Вариатор пинается при переключении – Mitsubishi Lancer › Бортжурнал › Небольшие толчки в вариаторе при переключении из P в D, из D в R и обратно

Пинается вариатор на 2WD — бортжурнал Mitsubishi Outlander XL 2.4 CVT 2008 года на DRIVE2

Полный размер

Доброго времени суток уважаемые любители DRIVE2.RU
Хочу обратиться с вопросом.
2.4 вариатор.
Если включить режим 2WD, то при торможении допустим пере пешеходным переходом (сбрасывается скорость, не в 0, а до 5-10 км/ч) если я хочу резко ускориться, т. е. нажимаю педаль газа (нажимаю нормально, но активно).
Проходит буквально 0,5-1 секунда, идет толчок и набор скорости.
На режиме 4WD такого не замечал, разгоняется плавно, как бы резко на газ не нажимал.
Масло в вариаторе меняли, старое масло пахло нормально, жженого запаха не было, цвет тоже нормальный.
На что грешить на что думать ? Может кто сталкивался с такой проблемой.
Пока езжу на 4WD и не думаю…
Проблема решена! www.drive2.ru/l/452736558194229338/

Полный размер

Цена вопроса: 15 000 ₽ Пробег: 115000 км

Нравится 20 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Вариатор пинается — решено! — бортжурнал Dodge Caliber 2011 года на DRIVE2

Всем привет! Как вы помните, в прошлый раз была тема про кота, почившего под капотом Доджа (пока неумею вставлять ссылки). Итак, вся суббота потрачена на отмывку двигателя. Чтобы не было скучно читать, добавлю немного фоток

Полный размер

В принципе, немного грязи, но помыл заодно под дворниками

Полный размер

было…

Полный размер

как-то так

Полный размер

В этом месте я отмывал керхером очень тщательно

Итак, я купил очиститель двигателя за 200 руб (забыл сфотать, если кому надо — позже добавлю фото), хлоргексидин и вооружившись халявным керхером у знакомого, мыл двиг несколько раз. Каждый раз ждал полного высыхания и по новой… Итог: основная вонь пропала, но небольшой остаточный запашок все же присутствует. Надеюсь, со временем пройдет…Машина была оставлена до вечера воскресенья с отключенным АКБ, чтобы все качественно просохло.

Теперь переходим к сути вопроса.
Пока намывал двигатель, проверил уровень масла в вариаторе… Показался очень маленьким (тем более знаю, что у меня с левого сальника немного сопливит). Долил где-то 400 мл. И оставил машину до завтра. Прихожу, проверяю, все высохло, накидываю клеммы на АКБ, заводится с полоборота… Поехал домой, выехал на трассу и вдруг на скорости 40 км/ч чувствую толчок как будто передача включилась, вернулась на передачу ниже и обратно включилась… Подумал, глюк какой-то… А оказалось нет( Сейчас, поездив уже 3 дня вижу закономерность: при скорости от 40 до 60 км/ч идет толчок (передача туда-назад включилась) и дальше все норм.
Сегодня с утра начал замеры щупом от двигателя (ориентировался на таблицу с калиберклуба). Фотки щупа не получились, но результаты следующие:
1. На холодную при заведенной машине 15мм не доходит до штрих.полосы по моторному щупу.
2. На прогретой машине (типа 50 градусов в КПП) не доходит до штрих.полосы 2-3мм
Вроде бы уровень масла правильный, но до долива и мойки (!) двигателя толчков небыло. Само масло чистейшее как слеза младенца (позтому фото щупа не получилось), я его менял 2000 км назад.
Так вот вопрос: вытаскивать масло обратно, которое я залил (400-450мл, не больше), или все-таки при мойке двигателя я мог чего-нибудь нарушить (может разьемы вариатора залил или еще что).
Помогите разобраться, куда смотреть плиз…

P/S На 4-й день езды доджик перестал выстебываться и начал ездить как и положено. Насчет неисправности — грешу на то, что залил свечные катушки и поэтому была фигня с переключением передач в вариаторе. Видимо все высохло наконец-то. Динамика разгона улучшилась и битье исчезло. Сегодня на разных режимах проехал, все Ок. Продолжу наблюдение, но если здесь записей больше не будет — значит все ОК.

www.drive2.ru

Пинается вариатор — бортжурнал Nissan Murano 2014 года на DRIVE2

Всем привет.
С месяц назад начал пинаться вариатор (не часто, несколько раз). Причем происходило это исключительно на малых скоростях, когда потихоньку начинаешь движение, например в пробке. В нормальном режиме при плавном нажатии на педаль газа машина реагирует довольно динамично, а перед пинком сначала немного подтупливает, затем резкий пинок и ускорение. 2 раза был у официалов, сказали ошибок вариатора нет, все в порядке. По поводу пинков ничего не сказали.

