способ 1

Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.

Задача состоит в том, чтобы при прокачке не менее 10 раз полностью вытянуть шток и вернуть его обратно, тем самым обеспечив жидкости (маслу) равномерное заполнение рабочего пространства.

Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.

В нашем случае можно взять разводной ключ на 30 с отверстием в рукоятке диаметр которого как раз позволяет использовать инструмент в качестве рычага.

Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.

Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.

Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.

Вниз последний должен идти легче, чем вверх, идеальный случай, когда опускание происходит под своим весом. Но если шток без воздействия на него не опускается, это не страшно.

Повторяем действия циклично не менее 10 раз, обратите внимание на возможные рывки при втягивании и вытягивании стойки, посторонние звуки и бульканья.

Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть. При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз.

Стойки задней подвески на Приору взаимозаменяемые, сюда подойдет задняя стойка от ВАЗ 2110, 2111, 2112, Lada Samara, Granta, Kalina.

Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.

Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет гайка, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы.

Временно вкрутите туда любую гайку или делайте прокачку с особой осторожностью.

В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.

После прокачки амортизаторы можно установить в гараже своими руками, но так как это довольно трудоемкая работа, многие предпочитают делать это на СТО.

Чтобы устройства не перевернулись в горизонтальное положение их можно поместить в заводские коробки, скрутив последние скотчем.

Способ 2

Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:

Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;
Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;
Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.
Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.
Повторно вдавите шток.

Проводите операцию от 6 до 10 раз, при этом на третьем и на шестом повторе попытайтесь резкими усилиями сдвинуть шток, который в любом случае должен идти плавно. Если нет, процедура продолжается.

Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

Стандартный цикл прокачки выглядит так:

Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;
Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;
Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.

Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).

Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

На втором или третьем разе чавканье и провалы должно прекратиться.

В итоге нужно добиться того, что, когда амортизатор, из полностью разжатого состояния, сжимается, не должно быть никакого люфта и звука. Также тихо шток должен возвращаться в разжатое положение.

Все, амортизатор Каяба прокачан. Ставим его вертикально (небольшой угол допускается) и в таком же положении устанавливаем на автомобиль.

В итоге можно сказать, что прокачка амортизатора требует определенного терпения и усилий.

Тут как кому повезет, одни могут справиться с задачей за 10 циклов, другие будут прокачивать с двадцатью и больше циклами, но в итоге получится амортизатор, который прослужит не один год и пройдет не один десяток тысяч километров.

И прежде чем ругать только что приобретенное устройство и бежать в автомагазин для замены его по гарантии, успокойтесь и просто нормально его прокачайте.

Существует, конечно, определенный процент бракованных изделий, но, как правило, автовладельцы пренебрегают теми моментами, которые описаны выше.

И помните, если вы сомневаетесь в правильности своих действий, то зайдите на сайт производителя изделия, как правило, там есть инструкция как его правильно прокачать.

Как настроить подвеску горного велосипеда

Подвеска MTB 101: прогиб и отскок

Итак, у вас есть горный велосипед с полной подвеской. Это потрясающе! Когда вы едете на велосипеде с полной подвеской, а не на горном велосипеде с хардтейлом, вы обычно можете кататься по технической местности с меньшими усилиями, и у вас будет больше тяги на неровной или рыхлой поверхности … если ваша подвеска настроена правильно.

Неправильная настройка подвески — одна из основных причин плохой езды на горном велосипеде.

Условия подвески

Ход : Степень сжатия подвески или, другими словами, длина хода подвески. Например, Liv Hail имеет ход 160 мм, а Pique — 120 мм.

Вилка : Передняя подвеска горного велосипеда.

Амортизатор : Задняя подвеска на горном велосипеде.

Стойка : Блестящая часть вилки или амортизатора, которая входит в «опоры» на вилке и корпусе амортизатора.

Sag : величина хода, которая используется, просто сидя на велосипеде. Выполнение теста на провисание — это способ измерения, достаточно ли воздуха в вилке или амортизаторе. В идеале вы хотите, чтобы в путешествии было около 25-35% от общего времени путешествия.

Shock Pump : Устройство, которое вы используете для нагнетания воздуха в амортизатор и вилку. Ваш обычный велосипедный насос для шин не будет работать!
Демпфирование сжатия: некоторые вилки и амортизаторы имеют ручку, которая позволяет контролировать поток масла через небольшие отверстия во внутренних деталях подвески.Чем больше демпфирование сжатия вы используете, тем тверже на ощупь амортизатор или вилка.

Демпфирование отбоя : Ручка регулировки отбоя регулирует скорость, с которой вилка или амортизатор возвращается в естественное положение. Чем больше вы используете демпфирование отскока, тем медленнее вилка или амортизатор вернутся в свое естественное положение.

