Как покрасить авто без компрессора – Audi 80 B2 1978 «зелёный немец» › Бортжурнал › Компрессор своими руками, достаточно для покраски автомобиля

Содержание

Лада 2110 raketa › Бортжурнал › как я красил машину без компрессора в гараже 4х6

Малюсенькое предисловие
Раньше я тусовался на не маленьком сто. Учился, шабашил, помогал, по теме: подготовка к покраске, рихтовка, покраска, профессиональная глубокая и неглубокая полировка, м много ещё чего . Короче знаю чё как делать надо по технологии =)

Почему я сделал имменно так как написано в заголовке?
1- могу всё сам сделать и ненадо ни кому за работу платить и знаю что ничего никогда не отвалится и сделано без косяков.
2- отцуцтвие финансов на аренду покрасочной камеры (поэтому использовались балоны т.к. компрессора нет)
3- наверное это 1 пункт) вся тачка кривая побитая — надоело. хотелось всё сделать ровно и что бы примерно под цвет машины.

Какая она была до покраски
жаль нет фото, да и вообще фоток мало осталось, было больше. такчто на словах:
1-капот с крылом были серьёздно замяты внутрь (летел в крузака, потом увидел сугроб, захотелось конечто в него, но немного помешал Авенсис, всё равно в сугроб улетел целиком=) естественно и фару разбил.
2-ездил без бампера около года (в жопу влетел аккорд)
3-заднее левое крыло было сильно замято и мы его рихтовали спотером на сто. т.к. подручными материалами не обойтись слишком сильно было замято. это 200 крузак ехал по внутреннему радиусу на кольце, а я по внешнему, но он решил сьехать с кольца и сьехал в меня)) я ему сразу сказал — мужик давай 15 тыщь и я ментам скажу что по обочине ехал, а тебе моя страховка выплатит. я посчитал что так нам будет проще, но нет же бл. он решил что он сверх хй земли и всё выйграет, и на уступки не пощёл. в итоге у него ущерба около 70000 и он виновник и машина не его, а Сургутнефтегаза. короче зря он не послушал моего совета мудак)
4- крышку багажника заодно заварили на сто, когда крыло делали. а остальное я в гараже делал.

Про бампер который на фото (серый)
он раньше стоял на этой машине и был таким до моего вмешательства потом я его переделал
и ставить не стал, лежит в гараже в таком виде как на фото

Про процесс
Все по феншую, описывать не буду т.к. всё есть в тырнете. вопросы есть — задавайте.
но про крыло напишу)) менять не стал (т.к. всё делалось бюджетно и замена в этот план не входила) и решил половиной киллограмомм шпакли. на фото видно пальцем показываю какая примерно толщина крыла в том месте XD
да и ещё, я купил новый сток бампер и покрасил его.
но если вы меня заколебаете этими вопросами то прейдётся его описывать)

Про материалы
основные на фото =) мелочь писать не буду- если что — спрашивайте
крайний привый балон — это грунт по пластику (красил новый стоковый бампер)

ПСС… Пинать меня не нужно, т.к. я чётко представлял и знал что получится и намеррено так делал, ПОТОМУ ЧТО Я МАШИНУ В КРУГ ПЕРЕКРАШИВАТЬ БУДУ В КАМЕРЕ !

Когда я всё это сделал, я забил на точто выложить ннадо изза тупого интернета. а последнее 5 фото сделаны недавно. вот и судите. прошол примерно год, и ниче не отвалилось, не вздулось)

www.drive2.ru

Покраска углекислотой(без компрессора) — Сообщество «Кузовной Ремонт» на DRIVE2

Давно собирался написать о таком методе, но все как-то руки не доходили. Нередко бывает нужно покрасить свою машину, а денег на то, что бы кому нибудь ее для этого отдать нет. Приходится делать самому. И здесь возникает много проблем — в первую очередь это необходимость в достаточно дорогостоящем оборудовании. Один только самый простенький компрессор обойдется в минимум в 200 долл. и я при этом сильно сомневаюсь, что его производительности действительно хватит для питания краскопульта. Да, конечно, можно взять самый простой одноцилиндровый компрессор, нагонять им воздух в самодельные ресиверы из тех же 50л. пропановых баллонов и красить поэлементно, но это, как мне кажется уж очень геморойно. Я столкнулся с необходимостью покраски машины впервые где-то 3 года назад. Денег не было, был маленький компрессор с ресивером в 26 литров, и самый примитивный китайский краскопульт, даже без регулировки факела. Первая же попытка перекрасить багажник Ауди 100 этим оборудованием дала конскую шагрень и это при довольно жидко разведенной краске. Перерыв интернет, я столкнулся с утверждением, что причина такой шагрени — в недостаточном давлении, являющимся следствием низкой производительности компрессора. Вариантов было мало — доп.ресивер и поэлементная покраска, либо более производительный компрессор. На компрессор денег не было. С пропановыми баллонами связываться не хотелось — их надо было мыть, скручивать намертво вкрученный вентиль и т.п. И тут мой взгляд упал на стоящий в гараже баллон с углекислотой.
«Интересно», подумалось мне, «а ведь это тоже простой газ под давлением…»
Далее был проведен простой эксперимент — шланг углекислоты был отцеплен от сварочника, в его конец вставлен переходник «6 мм шланг-быстросъем мама», на углекислотном редукторе выставлено где-то 4 атм и попробовал я покрасить небольшую металлическую пластину. Получилось. Шагрень была минимальна.
На следующий день отжалел 50 долл. на покупку нового краскопульта. Купил китайца, Auarita H-827 Kit. И дальше экспериментировал уже с ним. По результатам этих экспериментов была покрашена машина. Затем еще одна, затем еще… Я не занимаюсь кузовным ремонтом, просто так легли карты, что за последние 3 года были полностью перекрашены 3 машины и отдельно еще куча элементов.
Сегодня выдалось немного свободного времени и я решил рассказать о некоторых особенностях такого процесса, мало ли кому это может пригодится.
Сразу хочу предупредить — я никого не агитирую красить углекислотой вместо воздуха. У вас есть компрессор? Отлично! Нету? Не беда — можно использовать углекислоту, ведь баллон с углекислотой можно взять на прокат или одолжить вообще бесплатно, а вот аренда компрессора — дорогостоящее удовольствие.
Немного экономики. Стоимость обмена углекислотного баллона на полный в моем городе — 4 долл. Это на фирме, занимающейся техническими газами. Если менять на местном ликеро-водочном заводе, то будет еще дешевле(3 долл., вроде). Самый дешевый двухпоршневой компрессор стоит 200 долл. Одного полного баллона углекислоты вам хватит перекрасить машину в несколько слоев. Вот и считайте — по сравнению с углекислотой, компрессор становится выгоден только после покраски 50 машин.
И так — результаты моих опытов и рекомендации:
1. Используйте кислородный редуктор, а не углекислотный. У кислородного выше производительность, раз в 10.

