Сайлентблок заднего нижнего рычага – Сайлентблок заднего нижнего рычага — Mitsubishi Galant, 2.0 л., 1996 года на DRIVE2

Треклятые задние сайлентблоки передних рычагов — Skoda Octavia, 1.4 л., 2012 года на DRIVE2

Ну вот я и добрался до этой назойливой проблемы.

Этот стук в районе ног как со стороны водителя, так и со стороны пассажира меня таки добил.
ОД открещивались от этой проблемы, а точнее втирали мне, что замена кронштейнов вместе с сайлентами поправят дело. Но я то уже начитался опыта шкодоводов и знал что надо делать.
При осмотре подрамника, никаких дефектов я не выявил, он не гуляет относительно ни кузова, ни самих консолей подрамника.

Знакомые в автосервисе неподалеку так же говорили, что я с ума схожу и выдумываю себе проблемы…
Катись оно все, подумал я и поехал за термоусадкой.

Ко всему прочему понадобятся:

1. Головки на 16 и 18.
2. Динамометрический ключ, можно конечно и без него, но я не пожалел, что он был.
3. Труба, что бы был рычаг по-больше.
4. Трещетка.
5. Термоусадка, я брал 25*12,5 мм.
6. Домкрат.
7. Жидкое мыло, кто-то использует мыльный раствор.
8. Зажигалка — автогенка, лучше использовать строительный фен.
9. Нож.

Сие действие происходило в гараже, яма конечно подходит для замены масла, не более того, узковата, не глубокая. Поддомкрачивать необходимо при снятии кронштейна сайлентблока, так рычаг можно больше оттянуть вниз. С левой стороной работать было легче, машину поставил задом внутрь гаража, а вот с правой стороной был ад, машину пришлось ставить мордой на яму, а задом на улицу, причем, что бы залезть под нее, пришлось ставить передними дверьми в проем ворот, вылезал через заднюю дверь))) было весело…

С левой стороны стук был сильнее. Те кто решали данную проблему знают, что эти специфические стуки проявляются на прохождении неглубоких неровностей на малой скорости, например на ж\д переездах, те что не покрыты резиновыми коврами, ну или швы на асфальте.

Ну, поехали по фотографиям, их немного, снимать было неудобно, дул ветер, лил дождь.

Полный размер

Думал будет тонковата. На левую сторону вначале насадил в 2 слоя, потом об этом пожалел.

Полный размер

Вот он родимый. С виду ничего страшного, разрывов нет. Не сняв, не поймешь что там творится внутри.

Снял, выработка на резине сильная. В конце записи будут эмоции)))

Левый шток рычага, выработка на нем не смертельная, даже немного виден номерок.

Полный размер

Натянул терму, если залезает с мылом легко, то надо пробовать в 2 слоя, но на примере правого сайлентблока я убедился, что дело не в толщине термоусадке, а в том, сядет шток обратно или нет)))

Это болт на 16, все они в небольшой ржавчине, после монтажа обратно советую смазать носики болтов графитовой смазкой или любой другой твердой смазкой, что бы сверху по резьбе не сочилось дерьмо в посадочные места.

Небольшое отступление. В прошлой записи я рассказывал, что ремонтировал крепления защиты (нарезали резьбу на 13), вывод как всегда один — хочешь сделать хорошо, делай сам.

Полный размер

А вот и гвоздь программы))) Правый сайлентблок, разрыв слева вверху я заметил только на фотографии. На демонтаж, апгрейд и монтаж этого товарища я потратил 5 часов… Такого секса не было давно))) Причем монтировал обратно почти 3 часа.

Полный размер

Вот это пиз…ц, подумал я, сразу вспомнил про сайлентблоки и рычаги от Ауди ТТ. По весне, ну или когда появятся уже явные признаки замены, будут выпрессовывать старые сайленты и ставить шестигранные от ауди.

Полный размер

На этом моменте автогенка начала умирать, да и ветер через открытые ворота подул нехилый, прощай здоровье, поясница и мой зад, подумал я…

Полный размер

Чуть не забыл про фото со снятым правым сайлентблоком, выработка примерно такая же, но стук справа был слышен меньше.

Ну а дальше фотографий нет, был продолжительный «секс». Мат лился рекой, правый сайлентблок был немного надорван, а шток правого рычага прилично покрылся ржавчиной, времени лечить его не было, да и настроения тоже. Хорошо мне помогал товарищ, шток рычага никак не хотел садиться полностью в сайлентблок, термоусадка так хорошо прилипла к резине, что сайлент выдавливало из кронштейна с обратной стороны.

