Шумоизоляция дверных карт – Mercedes-Benz M-class Японец SQ 🇯🇵 › Бортжурнал › 60. Аудио-подготовка дверных карт (шумоизоляция) своими руками на W164.

Шумоизоляция дверных карт — бортжурнал Audi 80 Valkyrja 1990 года на DRIVE2

Иииииииии…здрасте всем)
Хватило таки терпения и сил доделать все за 2 дня до субботнего вечера и воскресенье будет свободно)

А терпения хватило именно на шумку дверей.
Если вы читали мой предыдущий пост, то знаете, что после шумки пола, у меня остались 2 листа вибры, но померив дверки я понял, что на одни только передние двери (на каждую) уйдет 1 лист.
По сему было взято плюсом еще один лист вибры и лист сплэна.

Шумку делал за 2 захода, а именно вечером пятницы снял дверные карты и начал заниматься сперва ими, а уж с утрища доделал остальное.

Ну так вот:
Дверные карты снялися без проблем, все интуитивно понятно, что и где откручивать…

дверь в отличном состоянии

как и штатная шумоизоляция, даже чистая, почти)

справа двери тоже целеханькие

колода карт…у меня 2 пары, вскрываемся

После всех телодвижений карты были отнесены домой. Там я снял с них штатную шумку и налепил свою.
К сожалению СПЛЭНа на все двери не хватило, но хотелось как то по максимуму убить шум (ну а что, раз уж сунулся, то хочется и результата).
Дома нашел рулон поролона и, взяв идею у немцев, а точнее с их штатной шумки, сделал из него и плотных полиэтиленовых пакетов нечто похожее на шумоизоляцию.

гаража, как и у многих к сожалению нет, а по этому мой дом — моя крепость…и гараж)

шумка с передней двери

новая шумка из сплэна

подушки из поролона

они же, но уже в полиэтилене

дверные карты обклеенные сплэном

самодельная шумка

сверху еще накинул родную шумку, но потом ее пришлось снять, т.к. карты не вставали на место

На этом вечер пятницы был завершен и меня ждало утро субботы…

www.drive2.ru

Лада 2110 OneTen › Бортжурнал › Проклейка, шумоизоляция дверных карт люкс ваз 2110.

Здравствуйте!)

Уже не один день езжу без карт, полости дверей полностью открыты, нет даже решеток вентиляции (просто отверстия на улицу). Шума много, как будто открыто окно или дверь=) Слышно все: колеса, движок, воду и грязь летящую вдоль днища и по аркам. Вывод: карты решают многое, а их шумоизоляция будет только в плюс!)
Материалы:
Первый слой:
Шумофф М2 Толщина материала: 2 мм (куплен для пробы, ранее им не работал), 1 лист.

STP silver NEW Толщина материала: 2 мм (1 лист)

Второй слой:

SMARTmat Корректор 5 (мм) (три листа)

Шумопоглощающий материал для акустического тюнинга со специальной пропиткой. Применяется при обработке «вторым слоем». Может применяться как уплотнительный или «антискриповый» материал.
Толщина: 5,0мм

Применяемость:
— приборная панель
— пластиковые элементы салона
— обивка дверей

Преимущества материалов:
— снижает уровень шума металлических, пластиковых и прочих панелей
— может использоваться в качестве уплотнителя
— поглощает шум на 80%
— легко монтируется на сложные поверхности
— усиленный клеевой слой

1. Начинаем с виброизоляции. Материал дверных карт не пластик, а композит, который менее повержен дребезгу и вибрациям.

Запаса вибры не было, всего два листа, для экономии делал опять по шаблонам) Уложился и всего хватило)

Такие детальки

Позже от верхних квадратов отказался, посчитал лишним.
Обезжириваем и катать!

задняя правая дверь

задняя левая дверь

Передние в таком аспекте

2. Шумоизоляция.

Кроим нужный кусок материала

Результат:

По аналогии заклеил и передние две.

Перед шумкой водительскую карту пришлось починить, нашел косяк, который в магазине не углядел. Штампом при формовке частично срезало кусок с нижнего края. Место не на виду, но все же подлатал. Заодно вырезал отверстия под динамики.

Торчащая справа подкладка срезана:D

Вот это место:

Изнутри армировано стекломатом с эпоксидной смолой.

