Лада 4×4 3D re:Build 1.8 › Бортжурнал › Усиление лонжеронов, накладки на лонжероны
Усиление…
Началось всё с того, что решил снять маятник, обварить сошку, без доработки корпуса. Пару раз было что сошку скручивало и руль становился чуть-чуть не ровно, напрягало. Снял маятник, нашёл арматуру подогнал чтоб максимально прилегало и обварил:
Полный размер
В этом процессе самое главное дать остыть постепенно, бросать в воду сразу после сварки нельзя.
Полный размер
И во время установки обнаружил трещину в лонжероне. Не сквозную, не большую, в длину 3-4см, ничего критичного, проблема распространенная и как раз в самом «популярном» месте))
Полный размер
Собственно решил что нужно делать, разобрали передок и вот он виновник всех мероприятий:
Полный размер
Полный размер
Ничего страшного в ней нет, но решил не затягивать. Вторую сторону так же разобрали, больше трещин или очагов ржавчины не обнаружили. Гайки крутить не тяжело, даже пружину снимать не нужно. Единственно что вызывает усилие это высверливание точек сварки домика амортизатора
Полный размер
Полный размер
Полный размер
И очень нудный процесс чистки лонжерона до металла
Полный размер
Поверхность подготовлена, завариваем трещину и казалось можно собирать. Но как говорится поломка ведет к тюнингу, поэтому вырезали плазморезкой накладки на лонжероны из нового 3мм металла, изготовили новые домики.
Полный размер
Обваривать по периметру нужно строчками, сплошным швом нельзя. Для максимального контакта в накладке сделано много отверстий. Перед обваркой рекомендую накладку притянуть болтами маятника и рулевого редуктора, использовать струбцины.
Полный размер
Полный размер
Между накладкой и лонжероном обязательно нужно обработать. Тонким слоем мастики или другим антикорозийным материалом мажем обе поверхности, прикладываем накладку, закрепляем болтами и струбцинами. Затем каждое отверстие чистим, царапаем шилом или отверткой, чтоб сварка взялась.
Полный размер
Сварочные работы настоятельно рекомендую выполнять в респираторе, вонь стоит ужасная. Обязательно в проветриваемом помещении. Вокруг себя поставить воду, огнетушитель, не допускать сильного нагрева, контролировать очаги сварки от возникновения огня.
Пока нет домика для амортизатора можно сделать первый слой мастики
Полный размер
Затем выставляем домик, чистим под сварку, привариваем и уже жирно жирно мажем
Полный размер
Собираем
Полный размер
Полный размер
И готово!
Полный размер
Лонжероны стали жёстче, крепче, теперь о трещинах можно не беспокоится, да и так что есть снова не появится. Добавили запас прочности и надёжности кузову — факт.
Полный размер
На фото домики 3мм, можно сделать и из 4мм стали
Полный размер
По поводу накладок — в личном блоге
Спасибо за ваши репосты!
www.drive2.ru
Ремонт и Доработка» на DRIVE2
Всем привет, не для кого не секрет что инженеры и проектировщики ваз 2101-2107 ( да и собственно всех российских авто не считая нынешних )
не особо позаботились о безопасности водителей этих машин, так что приходиться хоть как то повысить уровень безопасности да и в целом усилить кузов!
И в этой записи я расскажу вам как я это делал!
Ну для начала посмотрим на авто после краш теста! на фото все отчетливо видно, что лонжерон и особенно передняя стойка смялась как фольга! Пол встал бугром и коленки моникина зажало межды ним и рулевой колонкой, капсула водителя потеряла всю геометрию!
С низу ситуация схожая, если бы скорость была км 80 то колесо явно было бы полностью в салоне!
И вот нашел в интернете вот такой скрин из какой то умной книжки, по этой картинки собственно и делал усиления!
Ну а начнем сначала со стаканов! Для начала проварил некоторые места, затем вырезал две пластинки предварительно сделав шаблон из картона!
