Ступичный подшипник фото – Ступичные подшипники (много фото). — Mitsubishi Galant, 2.4 л., 1999 года на DRIVE2

Все признаки неисправности ступичного подшипника (фото и видео).

Добрый день. В сегодняшней записи мы поговорим о признаках неисправности ступичного подшипника. После прочтения статьи, вы легко продиагносируете ваши ступичные подшипники, и научитесь определять их неисправности задолго до появления критического люфта.

 

 

Какие бывают ступичные подшипники?

Есть два принципиально разных типа ступичных подшипников.

На ведущих колесах применяют плоские опорные подшипники:

Вот так выглядит ступица ведущего колеса в сборе:

На ведомых колесах, в большинстве случаев, используют два конических подшипника установленных навстречу друг другу.

Вот так выглядят ступичные подшипники такого типа:

Вот так выглядит ступица в сборе:

 

 

Как и почему изнашиваются ступичные подшипники?

Не смотря на кажущуюся простоту конструкции, подшипники имеют очень сложную технологию изготовления.

Ролики и опорные поверхности сделаны из пластичной стали с поверхностным уплотнением (закалкой или легированием). Если подшипник перекатить он треснет при первом попадании в яму, а если оставить сырым, он очень быстро износится и загудит.

Для того чтобы уменьшить трение, в ступичные подшипники набивают специальные тугоплавкие смазки, а для фиксации роликов на месте они устанавливаются в сепаратор из тугоплавкого пластика.

При повреждении любого из элементов подшипника он приходит в негодность.

 

В большинстве случаев, причина отказа подшипников — естественный износ. При появлении люфта между роликами и беговыми дорожками сначала появляется повышенный шум при работе, а при критическом значении износа, колесо начинает натурально болтаться, как в этом видео примере:

 

Эта неисправность проявляется и прогрессирует постепенно. В большинстве случаев ее причиной является вымывание смазки из подшипника. Резко с трассы заехали в глубокую лужу, через две недели готовьтесь менять подшипники. Дело в том, что при движении на больших скоростях подшипники нагреваются до высоких температур, а смазка в них расплавляется. При заезде в лужи, подшипник резко охлаждается и подхватывает воду (при охлаждении). Как итог — часть смазки вымывается, а вода и грязь остаются.

Естественно, подшипники не могут служить вечно, но попадание воды значительно сокращает их ресурс.

 

Гораздо реже причиной износа подшипника является выплавление или поломка сепаратора. В этом случае происходит смещение роликов в подшипнике и, как следствие, резко появляется запредельный люфт или даже заклинивание.

Вот пример поломки подшипника вследствие разрушения сепаратора:

Наименее вероятная причина отказа подшипника — механическое разрушение беговой дорожки или ролика. Как правило, это происходит на начальном этапе (при приработке) или после резких ударов.

Вот пример такой поломки подшипника:

Каждая из приведенных мной неисправностей проявляется и появляется по-своему.

 

 

 

 

Признаки неисправности ступичного подшипника:

 

Повышенный шум и гул.

Гул увеличивается при возрастании нагрузки на подшипник (при повороте в сторону неисправного подшипника).

Если подшипник загудел, можете быть уверены — в нем уже нет смазки, и даже если ее набить, долго он не проработает т.к. в нем появился люфт. Если подшипник конусный то после замены смазки, при условии что его износ не стал запредельным, а ступица правильно отрегулирована, он может работать ещё несколько лет! Плоские упорные подшипники ведущих колес набивать смазкой бесполезно, так как они не регулируются их лучше сразу менять.

 

Как уже было обозначено выше — при запредельном износе ступичных подшипников колеса начинают болтаться

На гудящих подшипниках можно проездить несколько недель или даже месяцев, но это не очень комфортно в плане шума.

 

 

 

Появление вибрации или болтанки, похожей на спущенное колесо.

Так проявляются и выплавление сепаратора и разрушение роликов или беговых дорожек.

При вывешивании автомобиля на домкрат, колесо с повреждённым подшипником будет явно болтаться….

Если вы обнаружили эту неисправность, вам следует незамедлительно ехать в сервис, соблюдая все меры предосторожности. Дело в том, что вам не важно, что именно случилось с подшипником — в любом случае в нем люфт, и он может заклинить.

