Лада 2109 Колхозный корч › Бортжурнал › Самодельный электрический предпусковой подогрев двигателя.
Преимущества предпускового подогрева всем очевидны, еще до начала поездки двигатель прогрет и легко заводится – а это не только экономит время, но и позволяет заметно снизить потребление топлива, общую нагрузку на аккумулятор, износ двигателя и объем вредных выбросов.
Живу в частном доме, тазик стоит в гараже рядом, поэтому для себя выбрал самый дешовый — электрический предпусковой подогрев. Стал искать по тырнету какие бывают и сколько стоят. И наткнулся на самодельные котлы с тэнами с термостатом для боллера,
есть даже варианты с помпами,
и даже больше, предпреимчивые граждане уже поставили производство таких котлов на поток, снабжают инструкциями и продают по цене фирменных.
Скан инструкции к сапопальному пппд
Решено, делаю себе такой же, осталось только опредилится с мощьностью тэна
0,5кВт — может быть использована на стоянке для поддержания постоянной температуры двигателя. Данной мощности не достаточно для того, чтобы подогреть двигатель в сильный мороз. Мне не подходит однозначно.
1кВт — рекомендуется выбирать для 8кл двигателей ВАЗ 2118.
1,5кВт — рекомендуется выбирать для 16кл двигателей ВАЗ 2110.
У меня 8кл, но + еще газовый редуктор в котором тоже охлаждающая жидкость, поэтому взял тэн ariston 1,5кВт хотя думаю что можно было и 1.8кВт или даже 2кВт.
Кроме тэна купил еще муфту с подходяшей резьбой, кусок трубы 20мм с резьбой, шаровый кран и елочки 20мм. Всего потратил около 200гр, очень бюджетно.
Раздобыл для котла кусок нержавеющей трубы, от муфты отрезал лишнее и приварил к трубе
разметил и просверлил отверстия, к ним приварил штуцера
покрасил котел
Размещение и подключение котла в систему сделал нестандартное, по крайней мере такого еще не видел ни у кого ( Притендую на авторство!))) Поскольку то подключение которое рекомендуют все производители котлов делается через штуцер в сливное отверстие, малый диаметр которого (около 6мм) очень сильно ограничивает циркуляцию жидкости, в конвекционных котлах(в котлах без помпы). Поскольку систему охлаждения я переделал Штуцер на подводящей трубе для патрубка радиатора отопителя у меня был свободен, нижний патрубок котла подключил к этому штуцеру,
а верхний через тройник врезал в подводящий патрубок радиатора отопителя.
Внутрений диаметр патрубков и штуцеров 20мм.
Кран при использовании такого подключения необходим для того чтобы на заведенном двигателе жидкость не циркулировала через котел в обход термостата, радиатора отопителя и редуктора.
Кронштейн изготовил из листового металла и закрепил на стакан, сам котел располдожил так чтобы верхний патрубок котла находился ниже уровня пароотводящего штуцера радиатора охлаждения, чтобы в патрубке не собирался воздух, и тут понял какую ошибку допустил при изготовлении котла, а именно верхний штуцер расположен на пару сантиметров ниже чем гайка тэна и в том месте всегда будет воздух, и это неблагоприятно скажется на работе тэна, который не предназначен для работы в воздушной среде, он просто сгорит.
Пример неправильной компоновки верхнего штуцера, если из котла не стравить воздух, тэн обречен.
Снял котел и переварил верхний штуцер в окурат под верх корпуса тэна.
Для удобства ручку на кране укоротил. Установил на место
Провод недлинный, как раз до розетки хватает. Сделал его несъемным, потому как тэн относительно мощный и лишнее сопротивление на клемах ему не к чему, к тому же это непожаробезопастно.
Вот так укладываю провод на время езды.
Сильных морозов еще не было, но при темпереатуре около +8 котел нагревал двигатель примерно до 50 градусов за 30 минут, при включении зажигания на приборке около 70, но датчик размещен в головке, а двигатель прогревается не равномерно, верхняя часть самая горячая, а после пуска двигателя жидкость перемешивается и температура выравнивается. Жду холодов для более подробных тэстов, но в любом случае перед запланированной поездкой всегда есть около часа времени на завтрак и все остальное, так что первым делом буду включать подогрев. От перегрева тэн защищает термостат с регулировкой от 40 до 80 гадусов, поставил на 80.
