Toyota Sprinter Marino Наполовину xirallic › Бортжурнал › Ревизия тормозных суппортов
Привет народ…
На дворе лето а значит в каждом из нас просыпается синдром правой тяжелой ноги)))
Речь будет о тормозном суппорте, основное предназначение которого – прижать тормозные колодки к тормозному диску. Тормозной диск и колодки при этом играют чисто пассивную роль. Именно поэтому суппорт – важный элемент тормозной системы, от надлежащего состояния которого зависит эффективность торможения, а значит и безопасность.
Самой первой проблемой, говорящей о том, что суппорт близок к поломке или просто износился, является скрип. Скрип означает, что имеется трение, которое постепенно начинает разрушать механизм. К слову сказать, причин для скрипа суппорта может быть несколько. Одной из причин может служить сам колодки, если они перекошены, либо поставлены в несоответствии своим посадочным местам – их просто перепутали во время ремонта. Последней причиной, способной вызвать неисправность суппортов, могут стать диски, которые из-за постоянных и чрезмерных нагрузок износились, а вот поставить новые просто никто не удосужился. Приведем один пример. Когда разрывается пыльник поршня, в цилиндр суппорта попадает дорожная грязь. Она начинает царапать и цилиндр, и поршень, тем самым приводя к образованию ржавчины и впоследствии, к заклиниванию поршня. Чтобы максимально продлить срок службы тормозных суппортов, стоит знать, что только правильный выбор смазки позволит продлить срок их полезного использования. Разрешите напомнить: обычную смазку направляющих тормозного суппорта использовать не желательно, хотя большинство этим просто пренебрегают. Выбор специальных смазок обусловлен тем, что располагаясь в нижней части автомобиля, тормозной суппорт кроме высокой температурной нагрузки при трении, постоянно подвергается негативному воздействию со стороны дорожной соли и грязи. И последнее, но отнюдь не менее важное. Перед тем, как начинать сборку, необходимо заранее подготовить ремкомплект тормозного суппорта (переднего и заднего).
Заехал к нему объяснил что к чему почему и зачем я приехал.
Сняли правое колесо которое мне и не нравилось что шоркало при торможении и ну в итоге когда начали снимать колодки то оттуда что то выпало короче хахаряшка какая то а колодки в хорошеем состоянии оказались.
А вот направляющие совсем вытаскиваться не хотели …молотком аж пришлось выбивать
Короче выбили их и они оказались в плачевном состоянии на фото видно четко это
Естественно пошел в магазин купил направляющие и пыльники.кстати пыльники такие дорогие оказались какая то резинка в стоимость 260р. грабеж какой то а их надо на один суппорт 4 шт. в общей сложности получается 8шт.надо но я взял только 4шт. ибо эти оказались последние в итоге потребовался под замену один пыльник остальные в норм состоянии.
Просто вылаживаю фото новых со старыми направляющими
А вот фото направляющих с левого суппорта тоже можно сказать что они в удовлетворительном состоянии
Так же обратил внимание на тормозной диск вот про него можно сказать что он в нормальном еще состоянии так сказать продюжит еще.
После всей процедуры естественно результат ощутим педаль тормоза стала чувствительнее.
Так что я считаю что тормоза это неотъемлемая часть машины отвечающая за нашу безопасность.
Спасибо за уделённое мне внимание.
Всем чистого неба над головой
Расходы:
Пыльник направляющей суппорта(ориг) 1 шт. — 260р. 4шт.-1040р. скидка 70 р.= 970р.
Направляющая тормозного суппорта(ориг) 1шт.(длинные) -220р. 2шт.-440р. скидка 30р. = 410р.
Направляющая тормозного суппорта(ориг)1шт.(короткие) — 390р. 2шт.-780р. скидка 55р. = 725р.
www.drive2.ru
Ревизия суппортов и покраска тормозных дисков — бортжурнал Toyota Carina 2000 года на DRIVE2
У купленных мной ступиц в сборе (www.drive2.ru/cars/toyota…4899916394579306663/#post) был не очень перезентабельный вид, да и работоспособность вызывала сомнения.
