ИЖ Москвич 412 Тряхнем Стариной › Бортжурнал › ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ У МОСКВИЧА С ПЕРЕДНИМИ ДИСКОВЫМИ ТОРМОЗАМИ
ПЕЧАТАЮ ТЕКСТ ИЗ КНИГИ «УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ «ЖИГУЛИ» И «МОСКВИЧ»» МОСКВА ИЗДАТЕЛЬСТВО ДОСААФ 1985 ГОД СТРАНИЦА 158 «На автомобиле «МОСКВИЧ»с передними дисковыми тормозами необходимо снять передние колёса, удалить воздух через клапан 20 выпуска воздуха из цилиндра большого диаметра, затем сделать то же с другим передним колесом и клапанами 8 выпуска воздуха из цилиндров малого диаметра.после чего удалить воздух из рабочих цилиндров задних колёс.при прокачке тормозов автомобиля «москвич» включается сигнальная лампа в комбинации приборов.для возвращения поршня сигнального устройства в нейтральное положение необходимо:отпустить стояночный тормоз, отвернуть на 1/2 оборота клапан 20 правого или левого колеса, а затем плавно нажимать на педаль тормоза до тех пор, пока сигнальная лампа погаснет, после чего завернуть клапан для выпуска воздуха и надеть на него защитный чехол.»
рукописная схема тормозной системы
от главного идёт на сигнальное устройство которое перекрывает в случае разгерметизации нерабочий контур
получается: 1)вернуть поршень сигнального устройства в нейтральное положение, 2)прокачка больших поршней, малого контура, 3) прокачка малых поршней передних суппортов, большого контура. 4)прокачка задних цилиндров
Нравится 32 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Как Прокачать Тормоза На Москвиче 2140 ~ SIS26.RU
Тормозная система автомобиля, как одна из главных, влияющих на безопасность движения, должна полностью соответствовать ГОСТ 25478—82 «Требования безопасности к техническому состоянию. Способы проверки». Для стопроцентно загруженных легковых автомобилей при усилии на тормозной педали менее 490 Н тормозной путь должен быть менее 16,2 м (14,5 м) (в скобках приведены величины для оснащенной массы, т. е. вполне заправленного автомобиля) с исходной скорости 40 км/ч, а установившееся замедление — 5,2 м/с 2 (6,1 м/с 2 ). При всем этом коэффициент осевой неравномерности тормозных сил должен быть менее 0,09, время срабатывания тормозов — менее 0,6 с.
Стояночная тормозная система должна обеспечивать удержание оснащенного автомобиля на уклоне 23%, при усилии на рычаге стояночного тормоза менее 392 Н. Для контроля эффективности деяния тормозной системы используют особые стенды. Техническое сервис тормозной системы нужно начинать с контроля уровня тормозной воды в бачке (доводя его по мере надобности до нормы), также плотности и состояния трубопроводов. Как самостоятельно прокачать тормоза на ваз 2107. Исправность сигнализатора уровня инспектируют нажатием на толкатель на крышке бачка. После 5 лет эксплуатации автомобиля рекомендуется тормозную жидкость поменять свежайшей. Нужно использовать только ту жидкость, которая указана в аннотации по эксплуатации. Смешение либо подмена типа тормозной воды недопустимы.
Потом нужно проверить состояние накладок фронтальных и задних тормозов. Если толщина накладок уменьшилась до 1,5. 2 мм для фронтальных и 2 мм для задних тормозов либо если в накладках есть недостатки (трещинкы, сколы и т. д.), тормозные колодки нужно поменять.
Для снятия тормозных колодок 6 и 7 (см. рис. 90) нужно вытащить пальцы 5. Дисковые тормоза на уаз-«классику»? Прокачать тормоза. Как на уазе,. Если колодки снимают не для подмены, их отмечают, чтоб при сборке поставить на свои места. Сразу следует проверить состояние диска тормоза и убедиться, что он не имеет повреждений либо глубочайших рисок.