Я использую БКО-50-2

2. Для соединения краскопульта с редуктором используйте черный кислородный шланг, отечественного производства и переходник с шланга на быстросъем.

Вот такой шланг

3. На входе краскопульта поставьте обычный воздушный редуктор.

Типа как здесь

4. Углекислота не содержит масел и примесей, так что можно обойтись без мер воздухоподготовки, НО — на дне баллона всегда имеется конденсат. Пока в баллоне есть углекислота в жидкой фазе, этот конденсат и остается на дне баллона, но когда жидкая фаза заканчивается, то этот конденсат будет попадать в газ, так что влагоотделитель — желателен, хотя и не обязателен.

5. Длина шланга от редуктора на баллоне до краскопульта — не менее 10 метров. Это необходимо для того, что бы газ нагрелся до температуры максимально близкой к комнатной. Впрочем, первый раз я красил со шлангом длинной в 5 метров, особых проблем не заметил.

6. Никаких особых требований к разведению краски нет — вязкость выбирается такая же, как и при покраске воздухом.

7. Обычного баллона в 40 л.(т.е. 20-24 кг углекислоты) — хватает с запасом на всю машину в несколько слоев.

Ну и напоследок фото покрашенного элемента. Качество, правда, отвратительное. Фоткал вечером, в темноте, телефоном.

Превед, страна!

ПыСы. Если кто-то считает, что я открываю Америку — он прав, ничего нового здесь я не описал. Но, к сожалению, в интернете я не нашел подобного материала, за исключением моего же старого поста на Чипмейкере.
ПыПыСы. Углекислота легко заменяется на любой имеющийся в наличии газ — азот, аргон, сварочную смесь…

www.drive2.ru

Как покрасить авто без компрессора?

Одним из условий приятного внешнего вида автомобиля является высокое качество лакокрасочного покрытия. Этот параметр влияет на восприятие машины, предоставляет определенные эмоции при внешнем осмотре. Также качественная покраска очень важна при продаже машины, автомобиль с хорошим покрытием и без сколов можно продать дороже, ведь отсутствие проблем с краской означает хороший уход за транспортом. Потому многие хотят знать, как покрасить самому автомобиль без камер и прочих профессиональных инструментов.

Процесс самостоятельного нанесения лакокрасочного покрытия на машину достаточно сложен, какие бы места на кузове вы ни закрашивали. Суть покраски всегда будет индивидуальной. Одному владельцу авто необходимо убрать скол, второму — нейтрализовать начавшуюся ржавчину, а третьему — просто обновить устаревшее и выгоревшее покрытие. От этого будет зависеть и технология покраски.

Необходимые материалы и инструменты для работы

Первым делом стоит запастись нужными инструментами и материалами, чтобы работа прошла быстро и без отвлечений на поездки в магазин. Продумайте, какие материалы вам будут необходимы в вашем конкретном случае. Ниже мы опишем максимальный список материалов и инструментов, необходимых для проведения покрасочных работ самостоятельно.

Список нужных элементов будет отличаться, ведь цели покраски разные. Многим владельцам авто будет достаточно хорошего баллончика с краской, но в некоторых случаях придется использовать компрессор и пульверизатор. Для выполнения достаточно сложных работ по покраске машины вам потребуются следующие материалы и инструменты:

  • непосредственно краска, точно подобранная, с нужными компонентами в виде растворителя и лака;
  • шпаклевка и шпатели для выравнивания кузовных дефектов перед покраской;
  • наждачная бумага мелкой зернистости для шлифовки шпаклевки;
  • грунтовка, которая используется для окончательной подготовки металла под краску;
  • пульверизатор автомобильного типа и компрессор, если покраска нужна идеального качества;
  • средства индивидуальной защиты для работы в гараже при покраске машины;
  • прочие современные средства для ремонта сколов и царапин, которые помогут в процессе.

Набор инструментов не так велик, но у некоторых владельцев машин нет доступа к профессиональному компрессору. Брать его напрокат не так дешево, а о покупке и речи быть не может, ведь в дальнейшем он не слишком пригодится. Потому многие предпочитают пользовать краской в баллончиках или другими более дешевыми средствами.

Подбор краски необходимо осуществлять у специалистов, а если вы решили выбрать баллончики краски, стоит выбирать только самые дорогие варианты. В них и распыление будет лучше, и качество самого материала на порядок выше. Такой выбор позволит вам покрасить деталь машины вполне нормально, но будьте готовы к тому, что баллончик не даст эффекта заводской покраски.

Выполнение точечной подкраски автомобиля своими руками

При ремонте сколов часто необходима точечная подкраска. Вам не придется счищать большой слой краски, выравнивать дефекты металла шпаклевкой.

Достаточно просто нанести краску на место скола и обеспечить ее качественной высыхание. Выполнять ремонт сколов нужно как можно быстрее после образования такой проблемы.

Если внутри скола вы видите ржавчину, ремонтировать придется путем зачистки участка краски — об этом мы поговорим позже. Если же коррозии нет, из скола виднеется только грунтовка или свежий металл без повреждений, можно выполнить более простой ремонт. Для ремонта свежего или небольшого скола используйте следующий алгоритм действий:

  • протрите тряпкой и хорошо просушите место скола, убедитесь в отсутствии ржавчины на металле;
  • откажитесь от использования рекомендуемого обезжиривания, ведь в сколе может остаться растворитель, который пойдет под краску и подорвет ее;
  • возьмите подходящую краску, заранее приобретенную в автомобильном магазине после тщательного компьютерного подбора;
  • с помощью художественной мягкой кисточки (или ватной палочки, к примеру) нанесите каплю краски на скол;
  • разровняйте краску так, чтобы она заполнила всю площадь повреждения и полностью покрыла края скола;
  • ровняйте краску до тех пор, пока она идеально не распространится по сколу, при необходимости добавьте еще краски;
  • дождитесь, пока краска высохнет, и оцените качество результата.

С помощью достаточно простого процесса вы сможете сделать два важных дела. Во-первых, краска покроет металл и защитит его на длительное время от коррозии. Во-вторых, вы сможете вернуть красивый внешний вид вашего автомобиля. В этом деле самым важным процессом является качественный подбор краски.

Если вы будете использовать просто подходящую по цвету краску, то сколы станут темными или светлыми пятнами на кузове машины. Это также не слишком приятное зрелище, которое откровенно портит впечатление от машины. Поэтому к ремонту сколов и небольших царапин нужно относиться с высокой долей серьезности.