После слива старого тосола залил воду с лимонной кислотой в соотношении 30г\литр Завел машину прогрел до рабюбочей температуры, дал пороботать около 20мин, жидкость бурно бурлила, после слил немного потемневшую жидкость.
темную жидкость с зеленоватып оттенком, прежний тосол был зеленым. А когда снимал заглушку с штуцера на подводящей трубе, которая была какбы апендицитом перед помпой, она была набита свежеотмытой накипью, так что для себя сделал вывод что промывка работает.Ну и после установки подогрева залил новенький тосол, с учетом котла и редуктора гбо в системе получилось 9литров жидкости.
Спасибо за внимание, всем легкого пуска этой зимой!
www.drive2.ru
Лада 2115 «Снежная Королева 53rus» › Бортжурнал › Друзья не делайте моих ошибок.
Всем доброго времени суток!
Два года назад я установил на свою машину предпусковой электроподогреватель Северс-М на 1.5к.Вт.
Не много о предпусковом электроподогревателе:
Устройство подогревателя:
Горизонтальное исполнение — исключает возможность попадания тосола (охлаждающей жидкости) в электрическую часть подогревателя, что делает его эксплуатацию более безопасной.
Клапан шариковый — обеспечивает направленность циркуляции и оптимальный прогрев двигателя, защищает подогреватель от перегрева и делает подогрев более эффективным в различных схемах монтажа.
Терморегулятор — не позволяет подогревателю нагреваться выше заданной температуры, что защищает устройство от перегрева и экономит электроэнергию.
Термовыключатель — защищает подогреватель в аварийных ситуациях (недостаточное количество охлаждающей жидкости или ее отсутствие), в случае выхода из строя (отказа) терморегулятора.
Для простоты установки предлагаются монтажные комплекты.
Основные технические характеристики и особенности конструкции
Мощность 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 кВт
Номинальное напряжение 220В
Род тока – переменный
Частота тока 50 Гц
Литой алюминиевый корпус
Герметичная конструкция электрической части, полностью исключающая попадание влаги и пыли на токо-ведущие детали
Встроенный терморегулятор (температура срабатывания 90°С (не ниже)
Встроенный термовыключатель (температура срабатывания 140°С (не выше)
Форма корпуса и малые габариты позволяют удобно разместить подогреватель в подкапотном пространстве
Гарантия со дня продажи 2 года.
В течение двух лет эксплуатации не каких нареканий.
За час его работы при -10″ нагревает двигатель до температуры около 55-60″.
Единственное что мне не много не нравилось то что если после выключения подогревателя сразу же начинать запускать двигатель, то он запускается не много по дольше.
Мне кажется что это связано с тем что горячая охлаждающая жидкость с подогревателя попадает в термостат, тем самым по сильнее нагревает датчик температуры по сравнению с блоком цилиндров.
В результате этого контролер основываясь на показания датчика температуры впрыскивает меньшее количество топлива, чем нужно.
Что бы двигатель лучше запускался нужно после выключения подогревателя выждать минут 5-10 что бы температура уровнялась в двигателе и тогда он запускается с пол оборота.
Заводская схема установки подогревателя Северс-М.
Жидкость с блока цилиндров попадает в подогреватель, затем нагревается в подогревателе, расширяясь, вытесняет более холодную жидкость. Таким образом, обеспечивается направленная термосифонная циркуляция жидкости через электроподогреватель и рубашку охлаждения двигателя. При нагреве двигателя до температуры 80 °С электроподогреватель автоматически отключается.
Происходит постоянное движение жидкости по замкнутому циклу.
На Драйве увидел что можно подогреватель подключить не по заводской схеме.
То есть охлаждающая жидкость в подогреватель будет поступать от термостата, затем нагреваться и уходить в блок.
Тем самым двигатель прогревается более равномернее, датчик температуры нагревается меньше, контролер видит реальную температуру блока цилиндров тем самым лучше дозирует топливную смесь.