Клей.

Как только все подсохло, кромку ошкурил.

Внешняя сторона.

На этом все, перед установкой карт еще надо сделать водосточные пленки в двери над всеми механизмами (замки, подъемники и т.п). Старые пришли в негодность.
Спасибо за внимание =)

www.drive2.ru

Правильная шумоизоляция дверей автомобиля — 4 варианта

Важный элемент акустического тюнинга — это шумоизоляция дверей автомобиля. При установке любой музыкальной системы в автомобиль, полная шумоизоляция если не обязательна, то очень желательна. А вот подготовку дверей авто под акустику нужно проводить в любом случае. Потому что без этого музыка будет играть плохо.

Содержание статьи:

Если же вы не очень часто слушаете музыку в автомобиле, а основная цель, с которой вы делаете шумоизоляцию — сделать машину тише, избавившись от значительного количества внешних шумов, то дверям тоже следует уделить пристальное внимание, так как именно через них в салон проникает около 30 % от всего шума.

Как правильно сделать шумоизоляцию дверей авто?

Всё зависит от ваших целей. Если вы просто хотите добиться снижения шума во время движения, потребуется один способ, для обработки дверок под музыку потребуется другая методика и применяемые материалы.

Условно можно выделить четыре разных варианта шумоизоляции дверей автомобиля, в зависимости от того, для чего вы её делаете.

Первый вариант — шумоизоляция дверей автомобиля минимальный.

Для установки акустики он не подойдет. Но, чтобы сделать уличные шумы меньше, этого вполне хватит. Для того, чтобы по-минимуму обработать двери, нужно наклеить на внешнюю филенку двери, сплошным слоем, или хотя бы на 70-80 %, вибропоглощающий материал (StP вибропласт, шумофф).

Можно использовать вибродемпфер толщиной 2 мм. А шумоизолирующий материал (акцент, сплэн) можно наклеить на внутреннюю филенку дверной карты, он будет отражать шум, а также служить своеобразной пыле- и влагозащитой. Обрезки вибропоглощающего материала можно наклеить на плоские места дверной карты.

Такой вариант — самый дешевый по стоимости. Но такая шумоизоляция дверей автомобиля позволяет улучшить шумовую картину внутри салона, не потратив при этом значительной суммы денег.

Второй вариант — шумоизоляция дверей автомобиля средний.

Можно сказать, что такая шумоизоляция дверей автомобиля является оптимальной по соотношению цена/качество. В этом способе используется больше специальных материалов, и монтируются они немного по-другому. Это позволяет серьёзно уменьшить шум со стороны дороги, а также даёт возможность установить акустику в двери и получить от нее хорошую отдачу.

Первым слоем, на внешней филёнке двери, стоит использовать вибропоглотитель толщиной 2 мм (вибропласт от StP, шумофф м2). А в месте, которое находится напротив динамика, можно приклеить лист в 3 мм (шумофф м3). Также желательно здесь же добавить акустическую линзу. Поверх «вибры» можно клеить шумоизоляционный материал, а можно обойтись без этого. Единого мнения на этот счёт нет.

Чтобы динамики хорошо играли, нужно из дверок сделать что-то похожее на акустические колонки. Для этого на внешнюю филёнку нужно прикатать жёсткий вибропоглотитель (например, визомат МП), закрыв технологические отверстия.

Сами дверные карты нужно проклеить тонким вибропоглотителем, толщина 2 мм подойдет (вибропласт silver, gold, шумофф м2). А потом всю внутреннюю поверхность обклеить шумопоглотителем толщиной 5-10 мм (битопласт от StP, герметон от шумофф).

Третий вариант — шумоизоляция дверей автомобиля максимальный.

Такая шумоизоляция дверей автомобиля используется, когда вы планируете установить мощную акустическую систему с хорошим мидбасами в дверях. В этом случае двери должны быть подготовлены под такие динамики. Внешние шумы — уже не основная цель. Хотя с такой обработкой вы гарантировано избавитесь от большинства из них.

— Первым слоем, на внешнюю филёнку, можно использовать вибропоглощающий материал, толщиной 3 мм (шумофф м3), но не толще, чтобы не слишком утяжелять двери.

— Поверх можно приклеить лист шумоизолирующего материала с водостойким клеевым слоем (шумофф п4, п8).