Основательная частичная покраска автомобиля — процесс и тонкости

Если ремонт небольших повреждений возможен с помощью несложных технологий, то покраска достаточно большой части кузова потребует от вас некоторых умений и наличия нужных инструментов. Для выполнения данной задачи нужно обзавестись всеми материалами, описанными в первой части публикации.

Выполните подготовку кузова с помощью шпаклевки.

Простейший способ покраски автомобиля без применения компрессора

Более подробно о данном процессе вы можете узнать из наших прежних статей, а также получите информацию при покупке материалов в магазине. После выполнения шпаклевки кузова следует максимально четко довести поверхность до идеального состояния, а затем выполнить следующие процессы:

  • обезжирить поверхность, которая будет краситься, с помощью растворителя;
  • нанести приобретенную грунтовку с помощью пульверизатора;
  • замыть грунтовку с помощью воды и мелкой наждачной бумаги;
  • дать поверхности высохнуть и снова обезжирить ее растворителем;
  • ограничить место покраски, обклеить его бумагой и малярным скотчем;
  • через некоторое время можно приступать к нанесению краски;
  • после выполнения покраски машина должна высохнуть в гараже примерно час;
  • только после этого можно транспортировать авто в нужное место.

Чтобы избежать потеков, пульверизатор или баллончик с краской нужно достаточно энергично водить по месту подкраски, а также постоянно держать устройство на одном расстоянии от металла. Это поможет равномерно нанести краску с помощью распыления и достичь нужного результата.

Такие рекомендации позволят вам без проблем в гаражных условиях покрасить часть кузова или даже целую кузовную деталь машины. Конечно, гаражная покраска будет отличаться от профессиональной наличие определенных частиц пыли и рельефа, зато ремонт будет выполнен своими руками и достаточно дешево. Предлагаем посмотреть на видео рекомендации специалиста по покраске автомобиля:

Подводим итоги

С помощью собственных усилий сегодня вполне возможно получить необходимые результаты по кузовному ремонту автомобиля. Достаточно выбрать качественные материалы и получить больше информации о том, как сделать подкраску в вашем конкретном случае. Вы можете посоветоваться со специалистом на станции технического обслуживания.

Также учтите, что качество материалов сильно влияет на получаемый результат. Так что не стоит выбирать наиболее простую и дешевую краску — это приведет к тому, что ремонтные работы закончатся неудачно. После определенного периода времени плохая краска выгорит и перестанет выполнять защитные функции для кузова. Вы когда-нибудь красили автомобиль своими руками?

Социальные комментарии Cackle

  • Электрический краскопульт BOSCH PFS 5000 E

Электрический краскопульт для домашних нужд

Итак, впереди новый сезон печати, а значит новые идеи, планы, ну и проблемы, куда же без них. И сегодня хочу поговорить о краске, но не для принтеров, а обычной такой краске в банках больших и маленьких. А если ещё точнее, о способах её нанесения.

Вроде всё банально. Возникла необходимость в периодической качественной покраске разнообразных элементов, начиная от стен, заканчивая элементами мебели.

Путь до валика был уже пройден в предыдущие годы и хотелось, так сказать, расширить горизонты 🙂

Первый самый распространённый вариант — компрессор + ресивер и покрасочный пистолет, исходя из бюджета. Вариант проверенный и качественный. Но для домашнего пользования, увы, не очень.

Скромно промолчим про габариты компрессора и ресивера, ещё смущает процесс «пыления» пистолетом, когда около 40-50% краски уходит в пыль, оседая на окружающих предметах одежде и т.д.

И даже при работе с тяжёлыми растворителями, типа уайт-спирита, трудно себе предположить этот запах. Вобщем исключительно гаражная технология, хотя, признаю, с высоким качеством на выходе. И надо отметить, что стартовые варианты для любителей весьма доступны по цене.

Есть ещё турбинные краскопульты. Технология, конечно, не новая. Лет 30 назад, когда советские пылесосы умели выдувать воздух в шланг, можно было подключить литровую банку с насадкой и прекрасно белить потолок мелом.

Теперь это называется модным словом HVLP, расшифровывается как (Высокий объем низкого давления). Короче, пылесос наоборот.

Почитал несколько тем, ну в форумах, конечно, кто во что. Профи со своей колокольни пишут, любители просто офигивают от цен — обычная «форумная» жизнь. Вот несколько прямых ссылок на данное чтиво:

КРАСКОПУЛЬТ для мебели
Покраска краскопультом
Посоветуйте краскопульт
Пробовал ли кто-нибудь краскопульт HVLP Wagner
Rigo TMR-80
«Пылесосный» HVLP
Небольшое описание HVLP
Описание HVLP и ценники на проф. модели
Ценники на проф. модели

Основная догма по любительским сериям турбинных компрессоров: густую водоэмульсионную краску такие устройства распылять не могут, и вообще — игрушки, выкинуть на помойку и т.д.

Для меня весьма странное утверждение, я помню этот густой раствор мела в банке, который под действием не самых мощных советских пылесосов прекрасно летел до потолка и прилипал там на долгие годы 🙂

Профессиональные модели откидываем сразу, ну килобакс денег за эпизодическое использование — это перебор. Я максимум собираюсь использовать один раз в неделю и то по часу. Ну хотя, конечно, сдувать пыль удобно бы было, или выдувать пыль из сервера тоже неплохо, если мощно дуть данный агрегат будет 🙂 Ну добавим ещё минут 10 работы в квартал 🙂

К счастью, попался неплохой ролик, в котором удалось посмотреть, а какой густоты заливают краску в данный вид изделий. Краскопульты от боша. Понятно, что зелёный бош — это уже пластиковые погремушки, но и ценник всего чуть дороже других китайских изделий.

Была выбрана модель 5000E. Для любительского применения дороговато, но на эти деньги даже пистолет не купишь от других турбинных систем. Подкупило ещё, что у боша свои пистолеты продаются отдельно по вменяемым ценам около 30$. За пластик, конечно, но массовая китайская промышленность обходит стороной турбинные HVLP системы, слишком специфичное у них применение.

Итак, что можно сказать по аппарату в том виде, как он продаётся.
  • Пластик.
  • Двигатель работает сразу с перегрузкой, поэтому давать остывать, делать перерывы и т.д. Не гонять часами подряд.
  • Смешные входные фильтры для таких потоков воздуха, надо делать «раструб-колхоз» на обычные автомобильные воздушные фильтры из дешёвых.
  • Позволяет распылять любые водоэмульсионные краски без разбавления водой. Распылял даже загустевшую старую латексную эмаль, а она и из банки с трудом лилась. Понятно, что расколотить на мелкодисперсионную пыль этот агрегат такое «желе» не может. Но поверхность получилась ровная, кисточкой такое точно бы не вышло.
  • Особенность турбинных систем HVLP — краски должны сами себя «доукрывать» и ровняться. Данные системы служат для замены валика и кисточки с более высокой производительностью и равномерностью. Но если краска сложная в нанесении, этот тип краскопультов только всё усложнит.
  • Еще одна особенность систем HVLP — высокий выход воздуха, не стоит пытаться красить малые замкнутые пространства: бочки, коробки и т.д. Весь поток краски получите по “морде”.
  • В общем, покрасить потолок «водоэмульсионкой» или обои под покраску, например, латексными красками или лазури в качестве декора налить, ради бога, всё это возможно.