Для подмены тормозных колодок задних тормозов нужно снять тормозной барабан. Снятие и установка тормозного барабана существенно облегчается, если в зазор меж ступицей и барабаном нанести автопрепарат «Унисма» с выдержкой после нанесения 10. 15 мин. Не считая того, для облегчения съема барабана можно использовать технологические резьбовые отверстия.
Подменять колодки необходимо только парами. Для подмены нужно снять стяжные пружины. Зазор меж колодками и барабаном восстанавливается автоматом. Если на рабочей поверхности барабана образовались глубочайшие опасности либо поверхность заполучила чрезмерную овальность, барабаны нужно расточить либо отшлифовать.
При контроле тормозных колодок инспектируют и по мере надобности подменяют защитные резиновые чехлы. После подмены тормозных колодок прокачивать тормозную систему не нужно. Тормозную систему нужно прокачивать при увеличенном свободном ходе педали тормоза и ее «мягкости», свидетельствующей о наличии в тормозной системе воздуха, также при каждом случае подмены деталей, нарушающих гидравлическую плотность
Воздух из системы убирают при неработающем движке, прокачивая поначалу цилиндры задних тормозов. Для исключения воздействия регулятора давления при прокачке не допускается подъем задней части автомобиля.
Прокачку тормозов нужно делать в таковой последовательности :
отметить карандашом на внешней поверхности бачка уровень воды, отвернуть крышку и долить жидкость до метки «Мах»;
снять защитные колпачки со штуцеров (см. рис. 89), концы штуцеров протереть незапятанной салфеткой, на один конец штуцера надеть резиновый шланг, а 2-ой конец шланга опустить в прозрачный сосуд, отчасти заполненный тормозной жидкостью; заместо резинового шланга можно использовать пластмассовую трубку соответственного поперечника;
Москвич от А до Я «Как прокачать тормоза на 2140«
Всем привет ! В 28 видео по ремонту автомобиля АЗЛК МОСКВИЧ 2140, я расскажу как верно прокачать тормозную.
Прокачка тормозов
В этом видео я расскажу как стремительно прокачать тормоза после подмены либо ремонта ГТЦ.
надавить резко 3. 5 раз на педаль тормоза с интервалами меж нажатиями 2. 3 с и, удерживая педаль в нажатом положении, отвернуть штуцер на 1/2. 3/4 оборота; продолжая жать на педаль, вытеснить вкупе с воздухом жидкость из системы через шланг в сосуд; после того как педаль тормоза достигнет последнего фронтального положения и истечение воды через шланг в сосуд закончится, завернуть штуцер; повторять эту операцию нужно до того времени, пока не закончится выход пузырьков воздуха из шланга;
удерживая педаль нажатой, завернуть штуцер до упора, снять шланг и надеть на него защитный колпачок.
В процессе прокачки нужно смотреть, чтоб уровень воды в бачке был достаточным, потому что подсос воздуха при «сухом» деньке вызовет необходимость повторной прокачки.
По окончании прокачки системы по карандашной метке вернуть уровень воды в бачке. Жидкость, выпущенную из тормозной системы во время прокачки, в предстоящем использовать не рекомендуется. Если тормозная система прокачана недостаточно отлично, то при нажатии на педаль тормоза будет ощущаться в конце ее хода завышенная мягкость — тем большая, чем больше воздуха осталось в системе.
На автомобилях «Москвич—2140» и ГАЗ-3102 «Волга» после прокачки контура раздельного привода нужно погасить сигнализатор неисправности рабочих тормозов. Для этого необходимо плавненько надавить на педаль тормоза
Рис. 126. Педаль тормоза:
1 — главный цилиндр гидросистемы тормозов, 2 — вакуумный усилитель, 3 — толкатель, 4 — педаль тормоза, 5 — буфер выключателя стоп-сигнала, 6 — гайка упрямого винта, 7 — выключатель стоп-сигнала, 8 — оттяжная пружина педали
Свободный ход педали тормоза при исправной тормозной системе и неработающем движке должен составлять 3. 5 мм. Как прокачать тормоза за 10 минут — youtube. На автомобиле ВАЗ-2108 его регулируют перемещением выключателя 7 стоп-сигнала (рис. 126) вкупе с буфером 5 при за ранее отвернутой гайке 6. По окончании регулировки гайку 6 затягивают.