— Технологические отверстия во внутренней филёнке можно закрыть специальной алюминиевой фольгой на клеевой основе, а сверху прикатать жёсткую вибру, толщиной 2-3 мм.

— Поверх — шумоизолирующий материал, толщиной 4-5 (сплэн, шумофф п4).

Дверную карту тоже нужно обработать 2 мм «виброй». А под неё приклеить шумопоглотитель, толщиной 10-15 мм, с волнистой поверхностью (типа герметона).

Четвёртый вид шумоизоляции дверей автомобиля — экстремальный.

Предназначена такая шумоизоляция дверей автомобиля для обработки дверей под мощную акустику, так называемый «громкий фронт». Это системы, с которыми ездят на соревнования по громкости фронтальной акустики, или по звуковому давлению. Дверь обрабатывается самыми толстыми и эффективными материалами. Риск, что это слишком утяжелит их, не принимается во внимание.

— Сначала дверь нужно армировать. Это можно сделать или полосками жесткой «вибры», или алюминиевыми планками, которые вклеиваются с небольшими промежутками, на внешнюю филенку.

— Потом между ними прикатывается толстый вибропоглотитель толщиной 4 мм (бимаст бомб, шумофф микс ф, шумофф проф).

— Следующий слой — шумоизоляция дверей автомобиля или шумопоглотитель с водостойким клеем, или латексной плёнкой (герметон). На внешней филёнке так же закрываются технологические окна. Здесь можно использовать полиэфирную смолу или листы алюминия. Сверху они закатываются толстой «виброй», 3-4 мм (бимаст бомб, шумофф м3, м4). После этого наклеивается слой шумоизолятора (сплэн, шумофф п4).

— Дверная карта обрабатывается кусками вибры, чтобы избавиться от вибраций и дребезга. А под неё приклеивается максимально толстый шумопоглотитель, какой только поместится (например, герметон А15, А30).

Площадь, которая покрывается шумопоглотителем, зависит от того, сколько динамиков будет находиться в двери. Так как дверная карта может содержать несколько мидбасов, «серединок», то она крепится к железу двери сквозными болтами, а акустика устанавливается потом.

Перед тем, как реализовать любой вариант шумоизоляции дверей в авто, описанный здесь, хорошо подумайте, какой из них нужен именно вам, под вашу машину и цели. Помните, как бы хорошо вы не обработали двери, с окнами вы не сможете ничего сделать. И большой процент шума будет попадать в салон через них.

Видео о том, как делается шумоизоляция дверей автомобиля материалом шумофф

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

maxkm.ru

Шумоизоляция дверных карт — бортжурнал Hyundai Lantra 1996 года на DRIVE2

Шумоизоляция в лантры, это что-то с чем-то… корейцы наверное не ездили на своих машинах…
Решил немного избавить от шумов, а заодно и теплее будет…
Итак, достал (по блату, точнее на шару) 5 кв. вспененного каучука, он меня собственно и подтолкнул к радикальным шагам.
Что нам надо:
1) вспененный каучук 10мм (1 м2) — он термоизоляция, виброизоляция и немного шумоизоляция.
2) войлок 10мм (1 м2) — наверное лучший поглотитель шума.
3) поролон 10мм (1 м2) — его я использовал для того чтобы прижать все что не прижалось, чтобы в карте не было пустотелости. + он же тоже шумоизоляция.
По деньгам: войлок — 100 грн, поролон 100 грн, клей остался еще с «перетяжки вставок…», каучук достался на шару (стоит он примерно 150грн/м2) = около 200 грн (или около 8 у.е)

Приступим:
1) снимаем карты (как снять я описал в посте «перетяжка вставок дверных карт», повторять смысла не вижу)
2) прикладываем карту к материалу, и обрезаем.

таким образом мы вырезали под форму карты войлок и поролон.
3) Обклеиваем все пустотелости вспененным каучуком (чтобы убрать чувство пустоты в карту, у нас все будет цельное, битое, добротное)

4) Наносим на карту клей (я использовал «Наирит», вроде так, он же аналог 88)
Несколько минут подсох клей, прикладываем изоляцию, сначала войлок.
Потом на войлок немного наносим клей и наклеиваем поролон.

5) Все подохло (мин 30-40).
Вырезаем отверстия под ручки.