    Более того, мощности 1200 Вт хватит для того, чтобы наносить жидкую шпаклёвку на стены или потолок, не мучаясь со шпателем.

    Теперь более интересное применение данному агрегату. Я хотел его использовать уже в более тонких вещах: мебель и т.д.

    И тут меня ждало разочарование, куча недостатков.
  • Какая нафиг аккуратная работа, даже на самых минимальных настройках с самым маленьким соплом. С густой акриловой эмалью пистолет «задувает» так, что не спасает никакой укрывной материал, всё в брызгах. Лучше уж пыль от компрессора 🙂
  • Не предусмотрена система тонкой фильтрации воздуха перед пистолетом. При работе с глянцами (эмаль или лаки) — это стремно, пыль, которая будет скапливаться в шланге, вылетит в самый неподходящий момент на финишное покрытие.
  • Особенность систем HVLP нанесения краски (аля валик) — требуется подбор материалов, хотя выбор сейчас велик. Но проверенные схемы для компрессорных систем могут не подойти.
  • Система постоянно дует воздухом из покрасочного пистолета, причём достаточно сильно. Это надо учитывать при работе, чтобы не попортить покрытие, т.е. взять за правило сразу отводить пистолет, причём далеко, дует из него мощно.
  • Итак, красивое слово BOSH меня не пугает. Конструировали покрасочный пистолет безмозглые студенты, которые и компрессорный покрасочный пистолет в руках не держали, что говорить про новинки в области HVLP. Кто им мешал пусть даже из пластика сделать регулировочный многооборотный винт на ограничение хода иглы. Как это сделано везде!!! Даже в пистолетах для монтажной пены 🙂

    В результате бездарного решения в виде однооборотного дизайнерского колёсика, мы имеем даже на 1 ступени расхода краски слишком большой ход иглы, раза в 3 больше, чем это надо для точной работы с обычными по густоте эмалями. Про жидкие лаки или морилки даже думать страшно. Надо дорабатывать напильником, либо подключать дорогущий пистолет (стоит как весь этот комплект боша).

    Для быстрого решения данной проблемы удаляем эти «заднеприводные» решения и заменяем обычной нейлоновой стяжкой и стопором. Это полностью решает проблему ограничения хода иглы на первых порах. Ниже пару фото, надеюсь мысль понятна. В перспективе хочу приделать узел от старого пистолета с монтажной пеной.

    После этой нехитрой доработки можно ощутить всю прелесть HVLP в домашних условиях. Кусок плёнки по контуру изделия и тонкий равномерный факел без пыли – вот оно счастье 🙂 Фактически работа кисточкой.

    Стоит рассказать ещё об одном достаточно существенном недостатке покрасочного пистолета Bosh для серии 3000 и 5000.

    Связано оно с запорной иголкой из латуни. Само по себе решение отлично, такой иголке не страшен износ от абразивных материалов, можно использовать краски с наполнителем шпаклёвки и т.д. Всё для этого пистолета.

    Самодельный компрессор для покраски автомобиля

    Но вот беда — иголка не ходит по центру, а при небольшом выдвижении из сопла сразу сваливается в бок, Что вызывает смещение факела. Конечно, на размере стены 10*10 метров этого многие даже и не заметят. Но если нужно менее «размашистая покраска», этот факт раздражает. Было проверено около 5 экземпляров, у всех одно и тоже.

    Ещё одно доказательство, что пистолет для серии 3000 и 5000 создавался больше для покраски стен и потолков, а не некий универсальный инструмент.

    Теперь пункт второй, надо делать разделительный переходник-фильтр и прикреплять его к поясу. До пояса жёсткий обычный шланг, дальше фильтр тонкой очистки воздуха, как вариант максимально большой по габаритам фильтр HEPA от пылесосов, он рассчитан на большие объёмы воздуха, имеет низкое сопротивление потоку и хорошую фильтрацию. После фильтра гибкий короткий шланг до покрасочного пистолета. Короткий шлаг будет значительно легче держать в чистоте, чем 4-х метровый 🙂

    Тут хочется отметить профессионализм или лень разработчиков этого изделия. Они не стали подражать компрессорным системам и использовать тонкие шланги, как некоторые другие изготовители турбинных систем, тратя драгоценные ватты от турбины на прокачивание воздуха через шланги малого сечения. Всё-таки какими бы модными словами не называли эти системы — это пылесос на выдув 🙂

    Хочется описать то, чего нет ни в одном форуме, так как большинство профи таких изделий в руках не держало, и оценивать может только с колокольни своего оборудования, т.е. с очень узким мировоззрением (читай не правильно).

    Как боши и прочие китайские изделия распыляют очень густую краску, которая не под силу многим профессиональным пистолетам? Ведь давление турбины очень низкое, фактически при желании патрубок можно заткнуть ладонью?

    Всё дело в «толстой» подводке и вообще увеличенным сечениям турбинных покрасочных пистолетов.

    Подача краски к соплу из банки с отверстием в 2 сантиметра диаметром, подача к игле — отверстие ещё шире. Подача воздуха производится в шланг с диаметром около 4см. И только на кончике сопла воздушным потоком густая краска вытягивается разряжением, а формирующим потоком воздуха начинает разбиваться в пыль. Фактически как колбасу настругивают острым ножом. (Правда стоит отметить, что данный метод подходит только для водоэмульсионных красок, где крупная капля при напылении в целом не приводит к понижению качества покрытия.)

    Т.е. если этот бошевский компрессор подключить к ресиверному пистолету HVLP (которые доступны от 20$ на алиэкспрессе), он не сможет распылить даже самую жидкую краску.

    К сожалению, именно турбинные пистолеты дороги: самый доступный RIGO MRS тянет на стоимость бошевского комплекта в сборе, а качественный T75G стоит как 3 рассматриваемых комплекта 🙂

    По комплекту Bosh 5000E вывод такой:
    1) для покраски больших площадей любыми видами красок данный комплект подходит и принесет только положительные эмоции;
    2) Для тонкой работы (например, покрасить забор из штакетника жидкой краской и не лить краску мимо) придётся приложить руки для доводки комплекта, но глобальных проблем не видно. Хочется отметить, что все доработки связаны именно с желанием иметь точный и качественный непылящий краскопульт в жилых помещениях.