Титаническими усилиями, упираясь спиной и ногами в стены ямы, мы с товарищем впихнули шток рычага на 3\4. Далее посадили кронштейн на 16-е болты… Ну а болт на 18, тот что входит в лонжерон, он как раз высосал из нас последние соки, так как шток сел неполностью, посадочное место кронштейна и лонжерона не совпало. Пришлось упираться в стенку ямы ногами и двумя руками тянуть рычаг, товарищ выцеливал посадочное место, потом менялись, матерились, снова менялись, ловили гребаное отверстие в лонжероне!

Проведя в яме около 8 часов я понял, что заменой — выпрессовкой и т.д. буду заниматься на СТО. Все равно придется снимать оба рычага, менять и передние сайленты, слава богу они не такие гемморные, главное что бы был пресс.

По итогу скажу, что назойливые стукушки пропали, как будто выехал на новой машине из салона. Правда на скорости свыше 100 км\ч есть и побочные эффекты, нажимаю на газ, машину чуть ведет вправо, отпускаю газ, немного уводит влево. Здравствуй регулировка схождения))) Ну регулироваться все равно пришлось бы, перешел на зимнюю или обратно, будь добр…

Дорогие шкодоводы, ну скажите мне, за каким хером инженеры шкоды сделали форму штока и посадочное место сайлентблока ВОСЬМИГРАННЫМ?! Ведь при нагрузке на рычаг, шток в сайлентблоке немного поворачивается, появляется щель и туда несет все дерьмище с дороги. За каким хуе…, когда на Ауди ТТ шток и сайлент шестигранный, туда почти не попадает влага и песок, нет такой выработки, эти узлы ходят дольше. Не говорит мне, что подвеска там жестче, это все бред, если бы на ТТ-хе было не комфортно ездить, их бы не брали.

Вот он, сделанный по-человечески. Закажу обязательно и поставлю их, левый шток либо сотрется к тому времени, либо буду его стачивать в шестигранник, зазор выберу той же термоусадной.

На последок:
момент затяжки болтов на «16» — 50 Нм + 90 град.
болты на «18» — 70 Нм + 90 град.

На 90 градусов тянуть было страшновато, я тянул примерно на 45 градусов, причем, болты на «16» отвернулись почти без усилия, болты на «18» сидели намного плотнее.

www.drive2.ru

BMW X5 ЧнЧх5 слепящий › Бортжурнал › Замена рычагов и сайлентблоков передней и задней подвески

Последнее время приходилось ездить по плохим дорогам Московской области и конечно, таких долгих издевательств подвеска не выдержала, ну, и пару раз попадал на ямы, со временем начало жрать резину спереди и сзади. Приехав на сервис сделал диагностику подвески, записал, что нужно купить и поехал домой, ремонт подвески отложил на выходные. В выходные поехал, сделали переднюю подвеску и уже думал, ставить автомобиль на сход-развал, но мастер решил проверить еще раз всю подвеску и обнаружил, что на задних Н-образных рычагах подошли сайлентблоки, которые требовали замены, а если их не менять, то смысла нет делать сход-развал.

Несколько фотографий для вас))

Полный размер

Замена сайлентблоков передней подвески

Полный размер

Рычаг подвески передний нижний поперечный

Полный размер

Рычаг подвески передний нижний поперечный

Полный размер

Сайлентблок переднего продольного рычага

Полный размер

Замена задних Н-образных сайлентблоков

Полный размер

фото

Полный размер

Сход-развал и домой))))

Запчасти:
Передняя подвеска

Рычаг подвески передний нижний поперечный левый Lemforder 35996 01
Рычаг подвески передний нижний поперечный правый Lemforder 35997 01
Сайлентблок переднего продольного рычага Lemforder 36000 01 — 2 шт.
Покупал сам через ззап — 11900р.

Стоимость работы по замене со скидкой 10% — 6930р.

Задняя подвеска
Сайлентблок H-образный полный Lemforder 34734 01 — 2 шт.
Сайлентблок H-образный разрезной Lemforder 34735 01 — 2 шт.
Покупал в сервисе по 1350р. за 1 шт.

Стоимость работы по замене со скидкой 10% — 6300р.

