Ремонт суппортов задних – Сообщества › Mercedes-Benz (pемонт и эксплуатация) › Блог › Ремонт суппортов задних дисковых тормозов АТЕ. Автомобиля Мерседес Бенц W 210. - Дом-Паркинг

Содержание

Volkswagen Golf mkIV Ёшкин Кот! › Бортжурнал › Ремонт суппорта, заднего левого загрызыша

Прелюдия
В прошлом году пытался прокачать тормоза у ОД. Те сказали, что у левого заднего суппорта прикипал сопун, и прокачать его не удалось. Чуть позже ОД не смогли поменять задние колодки, т.к. всё тот-же левый задний суппорт не поддался разжатию. Сделали тогда всё сами и поставили новые колодки.

Причина
С поршня суппорта слезла манжета, и вследствие чего, на внутренний уплотнитель попали увлажнённые грязь и пыль и расцарапали поршень и цилиндр суппорта.

Последствия
Через некоторое время пошла ржавчина. Поршень прикипел и перестал утапливаться. Суппорт закусил тормозные колодки. Обнаружил все с приходом лета. Появился сильный свист в легком торможении. При интенсивном торможении свист пропадал. В особо жаркие дни свист стоял и при движении авто.

От закушенных колодок осталось 5мм мяса спустя всего 10000км.

Так выглядят колодки справа. По состоянию — как новые.

Начитавшись тем на форумах ремонта Volkswagen было решено самостоятельно отремонтировать суппорт.

Для ремонта потребовалось:
1. 1 рем. комплект тормозного суппорта Bocsh 1 987 470 040 = 460,40р.;

Ремонтный комплект заднего тормозного суппорта.

2. Весь имеющийся инструмент;
3. Съёмник стопорных колец;

Съёмник купил на рынке за 450р.

4. Прямые руки;
5. Чувство юмора.

Ремонт
В целом всё достаточно просто, но почему то это просто съело 3 дня моего свободного времени. Скорее всего, сказалась жара. Работал в гараже только после 18:00 и по утрам до 10:00.

Весь ремонт делится на:
1. Снятие;

По началу глушил шланг салфетками, тряпками, руками. Потом бросил, подставил емкость и минуты через 2 жидкость капать перестала.

Суппорт оснастил приспособлением для утапливая подшипника. Так его легче держать, не пачкая руки и легче скручивать детали первой из которых я снял прикипевший сопун для прокачки. Как только я его снял, вся оставшаяся жидкость вылилась из суппорта.

2. Разборка;

Снял ограничитель хода кронштейна ручного тормоза. Чтобы извлечь поршень нужно длинной и мощьной отверткой, т.к. у меня всё ржавое, покачать кронштейн ручного тормоза. Поршень вылезет по спирали наружу и окончательно выпадет.

Снятый закисший сопун.

Визуально осмотрел корпус. Есть шлейф ржавчины.

Поршень чище будет.

Съёмником извлёк стопорное кольцо и вытащил механизм ручного тормоза. Кстати очень интересная и хитрая вещь.

Визуально корпус в ужасном состоянии, но жить и работать будет.

Разобрал поршень. Блин, ну очень мудрёный, что потом не соберёшь. И зачем только в нём сделано отверстие выводящее тормозную жидкость наружу. Может конечно оно как предохранительное или смазывающее для уплотнителей. Но так или иначе конструкция поршня не простая.

3. Чистка;

По частям всё подверглось химической чистке в ванне с лимонной кислотой и кипятком. Первоначально чистил всё от смазки и грязи. Затем всё погрузил в не нужную банку, засыпал лимонкой и залил кипятком из чайника. Процесс чистки начинается сразу.

Следом отправил в химчистку разобранный поршень и корпус суппорта + повторная чистка кронштейнов.

Не идеальный, но результат устраивает.

4. Сборка;

Не дожидаясь пока всё высохнет, протираю салфетками все детали, стираю всю влагу и начинаю собирать первым делом извлекая втулку из корпуса суппорта. Новая втулка из рем. комплекта впрессовывается не сложнее чем извлекается старая. Впрессовывать её нужно на глубину не меньше 3 мм от глубины цилиндра суппорта. В проём дальше вкладывается уплотнение с механизма ручного тормоза. Если не впрессовать на эту глубину Вы не сможете зафиксировать стопорное кольцо. Ни 2.5мм, ни 2.8мм, ни 2.9мм, а именно 3мм. Уплотнение поршня собираю на смазке из рем. комплекта.

Механизм смазываю смазкой из рем. комплекта. Её здесь много и можно не мелочиться.

С обратной стороны впрессовал новую резинку. Открытые места промазал графитовой смазкой. Немного спустя она выкипит в графит. Сильно не поможет, но хоть чем закрою дыру в корпусе.

5. Установка;

Поршень вкручивать в суппорт решил уже в гараже. На дому маслом или тормозной жидкостью не располагал. Обильно облив поршень и все уплотнители поршень вкручивается на шток. Можно ещё и приспособлением воспользоваться.

6. Прокачка тормозной жидкости.
Дело не хитрое. Пособий в сети куча. Если не знаешь, то лучше 300р. отдать за это в сервисе.

Выводы
Очень важно вовремя заметить проблему и не запускать её до критического состояния. Я видел слезший уплотнитель и знал чем это обернётся, но не принял в свое время мер, рассчитывая на то, что поменяю суппорта и всю тормозную систему на новую. Денег с того времени не накопил и вообще забыл про него пока суппорт сам не напомнил.

Пара советов от человека БАЯНА
Машину держать следует на страховочных опорах, и лучше если сразу на 2.
Если с тормозного шланга не снимается крепёжный болт через жестко посаженные шайбы, лучше их не снимать, иначе их можно погнуть. И не следует его чем-либо закрывать, т.к. это бесполезно. Лучше подставить емкость и наклонить шланг для слива тормозной жидкости. Потом её можно вернуть обратно в бачек.
Сборку суппорта лучше выполнять смазав поршень и все уплотнители тормозной жидкостью.
Перед подводом тросика ручного тормоза можно покачать кронштейн ручного тормоза чтобы подвести поршень к колодкам.