    P.S. Для гаража/мастерской проще взять компрессор с большим ресивером (читай несколько баллонов из под пропана) и китайский пистолет HVLP на 2–2.5 бар.

    Надеюсь кому-то помог, более детально рассказав о данном комплекте с точки зрения любителя в разрезе домашнего применения. Кстати, как “сдувочный” пистолет, турбина от bosh работает весьма недурно 🙂

    Дальнейшие варианты модернизации комплекта домашней покраски:

    Чего не хватало? Точного распыления для небольших поверхностей.

    Здесь стоит обратить внимание на покрасочный пистолет от младших моделей BOSCH PFS 1000 и 2000. Данный пистолет выполнен в стандартном пластиковом исполнении (иголка + дюза) и свободен от недостатков более старшей модели.

    Ход иглы из дюзы прямой, ограничение колёсиком на 1 ступени очень хорошее. Да, он не рассчитан на густые и абразивные составы, но со всем остальным справится на ура. Единственный недостаток — различие в байнетах. Но думаю этим не напугаешь, всё равно фильтры надо делать.

    Ещё из бюджетных решений — продукция фирмы Wagner.

    Прежде всего надо приобрести переходную ручку для насадок Wagner 2315666, кстати с помощью этой ручки можно без проблем подключать любую турбину, вплоть до самодельных решений из пылесосов. Стоит этот кусок пластика хоть и не очень дёшево (20$), но ещё разумно для фирменных комплектующих.

    Далее к этой ручке без труда подключаются разнообразные фирменные насадки. Меня интересовало всего 2 типа низкопроизводительных насадок для жидких составов.

    Wagner LowFlow — бачок 250 мл, «аэрогораф» для тонкоструйной окраски различных мелких изделий, решеток, детских игрушек и пр. Факел для работы точечный и не регулируется.

    Wagner Brilliant — бачок 600 мл, факел регулируется по форме, расход краски низкий.

    Конечно, изделия пластиковые, любительские и т.д., но закрывают брешь в бошовском комплекте. Также хочется ещё раз напомнить, что в рассматриваемой модели от BOSH в варианте из коробки не установлены фильтры тонкой очистки воздуха. Т.е. в заводском виде он годится только для окраски стен и потолков. Для нанесения финишных покрытий необходимо максимально близко к покрасочному пистолету установить фильтры тонкой очистки воздуха.

    Получил в почту несколько вопросов, похоже, у народа есть путаница с HVLP

    Попытаюсь объяснить более понятно: на рынке существует ДВЕ!!! версии HVLP.

  • Обычные покрасочные системы, для которых сильно понизили давление, с 5 до 2 атмосфер. Это позволило существенно улучшить перенос краски.
  • Системы с электрическими турбинами, иногда пишут Turbo-HVLP. Работают при давлении от 0,1 до 0,4 атмосферы.
  • Рассмотрим более детально эти два типа покрасочных пистолета.

    1) HVLP на основе «классических» компрессорных систем.

    На фотографии представлен HVLP на основе классических систем распыления. Обратите внимание на ряд крошечных отверстий в центре. Через эти отверстия осуществляется подача воздуха для распыления краски, выходящей из сопла, и формирование воздушно-капельной смеси. Но отверстия микроскопические, воздух через них можно прокачать только при высоком давлении (минимум 2 атмосферы). Зато распыление за счёт тонких струй воздуха получается очень качественное.

    2) HVLP на основе «турбин».

    Турбинная система не в состоянии обеспечить высокое давление, поэтому каналы для формирования взвеси воздуха и краски сделаны другим способом. Вокруг сопла с помощью конусообразного формирователя создаётся сплошной поток воздуха, он осуществляет забор краски из сопла и перемешивание с воздухом. Данный метод менее качественный, но и давление надо в 10 раз меньше, т.е. можно использовать компактные электрические турбины.

    Надеюсь, теперь стало понятно, что две версии HVLP работают с совершенно разными типами окрасочных пистолетов. Чем меньше давление, тем меньше отскакивают капли материала от поверхности, меньше пыли. Коэффициент переноса краски доходит до 80%. Но сделать пистолет, который при таком низком давлении будет качественно разбивать краску на мелкие частицы, очень сложно. Поэтому качество покраски у турбинных систем ниже.

    Как я уже писал раньше, турбинная HVLP — это замена кисти и валика удобная и качественная. Но она не идёт ни в какое сравнение в компрессорными HVLP системами.

    Преимущество турбинных систем в компактности, мобильности, и т.д. При удовлетворительном качестве работы. Для меня это возможность работы в квартире, получая качественный (для любительского применения) результат.

    Возник ряд вопросов про типы используемых красок.

    Везде поставщики разные, поэтому могу рассуждать только общими понятиями на основе своего опыта.

    Итак, первое и основное правило, которое я уяснил при работе с покраской в домашних условиях. Я использую (если это надо) только быстрые растворители в стиле 646. О ужас, почему? Он же воняет, вредно и т.д.

    Всё так. Но я работаю дома. Я покрасил, вымыл инструмент, убрал плёнку — на это ушло минут 40. Потом проветриваю комнату и через час-полтора никакого запаха. Если с утра покрасил, к обеду чистое помещение.

    А теперь представим эту мечту тракториста (уайт спирит, прошу заметить не за три копейки, а хороший тиккуриловский), с которой эмали или лаки сохнут часами. За это время запах начинает въедаться в предметы и одежду. В общем никому не советую.

    Далее, даже несмотря на HVLP распылители, пыль всё равно будет присутствовать ( 20-30% всё равно в воздухе). При работе с растворителями эта пыль, долетая до укрывного материала, станет уже сухой. Убрать её можно просто влажной тряпкой. При работе с тяжёлыми растворителями пыль будет липкой ещё несколько часов, и убрать её большая проблема.

    Если надо использовать смеси на основе растворителей (этот крайний вариант не рекомендуется при домашней покраске никому), лучше использовать двухкомпонентные составы. Это позволит убирать изделие на сушку уже через 10 мин и проветривать помещение.

    Полиэфирные составы для дома категорически не рекомендую, даже минимальные тюбики со шпаклёвкой, запах въедается навечно 🙂

    Для домашней покраски обычно используют разнообразные водные составы. Очень удобно, не пахнут, минимальная вредность. Время сушки, конечно, увеличенное, и вода из слоя испаряется около часа, но оно и не воняет, пока сохнет.

    Есть случаи, когда водные растворы ну точно не подойдут, например, грунт изолянт для ДСП или МДФ. От водной основы ДСП будет только разбухать и ничего более. При необходимости качественной окраски таких изделий необходимо выработать подходящую схему из имеющихся в доступности материалов.