Для проверки работоспособности вакуумного усилителя автомобиля нужно надавить пять-шесть раз на педаль тормоза при неработающем движке, чтоб сделать в полостях по обе стороны от диафрагмы однообразное давление, близкое к атмосферному. Остановив педаль тормоза посреди ее хода, следует пустить движок. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска мотора должна «уйти» вперед. Если педаль не «уходит» вперед, нужно проверить плотность соединений шланга к выпускной трубе и к усилителю, потому что ослабление крепления вызывает подсос воздуха и резко понижает эффективность работы усилителя.
Если при насыщенном торможении на сухом жестком покрытии задние колеса блокируются ранее фронтальных либо мало позднее, нужно проверить и отрегулировать регулятор давления. Для этого нужно (на автомобилях ГАЗ-3102 «Волга» и «Москвич—2140», см. рис. 91) отсоединить от кронштейна на заднем мосту нижний конец стойки упругого элемента 9, а в отверстие кронштейна воткнуть болт шаблона; отвернуть на несколько оборотов контргайку, крутить регулировочный болт до совмещения оси стойки с отверстием в шаблоне; удерживая регулировочный болт от проворачивания, затянуть контргайку, снять регулировочный шаблон и закрепить нижний конец стойки на кронштейне заднего моста.
Рис. 127. Регулятор давления:
1 — корпус регулятора, 2 — поршень, 3 — кронштейн рычага привода регулятора, 4 — рычаг привода регулятора, 5 — пластинчатая пружина, 6 — ось рычага привода регулятора, 7 — гибкий рычаг привода регулятора, 8 — фиксатор упругого рычага, 9 — болт крепления регулятора, 10 — кронштейн регулятора давления, 11 — кронштейн привода регулятора, 12 — серьга, 13 — скоба серьги, 14 — болт крепления регулятора, 15 — заглушка
Для проверки работоспособности регулятора давления на автомобиле ВАЗ-2108 (рис. 127) нужно поставить автомобиль на подъемник либо смотровую яму, очистить регулятор от грязищи и убедиться, что регулятор и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной воды, заглушка 15 утоплена в отверстии корпуса регулятора на 1 2 мм, отсутствует свободный ход в соединении серьги 12 с упругим рычагом 7 и пальцем кронштейна 11; надавить на педаль тормоза — поршень 2 должен выдвинуться из корпуса 1 на 1,6. 2,4 мм, сжимая пластинчатую пружину 5.
Несоответствие перечисленным требованиям, отсутствие хода поршня, также его недостающий либо лишний ход свидетельствуют о неисправности регулятора либо его привода.
Проверка работоспособности стояночного тормоза автомобиля заключается в обеспечении удержания автомобиля на уклоне 23% при перемещении рычага на 4. 5 зубцов сектора. Если требуется большее перемещение рычага либо если автомобиль не затормаживается, нужно отрегулировать стояночный тормоз, отпустив контргайку, и, вращая регулировочную гайку, натянуть трос, затянуть контргайку и проверить, остается ли автомобиль в заторможенном состоянии при перемещении рычага на 4. 5 зубцов.
В случае невозможности отрегулировать стояночный тормоз натяжением троса нужно при помощи эксцентриков (на автомобилях ГАЗ-3102 «Волга») подвести тормозные колодки к барабану, а при значимом износе накладок колодок (на автомобилях «Москвич») перевернуть распорную планку на 180° в горизонтальной плоскости.
Вопросы темы: 1. как прокачать тормозную канал ваз-2101-2107 как быстро прокачать тормоза самому. Как проверить свободный ход механизма рулевого управления? 2. Как проверить люфт в шарнирах рулевых тяг? 3. В чем сущность прокачивания тормозной системы? 4. Каковы основные причины неравномерного торможения автомобиля?
sis26.ru
Мучения с тормозами — бортжурнал ИЖ Москвич 412 ИЭ-028 1985 года на DRIVE2
Доброго времени суток всем читателям!