Цена вопроса: 34 000 ₽

www.drive2.ru

Skoda Octavia Sen se stal skutečností › Бортжурнал › Замена задних нижних сайлентблоков рычага передней подвески

Запись немного запоздалая, так как заменил задние нижние сайлентблоки рычага передней подвески еще до нового года. А началось все с того, что при проезде по разным неровностям и лежачим начались непонятные скрипы, которые честно говоря начинали напрягать.

До этого при прохождении очередного ТО, так сказать промежуточного, мне сказали что готовься к замене, еще поездишь правда но не долго. Сказать что поездил не долго я бы так не сказал, примерно месяца 3-4.

Было несколько вариантов, но я остановился на оригинальных для моего автомобиля.

Полный размер

Оригинальные сайлентблоки на Skoda Octavia A7


По цене — 1 сайлентблок рычага передней подвески обошёлся мне 850 р., менял оба — 1700 р.

Полный размер

Кому нужен артикул. Для двигателя 1.8 tsi


Списался с продавцом, они были в наличии, вечером приехал забрал и поехал менять в один сервис, не буду говорить какой, но пока нареканий у меня по этому сервису нету. Не во всех сервисах выпрессовывают и запрессовать новую деталь, как оказалось для замены сайлентблоков, да и по цене тоже не везде подходят работы.

Завершающим этапом была диагностика развал-схождение колес и восстановление развала схождения, эту процедуру необходимо проводить при любом вмешательстве в работу подвески.

Полный размер

Сама процедура


Полный размер

Отчет по регулировке прикладываю


Полный размер

Цены по выполненным работам.


Моё личное мнение, что все операции выполнять на СТО, где вам гарантируют безопасность и надежность выполненных работ.

www.drive2.ru

Замена сайлент блоков задней подвески часть 1 — Ford Focus Hatchback, 1.8 л., 1999 года на DRIVE2

Вот и настало время что то делать с задней подвеской, по началу начало что то постукивать с правой стороны, причину не нашел, на формах много мнений было, можно назвать его загадочным стуком, ну а я подумал что это сайлент блоки, ладно с одной стороны думаю не страшно.
И вот отъездил я годик, и тут начало стучать и слева, сзади стало похоже на таз, ну вот и решился менять, заглянул в экзист, цены на рычаги оригинала кусались, а к комплектам заменителей нет доверия, сколько уже видел случаев облома рычагов, ну не делают сейчас из нормального металла заменители, а если делают то по цене оригинала, так что решил менять сайленты, дело геморройное но экономия немалая.

Заказал такие сайленты

1) Сайлентблок заднего поперечного прямого рычага Lemforder 31938 01 — 4 шт.
Внешний диаметр, мм 32.2, Внутренний диаметр, мм 12.2, Габариты, мм
78x60x50, Вес, г 104.

2) Сайлентблок поперечного рычага заднего Lemforder 31940 01 — 4 шт.
Внешний диаметр, мм 36.2, Внутренний диаметр, мм 12.2, Габариты, мм
78x60x50, Вес, г 120.

3) Сайлентблок рычага заднего продольного передний Febi 34249 — 1 комплект.
Габариты, мм 142x124x124, Вес, г 936.

4) Болт крепления Febi 29451 — 10 шт.
Внешний диаметр, мм 24, Внешняя резьба, мм M12 x 1,75, Длина, мм 76, Длина резьбы, мм 35, Качество / класс 10.9, Ширина зева гаечного ключа 15, Габариты, мм
58x19x19, Вес, г 72.

5) Гайка Febi 30005 — 10 шт.
Внешний диаметр, мм 25.9, Качество / класс 10, Ширина зева гаечного ключа
18, Габариты, мм 22x19x14, Вес, г 24.

6) Болт задний развальный Mazda BP4K-28-66ZB — 2 шт.

7) Шайба уплотнительная Mazda BP4K-28-473A — 2 шт.

8) Гайка крепления Mazda 9YB1-01-209 — 2 шт.

9) Сайлентблок нижнего заднего поперечного рычага задней подвески, наружный Hanse HR 402 183 — 2 шт.
D внешний (мм.) — 36,3, D внутренний (мм.) — 12,3, Длина (мм.) — 44,9.


10) Сайлентблок нижнего заднего поперечного рычага задней подвески, внутренний
Hanse HR 402 182 — 2 шт.
D внешний (мм.) — 32,6, D внутренний (мм.) — 12,3, Длина (мм.) — 54,6.



Для этого сайлента лучше взять отдельно два болта, я думал что все болты одинаковые оказалось нет, там нужно чуть длиннее, у меня получилось что болт закрутился на всю резьбу без вылета, а на старых был небольшой вылет.