    Еще хотел бы остановиться на частой ошибке при использовании разнообразных водно-дисперсионных красок. Существует огромное число роликов, где краску разводят по рекомендации изготовителя на 5% водой, чтобы была пожиже и в краскопульте могла лучше работать. Категорически не рекомендую так делать. Объясню свою позицию:

    Для покраски толстым слоем (от 100гр за один слой) стен или потолока нужен лишь мощный компрессор и правильная насадка с крупным «каплеобразованием». И всё будет хорошо.

    А вот частичное разведение водой, для того чтобы чуть снизить вязкость, это плохо. И дело даже не в том, что вы теряете прочность слоя, с этим можно смириться, так сказать осознанный выбор.

    Дело в том, что когда происходит увеличение жидкости в массе краски, красящие пигменты начинают коагулирование (мелкие частички начинают сбиваться в комки, скучно им в разжиженной среде. Вы получаете в краску, которую нельзя «положить» на мебельный фасад, глянец будет безбожно испорчен мелкими вкраплениями. А фильтровать такую смесь не получиться, она слишком вязкая для этого.

    Если разбавлять водно-дисперсионные краски, так до такой степени, чтобы можно было пропустить через достаточно мелкий фильтр, обычно надо долить от 10 до 20% по объёму. После этого эмаль становится достаточно жидкой и вполне проходит через нормальные «одноразовые» фильтры для красок.

    Кстати, почитайте отзывы о маломощных краскопультах, много пишут, что работать невозможно, плюётся, забивается и т.д. Вот это и есть итог разбавления водичкой чуть пожиже.

    Почти все производители бытовых краскопультов (в том числе и на ролике BOSH) пренебрегают фильтрованием краски через нормальные мелкие фильтры после разбавителей. Это грубейшая ошибка, нормальной работы краскопультов при таком подходе не будет. Гараж покрасить снаружи не более 🙂

    И ещё фильтровать смесь надо не только после разведения водой, но и по истечении какого-то времени. Допустим, на следующий день. За сутки уже образуется достаточное число комков, чтобы испортить вам настроение.

    Также надо тщательно фильтровать и двухкомпонентные краски после того, как основа смешана с катализатором, или эмаль разбавлена любым из видов растворителей.

    Протестировал оба варианта для насадок как от боша, так и от вагнера.

    В итоге вагнер мне понравился существенно больше, описываю детально:

  • Более точное распыление и тонкая регулировка, несмотря на топорность её реализации, винтик упорный и всё 🙂 Даже на самых жидких составах возможно ювелирное нанесение. Это больше всего впечатлило.
  • У вагнера за счёт дополнительных воздушных жиклёров (громко, конечно, сказано — просто дырки в шайбе) лучше сформирован факел распыления. От вагнера тестировал бриллиант, который с новой серией жиклёров не гладкий, а перфорированный.
  • Понравилось наличие воздушного клапана в бачёк, пластиковая хрень, но всё равно мелочёвка продумана.
  • Понравился меньший размер насадки как таковой, проще мыть. Особенно при использовании всяких «вонючих» растворителей.
  • Бошевская турбина обладает огромным потенциалом для использования с бытовыми “пистолетами”, на насадке бриллиант от Wagner можно спокойно работать с густотой краски 80 (обычная вода обладает густотой 11, для водоэмульсионок данная насадка не подойдёт, нужны другие сопла с более крупным “каплеобразованием”.) Единственное, и это важная доработка, необходимо сделать фильтр тонкой очистки, для того чтобы не попортить финишное покрытие.

    И ещё очень важно сделать сброс части воздуха до или после фильтра (можно подключать, например, 2-3 пистолета, турбина справится), или просто через регулировочное отверстие воздух сбрасывать. Расход воздуха у турбины Bosh большой и для мелких краскопультов излишний. Регулировка у турбин боша, мне кажется, ограничена во избежание перегрева. Поэтому надо некое колесо с разными отверстиями или набор вставок-жиклёров для более тонкой регулировки расхода воздуха.

    Что не понравилось у вагнера, так это всякие резинки уплотнительные, придётся искать поставщика для их докупки/замены. Например, уплотнительное кольцо между бачком и пистолетом из какого-то специального жёсткого полимера, думаю не просто так, и обычная резинка будет работать хуже.

    Вобщем для всяких «самоделкиных» я рекомендую насадки от вагнера. А турбина уже в зависимости от бюджета, начиная от компрессоров пылесоса и заканчивая Wagner W860.

    За время выбора краскопульта удалось попробовать и пощупать множество изделий. Пластиковые «побрякушки» от Wagner, наверное, вершина эволюции домашних турбинных систем. Это лучшее, что можно купить в широком доступе по ещё адекватным для любительского применения ценам.

    Вот такие нехитрые советы, может кому-то и пригодятся.

    Читайте мои обзоры о принтерах и прочем оборудовании на моём сайте следите за обновлениями.

    Похожие статьи

    shtyknozh.ru

    Компрессор для покраски автомобиля своими руками (видео)

    Многим известно, что можно собрать компрессор из старого холодильника, причём в условиях домашней мастерской, без особых навыков. Но не всем знакома технология и секреты. Если хорошо подумать — воздушный компрессор может пригодиться в любом гараже, в любой мастерской и домашнем хозяйстве. С его помощью можно покрасить автомобиль, подкачать колёса, запустить любой пневматический инструмент. Даже сдувать пыль — тоже пригодиться. Рассмотрим версию для покраски.

    Требования к установке

    Покраска — ответственное дело. Такой компрессор должен отвечать ряду требований. Главное из них — равномерное поступление воздуха, причём без инородных тел. Самые нежелательные дефекты на ЛКП — зернистость, шагрень, каверны на поверхности. Если поток воздуха будет не стабильным — всё это будет иметь место, включая матовые пятна и потёки. Специализированные фирменные компрессоры имеют всё необходимое, позволяющее исключить малейший брак. Но цена — зашкаливает.

    Купить агрегат или собрать самому?

    Поэтому, имеет смысл сделать компрессор для покраски автомобиля самостоятельно. Для этого стоит детально изучить устройство и принцип работы настоящего, заводского компрессора. А он одинаков у всех образцов. В баллоне создаётся высокое давление. Метод нагнетания воздуха не принципиален — он может быть механический или при помощи рук. В случае ручной подачи мы существенно экономим финансы, но где найти раба, способного качать непрерывно воздух. Автоматический процесс избавит от многих недостатков и проблем. Исключение — замена масла в компрессоре. Только механизм способен беспрерывно подавать струю воздуха в баллон! Теория проста, сделать персональную компрессорную станцию своими руками просто и быстро.

    Компрессор из камеры автомобиля

    Как сделать установку для нанесения краски из простой автомобильной камеры? Список нужного материала:

    • насос с манометром для функции нагнетателя,
    • автомобильная камера для функции ресивера,
    • шило,
    • комплект инструмента для ремонта,
    • сосок от автомобильной камеры.