П.С. когда будете подрезать материал уже в карте, обратите внимание на крепление карты, не надо его заклеивать, если собираетесь карту на место ставить.
Вуаля. Карта готова! На все про все 1 час — с головой.
Во внутрь двери наклеиваем вспененный каучук. Несмотря на то что он имеет липкую сторону, лучше все таки промазать метал клеем.
Собираем все в обратной последовательности.

РЕЗУЛЬТАТ. Мне очень понравился данный «апгрейд», звук, совру если скажу, что шум в авто пропал совсем, но(!) в авто реально тише, звук стал глухим и отдаленным и еще один большой плюс — печка, салон прогревается в разы быстрее (включаю на 1-ку и через 20 минут езды дышать уже нечем:))

П.С. На волне впечатлений сделал еще коврики с остатков войлока и вспененного каучука (наклеил каучук на войлок), сзади коврик стал как родной (постелил его под заводские коврики), спереди немного хуже, на пассажирском месте в общем нормально, на месте водителя надо что-то менять (педали вроде как лишние). Спереди сделал коврики по всей плоскости заводского ковролина ( с расчетом на то, чтобы летом перенести их под заводской ковролин). Проехался с такими ковриками, звук от днища не сильно изменился (то есть он никуда не делся), но стал более глухой (в компании с картами и ковриками: такое впечатление, что уши заложило)

www.drive2.ru

Правильная шумоизоляция дверей в картинках — Fox-proteus на DRIVE2

Всем хой!

Последние пять дней прошли ударно. Насктроил несколько машин, а также завершил инсталл в двух Шкодах — одну для sferz, другую — в рамках подготовки комплекта «атни-Canton». По второй машине есть некоторые недоделки, которые ещё предстоит вылечить, а также впереди обкатка настройки для тиражирования. По звуку ИМХО комплект очень даже вышел! Жду отзыв от владельца.

Фотоотчёт об инсталле в этих машинах вы найдёте в моей группе ВК vk.com/auto_cool_sound
Сегодня же хочу поговорить о, как оказалось, довольно больной теме — ШВИ дверей.

Дело в том, что частенько на инсталл заезжают машины, в которых владелец уверен, что ШВИ уже сделана и надо просто «колоночки прикрутить». Но по факту оказывается, что всё совсем не так. Я не знаю, откуда берутся такие технологии ШВИ. Это просто фантастика какая-то. Я в своих инсталлах использую один очень простой порядок подготовки дверей, который позволяет добиться максимального результата. О нём и расскажу сейчас.

Когда начинаем готовить дверь к установке с помощью шумо-виброизоляционных материалов самое логичное — начать из самой глубины двери. В этом порядке и двинемся.
Для начала немного теории. Если упрощать, то ШВИ материалы можно условно распределить на три категории:
— Виброизоялционные материалы
— Шумопоглощающие материалы
— Шумоотражающие материалы

К первым относится всё битумное и мастичное. Ко вторым — всяческие пенки, софтвейвы, и прочее-прочее-прочее. Материалы третьего вида используются не так часто. И их не так много. Первое, что приходит на ум — это материал от Комфортмата «Блокатор».

СПЛЭН от стп — вообще непонятный материал. Клей — овно, не тянется, не мнется. Вроде как теплоизолятор неплохой)))

Укладываться эти материалы должны именно в таком порядке, как я описал. Причём, желательно единым прикатанным бутербродом. Но не на все поверхности:) И вот почему.
Что касается изоляции салона автомобиля от внешних шумов и шумо полгощения, двери уже имеют двухкамерную конструкцию и неплохо справляются с задаче шумоизоляции. Надо только им в этом помочь. Поэтому когда речь идёт об обработке дверей ШВИ материалами в первую очередь следует задумываться о том, как в них будет работать динамик.

Некоторые любители автозвука считают, что выполняя акустическую подготовку дверей, мы стремимся сделать из дверей закрытый ящик. На деле это совсем не так. Закрытый ящик из дверей нам никогда не получить. Причиной тому множество факторов: и наличие слдивных отверстий, и щель для бокового стекла, и недостаточная жесткость стенок такого ящика. Гораздо более важная задача — избавить дверь от резонансов и возникающих от них призвуков, вносящих искажения в воспроизводимый динамиком сигнал.