Далее все это дело закрыл 2мм листом металла, так же сделанным по шаблону, и придал им нужную форму, перед этим высверлил посадочное место резинка амортизатора и приварив его потом сверху пластины! Так же был усилен сам лонжерон вдоль по всей его длине! может это конечно немного и не правильно, говорят при ударе он уйдет в салон, но мне так не кажется!ну не суть! во внутрь лонжерона в варены трубки и сделаны сквозные отверстия крепления балки! про них подробнее есть у меня в бж!
С низу столб так же усилил вырезав эту часть из старого столба брызговика, видел на драйве что продаются такие готовые пластины, но у нас в городе я их не нашел(
Полный размер
Ну и напоследок был усилен весь столб из внутри, к ним еще будет приварен кронштейн для распорки, но ее пока не сделал!)
Полный размер
Вот собственно пластины из умной книжки единственное что отверстия маленькие на фото я их рассверлил на 8мм. + еще пластины на лонжероны в местах крепления рулевого редуктора и маятника, тоже слабое место в частности на водительской стороне где стоит редуктор (любит металл там трескаться!) некоторые еще делают распорку от рулевого редуктора к болту крепление балки, чтобы он гулял меньше и распределял нагрузку более правильно! но мне это не надо! у меня будет рейка!
Полный размер
Переходим к лобовой рамке стойки или как ее там звать )) зачистил поверхность от старой краски ! верхняя часть стойки снаружи!
Полный размер
Средняя часть стойки снаружи!
Полный размер
Средняя часть стойки из внутри!
Полный размер
Верхняя часть стойки внутри!
Полный размер
Средняя стойка сверху внутри!
Полный размер
Лонжерон!
Полный размер
И собственно приваренные усиления в той же последовательности! 1
Полный размер
2
Полный размер
3
Полный размер
4
Полный размер
5
Полный размер
6
Ну вот пока что и все! На самом деле в классике нужно усилить все что только усиляется и в очень многих доработках она нуждается! Что то у меня есть в бж будет еще много! можете поглазеть) Ну вот наверное и все на сегодня) Надеюсь отчет будет полезным) ну а для мега жесткости и безопасности на наши жиги нужно вклеивать стекла как на иномарках вот ссылочка вам
P.S Дополню после кучи коментов) Понятное дело что каркас швеллера в пороги, ковши даст хороший результат но машина делается на каждый день, и не хочется сидеть внутри каркаса и в шлеме наминая пуканчик на ковше!))
Всем удачи и крепких кузовов!
И вот вам видосик еще как она складывается на скороти 10-20км/ч
www.drive2.ru
Лада 4×4 3D «Дедулька» › Бортжурнал › Усиление задней части. Усиление задка и лонжеронов.
Полный размер
рванина
Всем известный факт, что Нивы рвутся очень легко… Нас ожидала такая же учесть, так как задние лонжероны были уже слабоваты. Мы это знали, но за ложементы не брались. Возможно из-за лени, а может «страх» перед сварочным аппаратом, т.к. опыта, у нас, не было совсем. Шутили, — «Как оторвут нам жопу, тогда и сделаем!..» Хи-хи, ха-ха.
Время шло, «Дедулька» крепчал и преображался. Покрасили в цвет, который нам очень понравился.( покраска) Прокатились, отвели душу!( тизер проекта ) И тут, нам стало жалко, если в первой же гонке, оторвут жопный сустав, нашему «Дедульке»… ))
Приняли решение, не выезжать из гаража, заняться усилением. В наличии оказались труба 50х50х2,5 и листовой метал – 3мм.
Изначально, планировали оставить заводские лонжероны, а всю конструкцию, сделать внутри. Потом приварить проушину к центральной перемычке.
Полный размер
вырезали пол багажника
Когда вырезали лист пола багажника, то удалось рассмотреть правый лонжерон. Он был конченный. На рынке купили новые. Продаются только в паре. Цена 550р. Начали примерять, прикидывать, как будем вваривать новые лонжи.
Полный размер
гнилой лонж
После не долгих раздумий, решили совсем отказаться от замены, а сделать всё из профильной трубы 50х50. Сели за автокад. Размеры заготовок и конструкция, на бумаге, получилась такая
Полный размер
эскиз доработки
Вырезаем гнилые лонжероны.