Поэтому для себя решил сделать хорошо!)
Полностью разобрал ступицы, проверил стояночные тромозные колодки, они в отличном состоянии, все механизмы исправны.
Тормозные диски без износа, но все ржавые.
Далее берём дрель с насадкой, болгарку и чистим от ржавчины.
Далее обезжириваем, заклеиваем малярным скотчем рабочую поверхность и покрываем грунтом.
И красим высокотемпературной чёрной глянцевой краской.
Итог
Покраска суппотов.
Полностью разбираем суппорта, снимаем всё что возможно и проверяем резиновые пыльники на целлостность, мои резинки были в отличном состоянии и не требовали замены.
Металл суппортов окислился.
Всё тем-же инструментом что и для дисков плюс металлической щёткой зачищаем суппота до блеска) и обезжириваем перед покраской.
Грунтуем красным грунтом и красим красной краской для суппортов (в этот раз решил выбрать этот цвет).
Итог
Смазка суппотов.
Для смазки суппотов необходимо три вида смазок:
1. 08887-01206 Toyota, 100 гр., 311 р. (Смазка направляющих суппорта, резиновых уплотнителей, тормозной поршень и манжета + резиновые колечки.)
2. Liqui Moly Kupfer-Paste (Медная паста 7579 ), 100 гр., 278 р. (Смазка обратной стороны наружных тормозных колодок, противоскрипных пластин).
3. BMW(81 22 9 407 103) 5 гр., 30 р. (Смазка направляющих тормозных колодок и торцов колодок, противоскрипных пластин и всех контактных поверхностей суппорта, скобы куда вставляются торцы колодок, поверхность напротив тормозного поршня, контактной поверхности поршня тормозного цилиндра или нару жней стороны внутренней колодки.).
Итог, полность перебранные, смазанные, покрашенные, готовые для установки суппорта!)
На очереди передние)
Всем удачи.
Toyota Harrier 3.0 › Бортжурнал › Ревизия передних суппортов с заменой тормозных дисков и колодок.
От всей души приветствую!
Победил я свои тормоза наконец-то. По весне начало в руль бить при торможении, грешил на наконечники рулевые, не думал на тормоза, если честно. Но после диагностики концы категорически исключил)
Не стал выёживаться, покупать именитые бренды на замену и всё такое…
Взял 2 ремкомплекта суппорта переднего Frenkit 260035 по 280р.
Тормозные колодки HSB hp5005 за 730р.
Тормозные диски Blitz bs0164 за пару 2600р.
Смазка была в запасе из оригинального ремкомплекта Митсубиши, ну и тормозуха dot4 литр.
Если кто не видел, как должны выглядеть суппорты после ремонта, пожалуйста —
Мне до Андрея в этом плане как до Пекина на карачках)))
В общем, кому это предстоит, рассказываю как я делал.
После снятия колёс передних, повернул руль в сторону где работаю в данный момент, головкой на 14 с воротком ослабил болты направляющих суппорта, открутил тормозной шланг и сунул его в полторашку сливаться, т.к. жидкость менял тоже.
После головкой на 17 отвернул 2 болта, крепящих суппорт к ступице, снял суппорт и переместился для работы в более удобное место.
Отвернул болты направляющих и пока отложил дужку с направляющими в сторону.
Поршень цилиндра достаётся из суппорта просто — с помощью автомобильного компрессора с навёрнутым колёсным вентилем без ниппеля, его хорошо прижать к отверстию суппорта…и поршень вылетает как миленький, будьте аккуратнее)))
Полный размер
Поршни имели вид потрёпаный, но без изъянов и раковин.Замочил их ненадолго в слитой тормозухе и войлоком с пастой ГОИ отшлифовал.
Полный размер
Зашёл домой пошлифовать, заставила жена позавтракать)))
Цилиндры внутри промыл очистителем карбюраторов.