Виброизоляционные материалы увеличивают вес поверхностей, на которые наносятся и уводят частоты резонансов этих поверхностей за пределы рабочего диапазона динамика + понижают добротность резонансов, заставляя их быстрее гаснуть. Причём, мастичные материалы (мягкие) уводят резонанс вниз и снижают добротность, а битумные (жесткие) некоторые резонансы выгоняют ещё и вверх по частоте, если жесткость панели увеличивается (обычно в холодное время года):)

Итак, возвращаемся к порядку укатки дверей. Первое, что делаем — вскрываем дверь и лезем внутрь. Внутри видим штатную виброизоляцию.

Полный размер

Надо её тщательно прощупать и поковырять. Если она держится хорошо и без пузырей — пусть лежит! Но если машина ВАЗ или УАЗ, то иногда вибра отклеивается. Тогда её стоит отковырять

Важная ремарка: любой виброизоляционный материал действительно хорошо работает, только когда он максимально качественно приклеен к виброизолируемой поверхности. Для того, чтобы клеящий слой любой виброизоляции «активировался» и стал работать на полную, его необходимо максимально сильно прижать. Именно для этого и существуют прикаточные ролики. Если используется «мягкая», мастичная виброизоляция, то простой прикатки валиком уже достаточно. Но если добавить к этому процессу фен, то результат будет ещё лучше:)

Вот так выглядит прикатка виброизолцяии:

Кроме того, прикатка позволяет выгнать из-под слоя вибры пузыри воздуха, внутри которых может скапливаться влага, ускоряющая коррозию. Именно поэтому пузырящуюся штатную вибру имеет смысл отодрать.

Следующий этап — не нарезка и наклейка вибры, а тщательная отмывка и обезжирка внутренностей двери. Даже на новых авто там достаточно пыли и вских ошмётков от технологических смазок (замков, стеклоподъёмников)

Полный размер

Если машина старше года, то перед тем как просто тереть обежиркой зачастую имеет смысл отмыть металл двери раствором фейри.

И только после отмывки начинаем нарезать и клеить вибру внутрь двери. Какой материал выбрать? Чем толще и жестче, тем лучше. Тем, кто любит жесть — берите материал типа Комфортмат Dark Extreme PRO (8mm битумная вибра, которая катается только с феном). или аналоги. Можно сделать бутерброд из битумной и мастичной вибры. Сначала битумную, жесткую, потом мастичную, мягкую.

Полный размер

Пока дверь разобрана и есть доступ внутрь, можно добавить ребёр жесткости, распорок, связать торцы дверей с внешним и внутренним металлом. Это всё безусловно улучшает звук. Но делаете это на свой страх и риск и только под вашу ответственность, ибо под вопросом становится безопасность эксплуатации автомобиля.

С внутренностями двери закончили, переходим на уровень выше (ближе к салону то есть) — так называемая «филёнка» двери. То есть та поверхность, на которую крепится динамик. Почему-то частенько мастера совершенно на неё забивают. Например, на одной из недавних шкод я увидел вот такую картину:

После снятия этой шумки мы увидели такую картину:

Полный размер

Никакой вибры и пликлеена только в нескольких местах.
А между прочим, это — самая важная поверхность! Её необходимо проклеивать с максимальным пристрастием. Кстати, эта часть двери может иметь разную конструкцию. Это могут быть просто дырки, закрытые полиэтиленом, как на ВАЗах

Полный размер

могут быть металлические или пластиковые щиты во всю дверь, как на Форд Фокус 2 или Volvo S60

Полный размер

А может быть нечто среднее, как на VAG платформы MQB (см. фото выше)

При обработке этого слоя мы должны решать следующие задачи:
1) Обеспечение максимальной жесткости стенки двери, на которую крепится динамик, в том числе жестко закрытых технологических отверстий
2) Обеспечение максимальной герметичности этой стенки, чтобы предотвратить Акустическое Короткое Замыкание (Вот в этом посте, кстати, я про него писал подробно: www.drive2.ru/b/2734748/)
3) Максимально заглушить резонансы, ибо динамик будет сильнее всего возбуждать именно эту стенку двери.