Не нужно ждать 5-10 мин после выключения подогревателя, можно сразу запускать двигатель.
Решил я попробовать подключить не по заводской схеме.
В результате чего очень сильно пожалел.
Нет нормальной циркуляции охлаждающей жидкости через подогреватель.
Через 10 мин работы электро подогревателя:
подогреватель перегревается, срабатывает терморегулятор который отключает подогреватель где то на секунд 30-ть охлаждающая жидкость в подогревателе остывает.
Затем терморегулятор снова включает подогреватель на секунд 30-60 подогреватель снова перегревается, терморегулятор снова отключает подогреватель.
И так до без конечности, пока что нибудь не перегорит или полетит.
В итоге зря мучался, пришлось снова сливать антифриз, искать новый впускной патрубок так как при подключение не по заводской схеме пришлось его подрезать что бы не было сильного изгиба.
Пришлось возвращать всё на свои места.
По заводской схеме всё работает отлично, охлаждающая жидкость циркулирует через подогреватель, терморегулятор не срабатывает.
Решайте сами как вам подключать, может у кого то и будет работать не по заводской схеме, у меня не работает.
Всем спасибо за внимание!
Большое спасибо друзья! Что следите за моей машиной!
Удачи на дорогах! Хорошего Драйва!
www.drive2.ru
Подогреватель двигателя — бортжурнал Toyota Probox 1.5 G-touring wagon 2009 года на DRIVE2
Хоть у нас и не Якутия с её морозами, но тем не менее бывает и за 30, и вскоре вновь придётся прочувствовать все прелести зимнего запуска и долгих прогревов на «своей шкуре»(любимую жену ведь не отправишь тачку прогревать ))). Неотвратимо надвигающиеся холода и железный гараж просто обязывают поставить какую-нибудь «приблуду» для облегчения хоть в какой-то степени «нелёгкую» участь главы семьи подавать прогретую «карету» ко «дворцу». ))) В прошлом году подогревал поддон маленькой кухонной плиткой на слабом режиме, а сейчас решил «заморочиться» с подогревателем, так-как опыт использования оного имеется.
Вариантов подешевле было два, вернее первый вариант вообще бесплатный так-как с проданной машины остался подогреватель «Сибирь»(типа «Северса»), но прикидывая возможные варианты подключения к системе охлаждения с «нижним» термостатом, в условиях немного тесноватого для этого моторного отсека пришел к выводу что установив его под капот получу сопутствующий «букет» небольших «головняков». А именно: затруднённый доступ к самому подогревателю; нежелательное для меня увеличение длинны шлангов для осуществления подключения; возможные паразитные течения антифриза через подогреватель при работе двигателя и соответственно нарушение нормальной циркуляции; немного неравномерный прогрев двигателя из-за того, что подогреватель работает за счёт естественной конвекции; ну и так далее. Причём если решаем одну проблему, допустим — «паразитные течения»- установкой дополнительного крана, то взамен получаем другую: увеличение количества нежелательных соединений. В общем покрутил, повертел его в руках и выбрал второй вариант: купил ещё один, только со встроенной помпой.
Китайский ЛуньФэнь или как его там.