 

Если вы больше любите смотреть видео предлагаю вам посмотреть вот этот ролик про диагностику ступичных подшипников:

 

 

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что благодаря статье вы легко определите первые признаки неисправности ступичного подшипника. Если у вас остались вопросы или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

 

С уважением, администратор https://life-with-cars.ru

life-with-cars.ru

Замена подшипника ступицы переднего колеса Subaru

Загудел подшипник ступицы. Как оказалось из-за попадания воды внутрь, после вскрытия были обнаружены следы ржавчины.

Проверка состояния по грамотному …

По домашнему. Вывешиваем колесо ставим на нейтраль и раскручиваем его. Все слышно сразу. Есть сомнения, раскрутите противоположное колесо и сравните звук.
Есть еще сомнения . хмм сомнений быть не должно 🙂

Для работы нужно:
— Набор головок 17,19,32,14,12, обязательно,
— съемник подшипников 2-х или 3-х палый
— если давно (более 20 т.км) не меняли шаровую опору рычага, то лучше ее сразу припасти, на снятом поворотном кулаке ее менять проще.
— подшипник (берите сразу в комплекте с сальниками !)

Начинаем…
В отчетах обычно пишут, что снимают колесо, а потом корячась пытаются отвернуть гайку ступицы. Лучше делать все еще пока колесо не снято :).
Убираем защитный колпачок на диске и керном или дюбелем расконтриваем гайку ступицы.

Колесо выворачиваем немного в сторону, надеваем трубу на вороток и срываем ступичную гайку. А вот теперь снимаем колесо.

Дальнейшая последовательность разборки не имеет значения, кому как удобно — цель освободить поворотный кулак от всего на нем висящего 🙂
Откручиваем датчик ABS

Откручиваем гайки крепления амортизатора и скобы тормозного суппорта, суппорт с колодками убираем в сторону.

Примечание: для того чтоб потом не ехать на развал/схождение поставьте метку на шляпке развального болта (верхний) и на корпусе амортизатора.
Вообще сама процедура регулировки в мурзилке написана так.

На болте как раз нанесена цифра10 , не ошибетесь .
В общем отвлеклись… продолжаем.
Откручиваем крепление скобы тормозного суппорта и снимаем тормозной диск.

Откручиваем защитный кожух тормозного диска

Откручиваем крепление рулевого наконечника и одно из креплений стойки стабилизатора (я открутил нижнее, не удивляйтесь его длине он удлинен на 40 мм 😉 )

Осталось освободить шаровую опору. Есть 2 способа вынуть корпус из кулака (мне кажется сложнее) или вынуть палец из нижнего рычага.
по первому способу —
Откручиваем болт крепления пальца в поворотном кулаке и ОБЯЗАТЕЛЬНО вынимаем его. В корпусе шаровой опоры есть проточка под этот болт.

Чтобы сорвать все дело с мертвой точки можно брызнуть WD40 в щель стягивающую корпус шарового в кулаке и сходить покурить / попить кофе. После чего аккуратными, четкими ударами зубилом между приливом на корпусе шарового и кулаком пытаемся сдвинуть его.
Как видите, что дело пошло вставляем ломик между рычагом и … посмотрите куда там лучше упереть чтоб надавливая на рычаг вынуть шаровый из кулака. Не идет ? снова берем зубило…
по второму —
Срываем гайку крепления пальца в рычаге. Съемником или через медную проставку выбиваем шаровый палец из рычага.

Справились. Откручиваем гайку ступицы. Вынимаем нижний болт крепления стойки амортизатора (по моему так удобнее, чтоб кулак не болтался на ШРУСе) Надеваем съемник и снимаем кулак.

Примечание: если затянули сильно а он все не двигается, то нанесите парочку ударов молотком в торец гайки съемника это поможет сорвать с мертвой точки.

Берем кулак, подшипник и едем в сервис на выпрессовку / запрессовку. Считаю это самым оптимальным решением. 400 руб за эту работу ерунда по сравнению с самостоятельными маханиями кувалдой и потенциальной перспективой повредить тело поворотного кулака при запрессовке, да еще и нужна куча проставок для выпрессовки запресовки необходимого диаметра.