11) Втулка стабилизатора заднего Lemforder 34054 01 — 2 шт.
Габариты, мм 80x60x40, Вес, г 80.

Дело было так, взял парочку выходных на работе, пива), загнал машину в гараж, яма у меня маленькая, но другой нет, поднял заднюю часть, поставил на пеньки, снял колеса.




Открываем багажник, снимаем обшивку или отгибаем и откручиваем верхние гайки амортизаторов.


Далее откручиваем Стойки стабилизатора

www.drive2.ru

BMW X5 3.0 I «Тот самый Икс» › Logbook › Замена сайлентблоков задних рычагов. Нуууу и верхних рычагов заодно…

В общем делал я сход-развал, ещё весной, с момента покупки руль стоял не очень ровно, так как работал в области некогда было заехать по человечески всё сделать, руль весной выровняли, сказали всё огонь, только нельзя выставить заднее правое колесо. Я и сам знал, что сайленты пора менять, рычаги вроде верхние не шатались, звуков никаких лишних не было, поэтому пока в отпуске, решено было заменить сайлентблоки нижних рычагов. Куплены Лемфёрдер за 400р. шт примерно) арт на экзисте: Lemforder 3493301, Lemforder 3493401, в общем приемлемо очень даже). Затем думал как менять, перерыл кучу информации о том кто как в гараже выпрессовывал/запрессовывал… Кто то варил под гидравлический домкрат рамку, кто то покупал чемодан-набор для ремонта сайлентблоков за 16 т.р… Сначала я тоже озарился этой мыслью, но потом замучался искать подходящие размеры труб и головок и т.д. Съездил в соседний сервис, спросил у ребят, сказали 1 элемент-200 р! у нас их 4 то есть 800р! я говорю-огонь, лечу разбирать в гараж. Кстати сайлентблок подавал голос адским скрипом на весь двор/район/город… Я ездил как лошара на карете с деревянными колёсами!) позже при разборе нашлась причина этого звука, фото будет ниже. Подвеска раскручивалась дикими скрежетами, давая понять, что лазили в неё ещё в далёкой америке, и то наверное при сборке. В общем ооочень длинными рычагами с трубами всё благополучно отвернулось, кроме одного болта справа на большем сайлентблоке (не развальном) пришлось пилить болгаркой, так как болт с внутренней втулкой сайлента за 13 лет срослись намертво…
Привёз я рычаги в сервис, пресс у ребят был, а вот нужную оправку надо было подбирать по размеру, плюс сайлентблоки разрезные и их надо стягивать, в идеале это делается конусными оправками, в гаражных условиях хомутами и т.д. Сердце ёкало не раз, сначала когда выпрессовывали старые сайленты, а затем когда вставляли новые. Пот со лба ручьём тёк))) Старые тоже окислились и срослись, шли очень тяжело. Новые которые по меньше шли без проблем, даже не стягивали, а большие стягивали 2мя обоймами от подшипников, эпичная конструкция: 1я обойма-2я обойма-рычаг…
Но всё на месте, всё Окей-хоккей))) поехал ставить. Собираю всю конструкцию, затягиваю правое колесо… а оно на 2 см примерно подалось вперёд… Я в шоке, шатаю колесо во все стороны и обнаруживаю что задний верхний рычаг (бумеранг) дико люфтит, да и передний тоже сдаётся… Собираю слева-такая же ерунда, чуть меньше люфт. Считаю деньги… Успокаиваю себя мыслью о том, что ничего не делает с машиной и не вкладывает в неё денег, только тот, кто за ней не следит)… Хотел поставить Лемфы все 4 и забыть, но отпуск и отпускные шли к концу) поэтому 10ку отдавать очень не хотелось. Порылся на экзисте, нашёл Febi в карточке было написано сделано в германии, ценник выходил 7500 за 4 шт. Было решено брать, посмотрим сколько походят, в следующий раз накоплю денег возьму Лемфёрдер), да и доставка была в течении 1го дня, а машина нужна на ходу чем скорее тем лучше., ни влево. Договорился о сход-развале, сделал вечером за 700р. всё супер).
В общем задние рычаги надо проверять на вывешенных колёсах)
Всем добра и ровных дорог!

Домкрат нужен для снятия и установки амортизатора, все остальные процедуры делаем на разжатой пружине.