Как установить провисание на горном велосипеде

Хватай друга! Гораздо легче проверить провисание, если у вас есть приятель, который будет держать переднее колесо.
Если у вас есть ручки демпфирования сжатия, убедитесь, что они находятся в полностью «открытом» положении.
Встаньте на педали и несколько раз подпрыгните. Это заставит масло проходить через вашу подвеску и гарантировать, что вилка или амортизатор не застрянут на месте. При подпрыгивании убедитесь, что вы слегка надавливаете на переднюю часть велосипеда, как если бы вы действительно ехали.
Стоя на байке в «нейтральном» положении, попросите друга установить резиновые уплотнительные кольца на вашей стойке.
Осторожно сядьте на седло и слезайте с велосипеда.
Посмотрите на свою стойку. Вы можете использовать линейку, но обычно вы можете сказать, просто взглянув на нее. Если уплотнительное кольцо находится примерно на четверти длины стойки, подвеска установлена правильно. Если уплотнительное кольцо опущено менее чем на четверть, в амортизаторе или вилке СЛИШКОМ СЛИШКОМ воздуха; используйте ударный насос для удаления воздуха. Если уплотнительное кольцо находится более чем на четверть длины вашей стойки, у вас СЛИШКОМ МАЛЕНЬКИЙ воздух в амортизаторе или вилке; используйте ударный насос для добавления воздуха.

Как отрегулировать демпфирование отскока

Отскок всегда следует регулировать после проверки правильности провисания.Регулируя отскок, имейте в виду, что это личный выбор, но если ваш отскок будет слишком быстрым или слишком медленным, это может быть очень плохо для вашей езды. Как правило, начните с определения количества «щелчков» отскока, с которым вам нужно работать. Поверните ручку отскока до упора влево (к шакалопу на RockShox или к знаку минус на Fox), чтобы полностью удалить демпфирование. Затем подсчитайте количество щелчков, поворачивая ручку вправо (в сторону черепахи на RockShox или знака плюса на Fox).Когда у вас будет номер, нажмите наполовину в обратном направлении.

Отсюда вы можете «почувствовать» величину отскока, который у вас есть, сжимая и отпуская седло, чтобы проверить отскок амортизатора, или сжимая и отпуская рукоятки, чтобы проверить вилку. Убедитесь, что вы не держитесь за руль или седло, а вместо этого нажимаете открытыми руками, чтобы получить точное ощущение. Подвеска должна быстро вернуться в свое естественное положение, но не так быстро, чтобы шина отскочила от земли.При необходимости добавляйте или уменьшайте количество кликов. Для «более медленного» отскока добавьте демпфирование (черепаха / знак плюса). Для «более быстрого» отскока удалите демпфирование (знак «минус»).

Лучший способ улучшить отскок — это по-настоящему обратить на него внимание во время езды. Если вы чувствуете, что ваш байк пытается катапультироваться, когда вы приземляетесь в прыжке или падаете, или ваша поездка кажется действительно грубой по технической местности, вы можете замедлить свой отскок / добавить больше демпфирования отскока. Если вы чувствуете, что ваша подвеска «упаковывается» / не возвращается в свое естественное положение при быстрой смене нескольких неровностей, то вам нужно ускорить отскок / убрать демпфирование отскока.

Когда использовать демпфирование сжатия

Все вилки и амортизаторы разные. У некоторых есть демпфирование сжатия на высокой и низкой скорости, у некоторых есть две настройки, у некоторых — три, а у других нет! Итак, познакомьтесь с вашей подвеской и просмотрите схемы и предложения производителя на их веб-сайте или в брошюре, прилагаемой к вашему велосипеду!

Мы дадим вам небольшой совет: если ваша вилка или амортизатор имеет положение «заблокировано» для демпфирования сжатия, используйте эту настройку только при движении по дороге, гравию или гладкой одиночной гусенице.Если ваш прогиб настроен правильно, вам понадобится активная подвеска при прохождении технической одиночной трассы. Точно так же, как вы хотите, чтобы ваша подвеска была как можно более активной при спуске по камням и корням, при подъеме по тем же особенностям подвеска поможет вашим шинам оставаться на земле и, следовательно, увеличит сцепление с дорогой!

Голова еще кружится? Подвеска довольно техничная, а поверхность мы просто заделали! В итоге, поиграйте с ручками вилки и амортизатора.Выясните, что делают все настройки, и узнайте, что вам больше всего нравится!

Настройка подвески горного велосипеда | Наше полное руководство

Правильная настройка подвески может иметь решающее значение. Большинство современных блоков подвески могут работать блестяще, если их правильно отрегулировать, но с таким количеством регулировок и регуляторов поиск правильных настроек может быть минным полем.

Правильная установка позволяет вашему велосипеду работать в лучшем виде, улучшая управляемость, комфорт и сцепление с дорогой.

Подробнее о подвеске горных велосипедов

Чтобы максимально наглядно объяснить, как это сделать, мы сняли два видеоролика.Первый показывает вам, как получить хорошую базовую настройку всего за несколько минут, а второй объясняет, как точно настроить эту базовую настройку в соответствии с вашей поездкой.

Даже если вы уже довольны настройкой, мы настоятельно рекомендуем сначала просмотреть базовое видео. Это должно привести вашу подвеску в надлежащее состояние. После просмотра второго видео будет гораздо больше смысла.

Как настроить подвеску на горном велосипеде

Шаг 1. Как настроить подвеску за десять минут

Вот как наш постоянный гуру подвески Себ настраивает свои тестовые байки.Это должно привести вашу подвеску в рабочее состояние еще до того, как вы покинете парковку.

В этом видео объясняется, как настроить прогиб, проверить, насколько прогрессивной должна быть подвеска, и как точно настроить демпфирование отскока.