Одному прокачку тормоза выполнять будет тяжело, но ухитриться поставить емкость на опору колеса можно. Важно чтобы она была выше сопуна суппорта и важно иметь прозрачную трубку диаметром 6мм для наблюдения за движением жидкости.
Перед тем как завести авто для прокачки не забудьте снять с передачи. Я забыл, и она благополучно сдвинулась вперед, сорвавшись с домкрата, но прокатившись жесткостью по опорам.
Обязательно нужно следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, иначе будет только хуже.
А вообще про прокачку могу сказать, что если есть не уверенность в результате, лучше заплатить 300р. и сделать это на сервисе. А отрегулировать ручник можно и самому.

www.drive2.ru

Ремонт тормозного суппорта своими руками — видео

О важности бесперебойной работы всех элементов, отвечающих за срабатывание тормоза, сказано много. В этой статье пойдет речь о ремонте составляющих суппорта: поршня (цилиндра), направляющих и замене их пыльника – своими руками, наглядно об этом также можно будет узнать из приложенного видео. Для полного понимания как без проблем отремонтировать и произвести замену данных деталей стоит разобраться в устройстве переднего и заднего суппорта и причинах их поломки, какой ремкомплект для этого может потребоваться.

Устройство данного элемента тормозов

Существует два вида дисковых суппортов – передний и задний, их устройство способ ремонта слегка разнятся, но их основные элементы одинаковы:

Корпус, в котором крепится поршень (цилиндр).
Перепускной клапан.
Уплотнительное кольцо.
Поршень (цилиндр).
Пыльник цилиндра.
Стопорное кольцо.
Корпус.
Прижимная планка.
Колодки.
Пыльник направляющей.
Направляющие.
14. Болт крепления.
Тормозной шланг.

Отличие заднего дискового суппорта заключается в наличии стояночного тормоза.

Поэтому в поршне (4) имеется специальная резьба, по которой он накручивается на шток (1) стояночного тормоза. Благодаря этому он может работать под воздействием двух приводов – механического (стояночного) и гидравлического.

Причины поломки

Суппорт как элемент дисковых тормозов подвергается значительным температурным нагрузкам, а также воздействию внешних неблагоприятных факторов: грязи, пыли, влаги, химических реагентов. Все это происходит из-за того, что его устройство не позволяет оградить его от данных негативных явлений. При значительном перегреве, как и при разрыве пыльника, может исчезнуть смазка направляющих. Неправильное обслуживание направляющих, при котором в их пыльники некоторые умельцы умудряются забивать несоответствующую смазку: графитовую или аналогичную, влечет их набухание и закисание, после чего они подклинивают или стучат при внезапном срабатывании.

Разрыв пыльника поршня влечет попадание в него грязи и влаги. После чего он перестает работать – начинает подклинивать или, наоборот, стучать.

Деформация уплотнительного кольца способствует утечке тормозной жидкости и замасливанию колодок.

Ремкомплект

Замена суппорта это кардинальная мера, часто можно ограничиться ремонтом и заменой его составляющих. В основном в стандартный ремкомплект входят резиновые элементы:

манжеты,
пыльники,
защитные резинки штуцера,
уплотнительные кольца поршня.

Но в зависимости от необходимого ремонта в них могут быть включены:

стопорные кольца,
прижимные скобы,
направляющие,
непосредственно сами поршни.

Благодаря ремкомплекту можно существенно сэкономить и улучшить работу данного узла системы тормозов.

Признаки неисправностей

О поломке составляющих суппорта и приближающемся их ремонте можно понять по некоторым признакам, которые возникают при торможении:

Машину тянет и уводит в сторону от прямого движения при торможении.
Чувствуется, что при торможении приходится прилагать большее усилие на педаль или, наоборот, меньшее.
Тормоза гремят или стучат при езде по неровностям или при остановке.
Подклинивают тормоза о чем расскажут возможные заносы.
Появление подтеков тормозной жидкости на колесе.
Отдача в педаль, выраженная в сильной пульсации при нажатии на тормоз.

При появлении данных признаков не стоит откладывать ремонт неисправных элементов суппорта. Нужно сперва разобраться, почему это произошло, и произвести ремонт незамедлительно. О признаках и причинах подробнее можно узнать в приложенных видео в конце статьи.

Если гремят тормоза

В тормозах данного типа имеются прижимные пружины или плавающие скобы.

Они отвечают за фиксацию колодок к корпусу суппорта. Причиной их поломки служит усталость металла или его плохое качество. В результате чего они теряют упругость и перестают прижимать колодки к корпусу. Из-за этого колодки гремят при малейших проездах неровностей и могут неравномерно соприкасаться с диском, что приведет к появлению на нем буртика или борозд. Также в этом случае могут греметь сами скобы. Что нужно сделать, когда гремят прижимные скобы тормозов или колодки? Если нет возможности их заменить, то стоит попробовать их своими руками разжать плоскогубцами для предания им большей жесткости. Для этого их нужно вытащить из посадочных мест, разжать и вставить их на место, после чего они перестанут на некоторое время греметь.

Неисправен поршень (цилиндр)

Плохое качество тормозной жидкости, возникновение ржавчины на поверхности при разрыве пыльника хотя бы одного поршня (цилиндра) или в результате длительного простоя машины влекут за собой его частичное заклинивание.

Это изначально будет слышно при задержке его срабатывания, когда колодки начнут стучать о диск. Для того чтобы своими руками сделать ремонт в данном случае необходимо разобрать суппорт и вытащить ржавый поршень, делать это нужно, после того как будут откручены направляющие и снят пыльник и стопорное кольцо. Если цилиндр еще хоть слегка ходит, то выдавить его можно с помощью компрессора, вставив шланг в отверстие для подачи тормозной жидкости. Также это можно сделать, предварительно не отсоединяя корпуса от системы тормозов просто нужно нажать на педаль, после чего созданное давление выдавит цилиндр из его посадочного места. Если же он намертво заклинил, то превентивной мерой может стать отмачивание его в бензине и другой аналогичной жидкости. Стоит учитывать, что поршень заднего суппорта не вынимается, а просто выкручивается по резьбе круглогубцами или аналогичным инструментом. После этого нужно вымыть посадочное гнездо цилиндра и зачистить его от грязи и ржавчины. Также стоит поступить и с самим поршнем (цилиндром). Далее нужно вставить цилиндр на место. Нелишним будет при сборке заменить его пыльник новым. Об этом более обстоятельно можно посмотреть в приложенном видео.