Фиксируем машину родными башмаками)

до…

после разборки

старые сайлентблоки

причина адского скрипа, порваный сайлентблок, который пришлось болгарить

Всё на законном месте)))

Новые рычаги, в коробочках, хоть под ёлку клади)))

всё в сравнении

маркировка на старых 07/09, то есть июль 2009го… не плохо отходили

3D сход развал

www.drive2.com

Задняя подвеска(рычаги, сайлентблоки, гайки, шайбы) Мазда 3 1.6 2007года — DRIVE2

Подскажите

1.Рычаг подвески задней нижний подпружинный Mazda BBP3-28-300C
2.Рычаг задний кривой верхний поперечный Mazda BBM2-28-C10
3.Рычаг задней подвески нижний прямой поперечный Mazda BBP3-28-500A
4.Сайлентблок заднего продольного рычага подвески ушастый Mazda C2Y6-28-46X

1.какие лучше брать Сайлентблоки(Lemforder,VTR, Febest, Masuma, LYNXauto, Moog, Точка Опоры, Полиуретан, Vtulka, Fenox, Quattrofreni, Aywiparts, Akitaka, Amiwa, Atek,
Fixar, Jikiu, R8,X5 resource, Jp Group, TedGum, Fortune line, Borg & beck, Malo, Hanse, BSG, EGT, Iberis, Zekkert, JD, GSP, Otoform/FormPart)</b>?
2.какие лучше менять рычаги в сборе
3.какие болты брать и сколько?
4.или взять Ремкомплект рычага подвески (14 сайлентблоков)?
-Рычаги задней подвески комплект с(Болт 2+8+2+4=14шт, Гайка 2шт, Отбойник амортизатора 2шт Рычаг подвески задней 2шт Рычаг подвески задний 2шт Рычаг подвески задний прямой поперечный 2шт Шайбы 2шт)
Комплект рычагов и креплений задней подвески+ Ремкомплект болтов подвески»>

1.Рычаг подвески задней нижний подпружинный:

<b

Рычаг подвески задней нижний подпружинный:
Mazda BBP3-28-300C (Рычаг подвески задней нижний подпружинный)
Optimal G5-621 Stellox 57-00185-SX LYNXauto C5483LR Febi 47013 Flennor FL510-F Akitaka 0525-BKR ABS 210633 Febest 0524-MZ3R, Mapco 59647 .
Ссылка www.exist.ru/Price.aspx?pid=E5D090AF&sr=-4

2.Рычаг задний кривой верхний поперечный «>

<b

Mazda BBM2-28-C10 (Рычаг задний кривой поперечный)
Lemforder 32008 01 LYNXauto C5092LR NK 5012551 Miles DB61006 Mapco 59646 CTR CQMZ-9 Meyle 716 035 0006 Fenox CA21033 Monroe L10538
Hans Pries 301 835 755 Best gear BG22505D Blue Print ADM58682 Denckermann D120452 Fenox CA21003 Fixar FQ0378 Hans Pries 301 835 586 JD JDCP347 Master-sport 32008-PCS-MS Mv-parts 1015888
Optimal G5-639 TRW JTC 1446 TYG MZA5025AU Sat ST-1317609 Francecar FCR220938 Aywiparts AW1360507LR Teknorot FO-440 Sh auto parts SH-65033 Sidem 3575 Flennor FL528-F.»>
Ссылка www.exist.ru/price.aspx?pcode=BBM228C10

3.Рычаг задней подвески нижний прямой поперечный

<b

Mazda BBP3-28-500A (Рычаг задней подвески нижний прямой поперечный)
GP VO30683067 , Dello 30100610668 , CTR CQMZ-7 , Patron PS5066 , Nsp NSP06BBP328500A, Sfec SA024211 , At program AT 1668-400TR, Sat ST-1061668 , Francecar FCR220939 , Teknorot FO-441 , Stellox 57-71074A-SX, LYNXauto C5003LR, VTR FO5902CA, Miles DB61000 , Torque CAT027 , Febest 0525-MZ3FR, Aywiparts AW1360248LR, Fixar FQ0367 , Fenox CA21002 , AutoMega 110005310 , Zekkert QL-3106 , Stellox 57-71074-SX, Autlog FT1682 , Quattro freni QF14D00001 , G.U.D GSP501164,Sidem 3574 , Denckermann D120416 , Comline CCA3009 , Rts 95-07069 , Sasic 7476253 , Amiwa 09-11-217 , Master-sport 32007-PCS-MS, DYS 23-20836 , STC T404938 , Vaico V25-7022, Meyle 716 035 0005 , Monroe L10539 , Carico CH-24F106 , VTR FO5902CAP, Birth BR1680,Lemforder 32007 01,TRW JTC 1290, JD JDCS341,SWAG 83 94 2440,ETS 06.TC.367,Japko 71303 , Febi 42440 , Blue Print ADM58681″>
Ссылка www.exist.ru/Price.aspx?pid=D2907935&sr=-4