Думал я, что мои приключения и поломки закончились, но не тут-то было! После прокачки тормозов(напоминаю, я менял заднюю тормозную трубку на мосту) поехал на заправку. Стою на перекрёстке около минуты и ощущаю, что педаль пошла вниз. И так каждый раз при длительном нажатии. Залил топливо, поехал в гараж. Перед воротами зажглась лампа утечки жидкости из контура…Зло! Неужели опять всё заново?
Облазив всю машину, не нашел и намеков на подтеки. Время было уже позднее, и я направился домой. Попутно проконсультировавшись у соседей-москвичеводов по гаражу, что за глюк такой. Ну и в интернете у знакомых поинтересовался. Ответ был однозначный — ГТЦ давит в ВУТ.
На следующий день я помчался в магазин на велике за ремкомплектом манжет для ГТЦ. И был мягко говоря ошарашен. Их оказалось два вида, а какой у меня я не помнил(последний раз лет 8 назад разбирал). Короче, при цене в 30р взял оба
Один вид
другой
Дальше открутил трубки, снял цилиндр. Разумеется, обнаружил, что вакуумник почти по отверстие плавает в тормозухе. Ну да не беда — откачал грушей. Разобрал ГТЦ. Манжеты у меня оказались всё же с двумя большими колечками, которые и пропускали жидкость на ура. Ладно, меняю резинки, начинаю собирать. А оно не просаживается на место! Стопор вставить не могу. Попробовал сточил колечко второпластовое, которое пежду двух манжет ставится. Вроде получилось, собрал. Начал прокачивать цилиндр, а шток не возвращается! Ну, думаю, приработается. Поставил на машину, попробовал педалью понажимать. Ни в какую!
Тут я вытащил обратно всё нутро и догадался сравнить резинки из комплекта с теми, что стояли…они оказались толще(!) И при установке стопора их просто плющило, и шток закусывало. Чтож, наждаком подровнял толщину манжет. Собрал в который раз. Прокачал. Вроде всё замечательно.
Но перед тем, как прокачивать всю систему, решился поменять передние тормозные шланги. Они у меня родные с завода, и состояние уже непотребное. ТО легально точно не прошел бы
Вот на таких шлангах ездил последние годы. не текут до сих пор но уже опасно
В продаже обнаружил Фенокс и Фобос. Оба по 120р за шланг. Можно было поколдовать с УАЗовскими, но что-то колбасить уже надоело, и я решил взять Фобос. Мигом поменял всё это дело(спасибо отцу за пластилин в месте соединения трубки и шланга — резьба сохранилась как с завода). Ну и вечером пригласил девушку помочь прокачать всё это дело. Попутно поменял штуцеры на суппортах на новые.
Что сказать, ситуация оказалась интересная. Во всех источниках и даже со слов всех опрошенных порядок прокачивания дисковых тормозов на М-412 оказался разным! Одни рекомендовали начинать с правого колеса, другие с левого, третьи вообще с задних, четвертые указывали чуть ли не шахматный порядок. Покумекав, начал с переднего контура с левого колеса, двигаясь к более длинным магистралям. Сначала процесс двигался как положено, но после очередного выпуска жидкости со штуцера педаль опустилась и отказывалась подниматься до нормального уровня рабочего хода. Тут я наслушался много неприятных вещей в адрес себя и своей машины, психанул и решил завтра ехать на работу как есть, без тормозов. Надоело постоянно ремонтировать и не ездить.
Утром в поездке оказалось, что держит нормально только заднее правое колесо. Резина шла юзом при нажатии в пол. Остальные просто катились. Вперед уехал так. А по дороге назад педаль нажалась, но обратно вернулся только механизм. Выжима не стало. И тут я решил последовать совету напарника, которому рассказал о своей проблеме. «Не е*и мозги — купи новый ГТЦ» было сказано мне! Я заехал в ставший уже родным магазин и взял единственное, что там имелось — Фенокс вот такой, без штока
новый ГТЦ
Москвич-2125…хмм. Видел еще москвич-412. Тот со штоком и большими манжетами как старый
Знаю, что не хвалят эту фирму, да и сам я не очень к ней отношусь, однако, новое как-никак. И манжеты как раз все маленького диаметра(так вот для чего второй ремкомплект был!). Попробовал покачал — ходит хорошо, давление во всех выходах присутствует. Приехал в гараж, мигом скинул старый(который от нагрева намертво застрял в выжатом положении — вот же дерьмо эти новодельные РТИ!) Перекинул бачок, прикрутил на место, прокачал без трубок цилиндр, потом собрал всё и еще покачал педалью
новый ГТЦ на месте
Все встало плотно. Только резиновое колечко пришлось снять со старого — тут его не было
Наутро погнал на работу проверять. Был удивлен тому, что даже без прокачки тормоза стали весьма хорошими и главное — машина тормозила РОВНО! До этого меня немного тянуло в сторону. Посмотрим, насколько долго проживёт данное изделие, Пока я доволен. Даже прокачивать не стал. Хотя прикупил запасную крышечку на бачок, чтобы сделать туда штуцер и подсоединять воздух.
Ну и вчера, наконец, прикупил новый аккумулятор! Старый работал, но после перезаливки стал кипеть. В коврике всё время стояла лужа кислоты, под капотом начало ржаветь. А ведь я недавно там порядок наводил. Ну это дело поправимое, займусь в свободное время.
Новая АКБ. Свежайшая — июнь 2015
Подтвердились мои догадки насчёт перезаряда. С заменой аккумулятора напряжение в бортсети пришло в норму. Вольтметр больше не зашкаливает в плюс, светодиод перезаряда на глазке в прикуривателе тоже перестал светиться на оборотах. А до этого я сменил кучу интегралок и даже генератор — не помогало.
На заглушенном двигателе
Максимум. Больше не поднимается. А было по концу белого
Вроде всё оптимистично и хорошо, однако так не бывает) Утром перед выездом обнаружил лужицу масла под левым задним колесом. День ездил так, вечером за 40 минут сменил сальник, но приехав в другой гараж после замены вновь обнаружил небольшой потёк. Возможно, это остатки, но я вывернул сапун, разобрал, промыл. Хотя как-то он неважно стравливает. Может быть причина в нём. Сегодня посмотрю, вытекло ли еще масло. если да, то я даже не знаю, что еще сделать…Вобщем, копание продолжается, машинка расслабиться не позволяет=)
На этом пока всё, но я так чувствую, продолжение следует…
Всем удачи на дорогах и до новых встреч!
www.drive2.ru
прокачка тормозов москвич | Автолюбители
Прокачка тормозной системы, замена тормозной жидкости
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Прокачку тормозов производим при попадании воздуха в систему, разгерметизации тормозных контуров, а также при замене жидкости.
Перед началом операции очищаем от грязи клапан выпуска воздуха и снимаем с него резиновый колпачок.
Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке (при необходимости доливаем). При прокачке не допускаем снижения ее уровня ниже отметки «min».
Надеваем на штуцер выпуска воздуха прозрачный шланг и погружаем его свободный конец в стеклянную банку, частично заполненную тормозной жидкостью. При прокачке тормозов потребуется помощник.
Нажимаем на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1 с) и при нажатой педали отворачиваем ключом «на 8» на 1/2–1/3 оборота клапан выпуска воздуха.
В жидкости, вытекающей из шланга, видны пузырьки воздуха. После того, как жидкость прекратит вытекать из шланга, заворачиваем штуцер и отпускаем педаль тормоза. Повторяем прокачку до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга.
Тормозная система автомобиля имеет два независимых контура. Один объединяет малые цилиндры скоб передних тормозов и тормозные цилиндры задних колес, а второй — большие цилиндры скоб передних тормозов. Порядок прокачки следующий.
Прокачиваем большие цилиндры скобы переднего тормоза: правый, а затем левый.
Прокачиваем малые цилиндры скобы переднего тормоза: правый, затем левый.
Прокачиваем колесные цилиндры задних тормозов.
При смене всей тормозной жидкости прокачку производим до тех пор, пока свежая тормозная жидкость (она светлее) не пойдет из штуцеров всех тормозных цилиндров.
В случае ремонта или замены какого-либо узла, прокачку следует начинать с него.