Подтекает тормозная жидкость

При износе уплотнительного кольца поршня, при торможении возникает течь жидкости используемой в тормозах.

Для устранения этой поломки придется снять суппорт полностью, демонтировать из его корпуса поршень и заменить изношенное уплотнительное кольцо.

Неисправность направляющих

Основной проблемой, при несрабатывании тормоза, может стать заклинивание и закисание направляющих суппорта.

Ремонт данной неисправности своими руками не составит трудности. Кстати, в этом случае нет разницы при разборке как переднего, так и заднего суппорта. Для этого необходимо открутить и вытащить обе направляющие. Очистить их от грязи или некачественной смазки, снять и заменить порванные пыльники новыми, предварительно забив их специальной смазкой для суппортов.

Затем одеть их на место, вставить и закрутить направляющие обратно. После чего следует попробовать, как свободно перемещается по ним прижимная планка. Визуально это можно посмотреть в приложенном видео в конце статьи. Не следует забывать о корпусе данного элемента тормозов. При обнаружении на нем значительной ржавчины, вмятин, мест прогиба или других механических повреждений следует заменить его полностью. В случае если ремонт пришлось делать на снятом суппорте, то после установки его на место следует прокачать систему тормозов.

autoremont2.ru

Тормозной задний суппорт — как снять и сделать ремонт + Видео

Переход на дисковые тормоза потребовал от разработчиков автомобилей новых технических решений. Ведь схема барабанных тормозов, такая удобная в плане реализации функции ручного тормоза, оказалась непригодной. Ведь необходимо было обеспечить не расширение колодок, а наоборот, их сжатие. Поэтому производители автомобилей начали решать эту проблему различными путями. Одни реализовали механическое сжатие колодок, подобное тому, что используют на барабанных тормозных механизмах, другие решили применить электрическое.

Как работает задний тормозной суппорт

Как и передний суппорт, задний состоит из тормозного цилиндра с поршнем, скобы и направляющих, обеспечивающих движение суппорта по скобе. При нажатии на педаль тормоза давление в тормозной магистрали возрастает, поршень выходит из цилиндра и прижимает одну колодку. Благодаря тому, что суппорт спокойно передвигается по скобе с помощью направляющих, обеспечивается равномерное распределение давления на обе тормозные колодки и их прижимание к тормозному диску.

Механический привод ручного тормоза работает аналогично – тросик приводит в действие рычаг, закрепленный на корпусе суппорта, который, в свою очередь, выжимает одну из колодок. Свободное движение суппорта на скобе равномерно распределяет прижимное усилие на обе колодки, обеспечивая одинаковое давление на тормозной диск. По этой же схеме выполнен и электрический привод ручного тормоза. Разница в том, что в одних моделях электромотор нажимает на поршень цилиндра суппорта, а в других непосредственно на одну из колодок.

Неисправности тормозного суппорта

Встречаются следующие виды неисправностей заднего суппорта:

закисание поршня цилиндра, в результате чего давление жидкости при нажатии на тормоз недостаточно, чтобы сдвинуть поршень с места;
течь уплотнительных манжет поршня, в результате колодки прижимаются слабей, чем необходимо и происходит потеря тормозной жидкости. Если тормозная жидкость полностью вытечет и в тормозную систему попадет воздух, резко снизится эффективность торможения всех колес;
повреждение пыльника поршня тормозного цилиндра. В результате между поршнем и цилиндром попадает грязь, которая повреждает зеркало стенок цилиндра и приводит к снижению эффективности торможения и потере тормозной жидкости;
повреждение пыльников направляющих, из-за чего попавшая на них грязь увеличивает сопротивление движению суппорта и давление между колодками распределяется неравномерно. Это приводит к снижению эффективности торможения, а также неравномерному и быстрому износу тормозного диска;
слабая затяжка скобы суппорта или трещина в скобе. Это самые опасные неисправности, ведь, во-первых, колодки прижимаются к диску неравномерно, во-вторых, при сильном торможении скоба может сломаться или открутиться от кулака. Если это произойдет, колодки выпадут, поршень выйдет из цилиндра и жидкость выльется наружу, моментально снижая эффективность торможения остальных колес.

Диагностика заднего суппорта

Диагностика состоит из двух этапов:

Сравнения эффективности торможения всех колес.
Визуального осмотра суппорта.

Чтобы сравнить эффективность торможения всех колес, проведите диагностику с помощью компьютерного стенда. Если такой возможности нет, необходимо на ровном горизонтальном асфальтированном участке разогнать автомобиль до 30 километров в час, после чего выжать педаль сцепления (на автомобилях с АКПП включить нейтральную передачу) и резко до упора нажать на тормоз. Эта процедура позволяет определить состояние тормозных суппортов на любых автомобилях, вне зависимости от наличия АБС. Если все суппорты исправны, то машину не занесет. Если один из суппортов плохо работает или неисправен, машину занесет. Во время заноса вы ощутите, переднюю или заднюю часть автомобиля поворачивает, поэтому найти неисправный суппорт не составит труда. Ведь автомобиль всегда заносит в сторону, противоположную неисправному суппорту.

Для визуального осмотра тормозного суппорта необходимо подпереть переднюю часть машины противооткатными упорами, затем приподнять заднюю часть с помощью домкратов. Подняв машину домкратами, обязательно установите подпорки (их продают в автомагазинах). Это позволит избежать опрокидывания домкратов и падения автомобиля. Установив подпорки, снимите задние колеса и осмотрите суппорт. Внимательно проверьте состояние пыльников цилиндров и направляющих. При обнаружении трещин, разрывов и пробоин, необходимо снять суппорт для более серьезной оценки состояния, возможного ремонта и замены пыльников.

Попросите помощника несколько раз сильно нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться в отсутствии утечки тормозной жидкости. Затем попросите помощника несколько раз включить и выключить ручной тормоз, одновременно осматривая работу его привода и вращая тормозной диск. Это поможет определить состояние механизма привода ручного тормоза. Если после нажатия и отпускания педали тормоза колесо не сразу начинает вращаться легко, необходимо обязательно заменить резиновую манжету поршня. Ведь она играет роль своеобразной пружины, которая возвращает поршень в цилиндр после снижения давления жидкости.

Как снять тормозной суппорт

Чтобы снять тормозной суппорт, поднимите заднюю часть автомобиля, как описано выше. Снимите колесо, затем отсоедините привод ручного тормоза. На машинах с электрическим приводом ручного тормоза для снятия суппорта используют различные приспособления и приемы, которые подробно описаны в инструкции по ремонту автомобиля.

Снимите защитные колпачки с направляющих, затем выкрутите их с помощью соответствующего ключа-шестигранника. После этого снимите суппорт, возможно, ему придется немного помочь отверткой, но в большинстве случаев достаточно просто потянуть двумя руками.

Чтобы не потерять тормозные колодки, снимите их и положите отдельно. Подвесьте суппорт с помощью веревки или проволоки, прикрепив ее к кузову или амортизатору. При необходимости выкрутите болты крепления скобы и снимите ее. Если необходимо полностью снять суппорт, то выкрутите из него наконечник тормозного шланга. Открутив шланг, заткните его кусочком резины или целлофана, чтобы предотвратить утечку тормозной жидкости. Некоторые механики пережимают тормозной шланг, но это снижает его ресурс и может привести к появлению трещин и ослаблению стенок. При неудачном стечении обстоятельств такой шланг при резком и сильном торможении может лопнуть, в результате чего эффективность тормозов всех колес упадет в десятки раз. Также закройте кусочком резины, целлофана или болтом с подходящей резьбой впускное отверстие суппорта.

Ремонт заднего тормозного суппорта

Любой ремонт заднего суппорта начинается со снятия пыльника. Для этого необходима плоская отвертка. Сняв пыльник, осмотрите поверхность поршня, если на нем видны следы ржавчины, суппорт желательно заменить целиком. Потому что попавшая между стенками цилиндра и поршнем ржавчина часто приводит к повреждению зеркала стенок.

Чтобы заменить манжету, необходимо извлечь поршень. Для этого существуют три приема, имеющих свои плюсы и минусы.

Извлечение поршня на автомобиле. Если точно известно, что придется вытаскивать поршень чтобы заменить резиновые уплотнители, то это можно сделать еще на автомобиле. Сняв суппорт со скобы, попросите помощника плавно нажать на педаль тормоза. Давление в тормозной системе возрастет и выдавит поршень. Как только он выйдет, необходимо подать помощнику сигнал, чтобы он отпустил тормоз. Плюс этого метода – легкое извлечение поршня. Минусы – работать приходится в неудобных условиях и теряется большое количество тормозной жидкости.
Чтобы извлечь поршень из цилиндра можно воспользоваться разводным ключом. Обхватите верх поршня и, поворачивая его из стороны в сторону, вытаскивайте. Этот метод чаще всего применяют в тех случаях, когда поршень необходимо заменить. Ведь неловкое движение ключом приведет к образованию царапин на поверхности поршня. Плюс такого метода в том, что поршень можно доставать в комфортных условиях, зажав суппорт в тиски.
Также можно извлечь поршень с помощью сжатого воздуха. Для этого необходим переходник с подходящей резьбой. Подключив переходник к компрессору и суппорту, подавайте воздух до тех пор, пока поршень полностью не выйдет. Минусы этого поршня – необходимы компрессор и специальный переходник, выход поршня больше похож на выстрел, поэтому существует вероятность его повреждения.

После того, как поршень извлечен, необходимо внимательно осмотреть стенки цилиндра. Если зеркало стенок имеет царапины или задиры, суппорт подлежит замене. Если поврежден только поршень, то его можно приобрести как в составе ремкомплектов, так и отдельно.

Обязательное условие качественного ремонта суппорта – чистота на рабочем месте. Пыль или грязь, попав между цилиндром и поршнем, приведут со временем к появлению задиров и повреждений. Поэтому ремонтируйте суппорт только на чистом столе, предварительно вымыв с мылом руки.

Ремонт заключается в замене резиновых уплотнителей (манжет) и, при необходимости, поршня. Вытащив с помощью отвертки старую манжету, тщательно промойте цилиндр суппорта с помощью спирта. Не забудьте во время промывки вытащить заглушку из впускного отверстия. После промывки обязательно просушите его. После каждой разборки необходимо устанавливать новую манжету. Для этого смажьте стенки цилиндра, включая посадочное место манжеты, тормозной жидкостью. Смажьте наружную поверхность поршня тормозной жидкостью, ровно вставьте в суппорт и вдавите рукой. Если поставили правильно, то он войдет достаточно туго. Если поставили криво, то вдавить поршень не получится.

Установка суппорта на автомобиль

После того как вставили поршень, необходимо установить суппорт на автомобиль. Установку проводите так же, как снятие, но в обратной последовательности. Если наконечник тормозного шланга крепят к суппорту с помощью спецболта, то обязательно замените медные шайбы. Установив и собрав суппорт, прокачайте тормоза (не забудьте долить в бачок тормозную жидкость). Для этого попросите помощника 4 раза нажать и отпустить педаль тормоза, после нажать еще раз и держать до команды. Когда педаль нажата, открутите штуцер прокачки тормозов и выпустите воздух, закройте штуцер и позвольте помощнику отпустить педаль. Когда появится тормозная жидкость, наденьте на штуцер шланг и опустите его в прозрачную бутылку или банку с тормозной жидкостью. Прокачивайте тормоза до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха. В последнюю очередь установите колесо и опустите машину на землю.

vipwash.ru

Лада Приора Хэтчбек › Бортжурнал › Ремонт заднего тормозного суппорта ЗДТ Darbis NS2 (часть 2).

В прошлой записи я описывал разборку заднего дарбисовского суппорта, с целью ремонта-суппорт потек. Ремонт заключался в замене резинового уплотнительного кольца, которое одевается на шток механизма ручника. Теперь ничего не течет, но после ночной стоянки на ручнике все также подклинивает задний правый суппорт (который мы и разбирали). Во всяком случае, мне так кажется, потому что после начала движения откуда-то сзади начинает доноситься гул. Не очень понятно откуда он, но мне кажется, что справа.
Решил снова разобрать суппорт и более детально его исследовать. На этот раз все делал сам. Для начала, помня, с чем мы столкнулись, когда пытались вытащить стопорное кольцо, я поехал на авторынок в поисках хитросделанного съемника стопорных колец. Только в одном единственном магазине нашел съемник, который теоретически мог подойти для всей этой затеи, но и его впоследствии пришлось обтачивать. Итак, снял суппорт. Сложного там ничего нет. Поршень тупо выкручиваем против часовой стрелки при помощи специального ключа, который был в комплекте с тормозами.

Самое главное, что я забыл сделать в прошлый раз, так это снять размеры всей этой порнографии. Попробовал снять кольцо ножницами-не тут-то было. Ножницы хлипкие и изгибаются, а кольцо нужно сжимать с приличным усилием. Кстати, о размерах. Кольцо залегает на глубине порядка 45 мм от верхней кромки тормозного цилиндра.
А вот вид сверху

Цилиндр внутри тормозного цилиндра-механизм ручника. Так вот стопорное кольцо залегает аккурат между внешней стенкой малого цилиндра (механизм ручника) и внутренней стенкой тормозного цилиндра. Расстояние между стенками цилиндров-не более 5 мм. Поэтому, если надумаете сами туда лезть, заранее ищите инструмент, которым будете вынимать это злосчастное стопорное кольцо. И говорю сразу, что когда будете собирать суппорт и устанавливать это кольцо обратно, то когда оно будет уже вроде бы как на месте, сожмите его, и простучите молотком без фанатизма прям по рукояткам съемника стопорных колец. Дело в том, что там на дне цилиндра как бы 2 посадочных места для кольца: одно ложное (оно повыше), а второе именно то, которое нам и нужно (оно самое глубокое). После установки стопорного кольца обязательно покачайте за шток ручника вдоль оси туда-сюда. Если кольцо село в ложный паз, шток ручника будет люфтить вдоль оси. После сборки такого суппорта и установки его на авто, он сразу же потечет. Поэтому после установки стопорного кольца обязательно проверьте всю конструкцию на отсутствие люфта.
Ладно, поехали дальше. Прикупил я на авторынке вот такой съемник колец

Это съемник с самыми длинными губками, что мне удалось найти. С длинной у него все в порядке, а вот с толжиной губок перебор, поэтому пришлось их обточить на наждаке. С одной стороны обтачивал губки по внешнему радиусу, а с другой по внутреннему. Ибо нам необходимо влезть между 2 цилиндрами. Вот кривизна губок должна повторять кривизну цилиндров.

Для начала разобрал непосредственно поршень.

Ничего интересного. Уплотнительная резинка в норме. А вот внутри оказалась какая-то черная жижа. Все внутренности поршня были очищены при помощи очистителя тормозов. У меня валялся вот такой

Ахтунг! Перед применением этого средства необходимо снять все резинки, потому что им контакт с этим зельем вряд ли понравится. Итак, поршень промыт изнутри, после чего его внутренности были смазаны специальной смазкой Slipkote-220R. Это универсальная смазка для тормозных механизмов. Имеет густую консистенцию, матово-белого цвета, очень липкая, не разжижается при температурах вплоть до нескольких сотен градусов, не замерзает, не растворяется в тормозной жидкости.

Фото взял из интернета.

Собственно, вот очищенный и смазанный поршень:

А вот механизм ручника. Кстати, на штоке видна резинка, которую мы со знакомым меняли в прошлый раз.

Из-за этой небольшой резинки на штоке, суппорт пришлось разбирать в прошлый раз. Эта резиночка в данном типе тормозов-единственное, что разделяет между собой 2 состояния: есть тормоза-нет тормозов.

Покрутил в руках все эти железки, прикинул их между собой.
Принцип действия понятен, но сделано хитро. Поршень здесь не просто скользит в цилиндре под выталкивающим действием тормозной жидкости, как это реализовано в передних суппортах. Здесь поршень реально крутится по резьбе, как гайка на болте. Поэтому одна из причин, по которой поршень может подкусывать в цилиндре-повышенное трение в этом резьбовом соединении. Поэтому вся резьба на механизме ручника (на которую и наворачивается поршень) была также смазана смазкой Slipkote-220R.

После навернул поршень и покрутил его туда-сюда. Он и до этого крутился без особых усилий, а стал крутиться вообще мизинцем.
Далее осмотрел сам тормозной цилиндр изнутри. Состояние стенок очень хорошее. Никаких раковин или задиров. Но, на стенках обнаружилась очень мелкая металлическая стружка, как песок. Ее было совсем немного. Похоже, что это продукты износа как раз резьбового соединения поршня на штоке.
В нормальном состоянии поршень, перемещаясь в цилиндре, не касается его стенок. Он скользит в резиновой манжете. Но расстояние между поршнем и стенками цилиндра очень маленькое (доли миллиметра), поэтому металлическая стружка и прочие продукты износа, попав в зазор между поршнем и стенками цилиндра, также могут способствовать подкиниванию поршня в цилиндре. Поэтому цилиндр также был тщательно промыт очистителем тормозов (предварительно сняв все резинки) и после внутренние стенки подверглись обработке смазкой Slipkote.
И хочу сказать пару слов о бронзовой втулке, которая мне не понравилась в прошлый раз. Вот она:

По большому счету никакого катастрофического износа там нет. В прошлый раз мне померещился сильный износ, потому что я вставил шток механизма ручника во втулку и он хорошо люфтил при покачивании его рукой туда-сюда. Но стоило мне навернуть поршень и вставить его в цилиндр (то есть по сути собрать суппорт в то состояние, в котором он постоянно и находится), как не осталось никакого намека на люфт. Никакого люфта вообще нет. Это и понятно, ведь у всей этой конструкции получается уже 2 «точки» опоры: поршень в резиновой манжете цилиндра с одной стороны и шток механизма ручника в бронзовой втулке с другой. Короче, ложная тревога. Но, если у кого-то износится эта втулка, то это цилиндр с размерами: внешний диаметр 12.5 мм, внутренний диаметр 10 мм, длинна 8 мм.
Кстати, если эту втулку-таки разобьет (она примет форму овала), то при постановке на ручник, будет нарушаться соосность поршня в цилиндре и поршень может начать касаться стенок цилиндра (зазор между ними ну очень маленький). Это также может явиться причиной подклинивания поршня. Но, судя по тому, что дарбисовские ЗДТ подклинивают практически у всех с новья, то вариант с разбитой втулкой кажется самым невероятным.
Кстати, еще одна мысль, почему может подклинивать поршень. Поршень, как я уже говорил, крутиться по резьбе подобно гайке. Так вот, если металл штока с резьбой и/или аналогичная ответная резьбовая часть в самом поршне, будут достаточно мягкие и пластичные, то после длительной стоянки на ручнике, при которой резьбовое соединение испытывает длительное осевое воздейстие, резьба может немного деформироваться, что и препятствует свободному перемещению поршня после отпускания ручника и он подклинивает. Поскольку, тормоза эти китайские, то нельзя исключать вариант, что металл-говно.
И еще. Как я уже писал выше, поршень может клинить в цилиндре, если будет касаться его стенок. Это может возникать из-за сильно разбитой втулки (что, опять же, вряд ли, потому что эффект подклинивания наблюдается практически сразу после установки совершенно новых тормозов) или…из-за производственного брака, при котором само отверстие со втулкой немного не соосно тормозному цилиндру. Там достаточно каких-то долей миллиметра. Если имеется несоосность, то поршень будет скрести по стенкам цилиндра и на стенках цилиндра и/или на поверхности самого поршня, будут задиры и потертости.
Я у себя, вроде как, ничего такого не обнаружил. После сборки подклинивания пока не наблюдал, но будем посмотреть.

www.drive2.ru

Сообщества › Mercedes-Benz (pемонт и эксплуатация) › Блог › Ремонт суппортов задних дисковых тормозов АТЕ. Автомобиля Мерседес Бенц W 210.

Затронем сегодня тему тормозных систем, а именно, суппортов марки АТЕ.
Рассмотрим восстановление работоспособности тормозных цилиндров, на примере задних суппортов автомобиля Мерседес Бенц, W 210.
Итак. Вы конечно-же знаете, что:
ATE — торговая марка, принадлежащая компании Continental Teves, которая входит в состав автомобильной корпорации Continental Automotive Systems.
Continental Teves имеет 16 заводов по всему миру. На них работает около 12300 человек. Годовой оборот — порядка 3 млрд. евро.
Продукция под торговой маркой Аte — это тормозные колодки и диски, колесные тормозные цилиндры и главные тормозные цилиндры, тормозные усилители, тормоза шланги и тормозные жидкости

Тормозная система автомобиля является принципиально важным элементом его функционирования, так как именно от качества тормозов будет зависеть безопасность, как самого водителя транспортного средства, так и остальных участников дорожного движения. Тормозная система представляет собой совокупность деталей, где правильная работа каждого элемента обеспечивает функциональные характеристики тормозов автомобиля. В детали тормозной системы входят тормозные барабаны, датчики износа колодок, датчики ABS, тормозные диски, суппорты, тормозные шланги, колодки и другие элементы. К качеству деталей тормозной системы, на сегодняшний день предъявляются самые высокие требования. Тормоза современного автомобиля должны быть надежны и долговечны, они должны обеспечивать качественное торможение на любых поверхностях и при любых температурах.
Детали тормозной системы, в соответствии с международными требованиями должны работать даже в самых экстремальных условиях, что обеспечивается за счет качественной сборки, применения современных технологий и качественных материалов.
Когда заходит речь о тормозах, первое, что приходит на ум специалистам по автозапчастям, это ATE. Почему именно ATE? Очень просто – продукция этой компании превосходит существующие спецификации и требования по безопасности для таких важных компонентов как элементы тормозной системы автомобиля. На скоростях, развиваемых современными автомобилями, у водителя и пассажиров есть только одна надежда – надёжная система торможения, а эти слова прочно ассоциируются во всём мире с ATE. «Расскажите чуточку подробнее» — скажете вы, и мы не посмеем отказать, итак, вот всё, что мы знаем о марке ATE:

Всё началось в 1871 году, когда образовалась «Continental-Caoutchouc und Gutta-Percha Compagnie», компания, производившая резину, а ныне Continental AG – мировой лидер в производстве автозапчастей, автомобильных шин и множества всего остального, с центральным офисом в Ганновере. ATE – марка одного из шести направлений деятельности Continental, производящая компоненты тормозных систем.
Ate — новатор в области разработки и производства тормозных систем. Именно Специалисты Аteразработали и внедрили интегрированную антиблокировочную систему ABS — первый прототип появился в 1967 году, серийное производство началось с 1984 года.
Продукция под маркой Аte уже сегодня имеет уровень, намного превышающий требования стандартов, разрабатываемых для будущего. Например, запрет на использование во всей Европе тормозных колодок с накладками, содержащими асбест вступил в силу с октября 1999 года. Под маркой же АТЕ безасбестовые тормозные накладки выпускаются и продаются уже более 10 лет.
К вопросам стандартизации АТЕ подходит с огромной серьезностью. Только самое лучшее считается достаточно хорошим для продукции фирмы. Уже много лет своими прогрессивными технологиями и сервисными услугами фирма вносит решающий вклад в формирование нормативов по качеству. АТЕ — член Рабочего комитета по разработке отраслевых стандартов.
Специалисты Ate постоянно ведут разработки в новых областях, расширяют ассортимент, и точно вписываются в стратегию будущего развития технологических тенденций.

Одним из самых популярных и надежных производителей деталей тормозной системы является компания Continental Teves, которая по торговой маркой ATE выпускает широкий ассортимент автозапчастей, включая барабаны тормозные ATE, датчики ABS, датчики износа колодок ATE, диски тормозные ATE, колодки тормозные барабанные ATE, колодки тормозные дисковые ATE, суппорты тормозные ate, шланги тормозные ATE и другие детали тормозной системы. На сегодняшний день продукция под брендом ATE считается эталоном надежности и качества. Перед тем, как попасть на рынок, продукция под этой торговой маркой подвергается самой тщательной проверке в самых разных условиях, включая экстремальные условия эксплуатации. После серьезных испытаний детали тормозной системы ATE попадают на вторичный рынок и на конвейеры ведущих автопроизводителей, которые выбрали продукцию Continental Teves в качестве оригинальных деталей тормозной системы для своих автомобилей. Таким образом, продукция под торговой маркой ATE поставляется на вторичный рынок только лишь на восемь процентов, в то время как основной объем продукции идет непосредственно на конвейеры ведущих автопроизводителей.

Вот такое получилось краткое вступление. Спасибо всем, кто прочитал…
Теперь, размявшись, перейдём к практике.
В ремонте тормозные механизмы задней оси.
Не стану голословно описывать снятие и разборку суппортов. Вариантов, как и примеров масса. Возьмём, как говорится, быка за рога!

Задний суппорт, собственной персоной.

Видим на фото и звёздочку и характерные буковки, обозначающие принадлежность к определённой фирме-производителю…
С чего начать? Первое. Не торопитесь откручивать суппорта от тормозной магистрали. Может случиться так, что поршня не захотят выходить из суппорта. Для начала открутите суппорта от цапфы и снимите колодки. Теперь нужно помочь поршням выйти из суппортов.
Для этого, аккуратно, не торопясь, плавно, нажимаете на педаль тормоза. При этом действии, один из поршней начнёт своё движение наружу. Не дожидайтесь что-бы он выскочил. Это будет печально.
Дождитесь момента, когда пыльник вытянется на полную длину. В этом положении и зафиксируйте поршень.
Как? Например, струбциной. Или ещё чем-нибудь.

Струбцина. Именно такой я и пользуюсь.

Теперь, зафиксировав поршень, продолжаем движение педали тормоза. До тех пор, пока второй поршень не выскочит из суппорта.
И вот только теперь отсоединяем суппорт от тормозного шланга и снимаем. Разбираем, разъединяем половинки суппорта, откручивая болты.
Заметьте, они разной длины. Те, что короче, находятся на краях. Более длинные, ближе к поршню. Теперь разбираем половинки суппорта.

Суппорт, после снятия пыльника и удаления поршня.

И что-же это такое? Оказывается, дорогие мои, мы видим грязь и ещё что-то не понятное. В моём случае — это останки солидола.
Видимо кто-то уже разбирал эти суппорта, причём выдавливал закисшие поршня используя шприц для смазки солидолом.
Хм! Да уж! Идея интересная.
Но поленился убрать остатки солидола из каналов суппорта. Результат на лицо…

Как говорят в Одессе: Картина СОЛИДОЛОМ!

Но и это ещё не все гадости и трудности! У вас может не получиться достать поршень, не отчаивайтесь и ни в коем случае не прибегайте к услугам отвёртки и тем более монтировки. Обломаете края поршня.
Я поступил следующим образом, обмотал одну из губок плоскогубцев матерчатой изолентой. Чтоб не повредить поршень. И раскачивая, лёгким движением опытной мозолистой руки, достал не покорный поршень.

Вот таким

Самое время, о великодушные мои, рассмотреть поршня, ибо они ужасны!

Хлам. На выброс!

Да, Доктор прав, в морг, значит в морг! Но, СТОП! Мы же их решили восстановить!
А значит, вооружившись напильником, лёгкими движениями руки, снимаем ржавчину с кромок поршней. Без фанатизма, едва касаясь, до первого появления блеска.
Далее, я использовал полировальный круг для полировки золота. Зерно 800. Одеваем его на Китайку, убираем обороты до минимальных и полируем. Понимаю, он есть не у всех. Можно воспользоваться войлочным кругом. Результат один, идеальный блеск и отсутствие грязи и ржавчины, точнее налёта.

Айн, позишен.

Цвай позишен.

Унд драй позишен…

Как Вы сами можете лицезреть, поршень преобразился, словно Гадкий Утёнок в Прекрасного Лебедя! Он поистине великолепен!
Не могу не представить Вашему вниманию и Виновника данного торжества. Это и есть ТОТ САМЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ!

Собсно, вот. И шлифовальный круг и Китайка.

Закончив с поршнями, очищаем от ржавчины и грязи корпуса суппортов. И особенно тщательно, посадочные места пыльников.
Но аккуратно! не испортите прямые грани. Иначе Вам пыльники не удастся одеть на место.
Закончив с очисткой, приступаем к полировке внутренней поверхности суппорта, того места, где находиться поршень. Я для этого использовал простейшее приспособление. На шарошку, подходящего размера, намотал матерчатую ленту, пропитал её маслом и натёр пастой ГОИ.

Шуруповыверт и насадка для полировки.

Половинка готова к сборке.

Ах! Как блестит! Это кто там вспомнил про гениталии кота? Не доводите до греха! Удалю Ваш аккаунт…

Итак всё готово к сборке. Далее всё просто и легко.
Вставляем на место манжеты и уплотнительные резиновые колечки.
Смазываем, специальной смазкой для тормозных систем, поршня и стенки цилиндров и устанавливаем поршня на место.

Смазка для суппортов.

Очень важно! Правильно установить поршня, спозицианировав их на месте. Вот так применять:

Где: 62 — тормозной диск. 47 — поршень. 019 — шаблон. 32 — корпус суппорта.

Вот и сам шаблон.

Шаблон.