Если же у вас есть пресс, то

Монтировкой, гвоздодером или еще чем вынимаем сальник А. Круглогубцами для стопорных колец вынимаем стопорное кольцо В. Идем на пресс и уперев проставку в ступицу G, со стороны сальника А, выпрессовываем ступицу из кулака.
На ступице останется внутренняя обойма подшипника. Берем съемник и одев его как на фото снимаем внутреннюю обойму.

Выпрессовываем внешнюю обойму подшипника из поворотного кулака.
Новый подшипник запрессовываем в поворотный кулак. Устанавливаем наружный сальник Е. Устанавливаем стопорное кольцо и запрессовываем ступицу G в поворотный кулак. Устанавливаем Внутренний сальник А.

Уфф . сборка в обратном порядке.
Удачи друзья.

Бонус. Так шумит ступичный подшипник

www.drive2.ru

Замена ступичных подшипников и сальника — Mitsubishi Pajero Sport, 3.0 л., 2003 года на DRIVE2

Услышали гул со стороны колеса? Пора менять ступичные подшипники.

Замена подшипников — не сложный процесс. Но до подшипников нужно еще добраться.

Снимаем колесо. Стопорим диск через супорт отверткой.

Снимаем крышку ступицы. Откручиваем болты фланца, снимаем стопорное кольцо с регулировочными шайбами и сам фланец.

Откручиваем нижний болт супорта и снимаем супорт.

Откручиваем скобу супорта.

Откручиваем болты стопорной шайбы.

Снимаем стопорную шайбу

Теперь нужно открутить контргайку. Откручивается гайка спецключом — ступичной головкой/ключом, заводским (MB990954) или самодельным.

Или же к токарю. Чтобы выточил спец головку.

Но если нет ни того ни того, можно открутить с помощью трёх отверток (и закрутить тоже, но рекомендую закручивать с динамометрическим ключом) .

Открутили контргайку. И вытащили ступицу вместе с тормозным диском.

Извлекаем подшипник. Обойма при этом остается внутри ступицы.
Переворачиваем ступицу и извлекаем сальник и подшипник. Обойма и этого подшипника остается внутри ступицы.

Вот наши извлеченные подшипники и сальник.

Теперь нужно выбить обоймы. Вначале выбивается обойма первого подшипника, который мы вынимали — наружного. А после, выбивается обойма внутреннего подшипника. Выбивается обойма аккуратно любым плоским тупым предметом типа ударной отвертки и молотка.

Выбиваем обоймы наружную и внутреннюю.

Теперь берем подшипник.
Оригинальный подшипник MB 092749, он же (только не в упаковке от Митсубиси) Koyo10294910, который и рекомендую.
Так же нужен сальник MB 526395
И смазка — если стоковая и умеренная эксплуатация авто, а точнее тормозного диска температура которого передается на ступичные подшипники, то Castrol LMX или Mobilgrease XHP 222, режим работы которых -40 — +120°С (кратковременно до +160°С). А для авто с тяжелой работой и нагрузкой как на ступичные подшипники (бОльший размер колес) так и на тормозные диски, особенно в режиме старт-стоп и тяжелого торможения, то DELO Grease EP- NLGI 2 или Mobil 1 Synthetic Grease, режим работы которых от -40 до +160°С (кратковременно до +200°С).

Если нет желания заморачиваться в поиске всего необходимого, то есть комплект эконом вариант — Jakoparts J4705005, в который входит 2 подшипника, сальник и смазка. Который для эксперимента был приобретен.

Вначале устанавливаем внутренний подшипник. Наносим смазку внутри ступицы и запрессовываем/аккуратно равномерно забиваем обойму подшипника (внутреннего). На носим смазку на обойму, вставляем подшипник и опять наносим смазку.

Теперь с помощью старой обоймы аккуратно вбиваем сальник и плотно усаживаем его на свое место.

Переворачиваем ступицу. Обильно наносим смазку внутрь ступицы. Запрессовываем/забиваем аккуратно обойму второго подшипника (наружного). Наносим смазку на обойму, вставляем подшипник, наносим смазку на подшипник и ставим ступицу на место. И затягиваем контргайку — вначале затягиваем с моментом 127-196 Нм, потом откручиваем до 0 Нм и опять затягиваем с моментом 25 Нм и опять откручиваем на 30 градусов назад.

Ставим стопорную шайбу. И закручиваем 2 болта стопорной шайбы. Если отверстия резьбы контргайки не совпадают с отверстиями стопорной шайбы, то можно затянуть контргайку, но не более чем на 20 градусов.