Исходя из этих задач и собственной конструкции двери мы и подбираем материалы. Например, у VAG платформы MQB вокруг динамика есть рёбра жесткости, а дырка далеко от него и не нужно усиливать жесткость. Достаточно мастичной вибры

Полный размер

А у моего Ситроена была дыра в полдвери и я её слегка закрыл стеклопластиковым щитом

Полный размер

Но можно было обойтись битумной виброй «под фен». Такая конструкция, как сделал я — опять же вопрос безопасности.

А теперь, внимание, очень важная ошибка! На внутреннюю стенку двери (которая ближе к салону) НЕЛЬЗЯ клеить шумоизоляцию. Объясню почему. Дело в том, что если это не СПЛЕН, то шумоизоляция обычно имеет самый крепкий клеевой слой. Кроме того, она максимально эффективна, когда её клеят одним куском. Плюс, за ней не видно рельефа двери. Это очень сильно затрудняет разборку двери в случае необходимости починки её внутренностей (от проблем со стеклоподъёмниками до выправления вмятин по технологии PDR). Поэтому шумку сюда клеить не будем. А куда будем?

Переходим к третьему «слою» — дверная карта. Она же обивка, обшивка двери и т.д. Современные дверные карты из чего только не делают. В основном, конечно, же это звонкий, громкий жесткий пластик. Он собирается из нескольких частей на паяные пластиковые заклепки, которые со временем слегка разбалтываются и увеличивают количество дребезгов и скрипов.

Чтобы устранить это, обшивку имеет смысл разобрать и собрать заново. Только уже не на заклёпки, а на стекольный герметик. Но не все так делают:) Если не жестить, то главной задачей становится максимальная шумо-виброизоляция.
Сначала клеим вибру. И обязательно прикатываем. Чтобы не получилось как в этом случае:

Вот так выглядит прикатанная к обшивке вибра:

Полный размер

Я на обивки всегда беру вибру мастичную, мягкую. Ей намного легче обходить все превратности поверхностей обивок:)

И уже поверх этой вибры наносим шумопоглотитель.

Полный размер

СПЛЕН сюда наносить не стоит. Он очень плохо проминается. У Комфортама есть классный материал — Soft Wave. Легко в нужных местах проминается до нуля. У Шумофф тоже есть такая штука — Герметон называется.

Ну и особое внимание уделяем всем ненужным разъёмам, проводам и снятым клипсам. Ибо частенько всплывают вот такие неприятные мелочи:

В итоге получаем хорошо подготовленную дверь, в которой забасят даже штатные динамики:)

На сегодня на этом всё!

ЗЫ Если нужна настройка или установка — обращайтесь в ЛС, подскажу, к кому;) обратиться

ЗЗЫ Репостя этот пост, вы помогаете своим подписчикам ликбезиться в автозвуке:) Лайкая этот пост вы ласкаете моё ЧСВ))

www.drive2.ru

О шумоизоляции. Часть 6 — дверные карты — бортжурнал Daewoo Lanos Lazda 2010 года на DRIVE2

Я думаю, что во всяком порядочном обществе
должны существовать свои маньяки.
Денни был маньяк, это совершенно точно.
У него был явный сдвиг
на почве философии.
И в городе, он, конечно, не один такой…
А.СТРУГАЦКИЙ, Б.СТРУГАЦКИЙ — ГРАД ОБРЕЧЕННЫЙ

Маниакальная болезнь процветала,
когда Элвис тащил к машине очередную коробку
шумоизоляционных материалов.
На этот раз его целью были дверные карты…
Э.ЛЬВОВ – О ШУМОИЗОЛЯЦИИ. ТОМ 6.

Ланос и его друзья

Предисловие окончено, возвращаемся, собственно, к теме сочинения. Когда я начинал делать шумоизоляцию ланоса, меня предостерегали, что это может перерасти в маниакальность, и, видимо, так оно и случилось. На этот раз жертвой ШВИ стали дверные карты. Многие люди говорили, что желательно ложить три слоя ШВИ на двери, в том числе и на карты, но мною были постелены всего два слоя. Но так как в очередной раз пришлось разбирать двери, которые зашивались кожзамом, то было решено довести дело до своего логического финала. Если честно, то особых изменений я не ожидал.
Для работ мною были куплены 4 листа виброизоляции STP полтора миллиметра толщиной. Стелить ее решил цельным листом в отличие от виброизоляции на металле. Шумка же толщиной 5мм. осталась от работ с торпедой – ее и использовал.