С установкой поршня в цилиндр это уже веселее)
Пыльник поршня фиксируется пружиной-стопорным кольцом, установил сначала его, а потом жирно смочив поршень тормозной жидкостью, раздвинули с товарищем пыльник пальцами и засунули поршень в цилиндр до конца, чтобы верхняя часть пыльника вошла в проточку поршня. Несколько раз дунул компрессором в суппорт, сымитировал торможение, чтобы убедиться, что пыльник расположился как нужно.
Полный размер
Забивал отвертку между корпусом скобы и металлическим основанием пыльника и поддевал по кругу
Пыльники направляющих имеют металлическое основание, их нужно выпрессовывать. Я их поддевал отверткой, это не так просто) Без молотка точно никак.
Диски тормозные старые отошли от ступицы только после одновременного вворачивания двух 8 болтов в технологические отверстия диска. Молоток не помог)
Полный размер
Вот таким зажимным ключём болты закручивал.
Сборка суппорта в обратном порядке, со смазкой направляющих, с новыми колодками на новые диски.
Осталось аккуратно прокачать контуры тормозов. Начал с передних, чтобы заполнить контур жидкостью, закрутил прокачной штуцер, когда жидкость пошла прозрачная и уже не шёл воздух. Теперь, как положено, начал с задних колёс по диагональной схеме, начиная с задних — правое заднее-левое переднее и левое заднее-правое переднее. Нужно следить и постоянно доливать, чтобы уровень свежей тормозной жидкости в бачке не падал ниже минимума.
Прокачали, пока не вышла вся старая жидкость.
Как итог — тормоза стали гораздо приятнее, более предсказуемо работают, хотя я педаль тормоза пока «глажу», прикатываю диски и притираю колодки. Колодки беззвучные)
Спасибо друзьям, кто помог советом, делом и руками.И моей любимой, особенно её ножкам за прокачку тормозов)))
P. S. Делал всё сам, т.к. тормоза это очень ответственно и имеется негативный опыт, когда на сто мне направляющие смазали литолом)))))
Не ломайтесь! Не ленитесь и не бойтесь чиниться своими руками) Всем удачи!)
Полный размер
www.drive2.ru
🚘 Признаки неисправности тормозного суппорта (переднего): фото, видео
Если вы заметили, что автомобиль при торможении заметно уводит вправо или влево, a после отпускания педали тормоза передние колеса (колесо) остаются заблокированными, наблюдается перегрев тормозных дисков или появилось ощущение, что они деформированы – то признаки неисправности тормозного суппорта на лицо, и Вам стоит обратить пристальное внимание на суппорт дискового тормозного механизма ВАЗа. В частности, особого внимания заслуживают его поршни, цилиндры и направляющие.
Стоит учитывать, что похожие неисправности тормозного суппорта могут быть вызваны иными причинами. Вот их список:
- Сильный износ тормозных колодок.
- Неисправность главного тормозного цилиндра.
- Наличие воздушных пробок в гидроприводе тормозной системы.
- Повреждение тормозного диска.
Следовательно, для локализации неисправности необходимо для начала убедиться в том, что все остальные узлы в порядке и прокачать тормозную систему. Далее вы узнаете, как проверить направляющие суппорта.
Проверка направляющих суппорта («пальцев») Лады Калина (ВАЗ 1118)
Если после проведения этих мероприятий проблема остается, можно переходить непосредственно к диагностике суппорта. Особого внимания в данном случае заслуживают цилиндр и направляющие штыри («пальцы»), по которым перемещается суппорт при выходе поршня из цилиндра для сжатия колодок. Первым признаком плохой работы направляющих является их сильно загрязненная поверхность, препятствующая ходу суппорта. Также об этом свидетельствует неравномерный износ внутренней и внешней передней тормозной колодки – он не должен превышать 5 мм.
Если вы обнаружили подобные симптомы, направляющие суппорта лучше заменить. Стоимость их в месте со всеми шайбами и пыльниками в сборе невелика и не потребует особых затрат. Операция же по их снятию и установке новых «пальцев» займет не более часа, при условии замены всех четырех направляющих. При желании (или отсутствии запчастей), можно попробовать прочистить старые направляющие.