4.Сайлентблок заднего продольного рычага подвески ушастый

Сайлентблок

Mazda C2Y6-28-46X Сайлентблок заднего продольного рычага подвески
Fenox CAB22013,VTR FO0201R, Dynamatrix DS22699 , Febi 22699 , Febest MZAB-062 , SWAG 50 92 2699,Malo 23081 , GP VO30666821 , Zekkert GM-5112
Sat ST-C2Y6-28-46X, Hanse HR 402 049 , Akitaka 0501-MZ3R, GSP 511374,
STC T404256 , LYNXauto C8239 , Mapco 33678 , Metalcaucho 04256 , Tenacity AAMMA1046 , Meyle 714 710 0001 , Jikiu Bh35064 , R8 R8-BP4K-28-250F-B Masuma RU-472 , Polcar FD-BS072 , Hutchinson 590180 , ABS 270975 , Rts 017-00509 , X5 resource 15-0038 , Точка Опоры 4-06-2353 , Akitaka 0501-062 ,Lemforder36831 01

Amiwa 02-11-030 «>
Ссылка www.exist.ru/Price.aspx?pid=120080C7&sr=-4

-<b

TedGum(ПОЛЬША) 00226297 Ремкомплект рычага подвески
стоимость около 4500 руб (14 сайлентблоков)?
Ruville(ГЕРМАНИЯ) 935264S Рычаги задней подвески комплект стоимость около 17000 руб(Болт 2+8+2+4=14шт, Гайка 2шт, Отбойник амортизатора 2шт Рычаг подвески задней 2шт Рычаг подвески задний 2шт Рычаг подвески задний прямой поперечный 2шт Шайбы 2шт)
Vaico V25-7073 Комплект рычагов и креплений задней подвески
стоимость около 13000 руб
Ruville 855201 Ремкомплект болтов подвески
стоимость около 2000 руб»>
— Втулка стабилизатора Mazda BP4K-28-156E — 2 шт.
— Стойка стабилизатора Lemforder 32010 01 — 2 шт.
— Гайка для развального болта Mazda 9YB1-01-209 — 2 шт.
— Шайба эксцентриковая Mazda BP4K-28-473A — 2 шт.

www.drive2.ru

Сайлентблоки развальных и нижних рычагов. — KIA Sportage, 2.0 л., 2012 года на DRIVE2

Всем доброго вечера кто еще с нами!

Как говорил в предыдущей записи, у меня сдохли сайленты нижних развальных рычагов и нижние сайленты задних рычагов подвески.
Запчасти (все оригинал) пришли и конечно без сюрпризов и проблем не обошлось. Обо всем по порядку:

Нижние сайленты задних рычагов подвески:
1) 55215-2S200 — Сайлентблок заднего рычага
2) 55260-3K100 — Болт развальный
3) 55263-3K000 — Шайба развального болта
4) 13602-14006K — Шайба пружинная
5) 62618-4D000 — Гайка крепления рычага передней подвески
Итого: 5210

Сайленты нижних развальных рычагов
1) 55253-2S100 — Сайлентблок заднего развального рычага
2) 55260-3M000 — Болт развальный
3) 55263-3K000 — Шайба развального болта В экзисте ошибка, точней в элькатце, там говорит что шайбы одинаковые что на те сайленты что на те, но как оказалось это неправда, проверил по автодоку, на эти сайленты должен быть номер 552232B100.
4) 13602-14006K — Шайба пружинная
5) 62618-4D000 — Гайка крепления рычага передней подвески
А так же были порваны пыльники на задних стойках СПУ.
6) 55530-2S200
Итого: 6816

Начали менять, нижние сайленты в рычагах подвески настолько там закисили, что пришлось все срезать к чертям…

Полный размер

Полный размер

А вот порванный пыльник.

Полный размер

После замены опять на стенд. И схождение, и развал выставились в полях допуска на обеих сторонах

Полный размер


Машинка стала ехать уверенно, и что радует ровно) без лишнего ужасного звука)

Пробег: 61000 км

www.drive2.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *