Лада Калина не заводится и не крутит стартер и мигает иммобилайзер
Нашлось несколько причин, почему Лада Калина не заводится, при этом не крутит стартер, да еще и мигает иммобилайзер. Причин несколько и каждая из них может принести разный ущерб, но рассмотрим все.
На видео показана проблема в работе иммобилайзера на Калине:
Причины возникновения неисправности
Перечислим причины возникновения такого явления как не работающий стартер и мигающий иммобилайзер. Вначале, стоит отметить, что все зависит от того, какая интенсивность мигания, но возьмем самое распространенное понятие. Итак, причины неисправности:
- Самый плачевный и фатальный вариант – сгорел ЭБУ. Обычно это случается потому, что в него попала жидкость.
Осмотр ЭБУ на Калине
- Предохранительный блок. Сгорел предохранитель иммобилайзера или реле ЭБУ. Заменить, но также рекомендуется проверить все остальные предохранители, отвечающие за систему зажигания.
- Поломка реле стартера.
- Сам замок зажигания или ключ.
- Выход из строя самого иммобилайзера.
- Поломка стартера или втягивающего реле.
Все эти причины лучше всего определять на автосервисе, поскольку своими руками, это не часто получается.
Сгорел ЭБУ
Внутренности блока ЭБУ залило антифризом, пробуем починить
Если сгорел ЭБУ, то можно «сушить весла» поскольку владелец попал на солидную сумму денег. Зачастую, это случается по вине самых же автомобилистов, которые пытаются самостоятельно установить дополнения к автомобилю, или просто разливают кофе на панель приборов.
Лечиться эта неисправность заменой блока управления и прошивкой. Процедура дорогостоящая, поэтому рекомендуется аккуратно относиться к автомобилю, особенно внутри.
Самый главный косяк в том, что есть конструктивный недостаток, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ установлен так, что в случае протекания уплотнителя капота, его заливает водой. И блоку «приходит каюк».
Чтобы этого не случилось, рекомендуем Вам перенести блок управления двигателем в другое место, повыше, под панель.
Ключ зажигания и замок
Рассинхронизировавшиеся ключи зажигания. потребуется обучение ключей
обучение ключей
Неисправность ключа или замка зажигания лечиться только одним способом – их заменой. При этом придется прошить все тот же блок управления автомобилем. Это не критическая неисправность, но неприятностей и хлопот доставит.
В процессе проверки замка зажигания
Иммобилайзер
Для начала стоит определить, почему начал мигать иммобилайзер. Это можно сделать согласно мануала диагностики ошибок. Но, во всяком случае, большинство автомобилистов рекомендует его заменить. Дело это не простое и крови у владельца выпьет не мало. Можно попробовать его дезактивировать, подробнее тут.
Поломка стартера или реле
Проверяем контакты на стартере и его реле
Рассмотрим этот вариант тоже, как совпадение. Если мигает иммобилайзер, а стартер не крутит, то это «нормальное» явление для стартера, так как на него не будет подаваться питания в противоугонных целях. Но проверить контакт стартера и реле не помешает. Можете замкнуть стартер напрямую (см. видео).
Выводы
Подводя итог, нужно сказать, что на Калине все вышеуказанные неисправности лучше ремонтировать на автосервисе, поскольку это серьезные поломки и требуют вмешательства специалистов.
carfrance.ru
Не заводится Калина — моргает иммобилайзер, залило ЭБУ и не крутит стартер, причины
Думаю, никто не будет спорить со мной, если я скажу, что отечественным автомобилям далеко до заграничных автобрэндов. Никто, даже самый патриотически настроенный человек, не станет спорить, той же Ладе калине ой как далеко до BMW или Mersedes.
Разумеется совсем не та ценовая категория, скажете вы, но даже более дешевые заграничные авто как правило превосходят наши.
Дело не в красивом дизайне или комфортном салоне, а в том, что большинство наших авто можно прямо с конвейера отправлять на ремонт.
Итак, вы счастливый обладатель отечественного авто и что же делать, если ваша, пусть будет к примеру «Лада Калина», не заводится?
Причин, по которым автомобиль отказывается заводиться множество. Рассмотрим, конечно, только основные, те которые можно заметить и исправить самостоятельно, остальное оставим «СТОшникам», не потому что им тоже надо что то кушать, а потому, что начав чинить то, что чинить не умеешь, можно в итоге сделать только хуже.
Гуру ремонта могут проходить мимо, это руководство для стандартного, среднестатистического обывателя, не спеца по ремонту, но хотя бы знающего за какую сторону нужно хватать гаечный ключ.
Иммобилайзер
Первая причина, по которой ваша лада калина не заводится и которую легко заметить самому, это иммобилайзер. Если он заморгал и запикал — суши весла, садись читать мануал. Эта проблема довольно частая и исправить ее не просто, хлопот много, танцев с бубном и тому подобного.
Впрочем, в мануале обычно есть расшифровка морзанки, которую отсвечивает лампочка — считаем секунды между вспышками, количество вспышек, сигналов зумера — и смотрим в буклет, что там по этому поводу написано.
В зимнее время часто бывает, что машина запускается с пятого — шестого раза
Стартер
Если иммобилайзер тревожных сигналов не подает, но двигатель не заводится, следующая причина может быть в стартере.
Заметить это легко — просто не будет характерного звука заводящегося двигателя, всех этих «чих-чих-чих». Не крутит стартер — не заводится двигатель, тут все понятно и не заметить то, что стартер не крутится, может только глухой.
Итак, поворачиваем ключ и… тишина. Стартер не крутится, что же это может быть. Первая причина это аккумулятор. Он может быть разряжен.
Если в салоне не горят лампочки и датчики на панели это бросается в глаза сразу, но если все в порядке, но стартер не крутится можно включить дальний свет и выйти из машины, посмотреть на фары. Если они светят тускло, то дело и в самом деле в аккумуляторе, он разрядился, не до конца, но до какого-то критического уровня, которого не хватает для запуска стартера.
Зарядите батарею или прикурите от кого-нибудь и проблема будет решена, если же это не аккумулятор — то есть фары горят ярко и не тускнеют (бывает сразу после включения секунд 15-20 горят нормально а потом сразу же начинают тускнеть) значит придется повозиться.
Тут может быть два варианта — проводка или же сам стартер. Что бы проверить проводку можно воспользоваться вольтметром (мультиметром, в простонародье Цешка) красный провод к контакту стартера, черный на массу (корпус, раму автомобиля) должно быть около 12,5-14,5 вольт.
Если меньше или нет вообще значит, то что то не так с проводкой (разумеется, ключ должен быть в соответствующем положении).
Можно почистить контакты, осмотреть близлежащие провода, проверить предохранители (чаще всего причина в них) если не помогло, то тянем нашу ласточку в СТО, уж там то найдут в чем причина.
Можно конечно завести машину с «толкача», при помощи парочки сочувствующих соседей или друзей крепкого телосложения, этот метод довольно популярен в народе, за простоту. Можно замкнуть контакт стартера напрямую.
Для этого ставим машину на нейтральную передачу, на всякий пожарный еще и на ручной тормоз, включаем зажигание. Дальше можно провести ток к стартеру от какого-нибудь плюсового провода в автомобиле, главное чтобы он был под напряжением, от фар, например, или прикурить от другого аккумулятора (минус на массу, плюс к стартеру).
Как только провод будет присоединен к стартеру он, как правило, заработает и раскрутит вал двигателя, дальше уже проще. Разумеется, это разовое мероприятие для того, например, чтобы доехать до СТО.
Если же при проверке мультиметром ток в проводке есть, но стартер не работает, значит, сломался уже он. Если стартер щелкает, но не крутится (не жужжит), значит сломался двигатель стартера, если наоборот, то дело во втягивающей катушке.
Все это чинится, но не так уж и просто, на коленке такое не сделаешь и по ремонту стартера можно писать отдельную статью. Проще конечно отвезти его в СТО, скорее всего, сделают, но возможно придется купить новый стартер.
Электронный блок управления
Залитый ЭБУ
Еще одна распространённая причина проблем с ладой калиной это Электронный блок управления он же ЭБУ, он же мозги. Сам по себе он довольно надежная штука и если его не трогать то проблем с ним не будет, но очень часто получается, что он оказывается залит.
Да-да, это главная проблема его неисправности. Очень часто такое случается, когда проливается антифриз из печки, так как блок расположен практически под радиатором.
Часто, при установке скажем сигнализации, при протяжке провода в салон, забывают вставить или плохо вставляют заглушки и тогда на блок могут попасть брызги воды, что тоже не есть гуд. Чинить мозги бесполезно.
Чаще всего их придется менять, единственное, что можно сделать, это обезопасить себя от такого поворота судьбы перенеся блок 
управления в другое место.
Нет, можно конечно замотать блок полиэтиленовой пленкой или залить герметиком, но в этом случае мозги выйдут из строя еще раньше из-за конденсата, который неизбежно появится внутри.
Лучше не рисковать и перенести мозги куда-нибудь под бардачок, например, для этого снимаем пластиковый кожух, что в ногах у переднего пассажира, слева, извлекаем оттуда блок управления — плоская металлическая коробочка, и ищем для нее какое-нибудь безопасное место, конечно провода там не особо длинные но хватает что бы спрятать блок под бардачком.
В обновленной Ладе калина и Калине 2го поколения, ЭБУ переставлено в другое место, поэтому на новых машинах эта проблема исчезла. Но появилась другая, если забивается дренажное отверстие рядом с фильтром салона, то вода через него во время сильного дождя попадает на ЭБУ и происходит почти то же самое. Советую почаще проверять как у вас идет отток воды около фильтра салона!
Свечи
Если с электроникой дело в порядке есть еще масса вариантов, почему двигатель не заводится. Частая причина — банально залило свечи.
Чаще всего свечи заливает зимой. Компрессия на холоде не соответствует параметрам, поэтому двигатель не сразу запускается. Часто свечи заливает из-за слабого аккумулятора, который не дает нормальную искру, проводки или же самих свечей.
Самый простой способ просушить свечи это просто зажать газ до упора в пол, и несколько секунд (10-15) покрутить двигатель стартером. Если ничего серьезного, то, как правило, заведется (зимой помогает редко), если же нет, придется сушить свечи.
Для этого их надо вытащить, очистить от нагара, например зубной щеткой, главное, чтобы зазор остался прежним (0.8-1мм), а потом просушить. Можно воспользоваться феном или даже духовкой, если торопитесь.
Предусмотрительные водители для таких случаев держат в машине запасной комплект свечей. Чтобы поутру не ехать на работу в маршрутке и не возиться с сушкой, можно просто вкрутить запасные свечи, а уже вечером, после работы, спокойно просушить основные.
Чтобы снизить риск того, что свечи будут залиты, нужно постоянно следить за аккумулятором, чтобы был всегда заряжен и раз в два — три дня, во время движения, секунд на 10 нагружать двигатель до 4500-5000 оборотов, чтобы он самоочистился от нагара и всяких отложений в камере.
Некачественное топливо
Свечи так же может заливать из-за плохого бензина. Это еще одна причина, почему не запускается двигатель. Очень часто образуется зимой конденсат и засоряет фильтр грубой очистки, чтобы избежать этого, в зимнее время периодически добавляйте в бак чистого спирта.
Троит, чихает, дымит как змей Горыныч, такое часто случается в наше время, но, как правило, остатки совести у людей имеются и они стараются не бодяжить бензин до негорючего состояния.
Машина даже может на таком бензине ехать, беда только в том, что для двигателя это абсолютно не полезно. Чтобы такого не было заправляйтесь в крупных сетевых заправках.
Они, как правило, следят за своей репутацией и не допускают такого, но если уж получилось, что вы залили паленый бензин да еще такой, что машина не хочет заводиться, можно слить бензин и залить другой, путевый, или же, если его осталось немного, можно залить побольше хорошего 95 бензина и его смесь с паленкой будет более менее нормальной.
Конечно, бывают тяжелые случаи, когда засоряются фильтра и форсунки и их приходится долго и муторно промывать (ну или что проще менять), но это бывает в основном при покупке бенза у каких-нибудь гаражных «нефтяников».
Защититься от них достаточно легко — просто заправляйтесь в проверенных местах и ни в коем случае не покупайте бензин у всяких гаражных бензоторговцев. В принципе они сейчас не такое уж и частое явление, но все равно встречаются, и люди у них бензин покупают, потому как дешевле, но лучше так не делать, скупой платит дважды — непреложная истина.
А если уж пришлось купить такую бодягу, хотя бы профильтруйте, не надо засорять фильтра с форсунками.
Бензонасос
Иногда бывает, капризничает бензонасос. Опять же, часто в холодное время года. Стартер работает, но двигатель не заводится, не слышно, как бензонасос качает, иногда мигает восклицательный знак.
Чтобы проверить, есть ли давление в системе, нужно открыть капот, слева, на рампе форсунок открутить черный колпачок. Там будет ниппель, как в шинах, если нажать, должно брызнуть.
Если брызгает, то дело не в бензонасосе, если же нет, то виновника мы нашли. Как правило, после подзарядки аккумулятора бензонасос начинает работать, если же нет, ищем причину.
Часто виновато реле. В тоннеле коробки передач, со стороны пассажира откручиваем кожух, там же где мы откручивали, когда переносили мозги. Там будет несколько силовых катушек, три обычно, достаточно просто постукать по ним или отогреть в руках.
Так же нужно проверить, не залит ли ЭБУ, но если он перемещен, как говорилось выше, то причина не в нем. Лучший вариант конечно СТО. Это всегда лучший вариант, только денег стоит, поэтому лучше сделать все вышеописанное, вдруг какая-нибудь мелочь и ее вполне можно исправить своими силами.
Можно самому добраться до бензонасоса, стоит он под задним диваном, откидываем, откручиваем 4 винтика и вот он, для начала снимем разъём, возьмем мульти-метр или лампочку с двумя проводами (прозвонку), вставляем контакты на черный и серый провода, проворачиваем стартером, лампа должна гореть, а мульти-метр показывать примерно 12В.
Удостоверившись, что до бензонасоса напряжение доходи, а он не работает, быстренько снимаем его и осматриваем, возможно обледенел фильтр грубой очистки (зимой), если же нет, то меняем его.
В случае, если лампа не загорается и мульти-метр отказывается показывать заветные 12В, переходим на передние сиденья, открываем заглушку, где у нас диагностический разьем ЭБУ и там есть 3 предохранителя, проверяем их, заодно смотрим реле, как описывалось чуть выше.
ГРМ
Жуткая проблема, которая встречается у калины это обрыв ремня ГРМ. Эту проблему не заметить невозможно. Не бывает такого, чтобы заводишь утром машину а у нас порван ремень.
Нет, ремень рвется в движении и уж тут ничего хорошего не бывает. Клапана встречаются с поршнями и их гнет, так же часто может пойти в разнос вся поршневая, что грозит дорогущим ремонтом.
Это все 16 клапанные движки, у восьми клапанных таких последствий нет, потому что в поршнях имеются углубления под клапана, и именно эти выемки помогают избежать столкновения клапанов с поршнями.
От разрыва ремня никто не застрахован, просто проверяйте его почаще, тогда есть возможность заметить угрозу разрыва и вовремя заменить грозящий порваться ремень. Так же есть вариант поставить поршни с проточками и в 16 клапанный двигатель, это тоже поможет избежать серьезных последствий при разрыве ремня.
Еще одна беда — провернуло шкив. Изредка бывает, что его проворачивает на пару — тройку зубцов из-за этого датчик показывает неверную фазу и двигатель не запускается. Надо снять ремень и проверить совпадает ли метка на шкиве и задней крышке ремня привода ГРМ.
Если нет, то нужно провернуть шкив (по вращению) до совпадения меток. Работа хлопотная, нужно много чего разобрать чтобы добраться куда надо, так же необходимо следить за метками распред- и коленвала, в общем возни выше крыши.
Датчик коленвала
Иногда бывает, что машина на холодную запускается нормально, но стоит заглушить двигатель и спустя какое-то время попробовать завести его снова, ничего не получится.
Иногда машина просто не заводится. Стартер работает, бензонасос качает, свечи и мозги в порядке, в этом случае следует проверить датчик коленвала, возможно он понемногу умирает.
Для этого снимаем датчик, подключаем к разъемам мульти-метр в режиме вольтметра и быстро качаем перед его торцом отверткой, должны быть скачки напряжения.
Еще один способ — это снять датчик и замерить его сопротивление, тем же мульти-метром, ставим на прозвонку и прозваниваем два контакта датчика, должно показать примерно 750 Ом
Если скачков нет, меняем датчик. Если скачки имеются, можно попробовать проверить, нет ли под датчиком пыли или грязи, не загрязнен ли торец, если после очистки движок все равно не хочет запускаться, пробуем поставить новый датчик, благо он стоит совсем недорого.
Если уж после установки нового датчика ситуация не улучшилась, значит дело не в нем. Еще самый простой способ определить что датчик не исправен, это взглянуть на тахометр, как правило при неисправности обороты при попытке завестись не дергаются.
Катушки зажигания
Если проверено все, что можно, но машина не заводится, а тащить ее в СТО не хотите пока не испробовано все, что только можно попытаться исправить самому, проверьте модуль (катушку) зажигания.
Для начала проверим проводку. Отсоединяем колодку проводов от катушки, средний провод подключаем к плюсу мультиметра (в режиме вольтметра), а минус мультиметра замыкаем на массу.
Если при включении зажигания появляется напряжение примерно равное напряжению аккумулятора, значит с питанием все в порядке, проверяем цепи управления.
Для этого подключаем мультиметр к среднему и одному из крайних проводов жгута и крутим коленвал стартером — должно появиться напряжение в пару вольт, аналогично с другим крайним проводом. Если проводка в норме проверяем катушку.
Индивидуальные катушки зажигания
Мультиметр переводим в режим омметра, подключаем тестер к среднему и одному из крайних выводов катушки если цешка покажет бесконечность значит все — разрыв цепи. То же самое с другим крайним выводом.
Если все в порядке — продолжаем. Проверяем вторичную обмотку — для этого катушку нужно снять с двигателя и перевернуть. Подключаем тестер к парным разъемам катушки — 1-4 или 2-3 цилиндры.
Если показывает, что-то кроме бесконечности (должно быть, что-то около 4 кОм) значит все нормально, обрыва нет. То же самое с другой парой.
Итог
В общем, это основные причины по которым может не запускаться двигатель, точнее причин то гораздо больше, но это основные, которые можно исправить своими руками.
Еще раз скажу, что пытаться что-то делать, можно только в том случае, если вы хотя бы приблизительно знаете, что и как делать.
Мастером экстра класса быть не нужно, должен быть какой-нибудь опыт ковыряния в железе за плечами, прямые руки и исправную соображалку.
При наличии всех этих компонентов у вас все получится, и в случае несерьезной поломки сможете сэкономить на ремонте, в конце концов, жалко платить свои кровные за замену предохранителей или чего-то, что можно сделать своими руками.
mylada.net
Лада Калина Универсал Кориандр › Бортжурнал › Глюк иммобилайзера. Не заводится двигатель.
Здравствуйте калиноводы! Случилась такая неприятность. Завожу машину а она не заводится(( Ни стартер не крутится, ни реле не щелкает. Вынул ключ, вставил, завожу, не заводится. Такая же фигня. Мигает значек ИММО и издает два звуковых сигнала с интервалом 10 сек, потом тухнет. ИММО у меня не активирован и родным брелком я никогда не пользовался. Не думал что не активированная иммо подкинет проблем.
До дома не близко, что делать не знаю. Решил аккумулятор отцепить, подождать, Пока аккум был отключен проверил все предохранители, все целое. Соединил аккумулятор и все заработало. Значек иммо как и раньше горел несколько секунд и гас. Машина завелась слава богу. Приехал домой стал гуглить. Нашел интересную статью. Там написано про ошибки иммобилайзера. В моем случае судя по этой статье ошибка «Нет связи с контроллером ЭСУД». Может быть предохранитель какой нибудь закис. Может отключение аккумулятора помогло. У некоторых глюки иммо были вызваны неисправностью главного реле. Поездим, посмотрим. Если повторится такая ситуация, попробую заменить главное реле.
В надежде на помощь и дельный совет звонил официалам в Галс-квадро. Они благополучно продинамили. Сказали что это глючит основная сигналка и послали меня к установщикам этой сигналки.
Вот таки дела. Всем удачи и ровных дорог!
Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 54330 км
Нравится 21 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
возможные причины и их устранение
Прошло уже немало времени с тех пор, как на «АвтоВазе» выпустили в продажу автомобиль под названием «Лада Калина». Реклама и надежда отечественного автолюбителя на светлое будущее сделали свое дело – каждый третий россиянин выбрал в качестве нового автомобиля именно «Калину». Однако, радость от обладания отечественным авто рано или поздно заканчивается. 
Уже после нескольких месяцев эксплуатации машина «Калина» показывала свой достаточно капризный характер. И так уж вышло, что владельцы «Лады Калины» стали все чаще пропадать в гараже, в очередной раз занимаясь каким-нибудь ремонтом, а не ездить на автомобиле. Инженеры «АвтоВаза» отлично знают недоработки и детские болезни, и всеми силами стараются избавиться от них в следующем поколении, чтобы увеличить надежность. Однако, результат доработок незначителен. Машина все еще не может порадовать своей выносливостью и стойкостью к износу. Особенно неприятно – когда в нужный момент «Калина» не заводится. И автовладелец вынужден заняться поиском неисправности. Попробуем разобраться в причинах нежелания машины завестись.
Иммобилайзер
Если автомобиль отказался заводится, то это одна из возможных причин. Проблемы в работе данной системы можно заметить самостоятельно. Если на приборной панели заморгал соответствующий значок и слышится характерное пиканье, то следует прочитать инструкцию по эксплуатации. Если «Лада Калина» не заводится – иммобилайзер является частой проблемой. Устранить неполадку нелегко. В инструкции к автомобилю производитель указывает расшифровку звуков и мигания лампочки – автовладельцу нужно посчитать время между вспышками, количество сигналов зуммера, а затем прочитать, что поэтому поводу пишет производитель. 
Зимой очень часто бывает, что автомобиль нормально запускается примерно с шестого раза. Эту проблему в большинстве случаев можно решить переобучением ключа – после данной процедуры проблем с запуском появиться не должно.
Как и почему “глючит” иммобилайзер
На этой теме остановимся немного подробней. Все дело в том, что контроллер ЭБУ на данной модели находится под радиатором отеплителя. В моделях второго поколения контроллер перенесли. 
Итак, если “Калина” не заводится, необходимо снять боковую стенку с левой части на пассажирском месте и визуально проверить ЭБУ. Блок должен быть сухим. Если же он влажный, тогда он залит охлаждающей жидкостью – в этом случае восстановить ЭБУ не выйдет, поможет только замена.
Первым делом, при воздействии жидкости выгорает выходной ключ. Чип можно перепаять, но после таких ремонтов проблемы уйдут буквально на два месяца, а затем снова появятся. Потребуется замена радиатора печки. Если эта проблема есть, то специалисты рекомендуют устанавливать новый контроллер между перегородкой моторного отсека и печкой.
Теперь об имобилайзере – в автомобилях «Калина» производитель устанавливает иммобилайзеры АПС-6. В очень редких случаях эти устройства выходят их строя сами по себе. Зачастую, проблема скрывается в проводке или в пульте управления. Корпус брелока скрепляется одним саморезом – винт бывает перезатянут, либо недозатянут. На микросхеме дистанционного устройства появляется трещина между контактами транспондера. В этом случае, если “Калина” не заводится, поможет только запасной или обучающий ключ, либо замена ПДУ.
Стартер
Иммобилайзер проверен и никаких сигналов тревоги не подает, однако двигатель все равно не хочет заводиться. Еще одна причина такого поведения – это стартер. Заметить неполадку в работе стартера просто – не будет слышен характерный звук заводящегося мотора. Механизм просто не крутится, а значит и двигатель не сможет завестись. Здесь все понятно – нужно снимать и проверять стартер.
Если «Калина» не заводится, стартер не крутит, то первой причиной может быть аккумулятор. Он может быть банально разряжен. Если лампочки в салоне и на приборной панели не горят, водитель сможет это сразу заметить. Однако часто бывает, что все в порядке, а стартер все равно не работает. Для диагностики включают дальний свет и выходят из машины. Тусклый свет фар – дело в аккумуляторе. Он разряжен, но только до критического уровня, когда мощности не хватает, чтобы прокрутить стартер.
Если “Калина” не заводится, стартер не крутит, лучшим выходом из этой ситуации будет зарядка аккумулятора. Но если фары в режиме дальнего света горят ярко и не собираются тускнеть, тогда придется искать причину в другом месте.
Проблемы в работе стартера или проводки
Для тестирования проводки можно воспользоваться мультиметром. Красный провод подсоединяют на контакт стартера, черный – к массе. В нормальной ситуации прибор покажет от 12,5 до 14,5 В. Если показания меньше или вовсе нулевые, то с проводкой что-то не так.
Первым делом следует очистить контакты, проверить целостность проводов и предохранители. 
Если же проверка показывает, что ток есть, тогда предстоит заменить стартер. Если последний издает щелчки, но не вращается, значит вышел из строя мотор стартера. Если все наоборот, тогда проблема с втягивающей катушкой.
ЭБУ
Это еще одна популярная проблема, когда «Калина» не заводится. ЭБУ — это «мозги» автомобиля, сами по себе – они вполне надежные, и если их не трогать, то никаких проблем не случается. Однако, чаще всего ЭБУ бывает залито.
Часто это случается, когда течет антифриз. Об этом уже сказано в разделе про иммобилайзер. При монтаже сигнализации или при протяжке проводов автомобиля, забывают установить заглушки – в ЭБУ попадает вода. Ремонт электронного блока – занятие бесполезное. 
В новом поколении эту проблему решили, и теперь ЭБУ находится в другом месте. Однако теперь появилась другая проблема – в случае, если забито дренажное отверстие, которое находится рядом с салонным фильтром, то вода через отверстия может попасть в ЭБУ.
Свечи зажигания
Если с электронной начинкой все в порядке, следует искать проблему в свечах. Часто, а особенно зимой, свечи зажигания заливает. 
Компрессия в двигателе на морозе не соответствует нормам, поэтому мотор может запускаться не сразу. Часто залитие свечей происходит из-за разряженного аккумулятора, который не в силах дать нормальную искру. Если не заводится «Калина», причины также могут быть в проводке, либо самих свечах. Наиболее простой способ для просушивания свечей – нажать газ в пол и прокрутить мотор стартером два и более раз. Зачастую, после этого автомобиль заведется. Если это не помогло, то для более тщательного просушивания следует демонтировать свечи, затем очистить их, проверить зазор, а затем просушить феном или в духовке.
Бензонасос
Часто наблюдаются капризы бензонасоса, особенно это можно наблюдать зимой. Стартер работает, однако машина «Калина» отказывается заводиться, не слышно работы бензонасоса, на приборной панели может мигать восклицательный знак.
Первым делом проверяют давление в топливной системе. Для этого открывают капот и ищут колпачок на рампе с форсунками. Там можно видеть ниппель – если на него нажать, должно брызнуть топливо. Если брызгает, значит, проблема не в бензонасосе.
Еще одна причина – реле. В тоннеле КПП с пассажирской стороны есть кожух. В нем установлены силовые катушки. Для устранения неисправности достаточно постучать или прогреть их.
Если бензонасос не работает, тогда нужно добраться до него и проверить напряжение. Если мультиметр показывает около 12 В, значит бензонасос исправен. Если нет, то стоит проверить предохранители, а также реле.
Датчик коленвала
Часто бывает, что не заводится «Калина», стартер крутит, насос качает топливо. Также все в порядке со свечами и блоком управления. В этом случае рекомендуется проверить датчик коленчатого вала. Возможно, он скоро выйдет из строя.
Для проверки его подключат к мультиметру и перед торцевой частью датчика двигают отверткой. Мультиметр должен показывать скачки напряжения. Есть и другой способ – проверить сопротивления между контактами. В рабочем датчике оно должно быть равно 750 Ом.
Не заводится, когда прогрета
Владельцы также часто жалуются, что «Калина» не заводится «на горячую». Самые распространенные причины такого поведения – неполадки датчика температуры охлаждающей жидкости. 
С него может поступать неверный сигнал, и в результате топливо подается неправильно. Также происходит разгерметизация топливных форсунок. В результате топливная смесь переобогащается. Нужно заменить форсунки или провести их очистку.
Вот и все причины, по которым Лада «Калина» отказывается заводиться.
fb.ru
Как отключить иммобилайзер на Калине и зачем это нужно1ladakalina.ru
Как отключить иммобилайзер на Калине? Автомобилисты часто задают такой вопрос специалистам. Современные автомобили, практически все, имеют штатные иммобилайзеры. Это так называемые автомобильные противоугонные системы (АПС), которые блокируют пуск двигателя.
Типы
Иммобилайзеры подразделяют на бесконтактные и контактные.
Контактные управляются ключом, а бесконтактные работают с помощью карточки или специального брелока. Очень часты случаи, когда на Ладе не работает иммобилайзер. Поэтому многие автовладельцы Лады Калины интересуются, как же его отключить.
Ладу Калину считают одной из самых популярных и покупаемых машин российского автопрома. Она в сравнении с ВАЗ 2110 и Приорой довольно экономична и маневрена.\
Особенности
Владельцы Лада Калина считают, что у автомобиля практически нет проблем, кроме иногда зависающего иммобилайзера. Автомобиль не могут завести не только угонщики, но и владелец. Расскажем о том, как отключить иммобилайзер на Калине.
Все новые Лады, выпускаемые с инжекторным двигателем, получают в комплекте АПС-4 — типичное устройство против угона. Принципиальная схема работы противоугонщика состоит в следующем. Он передает данные о работоспособности системы на блок, управляющий машиной, и блокирует цепь бензонасоса и зажигания до разблокировки их особым ключом.
Электронное противоугонное устройство на Калине очень чувствительное и переменчивое. Из строя его может вывести запрос о диагностике системы при работающем двигателе, и даже звонящий мобильный телефон. Вообще владельцу приходится решать множество проблем из частого программного сбоя и неисправности иммобилайзера.
Всему причина — линия Калин. По многочисленным жалобам и просьбам владельцев Лада Калина — типа «не заводится иммобилайзер» — фирма продумала и оснастила автомобили альтернативной функцией для пуска двигателя в случае сбоя противоугонки.
Для этого водителю надо ввести секретный шестизначный код. Владелец непутевого иммобилайзера должен установленное количество раз продавить педаль акселератора, тогда только система позволит ввести код, включит аварийный режим и разрешит одну поездку.
После подобных мытарств, в голову приходит только одно: деактивировать иммобилайзер. Как это сделать самому?
Несколько советов по деактивации иммобилайзера
Отключение иммобилайзера: действуем по схеме.
По схеме, прилагаемой заводом изготовителем, находим иммобилайзер и пытаемся отключить его от блока питания. Необходимо будет воспользоваться:
- воротком,
- фигурной битой,
- плюсовой отверткой,
- карданным шарниром и удлинителем.
Демонтируем аккумулятор и снимаем защиту с панели приборов. Иммобилайзер похож на небольшую коробочку черного цвета и находится за панелью управления отоплением автомобиля. Достать болты, которыми он крепится, нелегко.
Перед этим нужно обесточить АПС (придерживая пластиковый фиксатор, выдернуть штекер).
Некоторые владельцы забывают восстановить диагностическую линию после извлечения противоугонного устройства. Для ее восстановления понадобится перемычка, которая восстановит обмен данными между ЭБУ силового агрегата и диагностической колодкой. Если эта опция не нужна, просто соединяем провода, восстанавливая K-line. Разъем возвращаем на место.
После удаления, необходимо заново настроить АПС. Здесь очень важно стереть все данные, которые сохранял иммобилайзер Лада Калина на ЭБУ (блоках энергозависимой памяти). Процесс выглядит следующим образом. Соединяем контакты 18 и 9.1, предварительно вынув разъем штатной проводки из иммобилайзера. Далее вскрывается ЭБУ и вставляется чип — на нем чистящая утилита — вместо штатной микросхемы проводки.
Делаем попытку запустить двигатель. Если все действия были проведены правильно, машина заводится. В случае когда микросхему не удается удалить, нужно найти и установить программу типа Combiset, которая очистит память. Если и это не помогает, придется перепаять гнездо под микросхему.
Гораздо больше повезло владельцем Лада Калина с новым устройством Январь 5.1. В этом случае легко устанавливается программа Eeprom, которая перезаписывает данные, и новую прошивку к ней (полученную с необученного иммобилайзера, путем считывания с контроллера). Проведенные манипуляции позволяют самому ЭБУ сгенерировать необходимый пароль, и разрешить пуск двигателя.
Случается, что данные не удаляются полностью, например, с блока Eeprom. Выход такой: пытаемся отредактировать дамп — файл, заменяя буквами FF байты со 2 по 7. И дело пошло.
Действия по разблокировке АПС Лада Калина
Штатное противоугонное средство автомобиля хоть и работает стабильно, но среди современных систем, слишком примитивно. Если добавить к существующей системе Лады еще один датчик раскачивания, то сигнализация станет конкурентна в средней ценовой категории.
Проблемы могут возникнуть лишь при подключении охранной системы к пуску двигателя на автомате. Она не соглашается работать с иммобилайзером.
В случае когда владелец решил поставить новую сигнализацию, или утеряны ключи, появляется вопрос: как разблокировать иммобилайзер?
Может ли хозяин автомобиля, не обращаясь на станцию технического обслуживания, самостоятельно решить это вопрос? АПС Лады Калины зависит от микрочипа находящегося в ключе зажигания. По сигналу, идущему с блока управления, иммобилайзер разблокируется.
Эта функция работает только на активированной системе. Удостовериться в этом легко. Закрываем все двери. Загорелся значок иммобилайзера. Выжидаем 20 секунд, и если она плавно тухнет, система активирована.
назад Преимущества и недостатки установки спойлера на Калину универсал Вперед Наиболее распространенные коды ошибок Лада КалинаДальнейшие действия по разблокировке иммобилайзера описаны в рекомендациях выше.
Похожие статьи
1ladakalina.ru
Машина заглохла (иммобилайзер) — бортжурнал Лада Калина Универсал 2010 года на DRIVE2
Добрый день, дамы и господа!
Благополучно ездил на машине до сегодняшнего утра.
Но проблемка стала наклёвываться дня три назад. Не стого ни с сего, завожу машину, как обычно… бах! и спустя минуту глохнет двигатель. Вылетает чек. Я на работе, диагностировать нечем. Ладно, завожу машину снова. Завелась. Еду домой. По пути чек сам погас. Ладно, бывает — Калина же)))) На следующий день движка заглохла на 10 секунде. Второй раз завелась. Домой доехал. Третий день тоже самое. Диагностику не делал, всё собирался на выходных.
Сегодня утром (пятница) выезжаю от дома, проезжаю 20 м машина глохнет. Чек. Завожу снова, не заводится. Стартер крутит, бензин качает (по звуку бензонасоса), машина не шелохнётся. Раз 20 пробывал. Паника! Ладно рядом с домом, а не на трассе с левым поворотом!))) Короче машина стоит колом, не заводится. Вытащил ноут со шнурком, ЭБУ выдал сразу ошибок 20 (OpenDiagFree). Не стал запоминать, но что-то в стиле: «короткое замыкание форсунок 1…4 на землю, короткое замыкание датчика детонации на землю, короткое там… короткое тут, пропуски детонации, нет питания, провал питания… и т.д. и т.п». Я такое увидел впервые и чуть не… удивился сильно))) В общем сбросил все ошибки ЭБУ. Завожу. Уже стартер не работает, машина стоит. А надо на работу срочно. В общем дотолкали машину до дома (двадцать метров всего). Поехал я на басе впервые за 3 месяца — печально)))) На работе исправно работал — параллельно пылесося инет на тему проблемы. Составил список на вечер проверок, всё стандартно: преды, реле, питание, диагностика ЭБУ, иммо, электропакет, ЭМУРа… и т.д. и т.п…
Приехал домой, покушал и вперёд… в машину. Взял на удачу чёрный ключ (с кнопками). Завёл машину. С первого раза. Ни чека, ни чего. Работает, как положено. Подключаю диагностику. Есть маленько ошибок. Сбрасываю… Чешу голову… Радуюсь одновременно! Значит преды, проводка, ЭБУ и проч. в целом целые)))) Но в чём же дело? Я завёл машину рабочим ключом. Убираю его в дом. Завожу машину ключом с красной вставкой. Стертер крутит, машина не заводится. Иммо мигает иконкой на приборной панели раз в секунду (это ошибка), пищит один раз — ключ не опознан. подключаю диагностику -и вправду иммо жалуется, что ключ не опознан… И это МАСТЕР-ключ… уношу его домой, беру чёрный рабочий… машина заводится с первого раза. Выехал, на страх и риск покатался рядом с домой (чтобы дотолкать можно было, если что). Ни ошибок, ни глохнет…
Предположение: раньше я ездил (что неправильно в корне) со связкой из двух ключей — мастер (красная метка) и рабочий (с кнопками). Они висели на одном кольце, и заводил я машину в основном рабочим. Видимо в какой-то момент система радиоканала дала сбой, и что-то в иммо поддтёрла. Но почему и как, я не знаю… Я мастер-ключом вообще не пользовался до первого подобного случая… т.е. все три месяца с покупки машины я заводился только рабочим чёрным ключом, а мастер висел рядом. Т.е. иммо не мог перейти в режим программирования.
Почитав инет, я пришёл к выводу, что иммо калины- штука глючная, и мне повезло, что машина встала рядом с домом…
В общем, я понял, чтобы убрать иммо из машины, надо не толко его физически отключить, но также и перепрошить ЭБУ стоковой прошивкой (что я пока побаиваюсь делать, хоть и электронщик по специальности))))) Да и ЭБУ у меня туго засажен в салазки, и кабели в натяг, боюсь порвать и остаться без мозгов))))
Вот завтра предстоит поездка и не знаю, то ли рискнуть поехать на чёрном ключе, а мастер оставить дома, толи не рисковать. Но хочется рискнуть — машина должна ездить. Но в будущем хочу иммо убрать, нафиг он нужен, если есть сигналка? Или свой сделать… но такой, чтобы не глушил движущуюся машину — опасно!
Вот как-то так) Я изложил проблему, и вроде решение есть, а вроде и нет… Тем по калиновскому иммо — до фига, но так и не понятно, что конкретно у меня? Толи неконтакт, толи транспондер (катушка приёмника) накрылся, толи иммо глючит… В общем я буду рад, если кто-что мне в сотый раз порекомендует… Я буду рад втройне, если кому поможет моя грусно-печальная история с хэппи-эндом)))
Продолжение от 18 января 2015 года (мой День Рождения, кстати))))…
В достал я ЭБУ Bosch 7.9.7+. Доставался он у меня как-то муторно из отсека, как я понял у других это было значительно легче. Пришлось также выкрутить планка с релейным блоком.
Блок ЭБУ с вынутыми реле
Отсоединил я ЭБУ и принёс домой)))
Мое ЭБУ (почти описание работ, которые я сделал для его извлечения))))
Далее стал готовить рабочее место.
Набор бит MATRIX
Паяльная станция Lukey 702, мультиметр UT71B
Разобрал ЭБУ. Странно, но по контуру платы и металлического корпуса что-то маслянистое, вроде и тосолом не пахнет… жена сделала предположение, что это герметик… может быть, но уж больно странный…
Обратите внимание на мокрые края платы… что это, я не знаю. Печка капает?
Увеличенная сырость) Но что инетерсно, основная плата сухая и без повреждений
И края корпуса мокрые(
Плата с другой стороны. Там сухо.
Тем не менее, я помыл корпус с фэйри, а плату протёр ватными дисками (только края, не касаясь электроники — статика). Дополнительно плату продул горячим воздухом из фена станции.
Моемся)))
Ну и наскоро из того что было под рукой, собрал установку для программирования)))
Программатор)))
Читаемся)))
Залил необученный eeprom. Брал на тут www.chipdiagnost.narod.ru/ecu/b7.9.7/B103CU03.rar
Вставил блок ЭБУ назад. Завёл двигатель с ключа-пустышки. При этом иммо ругался, но двигатель завёл)))
Победа!
Нет… через 2 минуты всё заглохло, и высыпались ошибки p1501, p0560, p1513…
Я сильно расстроился… Ясно дело, что иммо уже не причём, тем более он электрически никак не может выключить машину, кроме к-лайн линии…
В общем после долгого и нудного гугления, я решил проверить главное реле… Завёл машину (завелась на удивление), и стал шевилить релюху (она посеридине на фотке). И бац… машина заглохла, а реле застрекотало — т.е. начались множественные срабатывания. ЭБУ дало теже ошибки…
Вытащил релюху… фотки не делал, настроя небыло… Да там и ничего интересного, но контакты также в какой-то чаче… Я их помыл, надфильком подтёр, подогнул вставил назад. Больше ничего пока не глохло. Стучал по ним, дёргал, всё норм… Посмотрим, что будет дальше…
Мораль: не всё иммо виноват, даже если признаки указывают на него.
P.S. Иммо возвращать не стал (перед прошивкой эбу сохранил всё с него на винт).
Успехов всем!
www.drive2.ru
Не заводится Калина: причины возникновения проблемы
Стильный кроссовер Калина
Немало времени прошло с той поры, как АвтоВАЗ объявил о запуске в продажу нового проекта под названием Лада Калина. Грандиозная реклама и надежда на светлое будущее сделали свое: миллионы россиян из патриотических чувств решили выбрать отечественную Калину, отбросив многочисленные проекты «Рено», «Фольксваген» и прочих заводов, позиционирующих надежность и качество. Но радость была недолгой.
Уже в первые месяцы Калина проявила себя не с самой лучшей стороны, показав капризный нрав. И получилось, что хозяева Калины стали больше времени проводить в гараже за ремонтными работами, нежели в поездках. Инженеры знают свои недоработки и всеми способами стараются избавиться от них в каждом следующем поколении авто, придумать что-то, чтобы увеличить процент надежности машины.
Но результаты почему-то пока мало заметны. По-прежнему автомобиль не может порадовать выносливостью и износоустойчивостью. Самой неприятной проблемой является то, что время от времени не заводится Калина. Чтобы вернуть машине работоспособность, необходимо выяснить причины возникновения неисправности, а их немало. Итак, попробуем разобраться, почему Лада не завелась.
Вернуться к оглавлению
Особенности стартера и иммобилайзера
Калина чутко реагирует на плохое качество топлива
Калина собиралась по технологии, часть которой заимствована у старых разработок, а часть взята у импортных проектов и несколько подкорректирована на наш манер. Все бы ничего, но Калина плохо реагирует на малейшие испытания на прочность. Разбитые дороги, некачественный бензин или еще что-либо подобное приводят ее в состояние коллапса.
Из-за этого Калина сильно уступает не только импортным аналогам, но даже простенькому отечественному УАЗу, который хоть и является серенькой машинкой, зато надежен и при должном уходе прослужит не одно десятилетие. С Калиной же на это надеяться не приходится.
Причины проблем со стартом могут крыться в двигателе. Возможно, пришлось заправлять автомобиль бензином не самого лучшего качества, в котором присутствовали примеси, сыгравшие роковую роль в работоспособности машины. Еще один вариант — некоторые детали поизносились и их требуется заменить.
Бывают причины и посложнее, например, сбои в электронной системе силового агрегата. В таком случае самостоятельно справиться с поломкой будет уже очень нелегко, и целесообразнее обратиться к специалистам. Дефект бензонасоса также может повлиять на запуск машины, и список возможных проблем можно продолжать и продолжать.
Зря автовазовцы решили пойти по западному пути, не имея при этом должного опыта. Хотели, конечно, как лучше, но получилось как всегда. Пусть бы Калина была бы логичным продолжением хорошо знакомых всем «пятерок», «семерок», пусть не ярким, но зато более или менее надежным авто. Но мастера пустились в эксперименты, которые длятся уже не одно десятилетие, однако успешными их назвать нельзя.
Блок управления иммобилайзером
Иммобилайзер — хорошая вещь, но только когда его конструкция отвечает всем существующим требованиям надежности. А вот иммобилайзер Калины довольно часто выходит из строя. О возникшей проблеме сообщит мигающий сигнал, которые посылает устройство. Зачастую можно услышать и характерный предупреждающий звук. Исправить поломку нелегко.
Для начала необходимо провести диагностику иммобилайзера, следя за сигналами лампочки и отсчитывая их по секундам. Затем придется заглянуть в инструкцию по эксплуатации, где должна быть приведена расшифровка этой азбуки Морзе. Исходя из того, какие сигналы подала нам лампочка, мы и решаем, как поступать дальше.
Вернуться к оглавлению
Причины, по которым авто не заводится
Бывает и так: иммобилайзер молчит, ни звуковых, ни цветовых сигналов не подает, но Лада Калина не заводится все равно. Причиной могут быть проблемы со стартером. Распознать сбой данного устройства еще проще, чем иммобилайзера. Если со стартером все хорошо, при запуске двигателя вы всегда услышите здоровое, мирное урчание мотора. Когда стартер глохнет, не будет никаких звуков.
Как снять сломанный стартер
На работу стартера может влиять разряженный аккумулятор. Вы сможете понять это, посмотрев на панель приборов — ни одна лампочка на ней не будет гореть. Если же лампочки горят, нужно проверить несложный тест: включить фары дальнего света и посмотреть, как они горят. Тусклый отблеск подтверждает нашу догадку, в этом случае следует подзарядить аккумулятор. Хороший свет фар развеивает все сомнения на этот счет.
Но бывает и по-другому: первые секунд двадцать фары горят отлично, ярко, а потом потихоньку начинают гаснуть, как догорающая свеча. Это плохой признак, придется повозиться. В данном случае вышел из строя либо сам стартер, либо проводка. Проводку проверяют вольтметром, в народе это устройство прозвали «цешка». Не забудьте, что провода подсоединяют как придется, а в строгом порядке: красный — к контакту стартера, черный — к корпусу автомобиля. Нормой считается от 12,5 до 14,5 Вт.
Меньший показатель говорит о серьезных проблемах с проводкой. Чтобы решить их, нужно почистить контакты, осмотреть предохранители и провода, вдруг где-то есть разрыв или прожженные участки. Если эти методы скорой помощи не помогли и автомобиль опять не завелся, придется как-то дотянуть его до мастерской. Там есть специальное оборудование, которое за считанные минуты определит причины поломки.
Проверка работы проводки
Есть, конечно, и радикальный способ, к которому лучше прибегать в самых крайних случаях, например, когда машина заглохла где-нибудь на середине пути, вдали от города. Метод называется «толкач», но есть один нюанс: нужно найти двух-трех крепких ребят, которые согласятся подсобить немножко и толкнуть машину.
Чтобы двигатель сработал, следует при этом замкнуть напрямую контакт стартера, для чего автомобиль ставится на нейтральную передачу, а лучше еще и на ручной тормоз. Проделав эту хитрую манипуляцию, включаем зажигание и проводим к стартеру ток от любого провода со знаком «+». Главное требование к проводу — наличие напряжения, которое можно позаимствовать у аккумулятора («+» к стартеру, а «-» на массу) или от фонарей. Когда ток начинает воздействовать на стартер, тот приходит в движение и раскручивает вал мотора. Автомобиль просыпается от спячки и на какое-то время приходит в себя. Но даже если машина таким образом завелась, не спешите радоваться. Это лишь разовая процедура, после которой авто необходимо вести в СТО, иначе ремонт выйдет вам в копеечку.
Еще одна причина, по которой не заводится Лада, — это сбой электронного блока управления (ЭБУ). Данное устройство представляет собой аналог процессора для компьютера, без которого не будет никакой работы, это мозг машины, ее основа. Если с ЭБУ что-то не так, сигнал бедствия посылается по всему автомобилю, наступает коллапс, вывести из которого Ладу очень непросто. Сбои возникают, как правило, из-за того, что из печки каким-то образом пролился антифриз.
Близкое соседство печки и блока управления не слишком удачно для автомобиля. Если при тюнинге машины или установке сигнализации мастера забывают поставить заглушки, то на ЭБУ попадает вода. Даже капли достаточно, чтобы система вышла из строя. Обезопасить блок можно только одним способом — перенести его куда-нибудь под бардачок. Кстати, на Ладе 2013 ЭБУ устанавливают именно там уже в заводских условиях.
Вернуться к оглавлению
Проблема кроется в свечах
Одной из причин отсутствия старта двигателя являются проблемы со свечами. Когда заводится Лада Калина и глохнет, это свидетельствует о том, свечи залило. Особенно часто такое происходит в зимнее, морозное время, когда уставший мотор работает в полную мощь и не всегда справляется с нагрузкой.
Борьба с залитыми свечами, наверное, самое простое дело, с ним может справиться даже неопытный водитель. Просушить свечи можно, нажав до упора педаль газа и продержав ее в таком положении 15 сек. Если этот метод не помог, придется вылезать из теплого салона, открывать капот и сушить свечи вручную.
Это делается так. Берется любая щетка, при помощи которой свечи очищаются от нагара, после чего просушиваются либо феном, либо с помощью духовки, в последнем случае важно их не передержать. Чтобы не возиться с просушкой (это особенно раздражает, когда надо куда-нибудь спешить), лучше всегда держать в бардачке комплект запасных свечей. Поставил новые — и спокойно езжай по своим делам. Не забыть только просушить вечером те, которые вынул.
Если плохо заводится двигатель Лады, в чем еще может быть причина проблемы? Сегодня очень непросто найти качественное топливо, особенно если говорить об АЗС на трассе. Желательно заливать горючее на проверенных временем и другими автомобилистами заправках. Не стоит надеяться, что моторчик скушает все. После нескольких приемов некачественного топлива он непременно заглохнет, предварительно покашляв и подымив.
Где бензин — там и бензонасос. Этот прибор дает сбои в холодные месяцы года. Устройство это весьма сложное, и самому лучше в нем не копаться, только опытный мастер сможет устранить неполадку без нехороших последствий для машины. А вот с обрывом ремня ГРМ водитель вполне может справиться самостоятельно. Для этого нужно просто заменить ремень согласно инструкции. Желаем терпения и хорошего настроения при эксплуатации автомобиля!
expertvaz.ru