Полный размер
вырезали правый лонж
С задней юбкой, нам не хотелось расставаться. Вырезали подгнившие части. Вырезали квадратные отверстия под трубы, на которые будет крепиться бампер.
Полный размер
вырезали второй лонж и часть юбки
Начинаем процесс сборки. Вставляем трубы с бампером.
Полный размер
примеряем бампер
Восстанавливаем и усиливаем заднюю юбку
Полный размер
наварили пластинки
Собрали с перемычками. Параллельно усилили, накладками и косынками, домик тяги.
Полный размер
вид снизу
Конструкция начинает вырисовываться. «Глаза боятся, а руки делают!»
Полный размер
вварили боковые и центральную перемычки
Примерили, подрезали и приварили укосины.
Полный размер
укосины нам месте
Помимо того, что сварили трубы бампера и конструкцию между собой, дополнительно приварили уголок. Был в наличии.
Полный размер
дополнительная связка
Сверху приварили косынки из тройки. Они усилят всю конструкцию. Связывают трубы между собой.
Полный размер
усиление косынками
Взяли кислотный(травящий грунт). Хорошенько обработали всё. Взяли кузовной герметик. Прошлись по всем швам.
Полный размер
коррозионная обработка
Дошло дело до пола багажника. Лист пришлось доработать. Закрыть выемки от ложементов и добавить полоски для приварки в кузове машины.
Полный размер
из листа 2мм
Прихватили лист. Обработали кислотным грунтом. Замазали швы герметиком.
Полный размер
на штатном месте
Вид снизу. Соединение трубы бампера и всей конструкции.
Полный размер
замазанные швы
После высыхания, покрыли битумной мастикой.
Полный размер
обработка мастикой
Снизу покрасили. Вернули наш «stinger» на место.
Полный размер
Вид снизу. Выхлоп
В дальнейшем, планируем приварить проушины, снаружи машины. Будет удобнее.
В интернете наткнулся на такую картинку. Имеет место быть!
Полный размер
рекомендации
Дело очень трудоемкое. Сварка, болгарка, постоянные примерки и подрезки, зачистки, отняло много времени. Хочется думать, что оно того стоило!
Подсыпали пороху в пороховницы, да запихали ягоды в ягодицы нашего «Дедульки» ))
Всем удачи, сил и терпения в полезных доработках! Надеюсь, пост будет, кому-то, полезен!
www.drive2.ru
Как сделать усилитель лонжерона Нивы
Чаще всего владельцы внедорожников — это любители экстремальной езды, так как главное преимущество автомобиля — это полный привод автомобиля и высокая проходимость. Последствиями эксплуатации транспортного средства в условиях сурового и среднего бездорожья являются проблемы с кузовом, который может повести.
Выход из проблемной ситуации один — усиление несущих элементов кузова. Главными и первыми элементами, которые требуют модернизации, являются лонжероны транспортного средства. Именно они принимают на себя огромную часть нагрузки при движении машины. Рассмотрим подробно, как усилить лонжероны на Ниве.
Технологические особенности усиления лонжеронов Нивы
Чаще всего появление трещин, разрывов или ржавчины на лонжеронах — это последствие перенесённой аварии транспортным средством. Однако такие дефекты могут возникать в силу значительного возраста автомобиля и износа деталей. Незначительные трещины и повреждения деталей кузова чаще всего ремонтируются путём сварки повреждённых участков. Однако если изделие лопнуло, тогда необходима его полная замена, так как он является главным звеном, к которому крепятся элементы подвески. Чаще всего при замене деталей производится параллельно и усиление лонжеронов на Ниве-2121, для повышения их срока службы и устойчивости к нагрузкам в режиме агрессивной эксплуатации.
Для усиления элемента кузова Нивы чаще всего покупаются готовые накладки или же изготавливаются самостоятельно владельцами машины усилительные детали по чертежам. Их можно найти в интернете, однако, если у вас есть на автомобиль вся техническая документация, то чертёж можно найти в комплекте документации.
