Сайлентблоки передних рычагов – профессиональная замена своими руками!
Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию – они гасят колебания. Эти детали довольно часто выходят из строя, ведь именно на них действуют невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как заменить их в случае поломки?
Для чего служит сайлентблок рычага подвески?
Данные детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), а между ними расположена резиновая вставка, которая, чаще всего, сделана из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка и играет важнейшую роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет ее элементы, кроме того, такие детали нашли свое широкое применение и для крепления коробки переключения передач, и амортизаторов, и даже двигателя.
Довольно тяжело недооценить их роль в автомобиле, поэтому необходимо следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию на целых сто тысяч километров пробега, однако учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит руководствоваться данной цифрой, лучше осуществить визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч. Тем более, что оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно и самостоятельно в домашних условиях.
Как проверить сайлентблоки передних рычагов?
Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек
Замена заднего сайлентблока переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы и наличие некоторых навыков в данной сфере. Но, в принципе, если особых проблем с механикой не возникало, то операцию вполне возможно осуществить самому и не обращаться в дорогостоящие СТО. Конечно же, начинать стоит с диагностики проблемы, для этого необходимо вывесить по очереди обе подвески домкратом и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то дальше прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.
Самая большая трудность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но и этот вопрос вполне решаем.
Замена сайлентблока переднего рычага – как правильно все осуществить?
Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены. В первую очередь необходимо поднять на домкрат своего «железного коня» и снять колесо. Далее необходимо на переднем рычаге найти болт, который крепит передний сайлентблок, и открутить его. Откручиваем также и крепежную гайку заднего сайлентблока. Теперь тянем на себя стойку вместе с рычагом; вытянув ее, следует открутить болты, крепящие рычаг к шаровой опоре и демонтировать его. Следом можно приступить и непосредственно к замене, для этого следует выпрессовать задний сайлентблок переднего рычага с помощью небольшой кувалды.
Для того чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться и специальным устройством для замены сайлентблоков, однако, это не означает, что нужно немедленно бежать в магазин и приобретать его, так как в этом деле верным помощником опять-таки будет молоток или же кувалда. Строго в обратной последовательности осуществляем сборку рычага. Далее устанавливаем на свои места все демонтированные элементы авто, при этом учтите, что передний сайлентблок можно затягивать только лишь на автомобиле, снятом с домкрата. И в завершении не забудьте восстановить развал-схождение колес.
Как устроен задний сайлентблок переднего рычага и сколько он служит?
Задний сайлентблок переднего рычага – это один из составляющих элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески и вместе с рычагами терпит колоссальные нагрузки с колес. Однако вместе с этим у данного элемента есть множество отличий. Какие – далее в нашей статье.
Почему сайлентблок?
В переводе с английского «сайлент» означает «тихий». И это название ему было дано неспроста. Дело в том, что главная функция данной запчасти заключается в гашении колебаний, которые передаются с одного узла другому. Таким образом, уменьшая силу сопротивления, он способствует тихому и плавному ходу автомобиля. Машина, у которой вышел из строя задний сайлентблок переднего рычага, начинает издавать истошные звуки. Слышен надоедливый скрип – пора менять деталь.
Что он собой представляет?
Сайлентблок — это 2 стальные втулки, между которыми размещается резиновая вставка. Собственно, из-за этой конструкции он получил свое второе название — резинометаллический шарнир. Колоссальные нагрузки терпят оба составляющих, поэтому задние сайлентблоки передних нижних рычагов никогда не ремонтируются и ремкомплектов на них нет. Они меняются целиком.
Материал
Если внутренняя часть сайлентблока состоит из стали, то внешняя изготавливается из высокопрочного полиуретана. Состав резины у каждого производителя разный, поэтому цена и срок службы у каждой детали соответствующие.
Срок службы
Задний сайлентблок переднего рычага может служить очень долго, до 100 тысяч километров. Однако сейчас на рынке очень много некачественных деталей, которые не выдерживают и 50 тысяч километров. После этого требуется замена заднего сайлентблока переднего рычага. Но в целом срок службы данной детали находится в диапазоне от 70 до 100-110 тысяч км.