И собираем все в обратном порядке.

www.drive2.ru

Ступичный подшипник

Статья расскажет автолюбителям основное о подшипнике ступицы и причинах его поломки.

Выход из строя ступичного подшипника – одна из наиболее часто встречающихся поломок легкового автомобиля. Помимо издаваемого невыносимого гула, возрастающего на скорости, поломанный подшипник способен еще и заклинить во время движения, застопорив с собой одно из колес. А на большой скорости, это – причина аварии. 

Подшипник ступицы служит для обеспечения равномерного вращения автомобильных колес. Определенного регламента по сроку их службы не существует, но специалисты считают, что качественный подшипник при правильной его установке способен пройти не менее 100 тысяч километров пробега. Но это при условии отсутствия экстремальной эксплуатации. Но на практике, мало какой подшипник, способен на такой пробег в наших условиях.

 Существенно ускоряют износ подшипника ступицы наши отечественные дороги, а точнее – их качество. Постоянные удары по колесу автомобиля не могут не передаваться на корпус подшипника, что способствует его скорому износу. Кроме того, горе-мастера на кустарных СТО или в гаражах могут неправильно его установить, например, забивать молотком вместо запрессовки, что может вывести его из строя уже через неделю.

 Определить поломку ступичного подшипника можно по нарастающему в районе колоес гулу, который с набором скорости лишь увеличивается. Сначала вы можете вообще его не слышать, но со временем звук будет нарастать, и не заметить его будет невозможно. Причем гул может пропадать при маневре. Например, при повороте рулевого колеса вправо, гул пропал. Значит, вышел из строя левый подшипник. И наоборот. Гул пропадает из-за того, что во время поворота вы разгружаете противоположную часть машины, а значит и ступичный подшипник, что прекращает шум. Гудящий подшипник заменить нужно как можно скорее!

 Если не менять гудящий ступичный подшипник, то помимо вероятного ДТП на скорости, возможен перегрев всей ступицы и поворотного кулака. Вслед за подшипником может повести тормозной диск. Не будет «рад» перегреву и колесный диск. Но, прежде, чем записываться на замену подшипника на СТО, стоит убедиться что гудит именно он. Поддомкратьте автомобиль и крутните подозрительное колесо. Вы отчетливо услышите небольшой скрежет. Помимо этого, колесо с шумящим подшипником будет люфтить. Бывает и так, что на вывешенном авто невозможно определить, какой подшипник гудит. В данном случае вам поможет тест, описанный выше (с поворотом руля на скорости).

 Еще одним доказательством вышедшего из строя подшипника будет перегрев колесного и тормозного диска. Стоит определить, какое колесо нагрелось сильнее других, и вы будете знать, «где сидит фазан». Аккуратно прикоснитесь рукой после поездки к дискам вашего автомобиля. Греться будет тормозной диск и в меньшей мере – колесный.

 Желательно производить замену ступичного подшипника в специализированных станциях, так как для его замены нужно кое-какое оборудование: пресс, оправки специального размера и знание технологии (желательно еще и опыт). Менять в гараже стоит только на свой страх и риск, нужно обладать необходимым инструментом и знать технологию замены, но в случае самостоятельной замены вы не предъявите уже претензии ни мастерам, ни автомагазину.

 В принципе, после прочтения данной статьи начинающий автомобилист уже не будет пугаться, возникающего по дороге гула, идущего от колес. Обратившись с такой проблемой на диагностическую станцию, вы примерно будете уже знать, что стоит диагностировать и менять, а значит – вас сложнее будет обмануть.

 

Как самостоятельно проверить ступичный подшипник:

 

Видео рассказывает о том, как своими руками поменять ступичный подшипник.