Дома сразу-же проверил как работает
Потом решил что надо проверить как он собран и если надо, то подправить
Снял крышку
Под датчик температуры заложил термопасты что-бы он не тупил и собрал обратно протянув клеммы и уложив провода как мне надо
Затем снял крышку с другой стороны
Проверил как устроена помпа, собрал всё обратно и пошёл в гараж
Для установки в присмотренное мной место пришлось изготовить вот такой кронштейн
И установил я его на коробку(АКПП)…
…позади воздушного фильтра
Подключение произвёл в шланг выхода антифриза из головки блока на печку салона, то-есть при включении подогревателя в сеть антифриз гонится «помпочкой» по маршруту: тен подогревателя-печка салона-обратка из печки в нижнюю часть блока возле термостата-и снова в подогреватель. При проверке работоспособности реализованной схемы подключения было подтверждено право на её существование. Прогрев двигателя быстрый и равномерный, визуальных и тактильных изменений в работе печки не выявлено. Но есть небольшое «НО», так-как внутренний диаметр штуцеров подогревателя меньше чем на печке(а на печке на 18) и кроме того на пути потока антифриза ещё появилась помеха в виде крыльчатки помпы которая хоть и сконструирована так что практически не создаёт помех, но всё-таки она есть, то я всё-таки знал что что-то должно измениться. И нашёл: термостат у меня какой стоит не знаю(не проверял), но рабочая температура (до установки подогрева) по трассе держалась на 82-83 градусах, после-же установки подогревателя температура стала держаться(по Мультитрониксу) на 84-86 градусах. Я думаю что это связано как-раз с тем что прохождение антифриза через печку всё-таки немного ухудшилось, но так-как тот антифриз который попадает в печку теперь имеет более высокую температуру, то это компенсировало друг-друга и печка как «жарила так и жарит». Перегрева тоже не получится, так-как в «пробках» температура внутри системы охлаждения достигает 95 градусов и после этого включается вентилятор.
Ещё немного фоток по установке:
1
2
3
4
5
www.drive2.ru
Honda Civic Ferio RTI 4WD › Бортжурнал › Ставлю котел подогрева двигателя и меняю антифриз
Салют всем)
Ну вот и зимушка-зима, как никак сибирская, которая не обходится без морозов, а собственно не обойтись и без предпускового подогрева двигателя. Он гарантирует запуск в любой мороз, также не насилует двигатель и экономит на прогревах. Главное чтобы в розетке было 220))
Действует он по принципу обычного чайника. То есть врезается в систему охлаждения и нагревает тосол, циркулируя по кругу. Тем самым в придачу еще и нагревает голову. Забор ОЖ происходит из обратки печки, а выход в верхний патрубок радиатора.
Поставил то я его уже как полмесяца назад, но пишу только сейчас, испытывал так сказать)
Пока что тестил его при температуре в 20-23 градуса. После включения, через 40 минут патрубки уже горячие, головка блока слегка теплая, двигатель заводится как на горячую, стрелка температуры выше черточки, обороты около 1 тыс. Но иногда при пуске, подтраивало, так как комп думает, что двиг горячий и форсам дает команду лить меньше, а на самом деле, он еще холодный…
Заодно и поменял полностью антифриз со сливом с блока, кстати пришлось поебаться откручивать пробку, которая находится в жопе мира, масляный фильтр мешал очень.
Ну а теперь сам процесс установки, что нам потребуется:
1. Подогрев «Сибирь» — 1700 руб, в комплекте переходники, патрубки, хомуты, и само крепление. Покупал в ВАЗовском магазе, скажу сразу я доволен, все подошло четко!))
2. Антифриз TCL 5л — 1400 руб, зелененький как хонда и любит) Но лучше докупить еще литер.
Тут еще не хватает литера зеленого)
Ну приступим)
Откручиваем крышку радитора (чтобы спустить давление), потом сам барашек внизу радиатора и сливаем тосол)
Теперь придеться повертеться со сливной блока) Будет мешаться масляный фильтр, я его хотел скрутить, но в прошлый раз затянул так сильно, что чашечка для фильтров, тупо стала прокручиваться. Пришлось не откручивать его, а возиться так. Путем подбора разных удлинителей удалось сорвать пробку, и полился липкий дождик))
Отверстие в блоке
Вылилось красной параши около 3.8 литров)
Старый тосольчик
С этим все, переходим к установке котла. А точнее начинается самый пиздос, это куда мать его запихать? Отверстий в лонжероне всего два. И надо попробовать так изъебнуться, чтобы его туда закрепить, потому- что все мешает!
Ломал свою тупую башню около 2 часов, пробовал и так и сяк, гнул пластину крепления в разные стороны, и вот вроде стоит, заебись! Примеряю шланги и хуй там плавал, гофра воздухана то упирается в шланг и он естесно загибается, ну думаю срака блять.
Еще около часа ебался и в итоге все стало на свои места, нигде ничего не трется, не перегибается (это самое важное, иначе не будет циркуляции).