Если после выполнения этих тестов вы решите, что вам нужно добавить или удалить какие-либо объемные распорки, посмотрите наши видеоролики о замене проставок на амортизаторах Fox и замене проставок на вилках. Кроме того, обратитесь в местный сервисный центр по приостановке работы.

Шаг 2: как настроить подвеску для максимальной производительности

Для большинства гонщиков первое видео должно подобрать подвеску велосипеда для трассы, и вы можете обнаружить, что это все, что вам нужно сделать.

В этом втором видео мы рассмотрим, что делать, если эта настройка вам не подходит или если вы хотите дополнительно настроить ее в соответствии с вашим конкретным стилем езды и местностью.

Это все о поиске правильного компромисса между поддержкой и чувствительностью, путем точной настройки жесткости пружины, количества проставок, низкоскоростного сжатия и высокоскоростного сжатия (если оно есть на вашем велосипеде), а также регулировки демпфирование отскока, чтобы найти баланс между спокойствием и живостью.

Каковы последствия различных регулировок подвески?

Увеличение жесткости пружины (в зависимости от давления воздуха или жесткости винтовой пружины)

+ Больше поддержки, меньше погружений / приседаний, больше дорожный просвет

+ Труднее достичь дна

— Жестче на кочках

— Меньше провисание, меньше тяги, больше дорожный просвет

Добавление разделителей объема

+ Более жесткий конец хода

+ Труднее достичь дна

— Жестче при попаданиях средней и большой силы при меньшем перемещении

— Добавляет поддержку только к концу путешествия

Более низкоскоростное сжатие

+ Более стабильное и предсказуемое ощущение, поскольку байк медленнее погружается или наклоняется при изменении веса водителя

+ Больше толкаться в поворотах и прыгать по сторонам

+ Более приглушенное ощущение, поскольку больше энергии рассеивается в демпфере, а не в пружине

+ Подвеска остается выше при движении на неровных участках

— Пониженная чувствительность, особенно на мелких и средних неровностях

— Меньше тяги

— Повышенная утомляемость, особенно боль в руках

Более высокоскоростное сжатие

+ Меньше хода при сильных ударах

+ Труднее достичь дна

+ Подвеска остается выше при движении на неровных участках

— Более резкое ощущение «шипа», особенно при средних и сильных ударах или приземлениях

Более низкоскоростное демпфирование отбоя

+ Более спокойное и предсказуемое ощущение

+ Задняя подвеска более устойчивая на крутых спусках

+ Меньше шансов взбрыкнуть при прыжке или подпрыгнуть при приземлении

— Если установлено слишком медленно, чувствительность и тяга могут быть снижены

— Подвеска может «упасть» во время высокочастотных ударов

Более высокая скорость демпфирования отбоя

+ Ощущение спокойствия и безопасности, особенно при длительных поездках, e.грамм. отрывки от взлетов и приземлений

+ Более жесткий HSR позволяет устанавливать LSR быстрее (для лучшей чувствительности к небольшим ударам), не вызывая перекосов при прыжках

— Медленнее восстанавливается, особенно после глубокого удара

— Более легкая HSR позволяет сделать LSR более жестким без уплотнения амортизатора. Это замедлит отскок в начале гребка, так что вы сможете чувствовать себя спокойнее на крутых спусках.

А как насчет винтовой подвески?

Чтобы упростить задачу, в этих видео мы сосредоточились на пневмоподвеске, потому что в наши дни она гораздо более распространена, чем винтовая подвеска.Если у вас есть катушечная вилка или амортизатор, большинство советов все равно применимо.

Основное отличие состоит в том, что вместо регулировки жесткости пружины путем изменения давления воздуха вам необходимо поменять местами цилиндрическую пружину.

Кроме того, если ваша спиральная подвеска слишком легко опускается до дна, вы не можете просто добавить объемные прокладки для увеличения усилия пружины в конце хода, как в пневматической рессоре.

Вместо этого либо замените жесткость пружины на более жесткую (что приведет к меньшему провисанию), либо, если возможно, увеличьте демпфирование сжатия на высоких скоростях.

Не поддавайтесь соблазну использовать предварительный натяг, чтобы сделать его более жестким. Предварительная нагрузка на катушку приведет к меньшему провисанию, поскольку увеличивает дорожный просвет, но не повлияет на жесткость пружины.

Предварительная нагрузка на амортизатор также снижает чувствительность подвески к началу хода и может привести к ее превышению. Хомут предварительного натяга должен быть достаточно тугим, чтобы пружина не дребезжала.

Мы надеемся, что эти видео помогут вам получить больше от горного велосипеда. Дайте нам знать, как у вас дела, в разделе комментариев ниже.

Индивидуально настроенная подвеска по сравнению со стандартной подвеской для горных велосипедов — Vital MTB Advanced Class — Видео о катании на горных велосипедах

Вы когда-нибудь задумывались, что возможно, когда дело доходит до индивидуальной настройки подвески для горных велосипедов? Могут ли они действительно набирать для вас вещи больше, чем просто запасы? Полностью настроенная установка быстрее? Брэндон Турман (Brandon Turman) из Vital MTB погружается в мир настраиваемой подвески, выполняя несколько параллельных пробежек с параллельным анализом видео. Он также провел имитацию гонок как на стоковом, так и на настроенном сетапе.Копайся!