Дополнительно заметил, что часто при прогретом вариаторе машина немного теряет динамику (становится менее резвой и хуже реагирует на педаль газа). Плюс бывает в движении когда нажимаешь на газ, подхватывает не плавно, а как будто с небольшим рывком. Подскажите, пожалуйста, куда копать?

P.S. Субъективно динамика ухудшилась после того, как машина встала на трассе. В сервисе выявили ошибку Р1700 (потеря связи с вариатором). Причина оказалась в плохом контакте разъема на ЭБУ, отходящего к вариатору (находится под АКБ). Причем причину искали 3 дня, сказали на холодную проблем не было, заводилась и ехала нормально, пока не догнали до рабочей температуры.

UDT: Причиной пинков стал некачественный бензин. Пришлось менять свечи и промывать топливную. А машина встала на трассе, к слову, из за глюка сигнализации (а именно беспроводное реле). Так что зря отдал официалом 6500 руб за чистку разъема =)

Пробег: 25500 км

Нравится 14 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

причины толчков и рывков автоматической коробки передач

Как известно, автомобили с АКПП или РКПП (АМТ), а также вариаторами в последнее время активно вытесняют транспортные средства, оснащенные простой механической коробкой передач с ручным переключением (МКПП).

Причина вполне очевидна, так как езда на машине с автоматом независимо от его типа получается более простой, комфортной и безопасной. При этом главным минусом  «классических» автоматических трансмиссий, вариаторов или роботизированных коробок является сниженный ресурс.

С учетом того, что существует большое количество различных автоматических трансмиссий, в этой статье мы поговорим о гидромеханической АКПП с гидротрансформатором. Если точнее, рассмотрим основные причины, по которым возникают толчки при переключении АКПП, почему коробка пинается, дергается АКПП и т.д.

Читайте в этой статье

Что значит, пинается коробка «автомат»

Итак, автовладельцы часто сталкиваются с тем, что различные неисправности автоматической коробки передач значительно снижают комфорт при езде или же делают полностью невозможной дальнейшую эксплуатацию ТС с таким типом трансмиссии.

Как правило, чаще всего машина с АКПП начинает дергаться, при переключении передач происходят рывки, толчки, удары. Реже передачи могут быть «затянутыми», возникает задержка переключений, происходит так называемая пробуксовка.

Как видно, в списке основных неполадок толчки автоматической коробки наиболее распространены. Прежде всего,  нужно понимать, какие признаки указывают на то, что пинается коробка автомат, АКПП толкается и т.д.

Сразу отметим, на практике пинки АКПП выглядят таким образом:

• в момент перевода селектора (например, из положения P в положение D или R) в разные режимы водитель ощущает сильный толчок, удар или рывок, которого ранее не было.
• при езде на разных передачах (как в момент повышения, так и понижения передачи) автомат дергается, пинается и т.д. По ощущениям толчки АКПП напоминают легкий удар в задний бампер, после чего машина резко подается вперед.

Также АКПП может толкаться только на холодную, пинки коробки — автомат появляются на горячую или же происходят постоянно. Еще можно отметить, что коробка может толкаться только на определенных передачах (например, при переходе с 1-й на 2-ю, с 3-й на 4-ю и т.д.).

Так или иначе, такая работа коробки передач указывает на возникновение проблем и необходимость проведения диагностики АКПП. При этом по тем или иным косвенным признакам, указанным выше, можно  попытаться более точно определить характер неисправности.

Почему пинается коробка «автомат»: основные причины

Прежде всего, гидромеханическая автоматическая трансмиссия представляет собой достаточно сложный агрегат. В устройстве АКПП использовано большое количество устройств и разных механизмов.

• При этом важно понимать, что в АКПП кроме самих составных элементов рабочей жидкостью является ATF. Более того, данная жидкость не просто является обычным трансмиссионным маслом для смазки деталей, а выполняет функцию управления работой всей коробки.

Вполне очевидно, что исправная работа автомата напрямую зависит от уровня, качества, свойств и состояния жидкости ATF. Если жидкость грязная, потеряла свои свойства и т.д., тогда коробка неизбежно начнет толкаться и пинаться во время переключения передач.

Простыми словами, АКПП нуждается в регулярном обслуживании,  под которым следует понимать замену  масла в коробке автомат.  При этом сами производители авто в мануале могут указывать, что масло залито на весь срок службы и агрегат является необслуживаемым. На самом деле такая рекомендация предполагает эксплуатацию авто в идеальных условиях.

С учетом того, что у гидромеханического автомата соединение с двигателем реализовано через гидротрансформатор (гидромуфту, ГДТ), получается, что именно рабочая жидкость передает крутящий момент.

При этом масло ATF работает под нагрузкой, сильно разогревается, в нем накапливаются продукты износа самой коробки и т.д. В результате вязкость жидкости меняется (происходит разжижение или АТФ густеет). В любом случае, как на густом масле, так и на жидком, коробка будет переключаться рывками, толкаться и пинаться.