Установочный комплект. Гофра только не понадобилась и пружинка (это от перегибов)
Подцепил этот колхоз к стакану стойки, держится ахуибительно))
Верхний шланг врезается в патрубок радиатора, сбоку шланг идет к обратки печки
Самое сложное осталось позади, слава богу))
Дальше врезаемся в систему охлаждения и режем беспощадно шланги))
Это патрубок радиатора Разрезал по середине, воткнул переходник, и все затянул хомутами)
Важный момент! Нужно немного залить антифриза в сам котел, чтобы вытравить из него воздух, и при включении он уже был наполненным!
А здесь патрубок обратки печки. Его тоже режем. вставляем маленький переходничок, затягиваем хомуты. Предварительно все примеряем, чтобы нигде не перегибалось, не терлось а как можно прямо смотрели шланги с небольшим уклоном. Вот тут хочу дать совет, протяните здесь хомуты как можно сильнее, иначе будет подтравливать, как было у меня по началу.
Вроде бы все, теперь затягиваем пробку блока, барашек, проверяем все ли на месте, хомуты все ли подтянуты. Заливаем антифриз. Я залил 4 литра под крышку, и еще немного в бачек, но на след. день бачок опустошился и радиатор не полный был, пришлось докупить еще антифриза.
Заводим авто. Прогреваем до нужной температуры, чтобы в системе не было воздуха. Как только печка начнет дуть горячим воздухом, значит все четко. (Это для тех кто тоже антифриз менял). Я думал по любому будет воздушная пробка, но обошлось к счастью))
После глушим авто, врубаем котел в розетку и буквально через секунд 10 слышим как тихонечко начнет закипать чайничек, сразу запахнет резиной (шланги нагреются) и можно будет сделать вывод что все работает))
Кстати заводить авто категорически нельзя если включен котел, обязательно его выключать нужно перед запуском!
Ну собственно и все на этом, всем покеда))
Сибирский хондарь))
www.drive2.ru
Подогреватель охлаждающей жидкости автомобильный. Как установить подогреватель охлаждающей жидкости
Запуск двигателя «на холодную» – серьезное испытание для любой его системы. Холодный запуск равен нескольким десяткам километров в непростых условиях. Также и водителю, и пассажирам автомобиля не очень комфортно. Так, для всех тех, кто живет в холодных областях нашей страны, нужен не кожаный салон и различные опции, а подогреватель охлаждающей жидкости. Установка такого устройства может существенно продлить жизнь силового агрегата, сэкономить приличную сумму денег на горючем, ведь холодный двигатель потребляет значительно больше. 
Эти устройства стали очень распространенными в вооруженных силах. Практически на каждой военной машине были установлены подогревательные котлы, которые по принципу работы, а также по своему назначению были очень похожи на нагреватели для ОЖ.
Преимущества данных подогревателей
Эти приспособления получили широкое распространение из-за своих достоинств. Подогреватель охлаждающей жидкости имеет простое устройство и умеет греть ОЖ даже в сильные морозы. Кроме этого, прибор греет ОЖ еще задолго до того, как будет осуществлен пуск двигателя.
Между элементами силового агрегата и ОЖ происходит равномерный обмен теплом. Детали, которые работают в цилиндро-поршневой группе, не подвергаются износу в процессе холодного запуска. Эти приборы обеспечивают стабильный запуск даже при очень сильных морозах.
Благодаря этим подогревателям удается значительно снизить нагрузку на стартер и прочие узлы, которые участвуют в запуске. Существенно снижается расход топлива. Подогреватель охлаждающей жидкости имеет и другие возможности: с его помощью можно обогреть салон или растопить лед на стеклах машины.
Типы оборудования
Различают топливные нагреватели, электрические и тепловые. Рассмотрим каждый из них. 
Каждая группа оборудования имеет свои характеристики и особенности. Любой подогреватель многофункционален.
Топливный предпусковой нагреватель
Так, топливные приборы, наверное, наиболее популярны среди автовладельцев. 