Как определить текущее состояние детали
Чтобы определить исправность сайлентблока, необязательно ехать на СТО и обращаться к услугам профессионалов. Осмотр и диагностику данной детали можно произвести и самостоятельно. Обычно российские автолюбители проверяют состояние сайлентблоков через каждые 50 тысяч километров. При условии состояния наших дорог это максимум, сколько могут продержаться некоторые детали, как правило, дешевые. Так вот, для начала следует произвести визуальный осмотр устройства и убедиться в целостности шарнира. На сайлентблоке не должно образовываться никаких резиновых отслоений. Далее проверяем люфт детали. Если резина на сайлентблоке слоится или сам механизм люфтует, следует произвести срочную замену. Весь процесс установки не очень затруднителен, за исключением запрессовки. Здесь нужно применить особые знания, инструменты и навыки. В остальном все должно пройти легко и быстро. Но после того как вы запрессуете новый задний сайлентблок переднего рычага и соберете все детали на место, не забудьте произвести развал-схождение колес.
Игнорировать замену данной детали не стоит, так как последствиями могут быть не только истошный скрип во время движения, но и неравномерный износ покрышек.
fb.ru
Mitsubishi Lancer › Бортжурнал › Замена сайлентблоков передних рычагов. Часть 1
Замена сайлентблоков передних рычагов. Часть 2
Приветствую читателей!
Передняя подвеска уже давно была уставшая. Недавно поменял стойки и заодно прикупил сайлентблоки и шаровые для передних рычагов. Съемников специально не вытачивал, только предварительно заскочил к брату в гараж и взял вазовский съемник ступичных и прочие «стаканчики». В качестве основы для съемника был все тот же болт и стаканчики, сделанные для
Для замены были закуплены:
M24CS3WB (RBI) — Сайлентблок переднего нижнего рычага задний
M24CS3WS (RBI) — Сайлентблок переднего нижнего рычага передний
SB-7872 (555) — Шаровая опора
Ниже небольшой фотоотчет:
закупленные детали
откручиваем гайку стоки стабилизатора и снимаем стойку стабилизатора… если получится… у меня не получилось, втулки закисли, причем как на левом так и на правом рычаге, стойку не снимал)
откручиваем гайку болта шаровой и вытаскиваем сам болт
откручиваем передний болт
передний болт весь в смазке и откручивается на ура — первый раз за что я готов сказать спасибо бывшему хозяину))
откручиваем задний болт
задний болт так же в смазке, после срывания откручивается от руки)
теперь рычаг почти на свободе, нуж лишь применить пару волшебных слов и небольшую монтажку, чтобы он оказался у нас в руках)
вот он, вместе со стойкой саба… как же она мне мешала…
тут фото заднего сайлента, он был в мясо порванный на обоих рычагах
Чтож, с него и начнем: для начала выпрессовал внутренности сайлентблока
а затем используя шайбу от съемника ступичных выпрессовал и саму оправу сайлентблока. Между прочим очень полезная вещь, я ее потом несколько раз использовал в процессе замены сайлентов
на передних сайлентблоках срезаем бортик…
и выпрессовываем подходящими стаканчиками. Тут только трудность в том что длинный болт не лезет через отверстие сайлентблока и упирается в корпус рычага
Приступаем к шаровой, она кстати очень легко болталась от руки и скорее всего издавала неприятные звуки ни мелких кочках. С ней особо не церемонимся, спиливаем болгаркой палец и…
…подложив ту самую оправку от заднего сайлентблока ударами тяжелого аргумента выбиваем ее из рычага. Конечно можно обойтись прессом или просто мощными тисками… если они есть… но у меня их нет
и в итоге получем долгожданное голое железо. Все посадочные места обрабатываем мелкой шкуркой и заливаем ВД-шкой
остатки былой роскоши с правого рычага)) справа та самая очень нужная оправка от заднего сайлента
А далее… далее идет ограничение на максимальное количество фоток для поста и потому тыкаем на ЧАСТЬ 2
Ford Focus Hatchback Черныш☺ › Бортжурнал › Замена заднего сайлентблока нижнего рычага передней подвески