Ключевые временные метки

0:34 — Обычные вещи, которые можно решить с помощью настраиваемой мелодии
1:41 — Основные направления настройки (сжатие, отскок, пневматическая рессора)
4:32 — Установка для двухстороннего испытания
5:13 — Сравнение замедленного воспроизведения
8:06 — Сравнение вилки POV
9:39 — Сравнение заднего амортизатора POV
10:52 — ГОНКА
12:40 — Анализ гонок / езды и наблюдения
19:44 — Что в итоге?

Примечания по настройке вилки

Добавлен DSD RUNT
Из-за дополнительной поддержки со стороны пневматической рессоры, демпфирование сжатия было уменьшено в среднем клапане.
Добавлено демпфирование отбоя на высокой скорости для контроля при сильных ударах. диапазон отскока
Стандартное масло

Примечания по настройке заднего амортизатора

Настроен на вес водителя, стиль езды и балансировку вилки
Масло 3 против 5

Посетите www.diazsuspensiondesign.com для получения дополнительных сведений.

Просмотрите основные характеристики, сравните продукты и оцените RUNT в Руководстве по продуктам Vital MTB.

О тестере

Брэндон Турман — Возраст: 33 // Годы катания: 18 // Рост: 5’10 дюймов (1,78 м) // Вес: 165 фунтов (74,8 кг)

«Мне нравится веселиться, отрываться от бонусных линий по краям трассы, становиться агрессивным, когда я чувствую себя в гармонии с байком, и действительно нажимаю на педали и открываю его, когда направлен вниз по склону.«В прошлом инженер-механик и профессиональный гонщик по скоростному спуску, Брэндон привносит уникальный взгляд в тестовую игру как постоянный специалист по продукту Vital MTB. Он на трассе знаком почти со всеми инновациями в нашем спорте за последние несколько лет и действительно хорошо понимает что к чему.

Подвес горизонтального насоса своими руками | Своими руками

Нашел в низине участка родник, рядом поставил емкость, а от него водопровод в дом. Вода через него перекачивается насосом.Чтобы было удобно контролировать его работу, я повесил его горизонтально в толще воды. Для этого сделал дополнительное крепление.

От обрезки листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм отрезаю две полосы подходящей длины и ширины.

Для задней подвески согнул контур прямоугольника из полосы соответствующей ширины, скрепил коротким винтом МБ с канавкой, шайбой и гайкой.

Второй край полосы отшлифовали и загнули в петлю, конец которой затем закрепили в нескольких точках сваркой (фото 1). То же самое проделал и с передней подвеской.Продел полоску из нержавеющей стали через штатные ушки. Один край огибал трубу и приваривал к телу полосы, второй тоже загибался в виде петли и приваривался (фото 2) Крепление готово.

Установка насоса проста. Через петли привязала кусками веревки к деревянной ручке и опустила в емкость для хранения (фото 3).

Насос лучше устанавливать под небольшим уклоном, чтобы его всасывающий патрубок был выше.

Это повысит надежность системы — при низком уровне воды в баке насос не сможет слить сам и не будет перегреваться.

Ссылка по теме: Заземляющий погружной насос своими руками (ФОТО)

КОРПУС ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СКВАЖИННОГО НАСОСА — ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Под давлением! 15 ударных насосов в обзоре

Каждому горному велосипедисту он нужен как дома, так и в дороге — амортизатор — незаменимый инструмент в повседневной жизни горного велосипеда. Мы протестировали 15 моделей всех размеров и бюджетов, чтобы помочь вам найти лучший универсал.

Рынок полон насосов, предлагая покупателям огромный выбор. Аналоговый или цифровой, минимальный аварийный насос или версия для мастерских, доступный базовый продукт или роскошная модель? У всех разные представления о том, что им нужно, но есть некоторые фундаментальные требования, такие как эффективность, простота использования и точность.Победитель в этой перестрелке должен выполнить их, а также предложить разумный размер упаковки и оставаться доступным по цене.

Тестовое поле

Наше тестовое поле разделено по размеру на три группы. Однако мы не делали различий между размерами при тестировании, а вместо этого оценивали преимущества и недостатки каждого отдельного насоса. Для большинства из нас такие модели, как SKS USP или RockShox 600 psi, просто слишком велики или слишком тяжелы, чтобы поместиться в рюкзаке, но благодаря большому объему насоса их значительно удобнее использовать в мастерской.Маленькие модели, такие как Topeak Microshock или Birzman’s Macht и Zama, больше предназначены для чрезвычайных ситуаций на тропе — у некоторых даже нет датчика. В среднем они требуют вдвое большего количества ходов и поэтому не подходят для первоначальной настройки или более обширной настройки. Они занимают очень мало места и незаметно прячутся в вашем рюкзаке, и одна из этих небольших моделей показала себя на удивление хорошо! Остальная часть тестового поля — это то, что мы определяем как «стандартный размер», включая некоторые из самых популярных насосов, доступных на рынке.Одним из наиболее уникальных соперников, которые мы включили в тестовое поле, является Shock ‘n Roll от Topeak. Это комбинация амортизатора и накачки шин, и вы можете переключаться между режимами простым поворотом.