autoportal.pro

Ступичный подшипник — Chery Kimo, 1.4 л., 2009 года на DRIVE2

Взято с сайта www.avtorem.info/stati/ch…vtomobile-chery-kimo.html
Не видел смысла все по шагово фотографировать, просто нашёл в интернете уже готовую разборку и замену подшипника, и вот что вышло .
И так, приступим:
Инструмент для замены подшипника передней ступицы на автомобиле Чери Кимо, Chery Kimo: молоток, кусок трубы (с наружным диаметром 35-38 мм), пассатижи для снятия стопорных колец, зубило (может пригодиться), крепкий ключ на «30» (смотрим фото 3), шестигранник на 5, накидные и торцовые ключи на 10, 13, 15, 18, 19, монтировка или большая отвертка, съёмник для рулевых тяг (фото 1), тиски, две дополнительные руки будут тоже кстати (читаем трезвый помощник). И главное — приспособление для запрессовки и выпрессовки подшипника.От простого набора для работы с подшипником передней или задней ступицы, он отличается наличием большого количества шайб (10 штук) и двух колец, разного диаметра. Его я и использовал для в этой работе (фото 2). Разница в цене этих приспособлений небольшая и если Вы не собираетесь ограничиваться заменой подшипников только на любимом Кимо, то Вам универсальный набор, точно пригодится. Решать Вам. Единственное, я подобрал другое кольцо, с более толстым бортом (7 мм) и внутренним диаметром 75 мм. И ступица на него лучше легла, да доверия у меня к нему больше))).

По запчастям… Подшипник на Кимо радиальный, шариковый, двухрядный, закрытый, размер — D-72*d-39*ширина 37. С москвича 2141 не подойдет. Но, это не проблема))). Подобрать не проблема. Например, на Ланосе 1,6 такой же. Из производителей можно посоветовать FAG, RUVILLE и SKF (но, дорого). Если с финансами туго, то можно остановиться на СХ или АТ.

И плавно, переходим к главному — Замена подшипника передней ступицы на автомобиле Чери Кимо, Chery Kimo:

1. Вместе с колесными гайками, используя крепкий ключ на 30, отпускаем гайку передней ступицы (фото 3). Гайку ступицы откручиваем полностью, колесные гайки полностью скручиваем только после того, как поднимете колесо домкратом. После снятия колеса, можно приниматься за рулевой наконечник. Ключом на 19 откручиваем гайку и расспресовываем съёмником (фото 4 и 5).

Откручиваем гайку передней ступицы чери кимо

Откручиваем гайку рулевого наконечника кимо

Распрессовываем палец рулевого наконечника чери кимо

2. Далее, откручиваем гайку стойки стабилизатора (фото 6). Ключом на 10 откручиваем болт датчика АБС и отверткой, аккуратно подталкиваем датчик от ШРУСа (фото 7 и 8), вынимаем его.

Откручиваем стойку переднего стабилизатора кимо

Датчик АБС чери кимо

Как снять датчик абс переднего колеса чери кимо

3. Ключом на 18 откручиваем гайку болта шаровой опоры (фото 9), вытаскиваем болт. Разводим отверткой тормозные колодки и опять же, ключом на 18 два крепежных болта переднего суппорта к поворотному кулаку (фото 10). Снимаем суппорт.

Откручиваем гайку болта шаровой опоры чери кимо

Откручиваем передний суппорт чери кимо

4. Откручиваем две гайки крепежных болтов поворотного кулака к амортизаторной стойке (фото 11). Вытаскиваем (выбиваем) болты. Отверткой или монтажной лопаткой помогаем пальцу шаровой опоры выйти с проушины поворотного кулака. Снимаем поворотный кулак.

как снять поворотный кулак чери кимо

5. Вспоминаем о помощнике. Один держит поворотный кулак в таком положении, как на фотографии 12, второй выбивает ступицу. Тормозной диск лучше сразу снять. Ступица обычно вылетает вместе с внутренней обоймой подшипника (фото 13). Я обычно сбиваю эту обойму тупым зубилом (фото 14 и 15). Внимание, от обоймы могут лететь осколки! Эти действия производите в защитных очках и проконтролируйте, чтобы рядом никого не было.

Выбиваем ступицу с подшипника

На ступице осталась внутрення обойма подшипника

Как снять внутреннюю обойму со ступицы

Сбиваем обойму со ступицы чери кимо

6. Дальше, занимаем демонтажем подшипника. Снимаем стопорное кольцо (фото 16). Выпрессовываем подшипники со ступицы (фото 17). Смазываем маслом подшипник и посадочное место в ступице, и впрессовываем новый подшипник (фото 18). Устанавливаем стопорное кольцо.