Размеры сторон: 1=70мм, 2=51мм, 3=27мм, 4=10мм, 5=14мм, 6=17,5мм
Можно купить готовый ATE, но за кусок жести прайс совсем не «народный»
03.9314-1700.1 для тормозных поршней диаметром от 35 до 38 мм
03.9314-0900.1 для тормозных поршней диаметром от 42 до 48 мм
03.9314-0600.1 для тормозных поршней диаметром от 52 до 57 мм
03.9314-5300.1 поршня для тормозных поршней диаметром 60 мм

Установив поршня, собираем суппорта и установив на место, прокачиваем систему, удаляя воздух.
Уверяю, как работают тормоза Вам понравиться! Только поглядывайте в зеркало заднего вида, нет ли сзади авто с водителем у которого лицо искажено гримасой ужаса. Я лично несколько раз замечал сзади машины, уходящие от столкновения вправо…

Вот наверно и всё. Кто-то скажет, что можно было вывести ржавчину пескоструем или при помощи гидролиза. А суппорта покрасить.
Не стану спорить. Оставлю волю Вашему воображению.
Для меня куда важнее дать те самые советы, которые помогут Вам самостоятельно, без лишних затрат. В буквальном слове, на коленке, привести задние тормозные суппорта в исправное состояние. И быстро и просто и бюджетно.
А самое главное — эффективно! Ведь только убрав источники коррозии и лишнего трения, возможно достичь идеальной работы тормозов.
К слову, мои колодки теперь изнашиваются до неприличия безобразно идеально равномерно и одинаково. И происходит это уже три года. И около 55 000 километров.
Желаю Всем Удачи! Ровных Вам дорог, друзья!

www.drive2.ru

Audi 100 quattro 2.6 Red Tornado › Бортжурнал › Переборка задних суппортов и ремонт тормозной системы # часть 1

Привет всем!
Давно здесь ничего не писАл 🙂

Итак. С машиной давненько ничего не делал и не ремонтировал. Решил всерьёз занятся тормозами. Начал с задних. Снял оба задних суппорта и разобрал их. Первый разобрался отлично и был в рабочем состоянии. Со вторым были проблемы. Один палец закис в скобе и никак не хочет вылезать, залил его WD-40. Посмотрим может отпустит. Один суппорт чистил щеткой по метталу и насадкой на дрели. Обработал преобразователем ржавчины.
Прикупил всё что понадобится для переборки задних суппортов и ремонта тормозной системы вообще:

Фото №1 — ремкомплект задних суппорто фирмы SEINSA (код D4845C), страна производитель — Испания, куда входит поршень ( диаметр 38 мм), сальник тормозного штока, пальник поршня, пыльники напровляюсчих и все остальные резиночки. Также куплены 2 пружинных пластины (VAG 4DO611715B) и 2 штуцера прокачки тормозов.

Фото №2 Ремкомплект скобы суппорта QUICK BRAKE. Страна производитель — Дания. В комплект входит 2 пальца направляюсчих, 2 пыльника, 2 болта крепления с фиксатором резьбы, медная смазка.

Фото №3 Медная смазка Technicqll 100 ml. Рабочая температура от — 20 до + 650С. 2 тормозных шланга фирмы АТЕ, производства Германии и 2 медных тормозных трубки 250мм.

Фото №4 Тормозные колодки REMSA и 1 литр тормозной жидкости ATE SL DOT 4. Т-ра кипения не менее 260С, Т-ра кипенияувлажн. ж-ти не менее 165С. Вязкость при — 40С не более 1.400 mm/c. Срок службы жидкости — 1 год.

Фото №5 Дрель с насадкой для обработки металла.

Фото №6 Уже покрашенные «флажки» ручника и пружины.

Фото №7 Лако-красочные изделия.

Фото №8 Скобы суппортов. Сами видите в каком они состоянии.

Фото №9 Закисший палец.

Фото №10 Старые поршни.

Фото №11 Обработанный суппорт. Наружняя сторона.

Фото №12 Обработанный суппорт. Внутреняя сторона.

Фото №13 Необработанный суппорт. Наружняя сторона.

Фото №14 Необработанный суппорт. Внутреняя сторона.

Итог:
1) Первый суппорт обработан и в принципе готов к покраске.
2) Второй в ужасном состоянии.
3) Никак не могу определиться в какой цвет красить:
а) Красный ( считаю как-то бонально и цвет ярко красный, даже кислотный)
б) Серебристый (будет сливаться с цветом дисков)
3) Чёрный мат ( скланяюсь к етому варианту)

Цены:
Ремкомплект SEINSA 2×20$
Ремкомплект скобы QUICK BRAKE 2×16$
Медная смазка — 4$
Tормозные шланги ATE 2×16$
Медные трубки 250mm 2×4$
Тормозные колодки REMSA 20$
Тормозная жидкость ATE 1 литр 12$
Термостойкая краска серебристая 10$
Лак 10$
WD 40 2$
Краска для суппортов красная 8$

P.S.: Сегодня договорился отвезти и отпескоструить суппорта и скобы. Посмотрим что из этого выйдет.

Продолжение следует… Не переключайтесь!

www.drive2.ru

Volvo 850 Капризная девчонка › Бортжурнал › капитальный ремонт задних суппортов

Привет! Скажу сразу: данный ремонт был сделан в рамках полного ремонта тормозной системы и на автомобиле они будут стоять не раньше весны, или когда соберутся все компоненты.
В планах этого ремонта:
— капремонт задних суппортов + новые тормозные колодки
— капремонт передних суппортов + новые тормозные колодки
— задние тормозные диски
— колодки стояночного тормоза
— троссы стояночного тормоза
— тормозные шланги
— тормозная жидкость
— создание нанотехнологичного устройства для прокачки системы в одно лицо
Это пока предварительный список намеченных работ. Итак первый пункт плана Барбаросса — задние суппорта. Тема жутко избитая, так что больше для фото отчёта. Они были приобретены по случаю у Димы Герца gertsev За сколько не скажу, захочет расскажет, а нет значит нет.

Полный размер

один

Полный размер

второй

разобрал я их довольно легко, только с одним поршнем навозился, совсем не хотел вылезать. Как потом оказалось причиной было вспучивание хромированного покрытия у основания поршня.