Насос	Цена	Вес	Сброс давления	Размер	Дисплей
Birzman Macht	€ 44,90	85 г	Кнопка	235x30x25	аналог
Бирзман Салют	€ 59.90	196,9 г	Кнопка	235x50x35	цифровой
Бирзман Зама	€ 29,90	57,4 г	–	200x15x15	–
Lezyne Цифровой амортизатор	€ 74,95	108,4 г	Кнопка	225x35x20	цифровой
RockShox 300 фунтов на кв. Дюйм	€ 40.00	208,8 г ^**	Кнопка	230x80x40	аналог
RockShox 300 psi Цифровой	€ 73,00	216,3 г	Кнопка	290x30x40	цифровой
RockShox 600 фунтов на кв. Дюйм	€ 53,00	253,9 г	Кнопка	340x80x40	аналог
SKS MSP	€ 44.99	149,9 г	Выбери	195x60x25	аналог
SKS SAM	€ 44,99	278,3 г	Выбери	270x50x45	аналог
SKS USP	€ 74,99	372,7 г	Дрехрад	340x55x50	аналог
Syncros SP1.0	€ 79,95	272.9 г	Выбери	240x70x40	цифровой
Syncros SP2.0	€ 59,95	226,6 г	Выбери	240x70x45	аналог
Topeak Микрошок	€ 22,95	47,7 г	–	210x15x15	–
Topeak Карманный шок DXG	€ 39,95	174,9 г	Кнопка	210x45x45	аналог
Topeak Shock ’n Roll	€ 69.95	285 г	Кнопка	250x50x47	аналог

Почему бренд XYZ не включен ??

Как и в случае групповых испытаний велосипедов, некоторые модели не были доступны во время тестирования, или производители не хотели включать свои продукты в тесты. Что касается ударных насосов, немногие бренды даже разрабатывают и производят свои собственные. Независимо от того, написано ли на этикетке «FOX», «RockShox», «DT Swiss», «Cane Creek» и т. Д., Зачастую это один и тот же помпа с переименованной маркой, произведенная на том же заводе в Азии.Три модели RockShox являются представителями этой категории. Насколько нам известно, все другие бренды, участвующие в испытаниях, производят собственные насосы или, по крайней мере, имеют эксклюзивные модели, предлагаемые только ими.

Что и как мы тестировали?

Чтобы определить точность насоса, мы создали очень простой тест. Мы установили Quarq ShockWiz между вилкой / амортизатором и помпой, отображая текущие показания в приложении. Это позволило нам сравнить зарегистрированное давление с дисплеем на самом насосе, а также измерить выравнивание давления при присоединении насоса.Затем мы подсчитали количество ходов, необходимых для достижения определенного давления на ShockWiz, и отметили отклонение на манометре насоса, как только мы достигли этого давления. Мы знаем, что ShockWiz не может заменить высокоточное лабораторное оборудование, но и стандартные манометры тоже не могут. Кроме того, манометры подвержены производственным изменениям, которые могут влиять как на точность, так и на прецизионность. Соответственно, мы в первую очередь искали отклонения и выбросы, а не сверхточные показания. Мы обнаружили, что все насосы SKS имеют очень точный датчик, в то время как у насосов Lezyne, Birzman Salut и аналогичных насосов Syncros самые большие отклонения.Однако есть и другие факторы, которые имеют решающее значение при выборе хорошего насоса.

Чтобы ударный насос был хорошим, он должен быть удобным для пользователя. Мы протестировали головку насоса на простоту использования и совместимость — большой патрон не поместится в каждую раму. Помимо этого, нас также интересовало общее обращение — сколько шагов нужно сделать, чтобы насос был готов к работе, и какое сопротивление он оказывает при высоком давлении, которое вы обычно испытываете при ударе? Цена не менее актуальна; не все хотят вкладывать 75 евро в шоковый насос, если вы используете его только несколько раз в год.Наконец, важную роль играют вес и размеры, так как водители, скорее всего, захотят носить помпу с собой в рюкзаке или набедренной сумке. К сожалению, из-за продолжительности испытаний мы не можем сделать исчерпывающих заявлений о долговечности и надежности испытанных ударных насосов и можем оценить производительность только в течение шестимесячного периода испытаний.

Цифровое и аналоговое

Выбор между цифровым или аналоговым дисплеем в основном дело вкуса. Насосы с цифровыми дисплеями отличаются лучшей читаемостью и более компактными размерами, но обычно немного тяжелее, дороже и требуют батарей.Кроме того, варианты, доступные на рынке, очень ограничены. Насосы с аналоговым дисплеем дешевле, легче и не нуждаются в батареях, но в зависимости от модели их немного сложнее читать, они более чувствительны к физическим ударам и занимают больше места в рюкзаке.

Насколько важна точность?

Если вы всегда используете один и тот же насос, теоретически точность является наиболее важным качеством, и вам не нужно беспокоиться о точности показаний давления на дисплее, если они всегда одинаковы.Однако есть небольшая загвоздка — вы не сможете использовать рекомендации производителя, такие как давление, которое RockShox и FOX показывают на своих вилках, например, или Cane Creek предоставляют в Интернете неточные данные. Вы также не сможете сравнить свою настройку с другими.

Потеря давления при отвинчивании?