Проверка поршней и цилиндров суппорта
Если осмотр показал, что направляющие в порядке, а износ колодок равномерный, внимание следует перенести на цилиндры суппорта. В первую очередь стоит осмотреть их на предмет протечек тормозной жидкости. Наличие таковых свидетельствует об износе сальников. В данном случае требуется замена суппорта в сборе, так как его ремонт в домашних условиях практически невозможен с требуемой эффективностью.
Спасибо за подписку!
Если при нажатии на педаль тормоза поршни не выходят из цилиндров или не возвращаются назад после ее отпускания, по-прежнему прижимая колодки к дискам, это свидетельствует об их закисании. В данном случае можно попробовать восстановить нормальную работу суппорта (см. статью Профилактика тормозных суппортов) или сразу заменить суппорт с цилиндром и поршнем в сборе.
Перед проверкой работоспособности направляющих и поршней передних суппортов обязательно проверьте остальные элементы тормозной системы, неисправность которых может повлечь за собой похожие симптомы. При диагностике состояния тормозных суппортов особое внимание обращайте на состояние направляющих и поршней.
olade.ru
Pilot II — Ревизия/ремонт тормозных суппортов, замена накладок | II Подвеска, рулевое, тормоза
Представляю вниманию одноклубников следующий отчет в копилку знаний.Если бы не уронил небольшой болтик в моторном отсеке, то этот фотоотчет раньше весны и не появился бы. Но раз так уж получилось, то пришлось снимать колесо и обратил внимание на суппорт. И показалось, что направляющие суппорта на разной высоте. Решил сделать ревизию суппортов. И как оказалось не зря. Если «упустить» момент, то можно потом эти направляющие и не вытащить совсем. Они имеют свойство прикипать и ржавеют в корпусе.
Работа по сути дела не сложная и делается все быстро при условии, если суппорта не «запущены».
И так, начнем. Цель — ревизия суппортов или замена тормозных накладок. Иногда будут попадаться своеобразные технические выражения, если будет не ясен смысл, то лучше переспросить, чем остаться в неведении.
Разбираем передние суппорта.
Балонником срываем колесные гайки. Домкратим машину, подкладываем чурку под днище машины как страховку. Откручиваем колесо и откатываем его в сторону.
Далее берем накидной ключ на 17 мм и срываем крепежные болты той части суппорта в которой тормозные цилиндры. После чего накидным ключом на 19 мм. Срываем болты, которые крепят полностью весь суппорт к цапфе. Все болты обозначены на фото.
Затем полностью откручиваем болты на 17 мм. Отводим вперед и вверх суппорт с тормозными цилиндриками и кладем его сверху на тормозной диск. Если надо сделать ремонт или ревизию суппорта. Если все в хорошем состоянии и надо поменять накладки, то полностью не откручиваем верхний болт, а сам суппорт просто как на шарнире поднимаем вверх. Дальше надо быть очень внимательным. Во-первых визуально по толщине накладок можно определить степень износа. Минимальная толщина передних накладок 2-3 мм. Во-вторых по параллельности накладки можно определить клинила направляйка или нет. То есть при заклинивании направляющей суппорта, износ накладки происходит не равномерно и толщина с одного края может оказаться больше, чем другая. Это явный признак заклинивания направляющей. В верху и внизу видим пружинки, которые стараются раздвинуть колодки от диска. Вытаскиваем их и кладем в сторонку. Вынимаем колодки разводя их в стороны от диска.
Когда открутим болты на 19 мм., то скобу снимаем и начинаем с заниматься ревизией тормозного узла целиком.
Первое что надо сделать, это аккуратно почистить тормозные цилиндрики от грязи, что скапливается внутри поршеньков. Необходимо для того, чтобы поршеньки лучше остывали. Далее резиновые манжетки чуток приподнимаем и обмазываем литолом между внутренней частью манжетика и поршеньком. Металлической щеточкой обчищаем внутренние поверхности направляющих для колодок. Далее переходим к самим колодкам. Обчищаем их металлической щеточкой, снимаем боковые пластины и чистим внутреннюю часть от грязи. После того, как почистили, берем выскотемпературную смазку и слегка обмазываем пластину, после чего соединяем с колодкой. Теперь самый важный момент, это направляющие. Беремся за боковые лыски-шляпку направляющей и пробуем ее повернуть вокруг оси.