Стопорное кольцо подшипника передней ступицы кимо

выпрессовываем подшипник передней ступицы чери кимо

Впрессовываем подшипник передней ступицы чери кимо

7. Сооружаем примерно такую конструкцию как на фотографии 19. И набиваем подшипник на ступицу. Главное в этом процессе, усилие следует прикладывать к внутренней обойме подшипника.

Набиваем подшипник на ступицу чери кимо

Готово! Замена подшипника передней ступицы на автомобиле Chery Kimo (Чери Кимо) прошла успешно. Сборку проводим в обратной последовательности.

www.drive2.ru

Замена передних и задних ступичных подшипников (с. 234)

Небольшой отзыв о качестве передней ступицы от немецкого завода FAG и чуть-чуть о замене.
Установлена в 2014 году, пробег около 40-45 т.км. (около, т.к. не помню когда заменил левую, а когда правую), причина замены гул, гул при малейшем повороте направо, и гудит как мне очень казалась левая.
Вот она виновница «торжества», установлена была с соблюдением всех тонкостей в данном деле.
В это раз было принято решение попробовать другого производителя данной детали, а именно фирму GMB.
Вот она на фото GMB Gh31190, на коробке написано Корея, обошлась в 1584р.
В принципе по другим деталям данной фирмы, применяемым на другом авто, впечатление как о производителе деталей среднего качества. Посмотрим как походит на фокусе.
Замена производилась на собственноручно изготовленном прессе, делал из того что было, и он меня пока выручает. Конкретно на фото процесс выпрессовки гудящего FAG-а, фото запрессовки не делал, оно собственно будет почти таким же.
А также с помощью раннее изготовленных и опробованных уже не раз оправок. Если по оправкам кому-то интересно почему их так много могу рассказать подробнее.
Самое проблемное для меня в данном вопросе было угадать ту ли ступицу нужно менять. На форуме есть два мнения (может правильнее случаев) относительно того куда поворачиваешь и где гудит. У меня пока опыт такой, что гудит ступица противоположная стороне поворота, т.е. поворот направо — левая, и наоборот. Диагностика на вывешенных колёсах не к чему не привела, люфтов нет, по вращение не понять, стоит самоблок, на заведённом двигателе и на пятой передаче относительная тишина и там и там, гул только на определённых оборотах, но к моменту того как я нашёл помощника (им оказался гуляющий во дворе восьмилетний сын, который никогда в данном деле не упражнялся) по поддержанию определённых оборотов путем нажатия на газ, гудеть эта зараза перестала. Пришлось скинуть привод и тормоза с подозрительной мне стороны и только тогда при вращении рукой ступицы моё подозрение почти превратилось в полную уверенность.
Окончательно я был уверен только тогда когда всё собрал и прокатился на авто, итог — тишина (ну т.е. гула нет, до тишины в моём авто пока далеко)!
Ступичный болт оставил старый, моё мнение при затяжке с правильным усилием, он вечный. Нагрузка на него в данной конструкции минимальная. Шлицы привода я мажу медной смазкой чтобы легче было потом если что разбирать, т.к. не закисает. По тем же причинам ей же мажу тормозной диск в месте прилегания к ступице.

ffclub.ru

#10_Ступичный подшипник ч.1 — Ford Focus Sedan, 1.8 л., 2008 года на DRIVE2

Ступичный подшипник ч.2
Я ставил ступицы FAG 713 6787 90
Забегая вперед: Менял обе ступицы с разницей в 3 недели.
Итак:
Думал гудит подвесной. а оказалось правый ступичный. Начал с него.
Потом в выходные прокатился по трассе и гул от другого на скорости от 80 и выше, к 140 уже очень шумно.
ТЕПЕРЬ все ОК.
Для проведения замены ступицы нам понадобятся.
1-головка на 19 — откручиваем колесо
2-ключ или головка на 15 для снятия суппорта, кусок проволоки-привязать его сверху, чтобы не мешал и не повредить тормозной шланг.
3-!ключ! на 15 для откручивания и !закручивания! гайки на рулевом наконечнике+торкс 40
4-Снять аккуратно фишку АБС. КСТАТИ я датчик АБС не трогал и даже НЕ ПЫТАЛСЯ его снимать(сидит он зачастую мертво), он не мешает.
5-головка на 13(14) открутить болт привода, резьба правая(обычная)
6-!Ключ! на 21 для гайки шаровой опоры.
7-Молоток для — постукать по кулаку, выбить шаровую и рулевой наконечник
8-Ключ или головка на 15 — открутить болт кулака в месте крепления стойки.
9-обточить болт, зубильце или ударную плоскую отвертку- расширить щель кулака и снять со стойки.