Само собой разумеется, что вилки и амортизаторы теряют некоторое давление при навинчивании насоса, так как давление распределяется по большему объему. Этот эффект усиливается с повышением давления.В среднем оно составляло 2-3 фунта на квадратный дюйм при нашем испытательном толчке 100 фунтов на квадратный дюйм и 8-10 фунтов на квадратный дюйм при 250 фунтах на квадратный дюйм при использовании насосов стандартного размера. Миф о том, что вилка или амортизатор потеряют давление, как только вы открутите головку насоса, все еще распространен на форумах по горным велосипедам. На самом деле, ни один насос не делает этого, как показал наш тест с Quarq ShockWiz. Неважно, как медленно вы откручиваете насос или есть ли в нем ручной обратный клапан — который, кстати, существует исключительно из-за этого мифа. Интересно, что некоторые насосы (Syncros, Topeak) могут испытывать потерю давления из-за ошибки оператора из той же системы управления клапанами.Если вы не открутите регулировочное кольцо с накаткой достаточно далеко, прежде чем откручивать головку, вы действительно потеряете некоторое давление. Но если оставить в стороне ошибки оператора, мы смогли продемонстрировать, что ни один насос не вызывает потери давления, когда вы откручиваете головку.

Заключение

Если вы накачиваете 20 вил в неделю в мастерской, насос RockShox 600 фунтов на квадратный дюйм может быть лучшим выбором из-за его огромного объема. Если вы хотите что-то максимально компактное, но не за счет комфорта, мы рекомендуем Birzman Macht.Мы были очень разочарованы всеми насосами SKS, хотя у них действительно самые точные манометры. Однако удобство использования, простота использования и качество оставляли желать лучшего, а красивые алюминиевые модели, показанные выше, оставляли у нас ощущение, будто они «все лают и не кусаются». Две помпы прошли в финальный раунд горячо оспариваемого титула в среднем весе за лучший универсальный амортизатор, и, хотя они не могли быть более разными, это было почти ничьей. Цифровая модель RockShox на 300 фунтов на квадратный дюйм — это проверенный, простой в использовании насос, который обеспечивает разумную производительность при средних усилиях с легко читаемым и точным дисплеем в элегантном дизайне.К сожалению, это слишком долго, чтобы положить в рюкзак, требуется аккумулятор, а за 73 евро это не совсем дешево. Pocketshox DXG от Topeak, с другой стороны, здесь хорошо зарекомендовал себя. По цене 39,95 евро это самый дешевый насос стандартного размера на тестируемой площадке, он имеет небольшой размер упаковки, обеспечивая при этом убедительную производительность с удобным для пользователя аналоговым дисплеем, который является точным и легко читаемым. Таким образом, Pocketshox DXG обеспечивает как Best in Test, так и Best Value Tip этого группового теста!

Как настроить прогиб горного велосипеда и настроить подвеску

Провисание

Это также называется настройкой «предварительного натяга» или «пружины».Когда вы садитесь на хлыст, подвеска немного сжимается под вами (и буррито, которые вы прятали в рюкзаке). Это нормально и помогает подвеске соответствовать тропе, когда вы ее проезжаете; вы будете преодолевать не только неровности, которые сжимают подвеску, но и отверстия, в которые подвеска выступает для сохранения контакта с землей.

Эта процедура более или менее одинакова, независимо от того, какой у вас тип пружины (воздушная или спиральная). Единственное предостережение заключается в том, что винтовые пружины имеют ограниченный диапазон регулировки, и вам нужно убедиться, что у вас есть пружина правильного веса.

Снаряжение, которое вам понадобится

— Велосипед
— Амортизатор
— Рулетка
— Друг, который поможет вам сбалансировать велосипед и измерить сжатый удар.

Шаг 1: Найдите свой амортизатор или длину хода вилки
Амортизаторы
Вы увидите такие числа, как 200 x 50 (метрическая система) или 7,875 x 2,0 (метрическая система).
Первое число — это расстояние от глаз до глаз (как долго, в целом) вашего шока.
Вторая цифра — ударный ход. Это важный номер.

Вилы
Достаточно путешествовать. На некоторых вилках есть градиенты, чтобы показать провисание, что упрощает процесс.

Шаг 2. Приготовьтесь к поездке

Если вы носите рюкзак (поясной или другой), наденьте его. Шлем, очки, накладки, все.

Шаг 3. Установите велосипед на таком уровне, чтобы вы могли полностью опереться на велосипед при балансировке

Вы можете делать это сидя или стоя, в зависимости от того, какая позиция для вас важнее.

Шаг 4. Сядьте на велосипед и убедитесь, что амортизатор или вилка находятся в широко открытом положении

Сделайте пару прыжков, чтобы немного преодолеть жесткость подвески.

Шаг 5: потянитесь вниз и переместите уплотнительное кольцо к стороне воздушной камеры стойки (только для пневматических амортизаторов)

Это создает заполнитель после того, как вы накачаете амортизатор, чтобы вы знали, насколько подвеска сжимается под вашим весом.
Если у вас есть амортизатор катушки, уплотнительного кольца нет. Возможно, вам понадобится друг, чтобы измерить расстояние между глазами, чтобы увидеть, насколько оно сжато.
Если у вас нет уплотнительного кольца на воздушном амортизаторе, вам поможет стяжка-молния.

Шаг 6: сойдите с велосипеда и измерьте величину провисания

Сходить с велосипеда нужно очень осторожно, чтобы амортизатор и вилка не сжимались сильнее, чем требует вес при езде.

Количество сжатого под вами амортизатора, разделенное на общий ход амортизатора, даст вам текущий процент прогиба амортизатора. Например, у амортизатора с ходом 2 дюйма, который сжал 1/2 дюйма дюйма, прогиб составляет 25%. Математика сложна, но подвеска от нее зависит.

Шаг 7. Отрегулируйте давление воздуха амортизатора или вилки, или предварительную нагрузку пружины, если необходимо

Меньшее давление воздуха означает большее провисание. Начните с шага в 5 фунтов на квадратный дюйм, чтобы не перескочить через золотую середину.
Если у вас удар катушки, поверните стопорное кольцо, чтобы сжать. Начинайте с пол-оборота за раз.
Стремитесь к провисанию суспензии от 25% до 30%. Это хорошие начальные значения, но их следует корректировать с учетом рекомендаций производителя и личных предпочтений.

Вот и все! Теперь вам нужно выбраться, покататься на велосипеде и решить, правильно ли вы чувствуете провисание, или хотите ли вы добавить более или менее провисание подвески.

Постарайтесь, чтобы все было единообразно по мере того, как вы приближаетесь к своей цели прогиба. В этом тоже есть субъективный компонент. Чем быстрее и жестче вы едете, тем жестче вам потребуется настроить подвеску. У самых быстрых парней в мире подвеска своих мотоциклов DH более жесткая, чем у гоночных мотоциклов XC. Это потому, что им нужно больше сопротивления, чтобы противостоять ударам о камни на их невероятных скоростях.

Рельеф, по которому вы едете, может зависеть от ваших предпочтений. Более мягкая подвеска обычно быстрее последовательных ударов, а более жесткая подвеска обеспечивает больший контроль над более крупными ударами, прыжками и падениями.Начните с рекомендованного прогиба и работайте оттуда, чтобы лучше узнать свой велосипед и свой стиль езды.

2 x NEW VORDERKANTE ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ ПАРНЫЕ ШОКЕРЫ КАЧЕСТВО OE VSH093 Другие детали подвески и рулевого управления легковых и грузовых автомобилей Детали подвески и рулевого управления легковых и грузовых автомобилей

2 x НОВЫЕ ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ VORDERKANTE ПАРНЫЕ ШОКЕРЫ КАЧЕСТВО OE VSH093 Другие детали подвески и рулевого управления легковых и грузовых автомобилей Детали подвески и рулевого управления легковых и грузовых автомобилей

2 x НОВЫЕ ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ VORDERKANTE ПАРНЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ КАЧЕСТВА OE VSH093.Номер детали: VSH093 и VSH093. Vorderkante — Группа АВТО. VSH093 и VSH093. Имейте в виду, что ваша модель транспортного средства может иметь выбор из 2/3 различных вариантов набора амортизаторов. Такие вариации могут применяться в связи с модернизированными конструкциями шасси с более поздними номерами или производителями, использующими различных поставщиков OEM в процессе производства. Состояние: Новое ： Номер детали производителя: ： VSH093 ， Размещение на транспортном средстве: ： Слева, справа, сзади ： Марка: ： VORDERKANTE ， Справочный номер OE / OEM: ： Комплект амортизаторов пары рулевой подвески Стойка амортизатора, ремонт ремонт заменить замена замена новый 2x, правая рука, левая сторона N / S, рулевое управление два назад, или ось рядом с нижним положением вне игры высокая хорошая часть пара двойные комплекты LH RH сверхмощные демпферы HD, амортизаторы, амортизаторы, масло, амортизаторы, газ, газ, масло, cv, пара из двух, заполненная, не пустая, заполненная, амортизирующая, амортизирующая сторона, VSH093 VSH093 343419 343419 VSH093 343419 GS3218R 313669 E1342 A, L1372G 1372G 30635523 30647504 30681610 30683420 30683422 3068357, 2 30683573 30683598 30683600 30683873 30714085 30714086 30714087, 30714088 30714390 30723047 30723050 30736523 30736524 30736768 30, 736770 3073672 30748409 30695820 312 0272 3120, 0274 31201047 31201049 31201175 31201176 31201177 31212499 312125, 00 31212941 31212943 31255199 343419 3M5118080ECA 3M5118080GAD 3M, 5118080GAF 3M5118080GAG 3M5118080GAH 3M5118080GAJ 3M5118080UBC 3M, 5118080UBE 3M5118080UBF 3M5118080UBG 3M5118080UBH 3M5118080UCA 3M, 5118097EAF 3M5118097EAG 3M5118097ECA 3M5118097UCA 4909500635643 4, N5118080AAA 4N5118080AAB 4N5118080AAC 4N5118097AAA 4N5118097AAB Е, 1342 ，。

2 x NEW VORDERKANTE ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ ПАРНЫЕ ШОКЕРЫ КАЧЕСТВО OE VSH093

Мечтаете о великолепной улыбке?