Если поворачивается, то это хорошо. Если стоит «намертво» то набираемся терпения, чтобы ее размочить и вытащить из корпуса суппорта для очистки. Что надо для этого сделать? Ну во-первых попытаться сначала «размочить». Пробуем резиновый пыльник-гофру для начала стянуть с головки направляйки вниз и в образовавшийся промежуток набрызгать Вэ-Дэшку, зажимаем скобу в тиски так, чтобы направляйка смотрела шляпкой вверх и жидкость под своим весом протекала вниз по телу направляйки. Либо пытаемся вытянуть аккуратно вверх как на фото. Ждем минут 5-10-ть. Берем ключ рожковый на 22 мм. и пробуем слегка провернуть вокруг оси направляйку.
Если не поддается, то поступаем следующим образом. разжимаем тиски. Вкручиваем крепежный болт до упора в направляющую и зажимаем болт со шляпкой направляющей в тиски. Затем корпусом суппорта пробуем раскачать направляйку.
Но действовать надо не сразу «нахрапом», а потихоньку качая корпус, при этом увеличивая нагрузку давления. Если направляйка стронется хотя бы на миллиметр, то будем считать что пол дела сделано. Немного раскачиваем направляйку увеличивая сам градус поворота корпуса суппорта. Раскачав немного, можно поставить корпус опять в такое положение, при котором направляйка встанет вверх и забрызгать еще жижы из баллончика. Немного подождав пока она проникнет, то можно вынуть из тисков и слегка обстучать молотком по торцу шляпки болта, вдоль тела корпуса суппорта в месте, где проходит отверстие направляйки. Но стучать не сильно, а дать как бы просто «встряску» как бы заставить работать инерцию в вашу пользу. Когда стучишь по корпусу направляйки, то она стронутся может и дать подвижку вдоль оси. Когда простукиваешь корпус суппорта, то инерция как бы прижимает саму направляйку к корпусу, тем самым уплотняя ржу и грязь, искусственно создавая бОльший диаметр отверстия. Таким образом брызгая и раскачивая, добиться полного поворота вокруг оси на 360 градусов. Как только сделан полный поворот, то можно еще забрызгать отверстие и зажав в тиски шляпку направляйки уже не просто раскачивать направляйку, но и вытаскивать ее, одновременно с раскачиванием тянуть корпус на себя. Только внимательно следите, чтобы пыльник не налез на шляпку направляйки, иначе его можно разорвать, если он будет закреплен на направляйке и в корпусе. В принципе вытащили направляйку.
Теперь рассмотрим вариант, что ключом не получается качнуть направляйку и она «сидит» в корпусе намного сильнее. Каковы действия?
Вариант 1 — забрызгивать не Вэ-Дэшку, а более аггресивную жидкось и давать ей время немного больше для проникновения.
Вариант 2 — Если жидкось не слишком сильно испаряется, то попытаться слегка подогреть корпус суппорта паяльной лампой или горелкой для газового баллончика.
Вариант 3 — Попытаться аккуратно снять гофру-пыльник через верхнюю шляпку направляйки. Для этого плоской отверткой поддеваем пыльник у самого корпуса суппорта и подтягиваем ее вверх к головке направляйки. Нижняя часть резинки просто вставляется в корпус и имеет на конце небольшое утолщения. Снять резинку необходимо для того, чтобы ее сохранить. Далее берем 2-3 х литровую канистру и наливаем в нее слегка подогретый керосин. Оставляем на сутки. Через сутки начинаем смело раскачивать направляйку.