Приветствую всех, и так начнем с предыстории. По собственной невнимательности ушатал правый сайлентблок переднего рычага. Сайлентблок ни сразу дал о себе знать а спустя некоторое время, симптомами были: при езде по плохой дороге исходил стук справой стороны да и по трассе начала подгуливать машина.После чего решено было его менять(заказал оригинал Lemforder финис 33413 01) и за одно опробовать свой новый набор инструментов, меняли с отцом вместе как оказалось ничего сложного нет перед заменой посмотрел данное видео >
. Что на потребуется: WD-40для упрощения процесса, съемник шаровой, ключ на 21(чтобы открутить гайку на шаровой опоре), головка или ключ на 18 для того чтобы открутить болт переднего сайлентблока и ключ или головка на 15 для того чтобы открутить 2 болта заднего сайлентблока, хорошо наточеный нож, ну и для запресовки желательно какой нибудь шар чтобы не повредить втулку сайлентблока, я использовал шаровый палец от Нивы, но с его помощью я не доконца забил новый сайлентблок т.к. он оказался маловат и мне пришлось подбирать головку и добивать его до конца, чтобы не повредить втулку я также края головки закруглил точилом.
Нравится 65 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Сайлентблоки передних рычагов подвески: нижние, задние
1862 ПросмотровКак известно, сайлентблоки являются расходным материалом и требуют замены на разных этапах пробега машины. Их значимость нельзя преуменьшить, однако не все водители знают, для чего они нужны, а также зачем их нужно менять. Эта статья будет очень полезна тем, кто впервые столкнулся с проблемой замены и выбора данных деталей.
Основные характеристики
Для начала разберем, что из себя представляет сайлентблок? Это, иначе говоря, шарнир, состоящий из двух втулок из металла, меж которыми расположена эластичная «прокладка» (из резины, либо чаще всего из полиуретана), которая гасит колебания и гул, возникающие от толчков на механизм подвески.
Сайлентблоки незаменимы в механизме задней и передней подвесок (при закреплении стабилизатора устойчивости, удельной тяги и рычагов). Кроме этого они обширно изготавливаются для опоры двигателей, фиксации амортизаторов и КПП. Эти составляющие очень часто приходят в негодность, так как непосредственно на них приходятся основные нагрузки и деструкции, в связи с чем следует наблюдать за их состоянием и производить своевременное восстановление или замену изношенных деталей.
Диагностика неисправностей
В основном производители утверждают, что заменять сайлентблоки необходимо по прошествии 100 тыс. км пробега, но принимая во внимание плохое состояние дорог, то правильным будет проводить диагностику спустя пройденные 50 тыс. км.
Это можно совершить как самостоятельно, так и обратившись за помощью в сервис технической поддержки.
Понять, что сайлентблоки передних рычагов подвески приходят в негодность можно по ощущениям, а именно: машина становится плохо управляемой, руль плохо реагирует при поворотах, либо реагирует с задержкой. Во время выхода из строя нижних шарниров передних рычагов возникает шум и треск в районе ног водителя. При немалом износе появляются опасные виляния машины из одной стороны в другую на больших скоростях, что угрожает абсолютно всем участникам движения. Для вашей уверенности необходимо прибегнуть к помощи центра технической поддержки.
Ещё одним немаловажным признаком износа нижнего и заднего резинометаллических шарниров является несимметричное изнашивание шин. Когда имеется разрыв сайлентблока, то рычаг становится немного вкривь. В такой ситуации со сменой медлить не рекомендуется, так как есть шанс вывести из строя посадочные места прикрепления шарниров, и необходимостью станет замена переднего рычага подвески комплексно.
Как осуществляется визуальный осмотр?
- Для удобства необходимо подняться на эстакаду и осмотреть очищенный сайлентблок. Конечно, желательно перед этим знать, как выглядит шарнир в состоянии нового.