В принципе можно посмотреть вот это видео, оно более менее покажет, что и как делать.

После снятия кулака, несем на пресс.

Выпресовка

Чертежи оправок брал на ffclub
Единственное я бы на будущее увеличил глубину т.е. не 66мм, а 120-140.
Просто кулак не удобно укладывать на подкладки, поэтому я вставил кулак в оправку(в гильзу) и подкладывал призмы, чтобы шпильки не упирались внизу.
Оправку вверху произвольного диаметра но смотрите аккуратнее датчик абс.
Это вторая ступица (на фото)- вылетела сразу, первая ступица — сидела мертво- нагружал ее домкратом и проливал вд-шкой. Погулял чутка и она вылезла.
Теперь готовимся к запресовке

Собираем пазл

Мне верхнюю шайбу закосячили и сделали толще, поэтому «полукруги перевернуты», но в любом случае это лучше чем давить через шарики.
Чистим кулак и можно мазнуть маслица.

Собираем пизанскую башню

Верхняя оправка диаметром 80-84 мм ОПТИМАЛЬНА.
Выравниваем и начинаем запресовывать.
Первая ступица лезла со скрипом и «хрюканьем», а вторая и не пискнула.(значит либо подшипник в минимуме, либо кулак в максимуме, что более вероятно)
Дело идет, смотрим чтобы, посадка в кулаке и подшипник были соосны.

Процесс идёт

Вот и запрессовали.
Проверяем зазор между буртом и подшипником, все ОК, ай-да ставить.
Ставим кулак, я на все гайки разъёмного фиксатора нанес (разъёмный), хоть они и самоконтрящиеся (вообще самоконтрящаяся гайка считается одноразовой, но у нас их считаю вечными, а выполняет свою функцию она, до тех пор пока с усилием ходит по резьбе, усилие за счет нейлонового кольца), но мне спокойнее.
Шаровую закручивал: подложил брусок под шаровую и опустил машину на него, и спокойно затянул гайку.
Рулевую ключом и торкс’ом держим.
Болт в кулак на фиксатор и опущенyой на брусок шаровой.
Брызгаем или мажем WURTH AL1100 или WURTH CU800 (высокотемпературная смазка, которая была) плоскость ступицы(болты не мажу)
Тормозной, суппорт — болты на фиксатор, не забываем подключить фишку АБСа, вставляем провода и шланги в их места, проверяем все ли затянуто (контрольная протяжка)

КСТАТИ — привод затягиваем !НОВЫМ! болтом: тянем до момента 45Н*м и доворачиваем на 90градусов-это очень важно, когда я менял первую ступицу, я таблицу моментов оставил дома и (тянул до 100Н*м на вскидку) порвал болт. Пришлось ставить старый на фиксатор и тянуть «по чувствам».
Всегда, все или практически все собираю на фиксатор, ну его. лучше перебз.ть, чем недо.
На плоскость между тормозным диском и колесным диском мажем или брызгаем выше упомянутыми смазками.
Ставим колесо, затягиваем и радуемся.

Первый подшипник я разрезал.

5

6

7

8

9

Второй разрежу завтра.
Наступило ЗАВТРА

10

11

12

13

14

15

16

Мой диагноз.
Из подшипника вымывается смазка и попадает грязь.
На наружной обойме, на внутренней дорожке наросты грязи, сама дорожка ровная и без выбоин.
На внутренней обойме дефектов нет.
Из подшипника вымывается смазка, он становится сухой и грязный, эта грязь накатывается и создает трамплины для шариков, шарики падают и образуют выбоины (на первом подшипнике это явно видно)

Вот тут я пропылил в торец.

17

18

Пропылили в торец внутренней обоймы.
Есть место для стопорного кольца (можно сделать её с заменяемым подшипником)

Внутренний диаметр подшипника 45мм наружный 78 ширина наружной обоймы 37мм, а ширина внутренней обоймы 41мм.
Подшипник при желании можно поменять, но я имея возможность это сделать не советовал бы заниматься этой глупой затеей. Это выйдет дороже.

www.drive2.ru