Вариант 4 — Этот вариант 100%, но для его осуществления требуется оборудование. Это можно реализовать в условиях СТО. Смысл заключается в том, чтобы расквасить направляйку изнутри корпуса. А это можно сделать только следующим образом: Сверлим направляйку вдоль всей длинны сверлом 3 мм. Закручиваем плотно штуцер в головку направляйки и под давлением подаем дизельное топливо в канал. Например ручным настольным стендом для проверки форсунок дизельных двигателей. Соляра под высоким давлением начнет просачиваться по стенкам, что позволит размягчить любую грязь и ржавчину. Останется только раскачать и вытащить направляйку с корпуса.
И так направляйки вытащены и готовы продолжать обслуживание и ревизию тормозных суппортов.
Чистим резиновые пыльники внутри. Сами направляющие очищаем металлической щеткой. Если ржавчина «прихватила» местами тело направляющих, то чистим эти места при помощи мелкой шкурки. С верхней направляйки снимаем резиновую втулочку и прочищаем остатки смазки под ней, одеваем обратно. Так же чистим и отверстия, куда вставляются направляющие. Для лучшей чистки, в колодцы можно залить немного солярки или еще какой очищающей жидкости. После чего все вытираем на сухо. Во внутрь колодцев вкладываем немного высокотемпературной смазки, обмазываем немного сами направляющие и вставляем их в корпус, немного проворачивая и двигая вверх/вниз, чтобы разошлась смазка по всей поверхности. Вынимаем направляйки и вставляем пыльники в корпус суппорта.
После как вставлены пыльники вставляем направляющие в свои места и натягиваем пыльники на посадочные места направляек.
Причем обратите внимание, что направляющие отличаются. Есть верхняя, а есть нижняя. Точно так же отличается колодка внутренняя и наружняя. Но их можно и поменять местами и перевернуть, чтобы как то компенсировать неравномерный износ, если таковой имеется. Для этого надо просто снять пластинку — ограничитель и переставить ее на другую колодку.
Все готово к сборке. Если колодки стерты и толщина накладки маленькая около 2 мм., то мазать пластины надо на новых колодках и ставить уже новые. Точки смазки на колодках в месте где направляющие и само тело в местах прижима колодок. Но мазать надо внешнюю сторону между самой колодкой и пластиной, а не сами накладки.
Сборка осуществляется в обратном порядке. Но предварительно советую резьбы болтов смазать графитной смазкой. Это предотвратит «закисание» резьбы, резьба будет в смазке и в последующих сборках/разборках будут крутиться легко.
Ставим на место и наживляем держатель колодок. Вставляем в направляющие колодки, следя за тем, чтобы ограничительная пружинка на колодке была сверху, а сама колодка со стороны моторного отсека. Вставляем пружинки в верхнюю часть колодки и нижнюю. «Галочки» пружин должны смотреть друг на друга. Удерживая колодки вместе, слегка сжимаем рукой. Второй рукой берем вторую часть суппорта с цилиндриками и вставляем в промежуток «основания» суппорта. После чего наживляем верхний болт и опускаем вниз тормозной суппорт . Если устанавливаются новые колодки, то перед установкой тормозного цилиндра, его необходимо отжать, так как толщина колодок больше, чем зазор между упором и тормозным поршнем. Если нет под руками приспособления для сжатия поршенька, то можно «сообразить» такое приспособление в гаражных условиях. Для этого понадобится две пластины толщиной 3-5 мм. Болт и высокую гайку для этого болта. Вкручиваем болт в гайку, вставляем между двумя пластинами. И все это вставляем между поршнем и упором. Подкладываем любой твердый материал в виде пластин, если у нас не хватает толщины. Потом просто начинаем выкручивать болт из гайки, таким образом разжимая пластины мы будем вжимать тормозной поршень в цилиндр. После чего снимаем пластины болт с гайкой.
Затягиваем болты со шляпкой 19 мм, а потом 17 мм. При затяжке болтов, которые вкручиваются в направляющие, надо обратить внимание на то, чтобы шляпки направляющие, лысками (вырезанными сегментами) вошли в специально отфрезерованные уступы на корпусе. Эти точки указаны на фото стрелками.