Подготовительный этап по модернизации передних лонжеронов Нивы
Начинать работу по усилению лонжеронов Нивы надо с изучения сложившейся ситуации. Для этого необходимо открыть доступ к элементу кузова. Автомобиль надо загнать на яму или эстакаду, снять колесо, суппорт и открутить гайку шаровой. Дольше разбираются узлы передней подвески, снимаются амортизаторы и верхний рычаг. После этого надо открутить растяжку, которая крепит балку и лонжерон, демонтируется домик амортизатора.
Все элементы зачищаются болгаркой для устранения ржавчины и пришедшего в негодность металла. Эта процедура трудоёмкая, однако, правильная зачистка в дальнейшем гарантирует высокое качество сварочных работ. Следующим этапом будет изготовление накладки для усиления элемента кузова.
Технология изготовления усилителя лонжерона
Для изготовления усилителя лонжерона специалисты советуют использовать стальные листы толщиной три или четыре миллиметра. Изначально, согласно чертежам, надо изготовить макет изделия из плотного картона. Важно очень точно перенести все крепёжные отверстия на картон и точное расположение болтов.
Если раньше осуществлялись доработки ходовой части, изменялась конфигурация крепежей, тогда необходимо дополнить макет изменёнными элементами. С шаблона переносится всё на лист металла. Накладка вырезается с помощью болгарки и электрического лобзика. Дальше надо просверлить крепёжные отверстия. Ещё на накладке надо будет просверлить в хаотичном порядке малые отверстия, которые будут имитировать точечную сварку.
Усиление передних лонжеронов
Перед началом сварочных работ, необходимо проверить состояние самого лонжерона. Если он подлежит замене, тогда его надо демонтировать, разрезав его за балкой и отделить деталь от кузова. На место старого элемента необходимо установить новое изделие и затянуть все крепёжные элементы. Дополнительно зачищаются крепёжные места старого лонжерона. Дальше можно переходить непосредственно к монтажу усилителя элемента кузова Нивы.
Подготовленную накладку надо плотно прикрепить к лонжерону с помощью болтов. Сварку лучше осуществлять полуавтоматом. Изделие обваривается по кругу, и завариваются подготовленные под точечную сварку отверстия. Дальше устанавливается и приваривается домик амортизаторов. Его важно выставить строго перпендикулярно, чтобы в дальнейшем избежать проблем с сайлентблоками.
После сварочных работ необходимо все установленные элементы и сварочные швы проработать мастикой. После её высыхания собираются узлы передней подвески в обратном порядке, и устанавливается колесо. Аналогично проводится усиление с другой стороны машины.
Технология работ по усилению заднего лонжерона Нивы
Работа по усилению или замене задних лонжеронов Нивы считается более трудоёмкой. Потому специалисты советуют приступать к этому процессу самостоятельно только в том случае, если у вас есть значительный опыт сварочных и ремонтных работ по автомобилям. Замена и усиление задних элементов кузова необходимы в случае износа металла или после аварийной ситуации, если пострадал кузов сзади машины. Усиливать задние детали кузова, как и в предыдущем случае, необходимо начинать с изучения чертежей, чтобы понимать, где находятся элементы для модернизации.
Дальше заднюю часть машины надо поднять с помощью домкратов и установить надёжные опоры. Модернизация задних лонжеронов проводится только после исправлений деформаций корпуса транспортного средства. Изначально надо исправить геометрию крайней задней поперечины и установить гидравлические стойки под днище транспортного средства. Дальше проводится демонтаж крыльев и элементов задней подвески. Повреждённая деталь удаляется по сварочным швам с помощью дрели. Дальше болгаркой и зубилом убираются прогнившие элементы металла в труднодоступных местах. Следующий этап — тщательная зачистка металла от ржавчины и грязи. Новый лонжерон примеряется к машине, лишние элементы по длине убираются. На новом изделии делается три или четыре отверстия по шву, чтобы была возможность прихватить его сваркой. Устанавливается лонжерон и приваривается в подготовленных местах сварочным аппаратом. Дальше примеряются подготовленные металлические пластины для усиления деталей кузова. После установки усилителей можно полностью приварить лонжерон. Аналогично предыдущему варианту, дальше зачищаются все швы и обрабатываются все элементы мастикой. Остаётся только собрать все узлы задней подвески в обратном порядке после высыхания мастики. Колесо ставится на штатное место. Модернизацию лонжеронов можно считать завершённой.