Работа их основана на энергии, которая образуется в процессе сгорания топлива. Плюсом этой группы нагревателей считается полная автономия. Обогреватель не только разогревает ОЖ, но и делает комфортной температуру воздуха в салоне автомобиля. Среди самых известных производителей можно выделить Webasto, «Теплостар», Eberspacher.
Как работает топливный нагреватель
По принципу работы это печка, работающая на дизельном топливе либо бензине. Специальный насос прокачивает топливо из бака в камеру сгорания, где приготавливается смесь с воздухом. Затем смесь поджигается при помощи керамического штифта, который раскаляется от небольшого тока.
Охлаждающая жидкость нагревается при прохождении через теплообменник. Когда она прогреется до 30 градусов, включится вентиляция салона. Когда ОЖ нагревается до 70 градусов, автомобильный подогреватель охлаждающей жидкости начнет работать в половину своей мощности.
У многих приборов есть и специальный летний режим. Включаются эти устройства различными методами. Так, простой и доступный способ – таймер, который можно запрограммировать. Если график выездов нестабильный, тогда предусмотрено дистанционное управление посредством пульта либо GSM-модуля. Для тех, кто выбирает автономность, это отличный выбор.
Электрические нагреватели
Электрический подогреватель охлаждающей жидкости также популярен среди автовладельцев. Работа прибора осуществляется с помощью переменного тока от внешних сетей. Зачастую оборудование подключается к сетям 220 В. Но на рынок начинает выходить и оборудование от 12 В. Оно отличается большей экономичностью. Такие 12-вольтовые приборы можно чаще встретить в северной Европе, нежели в нашей стране. Преимущество в том, что подогреватель охлаждающей жидкости 220 В не выбрасывает никаких вредных веществ в атмосферу. Электрический ток полностью безвреден.
Эти устройства бесшумны, отличаются доступной стоимостью и имеют высокую скорость подогрева. Прибор чем-то напоминает кипятильники от розетки. Подключается такой прибор либо в блоке цилиндров, либо в патрубках системы охлаждения автомобиля. Эта группа оборудования выполняет три функции – нагревает охлаждающую жидкость, греет воздух в салоне авто, заряжает аккумулятор. В целом работа от 220 В – это особенность данных устройств. Среди известных производителей – Defa и отечественные компании «Лидер», «Северс». То же можно сказать и про подогреватель охлаждающей жидкости 12В. Однако он не заряжает аккумулятор, а запитать устройство можно от прикуривателя.
Принцип работы
Принцип работы данных устройств схож с работой кипятильника. 
Считается, что для создания настоящего комфорта базового комплекта может быть недостаточно. Так, необходимо приобретать дополнительно отдельный модуль с вентилятором для обогрева салона. Также необходимо устройство для зарядки аккумулятора, если применяется прибор под 12 В.
Если не всегда удобно включать и выключать систему отопления на холоде, то можно укомплектовать нагреватель дистанционным управлением или таймером. Но цена такого комплекта будет существенно отличаться от базового. Среди доступных моделей можно выделить подогреватель охлаждающей жидкости «Северс-М» – практически аналог норвежского Defa. Это отличный выбор, который не зависит от уровня заряда аккумулятора, не расходует топливо, имеет доступную цену в базовой комплектации.
Тепловой аккумулятор
Наконец, последний вид – тепловые обогреватели, или аккумуляторы. Они также поставляются на рынок совсем недавно. Они очень эффективны, однако не слишком популярны. Так же, как и электрическое оборудование, этот подогреватель охлаждающей жидкости питается от сети 220 В. Однако функция его – не подогревать ОЖ, а хранить уже нагретую. Устройство выполняет несколько функций. Так, тепловая энергия накапливается, хранится, используется для подогрева.
Как это работает?
Это термос. В нем жидкость содержится в том же объеме, что и в системе охлаждения автомобиля. Пока двигатель запущен, жидкость в емкости постоянно меняется и тем самым поддерживает постоянный запас горячей ОЖ. Перед тем как будет запущен мотор, посредством работы насоса холодный антифриз меняется местами с горячим. Буквально за 15 секунд горячая ОЖ появится в системе охлаждения машины.