HdSxozARNdCZoZ0rmlIZmTSTN29TNdkrbraqebaqo3I5Ndk9etIUo3AwmLs6nl5wnl5SFlEwN2GVh4OUMDIuhRk4gDA4h3QSnlOuOBu0gBAypbefebaqebAsmLIQFlCsFlGwnlKxOB0rm2cWoDKrFJcZgBk2hJgZgBm4GJszhBarbraqebaqMdC0mj1QMb1ZNd90HjeZhBi4hBq0gZg4eR48F2SxoZ4=
avtolyubiteli.com
Как Прокачать Тормоза На Москвиче 412 Видео ~ AUTOVIBER.RU
ИЖ 2715 Шиньон › Бортжурнал › Про тормоза в москвичах.
У москвича очень ненадёжная тормозная система, знаю много у людей которые всё что утомилось меняли, всё инспектировали, нигде ничего не течёт а тормозов нет.
Я тоже столкнулся с этим, что бы затормозить было надо 3 — 4 раза попорядку надавить на тормоз.менял то одно то другое увы это не помогало и отважился на координальное решение препядствия говоря конкретно: поменял практически всю тормозную систему разом: главный, что остается сделать нашему клиенту тормозные цилиндры, всё трубки, прокачал по таковой схеме: :заднее правое, заднее левое, фронтальное правое, фронтальное левое и тормоза появились!
Если есть вопросы спрашивайте, помогу советом, отвечу 100%.
Стоимость вопроса: 5 000 ₽
Читайте так же
ИЖ 2715 1986, двигатель бензиновый 1.5 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка
Комментарии 110
а дисковые тормоза бывают на пирожек?что сэкономили почьти нет тормозов нереально двигаться так ну и они всегда ломаються
Естественно есть, были в москвиче и дисковые тормоза впереди, у меня нередко в круг барабаны. Ломаются нередко продать( не надёжные.
и продать нет я не думаю, просто нужно отыскать дисковые может с разбора по другому новые, всё взаимозаменяемо надо сделать.
И продать имеется за что) Фортуны, online если что.
Не подскажите, как и продать че сделать с на уровне кинотеатра переделок и трубки какие куда?
Ходовая на сто процентов с барабанами стоит гвут
сам не разу не ставил, наверное врятли чем нибудь помогу, в вебе я думаю много мануалов найдете
Поменял гтц от газ, начал прокачивать не до прокачал теперь увидел, что снутри по штуку жидкость в салоне тормозная (сдал его нафиг, купил о5 ремкомплект на гтц.надел на сверло с дрелью тряпку туго повернул рабочие стены изнутри гтц…, пока отварачивал кайкаштуцет сломалось одно ухо шпильки крепления к грудине
Так нехотел перебегать на тазовут (
Москвич от А до Я Как прокачать тормоза на 2140
Всем привет ! В 28 видео на ремонт автомобиля АЗЛК МОСКВИЧ 2140, я расскажу как верно прокачать тормозную.
Читайте так же
Ремонт Москвича 412 (Часть 2). Тормозная система и настройка зажигания.
Видео о ремонте тормозной позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) москвич 412 (нового эталона). Тонкости ремонта и неисправности.
Слезы уже у меня
Печаль тоска:( и не существует такого человека всё таки придётся…выбор не велик
Хорошего времени дня, сложилась такая ситуация, (работаю на 100), дедушка попросил поменять на москвиче 412 торм. трубки, шланги и задние тормозные цилиндры, что остается сделать нашему клиенту поставил трубки кинул на чал качать здесь бац а педаль не накачивается пробывал самотеком открывал нашему клиенту остается штуцера проливал жидкость где то 3.5 литра. итог ноль тормозов нет педаль ватная в полу, поставили новый ГТЦ такая же неудача осталась, уже я не в курсе что и делать и деда жалко приехал с тормозам и сейчас у бокса стоит уже 2.7 денька без тормозов, грешу на разветвитель который на крыле стоит думаю его вообщем убрать и поставить 4.5 тройника, подскажи пожалуйста если что то знаешь про данную ситуацию.
Заблаговременно СПАСИБО!
Здрасти!