Подведём итоги
При усилении кузова Нивы первый элемент, который требует модернизации — это лонжероны транспортного средства. Именно они принимают на себя все колебания элементов подвески машины при движении.
Усилить детали можно как в сервисных центрах, так и самостоятельно, если есть в наличии гараж, желательно со смотровой ямой и необходимые инструменты. Прежде чем приступать к самостоятельному усилению взвесьте все за и против, так как неправильное проведение работ может стоить вам жизни. Это очень трудоёмкий процесс, который требует определённых технических знаний и умений. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить эту работу специалистам.
Лучшие цены и условия на покупку новых авто
Кредит 9.9% / Рассрочка / Trade-in / 98% одобрений / Подарки в салоне Мас Моторсremam.ru
Усиление лонжерона — бортжурнал Лада 4×4 3D Вперед к совершенству 1977 года на DRIVE2
Доброго всем дня! Продолжаем модернизировать чудесный автомобиль Нивушка
Мой рассказ пойдет об усилении лонжеронов накладками из листового металла которые продаются на просторах сети интеренет
завариваем прорезанные окна которые использовали для переноса крепления пружины которые были описаны в 1 серия и 2 серия а также нового крепления бампера описанное в начало и окончание
зачищаем сварной шов чтобы не создавать лишний зазор между металлами
далее высверливаем точки крепления домика амортизатора и снимаем его
т.к. в моем случае верхний рычаг будет смещен чуть вперед чтобы уменьшить кастор размечаем накладку при этом делаем вырез на 2 см длиннее
отрезаем лишнее и примеряем по месту, обращая внимание на крепежные отверстия которые используются для крепления маятника, и передней балки, под отверстия крепления переднего бампера сверлим отверстия в накладке
привариваем накладку заполняя сквозные отверстия и по периметру прихватками по 2 см
зачищаем места сварки, хотя многие скажут что это лишнее))
продув и обезжирив поверхность наносим на края шовный герметик, чтобы никакая влага не проникала впоследствии
грунтуем полученную конструкцию
и окрашиваем
Вот что получилось в конечном итоге))) В последствии будет нанесена ризино-битумная мастика и никто не скажет что лонжерон не родной)))
Всем спасибо за внимание! Работы продолжаются! С Уважением Максим
Нравится 508 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Усиление лонжеронов Волги (часть 1) — бортжурнал ГАЗ 24 БУЧНЫЙ 1983 года на DRIVE2
Перед прочтением статьи попрошу ознакомиться с основными базисами:
1. При проектировании автомобилей и любых подвижных систем практически не рассматривается статическая нагрузка в отдельности, только лишь в свете максимальнодопустимого динамического переменного нагружения, в разы превышающего по значению статическое и многократно превышающего статическое по скорости наростания усилия (g). Так, стоячий кузов воздействует на лонжерон с ускорением g, в то время как подвеска, получившая реактивное нагружение от попадания в выбоину, воздействует на лонжерон с ускорением 2-5g (зависит от геометрии ямы и скорости автомобиля). Несложно посчитать усилие F = mg: кузов возлагает на передний лонжерон около 500 кг массы, отсюда F = 500 кг * 9.8 = 4900 Н, в то время как балка и двигатель общим весом около 350 кг создает от реакции с дорогой усилие F = 350 кг * (2…5) * 9.8 = 7000…17500Н.
Вывод: в статье я не рассматриваю статическую нагрузку, только внешнее нагружение системы при движении.