Главное при работе с этими системами – регулярная эксплуатация автомобиля. В условиях московских зим теплый антифриз может сохранять температуру до трех суток, однако в лютый мороз рекомендуется запасать горячую жидкость каждый день.
Подогреватель охлаждающей жидкости своими руками
Если покупка фирменного устройства – дорогое удовольствие, то существуют схемы, с помощью которых можно сделать то же самое самостоятельно. Это будет электрическое устройство. Существует множество различных вариантов. Для нагревательного элемента можно взять небольшой обрезок трубы с толщиной стенки 0,8 мм, патрубки размеров 20 мм, металл в листах, нихромовую спираль и насос от «ГАЗели».
Вначале отпиливается труба. Длина отрезка должна составлять около 80 мм. 
Из металла толщиной в 1 мм необходимо вырезать пластины по внутреннему диаметру трубки. Так же вырезаются еще две пластины.
Вся сложность состоит в изготовлении теплообменника. Делать его рекомендуют при помощи сварочного аппарата. Также можно просто запаять. Для изоляции можно применить асбест в листах. Он вкладывается в теплообменник с двух сторон.
Спираль отрезается так, чтобы сопротивление ее составляло от 2,5 до 4 Ом. Чем меньше сопротивление, тем более она будет греться, однако существует риск перегрева. Из паронита вырезают два диска диаметром 80 м, на которых закрепляют спираль. 
Также необходимо из металла выполнить корпус. Это могут быть крышки. Внутрь трубы вкладываются нагревательные элементы. Укладывать их необходимо спиралями вниз. Далее нагреватели прокладываются асбестом, устанавливают крышки. Для увеличения теплоизоляции вся получившаяся конструкция оборачивается пенепленом. Вот нагреватель и готов. Он запитывается от сети 12 В.
Установка подогревателя охлаждающей жидкости
Процесс монтажа несложен, но займет время. Для монтажа следует подготовить хомуты, тройники для разветвления, кронштейн, пружину и само устройство. Монтаж должен производиться в таком месте, где ОЖ может с легкостью поступать прямо в тройник и верхний патрубок системы. То есть лучше всего установить прибор под капотом слева.
Деталь должна устанавливаться максимально низко, но не ниже защиты двигателя. 
Далее внутрь устройства заливается жижа. Тосол из системы сливается. На прибор надевают кронштейн, в отверстие всовывают патрубок и затягивают хомутом. Далее снимается сливная пробка, патрубок протягивается до нее и надевается штуцер, который затем вкручивается вместе с пробкой обратно.
Короткий патрубок убирают и делят его надвое. Тройник смазывают герметиком и надевают патрубки. Затем все это затягивается хомутами, толстый патрубок вкручивается назад. Теперь все готово, можно заливать антифриз и использовать прибор.
fb.ru
Лада 2109 HANSEAT › Бортжурнал › Установка предпускового электрического подогревателя тосола «Икар»
В начале января мне был привезен из г. Барнаул предпусковой подогреватель тосола «Икар» мощность 2 кВт (Фото1). На 2 фото изображена комплетность Икара. Установка затянулась на пару недель и вот почему… Дело в том, что подогреватели продают, как с монтажным комплектом так и без. На фото3 изображен монтажный комплект для автомобиля ВАЗ 21093, 99, 14, 15 и т.д. Все, что необходимо из него — это штуцер (его нет и Икаре) вворачиваемый в блок цилиндров вместо сливной пробки тосола (фото 4 и 5) и тройник (и его тоже нет в Икаре) с разными диаметрами устанавливаемый в верхний (заливной) патрубок основного радиатора. Шланги, хомуты можно купить и любом автомагазине, если нет таков в запасе в гараже. Крепежные детали типа шпилек, гаек, или болтов и крепежной планки есть кажется в любом подогревателе. Сначала было решено съэкономить и купить все поотдельности, но не тут то было… Все было куплено кроме штуцера и того самого тройника! Пришлось заказывать вновь иждать еще неделю (хорошо товарищ ехал в Усть-Каменогорск из Барнаула). Расскажу про установку…
Во-первых необходимо установить крепежную планку. У меня их было 2 (1 с подогревом шла и еще 1 с монт. комплектом). Установил изогнутую, подходит нормально… Установил ее под верхний болт крепления подушки к ДВС (фото 7).