    Сложный этап — создание компрессорной станции. Камеру следует проверить на герметичность. Её накачивают. Если есть утечка воздуха — задача решается склеиванием или вулканизацией сырой резины. Потом шилом прокалывают отверстие. В него помещаем сосок для равномерного выхода воздушного потока. Вспомогательный штуцер крепят вклеиванием. Справиться с этой работой активно поможет ремонтный комплект. Потом штуцер присоединяют к краскопульту. Для контроля выхода струи воздуха выкручивают ниппель.

    Но примечательно, что старый ниппель не удаляют. Он будет выполнять роль клапана и придерживать лишнее давление. Контрольную проверку величины давления проводят путём распыления красящего вещества на поверхность металла. Если краска ложится ровным слоем, значит — установка функционирует прекрасно! Дополнительный контроль величины давления можно проверить манометром. Воздушный поток даже после включения клавиши аэратора обязан быть скачкообразным!

    Сконструировать домашний компрессор просто. А покраска автомобиля после его использования станет качественнее, чем при помощи баллончика. При работе в домашних условиях следует избегать проникновения в автомобильную камеру пыли, инородных тел, воды. Эти вещи могут проникнуть в краскопульт и окраску придётся проводить повторно. При правильной эксплуатации наш агрегат будет трудиться долгое время, а нагнетание воздуха желательно автоматизировать.

    Мастера часто подмечали, что самодельный компрессор может служить гораздо дольше, чем фабричный. И независимо — отечественного или импортного производства. Вещь, собранная своими руками, обладает положительной энергетикой. Её проще ремонтировать и обслуживать — ведь Вам отлично известны её слабые стороны и конструкция.

    Компрессор из старого холодильника

    Агрегат, изготовленный из узлов древнего холодильника, не станет уступать в работе компрессорам элитных производителей. Для его конструирования будут нужны:

    • манометр,
    • преобразователь ржавчины,
    • компрессорный ресивер,
    • переходники с резьбой,
    • реле для качественного контроля силы давления потока в нашем компрессоре,
    • фильтрующий топливный элемент под бензин,
    • масло влагоотделяющий фильтр и его редуктор,
    • двигатель, приводящий в движение установку,
    • крестовина с резьбой 3/4 дюйма для водопроводов,
    • переключатель на напряжение 220 В,
    • герметик,
    • двигательное масло марки 10W40,
    • трубки из латуни,
    • шланг для масла,
    • простой шприц,
    • доска потолще,
    • краска по металлу,
    • фильтрующий элемент системы питания для дизельного двигателя,
    • мебельные колёсики,
    • надфиль,
    • шпильки, гаечки, шайбы,
    • фум лента,
    • автомобильные хомутики.

    В качестве мотора может пригодиться компрессорная установка от раритетного совкового холодильника. Компрессор из холодильника на нашем примере — самое оптимальное решение. Он имеет одно отличное преимущество — реле пуска компрессора! Очень старые советские модели имеют преимущество перед заграничными конкурентами. Они способны нагнетать очень высокое давление. При сборке требуется тщательно удалить ржавчину из исполнительного блока.

    Преобразователь ржавчины сможет выполнить качественную обработку компрессора и не допустить дальнейшего окисления. Это одновременно подготовит корпус рабочего двигателя к покраске. Затем переходят к смене масла. Ясное дело, что старый холодильник если и подвергался техническому обслуживанию, то очень давно. Это касается и замене в нём масла. Но у подобной ситуации есть и оправдание — система абсолютно полностью находится в изоляции от окружающей среды. Подойдёт полусинтетическое масло. Это современное смазочное вещество по своим свойствам не хуже масла для компрессоров. Оно замечательно справится с задачей — в нём много качественных и действенных присадок. На корпусе компрессора находим 3 трубочки: две из них являются открытыми, оставшаяся герметично запаяна. Подаём на компрессорную установку питание и определяем характер и направление передвижения воздушного потока. Лучше сразу записать или пометить втягивающий и выпускающий воздуховод.

    Запаянная трубка нужна для смены масла. Её мы удаляем надфилем, сделав надпил по окружности трубки. Важно не допустить попадание металлической стружки внутрь компрессора. Отламываем трубку и сливаем полностью масло в ёмкость, которая позволит нам определить его объём. При помощи простого медицинского шприца вливаем полусинтетику, причём с большим объёмом, чем вылилось!

    После заливки смазывающая система мотора подвергается заглушиванию. Подбирают подходящий винтик и герметизируют фум лентой. Следует помнить, что из выходной трубочки для воздуха иногда будет проникать масло в форме капелек. От этого спасёт масловлагоотделитель для компрессора. Сборку установки начинают с укрепления мотора с реле пуска на основании из дерева. Он должен быть в том же положении, что и на раме. От правильности установки и монтажа компрессора зависит правильность переключения рабочих режимов!

    Ресивер

    Как сделать ресивер? Хорошо использовать баллон от простого огнетушителя. Он прекрасно выдерживает большое давление и у него есть хороший запас прочности. Баллон — отличный выход для навесного технологического оборудования. За основу можно взять огнетушитель марки ОУ-10 с объёмом 9,99 литра. Он способен выдержать давление до 16 МПа. Откручиваем у нашей заготовки запорно-пусковой механизм и вкручиваем переходник. Если найдём коррозию, то безжалостно удалим её. Убрать внутреннюю ржавчину сложно, для этого заливаем преобразователь ржавчины в ёмкость баллона и болтаем содержимое. После завершения прочистки вкручивают крестовину для водопровода.

    Доска из дерева будет являться хорошей основой для крепления мотора и корпуса огнетушителя. На одной линии желательно расположить все рабочие детальки и узлы. На роль крепежа пойдут резьбовые шпильки, их надо продевать в полученные сверлением дырочки. Потребуются гайки и шайбочки. После берут ресивер и располагают его вертикально. Понадобятся 3 листа фанеры. Один лист — для сквозного отверстия под баллон. Оставшиеся 2 листа скрепляются саморезами к главной доске и приклеиваются к тому листу, что держит ресивер. В основе из дерева делают выемку для дна ресивера. Для передвижения агрегата крепим мебельные колёсики.

    Систему следует защитить от пыли с помощью бензинового фильтра для грубой очистки горючего. Он станет выполнять роль воздухозаборника. Пригодится шланг из резины и входная трубочка от нагнетателя. На входе давление воздуха очень низкое, хомуты не пригодятся. На выходе монтируют масло влагоотделитель для блокировки капель жидкости. Подойдёт фильтрующий элемент системы питания (говоря простыми словами — фильтр). Нужны будут хомуты для автомобиля. Масло влагоотделитель соединяют с входом редуктора, а выход вкручивается в уже заготовленную нами крестовину с левой стороны. С правой стороны вкручивается манометр для мониторинга величины давления. А сверху крестовины вкручиваем реле для регулировки.