Всё было тоже так же так же как и у меня, пару цилиндров тормозных износилось поменял и после чего тишина…тормозов не было…хоть и зрительно всё было в полном порядке они просто не прокачивались.
Сейчас по делу, при ватной педали даже в нижней части тормозов нет? колёса хоть стопорятся мало? если и продать то можно испытать развести задние колодки P.s. твердость педали нередко находится в зависимости от разводки колодок
Ещё может регулятор давления шалит… можно исключить из комплекса бухгалтерских программ, такое тоже нередко бывает.
На последний случай вот нашёл в вебе люди качком прокачивают, сам не пробовал увы как варинт.метод нудный это, увы практика показывает действующий.
Первым делом необходимо отыскать крышку тормозного бачка, просверлить там отверстие под трубку 8мм, трубка из бронзы либо латуни, потом трубку нужно развальцевать положительный момент в том и воткнуть с герметиком в крышку развальцовкой изнутри, потом проверить соединение бачка, чтоб было довольно надёжным потому что давление будет серьезное, позже одеваем три как еще его называют четыре хомута на сам бачок чтоб его не порвало. Далее откручиваем сходу нашему клиенту остается четыре штуцера на тормозных цилиндрах на пол оборота либо чуток чем просто и одеваем на штуцера трубки которые опускаем в бутылки просто с водой для экономии тормозухи, потом наливаем в бачок тормозной воды половину приблизительно, закручиваем крышку и одеваем шланг от качка на трубку в крышке. Далее начинаем понемножку накачивать бачок качком. Необходимо просто давить и ожидать когда уровень воды в бачке начнёт падать, доливать впору чтоб воздух не попал. Не надо сберегать на тормозной, прогнали около литра с целью промывки всей магистрали. В нижней части этого гемора при открытой крышке завернуть штуцера не вынимая шлангов из бутылок с водой и закрыть бачок собственной крышкой. Вроде всё. Сейчас мало о приколах этого дела — нельзя использовать компрессор, один не послушал и у него разорвался бачок. Мы использовали ножной насос с длинноватым шлангом, так проще — сосед просто стоял здесь. Далее — тормозная жидкость убывает в бачке очень медлительно, в особенности в начале, нельзя спешит и до дурачься увеличивать давление, точно напротив — чуток качнул и стой на педали насоса. Такая прокачка нужна очень изредка.
На предмет разветвителя продать, есть вариант испытать его убрать тоже.
autoviber.ru
Автоклуб «Москвичемания» • Просмотр темы
Прокачку тормозной системы автомобиля производите при профилактической замене жидкости, при попадании воздуха в тормозную систему, а также после проведения работ, связанных со сливом жидкости из тормозных механизмов. При проведении операции прокачки помните, чтобы тормозная система имеет два независимых контура, из которых один объединяет малые цилиндры скоб передних тормозов и задние тормоза, а второй — большие цилиндры скоб передних тормозов, в связи с чем отдельно должны прокачиваться передние большие цилиндры, а затем нижние малые цилиндры и цилиндры задних тормозов.Прокачку тормозной системы производите в следующем порядке:
1. Заполните систему тормозной жидкостью, через горловину бачка главного цилиндра.
2. Снимите переднее колесо, аккуратно очистите от грязи и пыли три клапана выпуска воздуха скобы переднего тормоза.
3. Снимите резиновый колпачок с клапана и наденьте на его головку резиновый или пластмассовый шланг для слива жидкости.
4. Погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.
5. Резко нажмите на педаль тормоза 4-5 раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), а затем, оставляя педаль нажатой, отверните на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха; при этом в вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. После того как вытекание жидкости из шланга прекратится, заверните плотно клапан выпуска воздуха и отпустите педаль тормоза.
6. Повторяйте предыдущую операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выделение пузырьков воздуха из вытекающей жидкости. Примечание. При удалении воздуха из системы добавляйте тормозную жидкость в бачок, не допуская снижения уровня в нем ниже отметки «min».
7. Снимите шланг, вытрите конец клапана и наденьте колпачок.
8. Повторите указанные операции для скобы второго переднего тормоза.