Как рекомендует производитель перед установкой необходимо слить тосол. Я ничего подобного не делал, просто выкрутил пробку и вкрутил штуцер заткнутый резиновой пробкой. Пролилось всего пол стопки тосола, не больше… Далее надрезал верхний патрубок радиатора. Слил с него около 1 литра тосола, вставил тройник см. фото 9 (таким образом, чтобы отвод идущий на подогреватель смотрел в сторону радиатора, так в инструкции написано). Подсоединил все шланги, затянул хомуты, закрепил подогреватель шпильками на планке (фото 8), провод удавкой закрепил в районе правой фары и на этом установку закончил. Долил до уровня тосол, запустил и прогрел ДВС до рабочей температуры. Это тоже необходимо сделать чтобы выгнать воздух из системы.
Машина стоит в гараже прихожу, включаю подогреватель, минут через 10-15 блок прогревается до первого цилиндра, циркуляция отличная выходной шланг горячий сразу, впускной холодный (так и должно быть)… Само долго грел 20 минут, запускаю ДВС температура до 50 сразу поднимается при открытой печке! Результатом доволен, цена вопроса 6500 тенге.
Цена вопроса: 1 300 ₽
Нравится 25 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
установка котла подогревателя тосола (антифриза) на 220В — DRIVE2
Приветствую всех! В общем по случаю прикупил машинку Toyota Camry, 2005 год. По скольку гаража нет (только строюсь) на все свои автомобили устанавливаю котел подогревателя тосола (антифриза) китайской марки Лунфэй с принудительной циркуляцией жидкости. Кому интересно вот ссылка: elcoma.ru/predpuskovoy-po…nfey-sinx-dzhi-p-210.html . По скольку объем двигателя 2,4 то по опыту предыдущих установок выбор пал на котел мощностью 2,2 кВт. У нас на рынке данное устройства стоит 1000 рэ, по скольку я постоянный покупатель у одного и того же продавца, то мне еще и скидочку сделали в 100 рубликов. Повторюсь, что котлы я устанавливаю давно, то и выбор подводящих и отводящих шлангов однозначно пал на Корейских производителей. Объясню, т.к. наши шланги того же диаметра в 16 мм., после первой же зимы «деревенеют», а корейские даже через пару зим мягкие и эластичные (очень удобно при демонтаже). В общем шланг диаметром 16 мм. и длиной 1,8 м. .(почему то продают стандартной нарезкой) обошелся мне еще в 450 деревянных. Попросился к товарищу на пару часом в теплый гараж с ямой (пока он был на работе) и приступил к установке. Первым делом слил антифриз (красный) меня это устроило по скольку знаю, что красный имеет температуру замерзания до -45. Из радиатора и со сливной пробки из блока, через сапун. Единственное не удобство в китайских подогревателях, что в комплекте у них нет штуцера, который вкручивается вместо сливной пробки блока, пришлось срубить зубилом сливную трубочку пробки блока и шланг одел не посредственно на болт-штуцер. Установил сам котел на поперечную балку, подключил шланги, затянул хомутами. За тем разрезал подводящий патрубок на печку, установил туда тройник (он идет в комплекте) установил нагнетательный шланг, так же затянул хомуты. Залил антифриз и включил в розетку для проверки! Сразу после включения услышал характерный звук моторчика который гоняет тосол и буквально сразу же услышал звук, похожий на закипание чайника. Вуаля, котел работает! Через 10 минут потрогал ГБЦ она была уже теплая. При морозе -25 (сейчас) включаю минут за 30-40 до выезда. Отключил розетку, навел в гараже порядок, завел машинку и поехал отдавать ключ товарищу. Ну и фото прилагаю. Не судите строго, это мой первый так сказать репортаж.
это шланг одетый на болт-штуцер (сливной)
сам котел, закреплен на балке в районе АКПП
шланг от сливной пробки к котлу
врезка в патрубок печки
Нравится 5 Поделиться: Подписаться на автора
www.drive2.ru