- Эластичная его часть должна выглядеть ровной и не иметь повреждений в виде вздутий, трещин, разрывов, а также края ее не должны выходить за свои пределы.
- Наличие люфта способно вывести из строя все механизмы подвески, это вызовет дорогостоящие последствия.
Сколько будет стоить такой ремонт — лучше не знать, именно поэтому важно своевременно заметить неисправность детали.
Как заменить самостоятельно?
Несмотря на то, что замена сайлентблоков требует особых навыков в этой сфере, можно это осуществить и самостоятельно в домашних условиях, не обращаясь к дорогостоящим СТО. Для этого потребуется подъемник, либо смотровая яма, а также необходимый набор инструментов. Начинать следует с диагностики.
Рассмотрим детальнее то, как производится замена заднего сайлентблока переднего рычага самостоятельно:
- Поднимаем авто на домкрат и снимем колеса, обращая внимание на резину покрышки.
- Находим крепёжный болт, извлекаем его. Одновременно нужно снять крепёжную гайку.
- Вытягиваем стойку и откручиваем болты, фиксирующие рычаг.
- Снимаем задний сайлентблок при помощи небольшой кувалды.
- Самым сложным действием будет запрессовка. На СТО применяют для таких целей особый инструмент, в нашем случае необязательно его приобретать, можно воспользоваться проверенным многими автолюбителями способом, вернее инструментом, — молоточком.
- В противоположной очередности собираем рычаг.
- Устанавливаем снятые детали на прежнее место, не забывая, что задние сайлентблоки передних рычагов подвески затягиваются на машине, которая ранее снята с домкрата/эстакады.
- Обязательная регулировка развала схождения после всех работ с подвеской.
Какой сайлентблок выбрать?
В основном все автомобили оборудованы сайлентблоками либо с резиновой, либо с полиуретановой вставкой. Нередко автолюбители не знают, какому типу отдать предпочтение. Но ответ здесь может быть только один – полиуретановый.
С правильно подобранным полиуретановым сайлентблоком, вы не только повысите свойства подвески, но и в целом улучшите работу автомобиля и его маневренность на дороге. Исчезнут посторонние шумы и колебания, толчки будут гаситься гораздо лучше. Замена таких шарниров проводится в пять раз реже, нежели резиновых. Правда цена на них гораздо выше (примерно в пять раз), однако сколько вкладывать средств в автомобиль решать вам.
В завершении
Если цените скорость на дороге, хотелось бы улучшить маневренность машины, то нужны полиуретановые шарниры, а в случае спокойного передвижения от одного места к другому, то подойдут и резиновые. Мы настойчиво предлагаем проводить ремонт на СТО, они все же предоставляют гарантию безопасности и надежности работ.
portalmashin.ru
Subaru Impreza «Black Fox» › Бортжурнал › замена сайлентблока переднего рычага задний нижний
После очередной зимы, где то уже в середине весны начался какой-то непонятный звук. то ли скрип то ли хруст в передней части авто, кто из знакомых говорит втулки стабилизатора, кто резинки, кто сайлентблоки ну и т.д. чего гадать? надо ехать на диагностику! приехав на диагностику и отдав 300р. мне сказали:
— это стойки стучат!
— стойки стучат?!
— да!
— как так то? они же сухие!
— так из них газ вышел а мало осталось! в общем стойки под замену!
не особо радостная новость… поискав в инете, и прикинув цену на стойки, решил: буду добивать стойки пака масло не потечет!
буква через пару недель в гараже заметил какое-то масленое пятно, стойка! подумал я… но как то не у колеса да и стойка сухая, а ближе к рулевой… на ощупь больше похоже на какую то смазку чем на масло…
загнав машину на яму обнаружил следующие:
причина течи
из сайлентблока потекла смазка? обзвонив пару сервизов мне подтвердили, что да из них действительно может течь смазка. потекли, значит будем менять! оригиналы в этот раз брать не стал взял аналог нашел на екзисте:
код оригинала
решил взять вот эти :
код с ценой:
через пару дней получил свой заказ и на выходных приступил к замене.