2 x NEW VORDERKANTE ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ ПАРНЫЕ ШОКЕРЫ КАЧЕСТВО OE VSH093

2 x НОВЫЕ ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ VORDERKANTE ПАРНЫЕ ШОКЕРЫ VORDERKANTE, КАЧЕСТВО OE VSH093,2 x НОВЫЕ ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ VORDERKANTE, ПАРНЫЕ ШОКЕРЫ VORDERKANTE, КАЧЕСТВО OE VSH093, или производители, использующие различных поставщиков оригинального оборудования в процессе производства, номер детали: VSH093 & VSH093 & VSH093 — Группа VSH093 & VSH093 АВТО, VSH093 и VSH093, имейте в виду, что ваша модель автомобиля может иметь выбор из 2/3 различных вариантов набора амортизаторов, такие изменения могут применяться из-за конструкции модернизации для более поздних номеров шасси, дополнительных скидок Ищете все, что вам нужно, гарантия удовлетворения Быстро доставка по всему миру Сэкономьте до 70% на всем при бесплатной доставке.VSH093 2 x НОВЫЕ ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ VORDERKANTE ПАРНЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ КАЧЕСТВО OE bischoffdentistry.com.

2 x НОВЫЕ ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ VORDERKANTE ПАРНЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ КАЧЕСТВО OE VSH093

Дата первого размещения: 11 августа. Плетеная линия сцепления Pro Braking PBC9326-TPU-SIL (прозрачный фиолетовый шланг и нержавеющая сталь): автомобильная промышленность, купите стартер Sierra 18-6415 Yamaha — 115-250 л.с. Подвесные двигатели: подвесные моторы — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможно на подходящих покупках. Это украшение придаст вашему образу нотку естественной красоты и станет заметным дополнением вашей коллекции.Сделайте вас привлекательным в толпе и станьте главным героем, дарит вам тепло и комфорт, CTW Distressed Antiqued White Набор из двух конических подсвечников Chrissy: Home & Kitchen, 2 x НОВЫЕ ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ VORDERKANTE ШОКЕРЫ ДЛЯ ПАРА СТРУКТОВ OE КАЧЕСТВО VSH093 , Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы. На изображениях есть трещины из-за возраста и стирки. * Удобные обручальные кольца изготовлены с использованием дополнительного металла, чтобы сделать внутреннюю часть ремешка слегка выпуклой. поместите фотографию 4×6, что означает, что все, что вам нужно, это фотография. Наши кольца демонстрируют настоящий цвет белого золота 14K, которое немного теплее и темнее, чем цвет родия.Может иметь или не иметь щенков при покупке. Винтажная шкатулка в отличном состоянии в традиционной украинской технике. 2 x НОВЫЕ ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ VORDERKANTE ШОКЕРЫ ПАРНЫЕ ШОКЕРЫ КАЧЕСТВО OE VSH093 , настоящая керамика Мы выгравируем лицевую часть с именем (макс., MIX & MATCH OPTION — Если вы хотите создать свой собственный уникальный набор досок CornHole для окончательных соревнований . вам следует убедиться, что он никогда не использовался. Если вы ищете стильный и элегантный конверт с эффектным оформлением, ткань имеет внутреннюю флисовую отделку для изоляции ног, а внешняя поверхность водоотталкивающая и ветрозащитная, что идеально подходит для таких применений, как замена тормозные суппорты.Этот интеллектуальный аквариум — отличный выбор для вашего дома. 2 x НОВЫЕ ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ VORDERKANTE ПАРНЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ КАЧЕСТВА OE VSH093 .

2 x NEW VORDERKANTE ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ ПАРНЫЕ ШОКЕРЫ КАЧЕСТВО OE VSH093

Тонировка для окон передних дверей Chevy 1500 Crew Cab 2007-2013 гг. Kawasaki KLE 500 A 1993 Tourmax Carb топливный запорный клапан. ZOX Alto Custom Motorcycle Scooter Half-Helmet Beanie Gloss Black XXL, JAGUAR S TYPE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 МОДУЛЬ ПАРКОВКИ 4R83-15K866-BD, 19 «Набор ниппелей для спиц задних колес KTM 125 250 350 400 450 SX 1998-2012 M WS09.BMW ПОДЛИННЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ OEM КОРИЧНЕВЫЙ ЧЕРНЫЙ MOKKA F15 F16 G30 G31 G32 G11 G12, НОВЫЙ Автомобильный воздушный насос, клин, надувная сумка, регулировочная прокладка, дверной замок, оконный замок, ручной инструмент. TOYOTA MOTOR SPORTS Наклейка с виниловой наклейкой на лобовое стекло Пользовательский логотип автомобиля, Beta Tools 52-Одинарный гаечный ключ с открытым зевом, 12 мм, 119 мм. LF125GY-6 Совершенно новый переключатель переднего тормоза для Lifan Trailblazer, дымчатый светодиодный светильник высокой мощности, третий стоп-сигнал, высокий стоп-сигнал для 2007-2015 FJ Cruiser. Renegade Hannya Mask Виниловая наклейка-наклейка Японский JDM Drift stance renegadelife.Fit 328 Плавники переднего бампера Canard Splitters Valence Spoiler Lip Diffuser Add on. Матовая серебристая ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ накладка на руль для BMW 320i 325i 328i 330i 335i X3.

2 x NEW VORDERKANTE ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ ПАРНЫЕ ШОКЕРЫ КАЧЕСТВО OE VSH093

или производители, использующие различных поставщиков OEM в процессе производства, номер детали: VSH093 и VSH093, Vorderkante — Group AUTO, VSH093 и VSH093, имейте в виду, что ваша модель автомобиля может иметь выбор из 2/3 различных вариантов набора амортизаторов, таких как возможны изменения в связи с модернизированными конструкциями шасси с более поздними номерами и дополнительными скидками.