Стелить виброизоляцию решил цельным листом в отличие от виброизоляции на металле

После работ были проблемы с установкой карты на место – за счет уплотнения трудно было закрутить болт, который вкручивается в дверной кармашек. И даже после этого некоторые пистоны неохотно становились в свои места, кое-где пришлось срезать шумку.

Шумка осталась от работ с торпедой – ее и использовал

В результате дверь стала намного тяжелее, закрывается еще мягче, чем ранее. В машине стало тише, но не на много. Хотя, создалось впечатление, что двигатель стал громче работать:)
В общем, если есть свободные денежные средства – шумку карт сделать можно. Если же их нет – то можно прожить и без этой доработки, потратив сэкономленные материалы на какое-то иное место в машине:)

С трудом поставив карты, решил, что больше их снимать не буду

С трудом поставив карты, решил, что больше их снимать не буду. Хотя рано обрадовался – ожидаю катушку диодной ленты, буду делать подсветку дверей. Так что снимать придется еще как минимум один раз, ну а вам будет еще одна статья об иллюминации:)

<- Часть 5 — торпедо | <- Часть 7 — замки

www.drive2.ru

Лада 2113 ⓭ БЕЛАЯ ЯРОСТЬ › Бортжурнал › Шумоизоляция дверей и варварский способ закрепить дверные карты.

Итак, сделал шумоизоляцию дверей!

материалы
вибра STP M2 в 2 слоя (на наружной и внутренней филенке дверей), уже была поклеена при установке музыки
шумоизоляция Ultimate soft 8 мм (на 2 двери хватило 1.3х1.0 м, еще осталось нормально))

итак, разбираем дверь, видим:

обезжириваем, начинаем клеить шумку:

вырезаем технологические «отверстия» (у меня получились скорее «дырки» на первый раз. ну ничего, на скорость не влияет)), и подрезаем края по правильной форме вдоль дверной карты.

шумка поклеена, теперь надо установить на место карты.
для этого нам помогут вот такие друзья:

называется это «Пистон воздухозаборника ГАЗЕЛЬ» (крепит жабо на газели).
удалось купить (и то еле нашел и за дорого) только комплектом, хотя мне нужны были только грибочек (колодец для самореза) и заглушка-шляпка.

далее берем дверные карты, рулетку и здравый смысл.
размечаем, где у нас будут саморезы (как я уже писал, карты на пистонах держались у меня крайне плохо, а с шумкой 8мм посадить карты на пистоны надежды не было и вовсе).
и приступаем к вандализму

это самый долгий этап, разметить и просверлить все ровненько.
под газелевские колодцы нужны отверстия 13 мм, сверло у меня было только 8мм, пришлось рассверливать, кисть еще день болела)) (для второй двери нашел сверло 12мм, дело пошло быстрее).
в итоге имеем карту:

(свет падает сбоку и нет заглушек, потому грибки на фото сильно видны))

дальше сажаем на место карту
(я ставил на европистоны мама-папа для «наживить», дальше притягивается саморезами)
прикручиваем подиум, карта уже неплохо держится

и дальше сквозь грибочки прям на двери сверлим 2мм сверлом отверстия для саморезов.
и фигарим саморезы (я взял 35мм, длины везде хватило и до стекла опущенного нигде не достает).
некоторые попадали сразу, с некоторыми пришлось повозиться, но в итоге все заняли свое место.
так выглядит одна крепежная единица в сборе

а так окончательный результат

каличные вечно болтающиеся треугольнички зеркал захреначил по той же технологии (вошел во вкус)

вживую все это дело смотрится довольно-таки нормально, мне нравится даже больше чем без пистонов чистая карта. как-то «милитари» что-ли )))))
в конце все помыл и натер шелловской полиролькой — стало окончательно хорошо.

по результату!
карты держатся (НАКОНЕЦ!) просто «мертво».
на ходу со стороны дверей полная тишина, выдавить из них звук (кроме музыки конечно) нереально))

и что самое интересное, мне показалось что на ходу стало ТИШЕ.
понимаю что самонакрут но впечатление довольно устойчивое))

короче буду клеить дальше, мне нравится.
на очереди задние «двери» по такой же технологии.

www.drive2.ru