Усилие слишком большое не стоит применять около 7 кг на метр. Проверяем все ли «на месте» и если все стоит так как надо, устанавливаем колесо, вытаскиваем чурку-упор из под машины, снимаем с домкрата машину и затягиваем колесные гайки. Точно такие же операции проводим с другой стороной.
Ревизия и ремонт задних суппортов
Ревизия и ремонт задней части тормозной системы в принципе точно такой же как и передней части, разница только в размерах и моментах затяжки. Все операции идентичны проделанным. Срываем колесные гайки. Ставим машину на домкрат. Снимаем колесо и подсовываем чурку или упор какой нибудь под задний рычаг, чтобы машина не свалилась на землю. Далее срываем болты ключом на 13 мм.
Если нам просто сделать ревизию или поменять колодки, то откручиваем нижний болт и разворачиваем корпус с тормозным цилиндров вверх, на оставшемся болту. Таким образом освобождаем доступ к самим колодкам. Но в данном случае проверяем полностью весь узел суппорта, включая направляющие. Поэтому откручиваем второй болтик и вытаскиваем часть с тормозным цилиндриков вверх и укладываем сверху на верхний поперечный рычаг. Далее накидным или торцовым ключом на 17 мм. срываем крепежные болты и откручиваем их, таким образом освобождаем вторую часть суппорта.
И повторяем все действия как и с передним. То есть проверяем подвижность направляющих, если все двигается, то просто вытаскиваем их и проверяем состояние смазки, при необходимости освежаем и ставим направляющие обратно.
Проверяем состояние колодок. Если толщина накладки около 2 мм, то меняем. Если толщина еще достаточная, то смазываем края, где они перемещаются в пластинах и ставим обратно. При установки не забываем, что в отличии от передних, у задних накладок ограничительная пластинка находится снизу. Установка делается так же как и передние. Наживляем на два болта основание для колодок. Вжимаем тормозной поршенек если меняли колодки. Вставляем колодки в постели. Наживляем верхний болт в направляющую и опускаем вниз часть суппорта с тормозным цилиндриком. Затем ставим нижний болт и затягиваем с усилием 3-4 кг. А болты, которые держат весь суппорт с усилием 7 кг.
Перепроверяем установку и затяжку, все ли поставили на место. Ставим колесо и наживляем колесные гайки. Вытаскиваем упоры, опускаем машину и затягиваем колесные гайки окончательно.
На этом все. Замена колодок, ревизия/ремонт тормозных суппортов сделаны.
pilot-club.su
Сообщества › Восстановление Тормозных Систем › Блог › Ревизия передних тормозных суппортов, TOYOTA COROLLA RUNX
Купил брат тойота корола рункс 2002 года выпуска с пробегом 166 тыс.км, это праворукая тойотка с кузовом хэтчбек и автоматом, сзади барабаны, спереди плавающая скоба.Тормоза детские по-сравнению с 289 дисками на моей мазде))
В общем захожу во двор, а он(брат)сидит возле машины со снятым передним колесом и чешет репу…
Говорю:ну раз снял колесо, давай тормоза посмотрим и смажем?!
А он мне:а у тебя есть чем смазать?..
Ядрен батон!Конечно у меня есть, чем смазать)))
Полный размер
кстати, не знаете что за значок такой приклеен? надо отодрать нафиг!Говорит купил машину то ли у бабтистов.то ли секта какая-то…
И так что имеем по-тормозам:
1) Неравномерный износ колодок
Полный размер
слева наружная колодка
2) Разбухшие пыльники направляющих
Полный размер
3) Направляйки в г*****не каком-то, соответственно то же и в скобе
Полный размер
на вид можно предположить, что это знаменитая МС 1600(белый цвет просматривается)
Колодки стоят NIBK, и видимо пробег у них 10-15 тыс.от силы!Если бы не начинающийся клин направляек…
Полный размер
Полный размер
Напоминаю!Машина 2002 года, смотрите в каком состоянии поршень
Полный размер
Полный размер
диск
Раскидываем запчасти по-двору, чистим и смазываем…
Т.к. не были подготовлены к данному мероприятию, то не были закуплены:пыльники, противовибрационные пластины колодок, да и направляйки можно было махнуть за компанию, хотя они в хорошем состоянии.