2. Не знаю насколько официально, но у нас у конструкторов имеется такой двунаправленый термин как отгиб/прижим сварного шва, эмпирически сформулированый (опытным путем). Что это значит? Все просто:
Полный размер
Опытным путем доказано, что при воздействии силы F1 работающей на отгиб (разрыв) сварного шва, происходит значительное разрушение сварного соединение от ближайшей точки и проходящее до дальнего края сварного шва. Вызвано это тем, что в основном начинает сопротивляться край сварного шва и не выдерживает. В случае же с нагружением силой F2, происходит же прижим сварного шва. В виду того что работает весь сварной шов, как правило в этих случаях гнет либо саму консоль к которой приложено усилие, либо деталь-основание, к которому приварена консоль — сварной шов страдает исключительно редко.
Вывод: при вывешивании переднего подрамника возникает наиболее деструктивное напряжение F1 (см. картинку), поэтому удар в подвеску F2 я не рассматриваю.
Думаю не секрет, для тех кто хотя-бы маломальски касался СОПРОМАТа, что передние автомобильные лонжероны образующие подрамник, в сути своей являются ничем иным, как консолями — несущими элементами имеющими с одной стороны (стороны моторного щита) жесткую заделку, и лишенные опоры с другой стороны.
Полный размер
Соответственно, если например нагрузить консольный конец лонжерона силой F, то учитывая рычаг образованный этой консолью (а у Волги рычаг составляет до 1м), край балки неумолимо начнет стремиться вниз, по вектору приложения силы. В данной картине возможны три сценария развития событий:
1. Жесткость консоли и прочность заделки превышает величину крутящего момента, создаваемого усилием F — абсолютно ничего видимого глазу не произойдет.
2. Жесткость конструкции уступает крутящему моменту в некотором диапазоне упругой деформации конструкции, но суммарная прочность больше величины крутящего момента — возможен небольшой изгиб консоли, который исчезнет при исчезновении силы F.
3. Жесткость конструкции существенно меньше крутящего момента — возможна остаточная деформация как самой консольной балки (лонжерона) так и разрушение жесткой заделки (надрыв сварных швов или стенок лонжерона).
Полный размер
В некоторых пределах, пункты 2 и 3 решала установленная инженерами ГАЗа — так называемая укосина, которая создавала для лонжерона ничто иное как вторую точку опоры. Справедливости ради стоит отметить, что укосина является простым листовым швеллером который в силу своей природы и места установки придерживает лонжерон в обоих направлениях.
Полный размер
Пускай часть консоли по прежнему продолжала существовать, но система становилась жесткой и до какой-то степени неподвижной. Соответственно, если убрать укосины, то при резком вывешивании передней оси автомобиля в воздухе (например полет в яму), лонжерон начнет под весом двигателя и тяжелой балки подвески провисать вниз (не забываем еще о весе брызговиков, крыльев, капота и всего прочего что преимущественно опирается на лонжерон). А так как лонжерон связан с брызговиками и придаточными усилителями лонжерона у самого основания моторного щита, то он будет тянуть их за собой — это приведет к разрыву сварного шва (сверху вниз) крепления брызговика к моторному щиту и дальнейшему разрушению ближних точек соединения лонжерона с кузовом.
Тем самым, становится ясно, что без укосин прочности передка Волге не добиться. Другой вопрос в том, имеются ли здравые альтернативы укосинам, ведь очевидно, что данное техническое решение наиболее интуитивно наклевываемое, но явно не из самых конструктивно удачных:
1. Занимает много полезного пространства в моторном отсеке.
2. Посредственно удерживает подрамник от горизонтальных перемещений.
3. Весьма низкий предел прочности и жесткости — в российских дорожных условиях порой на пределе прочности.
Дополнительно стоит отметить тот факт, что у Волги отсутствует вменяемая связь между лонжеронами, от чего при кренах возникает взаимное гуляние в подрамнике.
Не забудем и еще об одном моменте — если даже укосина (и ее сварные швы) и выдержит нагрузку налагаемую на нее лонжероном, то поверхность, к которой приварена укосина (моторный щит), является тонкостенной штампованной листовой деталью, ничем по сути не усиленной кроме небольших ребер жесткости. Моторный щит может как колебаться в след за укосиной в виду своей парусности, так и вовсе оборваться в местах сварки (сопливой точечной сварки).
Вывод: Все усиления брызговиков и лонжеронов выполненные путем крепления усилителей к моторному щиту являются крайне хлипкими и недолговечными.