изучив книгу понял что их заприсовывать не нужно, тогда приступаем к замене!
сначала снял старые:
старые сайлентблоки
и на их место установил новые:
вся работа заняла примерно часа 2, результатом доволен. А самое главное, тот самый непонятный скрип/хруст пропал!
всем спасибо за внимание! и ровных дорог!
www.drive2.ru
Honda Civic exiled to Siberia © › Бортжурнал › Замена сайлентблока нижнего рычага передней подвески (ещё один «колхозный» метод)
Как и писал в прошлой записи, назрела замена сайлентблока правого нижнего переднего рычага. Выяснилось это при смене резины, точнее диагностировалось вручную, хотя небольшой нехарактерный стук уже достаточно давно об этом говорил. Но как обычно, нехватка времени и т.п.
Для моих подписчиков не секрет, что привык всё делать сам, не то что «жаба душит», а просто могу, да и специалисты сейчас в СТО все доморощенные.
Ну да ладно. Сайлентблок у меня уже имелся в наличии еще с прошлого ремонта, так что по затратам — только время и силы.
По обыкновению, весёлые картинки и немного слов:
Тут без лишних слов
Что нужно открутить для снятия:
болт крепления стойки к рычагу
болт крепления рычага к кузову, тот самый сайлентблок здесь и находится
Три болта крепления скобы подушки рычага
ну и гайку шаровой
Всё откручено
Рычаг во всей своей красе!
Как я ранее писал, диагностировать пришедшую в негодность деталь подвески этих Цивиков на месте очень сложно, внешне был только небольшой люфт рычага, а на деле он уже практически «приказал долго жить». На поведении машины никак не отражалось, кроме небольшого стука на ступняке.
трещина
Еще неплохо для детали, на которой только я проехал 115 000 км
С другой стороны
Как выбить старый сайлентблок, я описывать не буду, народных методов много: кто-то выжигает, потом распиливает, кто-то использует кувалдометр и т.п. Я обычно приемлю второй способ, WD-40 и хорошую направляющую.
Сайлентблок удалён
А вот поставить новый сайлентблок в этом случае довольно непростая задача. Сама форма рычага и тот факт, что сайлентблок должен быть установлен изнутри, не позволяют забить его. В прошлый раз конечно я все-таки умудрился это сделать, но с помощью помощника и хорошей наковальни. В этот раз помогать было некому, но смекалка делает своё дело, а законы физики помогают.
И так, очередной народный способ запрессовки именно этого сайлентблока в домашних условиях подручными средствами.
Искомая деталь
Станок, собранный на коленке
с другой стороны
Еще один ракурс
Что имеем: тормозной барабан, валявшийся в запасе. Вместо него может быть использована толстая шайба или другой подходящий предмет. Шайба подушки нашего же рычага. Болт для стягивания кстати тоже отсюда же: тот самый болт крепления стойки вместе с гайкой. Всё собираем, выставляем на глаз сайлентблок ровно и тянем.
Немного воды, и сайлентблок входит, как по маслу
Дотягивал уже через головку из набора, чтобы не упирался второй край сайлентблока
Так что всё достаточно просто и без посещения СТО, из инородных предметов только тормозной барабан и разные предметы в качестве шайб по мере запрессовки, так как на используемом болте резьба не по всей длине. Надеюсь кому и пригодится. В идеале кончено выточить специальный съёмник, но он может и пригодиться то раз за все время владения автомобилем.
Готовый результат
Этот вариант я адресую прежде всего тем, кто пытался убедить меня в том, что только при запрессовке сайлентблоки ходят вечно. Всё сделано методом запрессовки, без кувалды, но в сервис ехать не надо) А на то, сколько проходит сайлентблок прежде всего влияет качество изготовления, при езде эта деталь получает удары, гораздо большие, чем удар кувалдой.
деталь на месте
Ну и не забываем затягивать всё на нагруженной подвеске!
ВСЕМ БОБРОВ!
www.drive2.ru