9. Проведите операцию прокачки в описанной выше последовательности для клапанов двух малых цилиндров скоб обоих передних тормозов и затем обоих цилиндров задних тормозов.
Операцию выпуска воздуха производите, проверяя каждый раз наличие жидкости в обеих полостях бачка главного цилиндра. При проведении указанной операции в контурах тормозной системы возникает разность давлений, смещающая поршень сигнального устройства, в результате чего зажигается контрольная лампа; Для приведения сигнального устройства в исходное положение отверните на пол-оборота клапан 1 скобы дискового тормоза правого или левого тормозного механизма, предварительно сняв с него защитный колпак, и, плавно нажимая на педаль тормоза, добейтесь того, чтобы контрольная лампа на панели приборов погасла.
Затем, удерживая педаль в нажатом положении, заверните клапан. Указанную операцию проводите при полностью отпущенном рычаге ручного привода тормоза.
По окончании операции восстановите в бачке требуемый уровень.
Не используйте жидкость, слитую при прокачке, без предварительного, очень тщательного фильтрования.
Если прокачка тормозной системы выполнена недостаточно тщательно, то при нажатии на педаль в конце ее хода будет ощущаться повышенная «мягкость» педали.
чтобы проще — сначала прокачиваешь большие цилиндры суппортов. только после того как прокачал большие цилиндры в обоих суппортах прокачиваешь малые цилиндры суппортов. а потом зад. не помогает — ищи течь. нажми на педаль тормоза и подержи давление. потом просмотри всё — не появились ли где подтеки. не забудь вынуть в суппортах колодки и посмотреть внутрь скобы. если и это не поможет — сделай заглушку и глуши сначала контуры по одному и проверяй. когда тормоза заработают — проблема в заглушенном контуре. дальше думаю догадаешься как искать.
moskvichemania.ru
Прокачка тормозов москвич
Москвич от А до Я «Как прокачать тормоза на 2140»Всем привет ! В 28 видео по ремонту автомобиля АЗЛК МОСКВИЧ 2140, я расскажу как правильно прокачать тормозную…
Прокачка тормозов
В этом видео я расскажу как быстро прокачать тормоза после замены или ремонта ГТЦ.
Ремонт Москвича 412 (Часть 2). Тормозная система и настройка зажигания.
Видео о ремонте тормозной системы москвич 412 (нового образца). Тонкости ремонта и неисправности.
Как прокачать тормоза одному на москвиче и ВАЗе
Пошаговая инструкция как прокачать тормоза одному на москвиче и ладе классике.
Как в одиночку прокачать тормоза
Перед этим нужно немного открутить штуцер цилиндрика или супорта чтоб немного вытекла жидкость самотёком,…
[DIY] Как прокачать тормоза одному без посторонней помощи.
Для прокачки потребуется ключ на 10, кусок прозрачной трубки стеклоомывателя и клапан омывателя Subaru 78663-4050.
Прокачка тормозов/сцепления в одно рыло
Видеоматериалы, забытые мной к сюжету про установку трансмиссии. Прокачка привода сцепления (или тормозов)…
Главная проблема москвичевских тормозовМосквич 412 . МУРЗИК 8 СЕРИЯ | ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ |
Всем привет, недавно закончился проект » Шохер » , но это не значит, что больше не будет новых проектов. В…
Москвич Иж Ода прокачка тормозов и устройство ручника
Этот ролик обработан в Видеоредакторе YouTube (http://www.youtube.com/editor)
Как прокачать главный тормозной или почему не прокачиваются тормоза.
Не прокачиваются тормоза, прокачай главный тормозной цилиндр, как это сделать показано в видеоролике. подп…
Хитрая приспособа, как прокачать одному тормоза в подполевых условиях
Научитесь прокачке тормозов без помощников и в экстремальных ситуациях.
Москвич-2141. Проблемы с тормозной системой
По всей видимости, проблема либо в вакуумнике, либо в его шланге. Подскажите, что делать? Чем закончилось…
ПРОМЫВКА тормозной системы москвич ИЖ 412 ИЭ
Приспособы для промывки, продувки и прокачки тормозов одному в гаражных условиях)
avtoclubvideo.ru