Полный размер
замачиваю скобу карбоклинером
Сразу отмечу, что это гавносмазка ничем не растворяется!Даже карбоклинер не взял, не говоря уже об ацетоне(((С направляек я то стер все тряпкой, а вот пыльники нельзя ничем мочить агрессивным, а ветошью тянется, как жвачка и с трудом снимается((
Полный размер
Смазал направляйки PFG 110 и собрал скобу
Полный размер
под пластины нанес голубизну керамическую от ликви молли
Полный размер
Полный размер
левая сторона готова
На правой стороне 100% аналогия с левой стороной, не стал фоткать…
Дал рекомендацию, чтобы купил пыльники и пластины, ну и колодки на подходе…
Потом скинули барабаны, колодки изношены, барабаны в полосах, будет смотреть по-своему бюджету, но лучше бы сменить и барабаны!
www.drive2.ru
Осмотр, ревизия суппортов • АвтоЦензор
Как определить плохо работающий тормозной суппорт?
Шаг 1: Осмотрите внешний вид поверхности суппорта.
Осмотр, ревизия суппортов. Визуально оцените работоспособность тормозного суппорта. Ищите трещины и утечку тормозной жидкости. Если вы видите трещины, механизм необходимо заменить. Области, которые протекают, будут влажными или имеют разрыв. Попросите кого-либо помочь вам. Помощнику нужно нажимать на педаль тормоза, пока вы наблюдаете за его работой. Если суппорт не двигается, или вы не можете провернуть тормозной диск с прижатыми тормозными колодками, проверьте, попадает ли тормозная жидкость в суппорт.
Шаг 2: Проверьте, попадает ли тормозная жидкость в суппорт.
Найдите штуцер прокачки на задней стороне суппорта. Прикрепите небольшую трубку к штуцеру и поместите другой конец шланга в прозрачную пластиковую бутылку, которая должна проходить через отверстие в пластиковой крышке. Желательно, что бы нижняя часть трубки был погружена в тормозную жидкость, наполовину заполненную чистой тормозной жидкостью. Убедитесь, что конец шланга погружен в тормозную жидкость, это препятствует проникновению воздуха в тормозную систему. Откройте клапан и попросите человека который вам помогает несколько раз нажать на тормоза. Если жидкость поступает в бутылку, то жидкость достигает суппорта. Если вы видите, как по трубке идут пузырьки, тогда в системе есть воздух, который необходимо удалить. Если жидкость не течет в бутылку, проверьте свои тормозные шланги и главный цилиндр на наличие проблем. Если в бутылку поступает жидкость из штуцера, то проблема заключается в суппорте.
Шаг 3: Проверьте, правильно ли работает суппорт.
Если суппорт перемещается при нажатии на тормоз, обратите внимание на то, насколько плавное он двигается. Одна из проблем может заключаться в том, что направляющие пальцы нуждаются в смазке. Если суппорт не перемещается, тогда посмотрите, ходит ли колодка свободно в своем посадочном месте. Если колодка пытается двигаться, тогда поршень за колодкой работает, и суппорт не ходит должным образом. Направляющие пальцы могут быть повреждены или их необходимо извлечь, очистить и повторно смазать.
Шаг 4: Проверьте, правильно ли поршень работает.
При использовании тормозов, поршень должен нажимать на одну из тормозных колодок, заставляя суппорт двигаться. Поскольку вторая тормозная колодка соединена с двигающейся частью суппорта, две тормозные колодки сжимают тормозной диск, заставляя его останавливаться. Если тормозная колодка со стороны поршня не пытается двигаться при использовании тормозов, значит проблема с поршнем. В таком случаи, вам придется полностью заменить ремкомплект и хорошо почистить рабочие части суппорта.
Сохранение работоспособности суппорта крайне важно для вашего автомобиля. Поэтому следуйте выше перечисленным инструкциям или же обращайтесь регулярно на специализированное СТО, для предупреждения неисправностей и поломок.
avtocenzor.com.ua