Как бы это смешно не звучало, но прочные коробчатые конструкции в Волге, начинаются только с порогов кузова, все остальное как всем известно тонкостенные сваренные листовые детали. Следовательно качественно укрепить лонжероны внутри лишь моторного отсека — невозможно!
Посмотрим на классическую структуру кузова современного автомобиля с двумя подрамниками — передним и задним.
Полный размер
В отличие от переднего подрамника, задний живет весьма комфортной жизнью, так как полностью приварен к поверхности кузова и не имеет консолей. Экономии ради, с развитием штамповки, автопроизводители научились избавляться от полноценной рамы и внедрять ее локально в виде подрамников, там где требуется повышенная несущая способность на фоне тонколистового кузова, например в местах установки элементов подвески и тяжелых агрегатов.
Чем же отличается рамная конструкция от конструкции автомобиля с несущим кузовом? Все очевидно из названий решений: рама — единая платформа несущая на себе все, где кузов лишь лежит сверху и прикручен дабы не брякнуться с рамы при повороте. В конструкции с несущим кузовом, именно листовой штампованный кузов несет на себе львиную долю нагрузки.
Полный размер
В большей степени, превратить несущий кузов в полу-несущий или полу-рамный можно соединив и укрепив два существующих подрамника друг с другом. В этом случае двигатель как и кузов будут в равной степени подрессореными на раме образованной соединенными лонжеронами, а моторный щит, к которому приварена вся «морда» Волги перестанет в сути своей быть несущим элементом который ранее держал на себе передний подрамник, а напротив начнет держаться сам за вновь образованную раму.
После того как подрамники будут соединены, вывешивание передней подвески, которое ранее приводило к деформации моторного щита и отрыву лонжеронов, теперь приведет лишь в общему наклону всей рамы вперед.
Спасибо за внимание. Продолжение статьи будет в следующей части.
www.drive2.ru
Мануал по усилению передних лонжеронов — бортжурнал Лада 2106 Vin-Oil Team 1981 года на DRIVE2
И так, разговор пойдет о силовой части кузова — передних лонжеронах
Немного теории кому интересно, кому неинтересно проскакиваем
Одна из ответственных силовых частей кузова, к которой идет крепление передней ходовой части автомобиля и основных крепления силового агрегата автомобиля — двигателя. Так же передние лонжероны кроме того что получают нагрузки от ходовой части и двигателя, в случае лобового столкновения держит «основную оборону крепости» салона и тех кто в нем находиться.
Т.е. мы уже выяснили что следить за ними надо, и если на них появляются глубокие повреждение корозией или еще хуже трещины как можно быстрее заменить на новые, которые учитывая качество запчастей АвтоВаза надо еще выбрать, а не брать первые попавшиеся) Теперь о выборе — метал должен быть как можно толще, с качественными изгибами, без сбрыж на месте изгиба и с точным изготовлением отверстий и дистанционных втулок под рулевой редуктор и маятник и боковое крепление балки.
Конструкция в них слегка не продумана, но тут её можно разве что усилить. Не продуманость конструкции заключаеться в хлипкости креплений балки к которой крепятся нижние рычаги и сверху через подушки ставиться двигатель. Болты данного крепления М12 с квадратной шляпкой, находятся в нижней части лонжерона, особо не как не зафиксированы, в свободном положении продеты через нижнюю стенку лонжерона толщиной 1,2мм и усилитель 2мм, зафиксированы от проворота при зажатии гаек, полоской метала, которая фиксирует две противоположные грани шляпки болта.
Данный способ фиксации основных болтов очень ненадежный, потому что если в случае зажатия балки они прокрутятся зафиксировать их не будет как и прийдется вырезать часть лонжерона и вваривать ремонтную часть, что затратно временем (розборка ходовой части и снятие двигателя для качественной роботы), та и само место установки болта не сильно одушевляет…=)
Теперь перейдем к месту крепления стабилизатора поперечной устойчивости — болт м8 так же продет через нижнюю стенку и усилитель, прихвачены маленькими точками от проворота за затяжке.