    Регулировка силы давления в системе

    Регулировочное реле позволяет ставить нужный диапазон или предел ресиверного давления. А в требуемый момент прерывать цепь питания нагнетателя системы. В виде исполняющего агрегата советуют применять РДМ-5. С его помощью компрессор будет запускаться при снижении давления воздуха в резервуаре ниже требуемой величины и отключаться, если параметры будут выше допустимых. Требуемую величину воздушного потока настраивают на реле с помощью пары пружинок. Задача большой пружины — делать слабое давление. А маленькая пружинка позволяет регулировать верхний предел и устанавливать конечную границу выключения всей установки компрессора.

    РДМ-5 проектировалась для линий водопровода. Реально — это простой двухконтактный отключатель. На данном примере — один контакт необходим для коммутации с нулём сети, другой необходим для коммутации с нагнетателем. Сетевая фаза проводится через тумблер для подсоединения ко второму входу установки компрессора. Тумблер поможет оперативно отсоединять систему от энергоснабжения. Все электрические контакты хорошо пропаивают. Потом компрессорную установку выкрашивают и тестируют. Во время тестового пуска проверяют работу реле и герметичность системы. Пробный пуск позволит определить величину оптимального давления для окрашивания равномерным слоем. Для обеспечения качественной и продолжительной работы компрессора требуется устраивать ТО. Важное мероприятие при этом — замена масла.

    Если Вы всё же решились купить воздушный компрессор заводского изготовления — изучите его параметры и возможности. Предпочтение отдавайте хорошо известным фирмам.

    poliryi.ru

    Самопальный компрессор для покраски авто — logbook Lada Oka почти как 08 2005 on DRIVE2

    Давно у меня было желание заиметь себе воздушный компрессор. Но покупать не мой формат) Интереснее было собрать что то самому.

    Тёща решила выкинуть древний маленький холодильничек. Мною из него сразу был конфискован компрессор со всей электрикой. Сгонял в магазин по автоэмалям, взял регулятор давления войлет какой то, сразу с тройником, кучу штуцеров и собрал вот такую штуку:

    а теперь подробнее)
    В состав входят:
    1) Компрессор от холодильника со слитым фреоном. Масло пока ещё не заменил

    Сам компрессор.

    Надо сделать под него какую то подставку, но не знаю из чего. Сварки нет, что бы сварить раму, а весит он очень много, больше 10кг. И вибрация при работе тоже нешуточная. Но есть радость. При длительной работе он почти вообще не греется. Кстати на всасывающий патрубок надел в качестве фильтра от пыли топливный карбовый фильтр)
    2) Регулятор давления магазинный (цена 370р)

    регулятор давления, все соединения на фум ленте)

    3) Рессивер. Вот тут самое интересное. Сперва хотел собрать рессивер на балоне от кислотного огнетушителя, чисто на пробу. Но опытным путём понял, что объём у него мизерный. Взгляд упал на стопку зимних колёс — и решил, почему бы не попробовать. Пока пробовал на одном колесе. Сделал своеобразное быстросъёмное соединение)

    Максимум пробовал качать 3 атмосферы в него. Завтра попробую соеденить 3 колеса в одну цепь, качать правда их будет ооооочччеееенььь долго. Но одного колеса хватает, что бы опрыскать из пулька вот такой участок на конуре,

    давление при этом падает с 3-х атмосфер до 2.5. Для меня это терпимо. Например покрасить пороги, дверь или капот я смогу спокойно. Да и всю машину если нужно покрашу, главное набраться терпения)
    4) Фильтр-влагомаслоотделитель)

    Есть у меня войлетовский влагоотделитель, посмотрел я на него, и что то принципиальных отличий от обычного топливного карбового фильтра не отметил. Нет, они конечно есть, элементарно топливный фильтр не выдержит давления скажем в 5 атмосфер, но столько мне и не надо. Главное максимально дешево.
    5) Краскопульт

    Ну и конец всей моей конструкции — краскопульт войлет 990G, которым я обливал машину.

    Попробовал я им красить — сперва всё было хорошо, Пробовал на листе отстроить факел — всё нормально. Но потом у меня забилась дырочка подачи воздуха и факел стал лупить в сторону… Дырочку прочистил, продул, но так и лупит в бок. Надо отмачивать и чистить его капитально.

    Вот как то так) На днях буду пробовать всю эту систему уже на машине. Нужно покрасить антигравий на порогах, и компрессор как нельзя кстати. Из балончика я никогда больше красить не буду. Был опыт — краска очень жидкая и прут одни потёки.

    Кстати вопрос — при каком давлении оптимально красить краскопультом системы HVLP? И стоит ли мне со всей этой мишурой приобрести краскопульт LVLP для экономии драгоценного воздуха?

    Спасибо всем за внимание) Продолжение как всегда следует)

    www.drive2.com

    Audi 80 B2 1978 «зелёный немец» › Бортжурнал › Компрессор своими руками, достаточно для покраски автомобиля

    Когда настало время красить свой автомобиль, пришла идея собрать самодельный компрессор для покраски.

    Копрессор от кондиционера Mitsubishi

    Он не имел уже необходимой производительности для охлаждения серверной, и подлежал замене, я его быстренько прибрал к рукам

    Ресивер изготовил из газового баллона 50л

    ЭКМ нашёл на работе, отреставрировал и покрасил

    в баллон вварил флянцы на 1/2, когда производил сварочные работы для пожарной безопасноти заполнил газовый баллон водой полностью

    фильтр изготовил из топливного

    водоотделитель и редуктор с манометром купил на рынке за 700р.

    релейка уместилась в герметичной коробке

    всё получилось очень компактно

    т.к. балон перевернут, то очень удачно используется родной кран для слива конденсата

    В гараже занимает минимум места в углу, потребляет ~2кВт, ЭКМ позволяет очень гибко настраивать режимы включения и выключения по давлению

    для компрессора я сразу купил 15м. армированного шланга, набор для покраски (пуливезатор 1,5шечкой на 700гр и для мелочёвки с 0,8 на 150гр), пистолет для продувки с кучей насадок, пистолет для подкачки с манометром.

    Позже планирую изготовить пневмо пресс.

    После покраски своей машины, сдал его в аренду на полгода и вернул деньги за аренду бокса в котором красил свою машину и деньги за электричество ушедшее на сушку

    Измерил ТТХ
    Нагнетание давления от 0 до 8 кг/см2 в объём 50л за 8 минут
    Максимальное давление 14кг/см2

    www.drive2.ru

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о