Минусы точки крепления :
1. М8 тоненький болт который находиться в агресивной среде — нередки случаи обламывания
2. При установке двойного стабилизатора идет розрушение лонжерона и усилителя в районе болта. Изза увеличения силы сопротивления кручения двойного стабилизатора, который сопротивляется крену автомобиля в повороте, значительно увеличивается нагрузка на данный болт М8 и место его крепления, изза чего идет розружение места крепления. Это я заметил еще по Зеленой Молнии, когда снял стабилизатор и увидел паутинку на метале в районе болта, который в скором времени могло вырвать.
Теперички перейдем к лечению этих болезней
Для снятия лонжеронов нам понядобиться
1. Болгарка маленька 125мм и большая 180мм круга + зачистной круг
2. Молоток
3. Долото или прочная отвертка по которой можно ударить
4. Пласкогубци
После снятия старых лонжеронов я увидел разрушенное место крепления которое повредила коррозия, которое пришлось вырезать до живого метала и потом все выварить с нового метала и усилить (фото усиления позже), при этом надо что бы соблюдалась ровная плоскость прилегания лонжерона иначе будут проблемы в дальнейшем.
Полный размер
После реставрации места крепления лонжеронов желательно его обработать преобразователем ржавчины в несколько подходов.
Полный размер
Так же изрядно от корозии пострадала часть с передней арки в месте крепления бампера, она была вся в мелких ямках от поверхносной корозии и стала очень хлипкой.
Полный размер
И её пришлось усилить листом метала 1мм, наварив его поверху по верху, что бы придать жесткости конструкции и избежать скорого появления дырок и в дальнейшем внутреннею корозию внутри новых лонжеронов, после чего жесткость увеличилась в рази=)
Полный размер
осталось только обработать=)
Переходим к лонжеронам
Для усиления проблемных мест нам понадобиться
1. Болт гбц Ваз 2101,
2. Железные втулки от с/б реактивных тяг или трубка внутренным диаметром 12мм, толщиной стенки 2мм и выше
3. Трубка диаметром 10мм и толщиной стенки от 1,5мм и выше
4. Болт М10 длиной крепкостью от 8.8ед. длиной 150мм(длину по месту подогнать)
Если нет трубки 12мм диаметром, берем и с втулок реактивных тяг вывариваем дистанционные трубки в лонжерон для сквозных болтов крепления балки. Толщина стенки трубок 2,5мм, что весьма достаточной.
После подгонки вставляем в лонжерон и центрируем их внутри за данными схемами, после чего прихвачеваем.
Полный размер
Полный размер
После того как прихватили втулки, сверлом 12.2…12.3 разверливаем отверстие во втулки и сверлим лонжерон насквозь.
Потом берем балку и прикручиваем к ней лонжероны и проверяем сосность отверстий под сквозные нижние болты в балке, соосность боковых отверстий, после чего зажимаем примерно по моменты и хорошо обвариваем.
На верхнюю стенку привариваем лист полоску метала 2мм для усиления и её насквозь через втулки просверливаем.
Примерно ту же самую операцию проделываем с креплением стабилизатора, описывать заново не буду, принцип тот же)
Вот готовые лонжероны
Полный размер
Полный размер
После сварочных робот желательно их обработать преобразователем ржавчины и покрасить)
Вот примерно так выглядит после реставрации=) Дальше пару нюансов которые надо решить в подкапотном пространстве и покраска=)
Полный размер
Данные крепления предполагают за собой розроботку и осуществление подрамника который будет скреплять лонжероны между собой уменьшая их колебания, будет одним целым с балкой, через него уже будет крепиться стабилизатор и к подрамнику будет крепиться защита 2110. Но для него тоже надо много переделок, которые вы в скором времени увидите=)
Если будут желающие смогу описать основные положения как правильно выставить лонжероны на автомобиле и качественно их приварить.
Выношу благодарность спонсору Vin-oil за подготовку и выполнение сварочных робот, все сделано на высшем уровне=)
Всем мир, удачи и крепких лонжеронов, а у нас продолжение следует…))
www.drive2.ru