Более того, на практике изменение свойств жидкости АТФ происходит уже к 40-60 тысячам км. пробега. Еще нужно учитывать, что если автомобиль новый или коробка была в ремонте, после окончания обкатки агрегата ATF лучше поменять (через 5-10 тысяч).

В  противном случае зачастую агрегат, рассчитанный, в среднем,  на 250-300 тыс. км. пробега выйдет из строя уже к 150 тысячам.  При этом  первые признаки надвигающейся проблемы  проявятся в виде толчок и рывков к 100-120 тысячам.

• Следующим элементом, который может быть причиной толчков, является масляный фильтр АКПП. Дело в том, что главной задачей фильтра в автоматической трансмиссии является улавливание грязи и стружки, которая неизбежно образуется в процессе эксплуатации ТС.

Рано или поздно фильтр забивается, то есть ATF в условиях снижения пропускной способности фильтра хуже прокачивается. Результат — давление масла в коробке автомат уменьшается. В таком случае нарушается работа фрикционных дисков, которые не успевают остановиться в строго заданный момент. Фрикционы проскальзывают, а водитель ощущает такое проскальзывание в виде толчка при переключении передач.

• Если продолжить говорить о фрикционах, они также подгорают. Простыми словами, фрикционные диски представляют собой элементы, которые сжимаются или разжимаются, соответственно, останавливая/отпуская необходимую шестерню той или иной передачи внутри АКПП.

Если же давление масла снижается, фрикционы не обеспечивают должного сжатия и начинают проскальзывать, а также сильно изнашиваться. От проскальзывания нагрев растет, масло в коробке автомат становится черным, появляется запах гари.

Вполне очевидно, что проблемы с фрикционами означают, что шестерни не останавливаются и не отпускаются в нужное время. Это приводит к тому, что при переключении передач трансмиссия дергается или пинается, водитель ощущает удары и рывки.

Бывает и так, что некоторые передачи вообще перестают включаться. Также машина может продолжать движение даже если поставить селектор в положение N. В первом случае это говорит о том, что фрикционные диски изношены до предела, а во втором можно предположить, что фрикционы «прикипели».

Обратите внимание, такая поломка является серьезной, то есть заменой масла в АКПП и фильтра проблему уже не решить. Другими словами, коробку нужно снимать, разбирать, проводить дефектовку, а уже затем в рамках ремонта менять фрикционы и другие изношенные элементы.

Перегрев ATF в АКПП и низкое давление трансмиссионной жидкости

Начнем с того, что многие АКПП (исключением являются некоторые виды «автоматов» на бюджетных малолитражках) имеют дополнительный радиатор охлаждения масла. Данное решение необходимо для того, чтобы понизить температуру рабочей жидкости и сохранить ее вязкость. 

Другими словами, радиатор масла АКПП нужен для того, чтобы не допустить перегрева ATF и всей коробки.  При этом популярная аппаратная замена масла в коробке автомат под давлением (метод вытеснения)  предполагает подключение аппарата между коробкой и радиатором.

Такое решение, с одной стороны, позволяет вытеснить грязное масло и  произвести замещение свежей жидкостью. Однако минусом такого способа замены является то, что поддон коробки не снимается, не происходит промывка поддона и очистка магнитов от стружки, не выполняется замена фильтра АКПП и т.д.

В результате  радиатор не промывается, грязь и отложения из поддона  попадают в радиатор, еще сильнее забивается фильтр коробки автомат. Загрязнения также попадают в гидроблок (гидроплиту), засоряются соленоиды (клапаны)  и т.д.

Становится понятно, что в таком случае через забитый фильтр не проходит жидкость в полном объеме, а также возникает перегрев АКПП по причине низкой пропускной способности тонких каналов масляного радиатора.

Получается, такую замену можно производить только тогда, когда владелец твердо уверен, что внутри коробки все чистое. На практике оптимально чередовать аппаратную замену с классической, то есть со снятием поддона, чисткой, заменой фильтра и т.д.

• Что касается падения давления масла в коробке автомат, причиной могут быть не только загрязнения, но и проблемы с масляным насосом АКПП. При этом маслонасос в коробке автомат может стоять как за гидроблоком, так и в поддоне коробки.

Главной задачей устройства является создание нужного рабочего давления жидкости. Если же производительность насоса падает, появляются пинки, автомат дергается, появляются заметные толчки

• Сбои в работе коробки — автомат также могут появляться и по причине проблем с гидроблоком и соленоидами. Гидроблок фактически является элементом управления АКПП. Элемент состоит из тонких каналов, по которым проходит жидкость ATF.

Если просто, каждый такой канал подводит рабочую жидкость к отдельной передаче, жидкость проходит под давлением, что и позволяет сжимать и разжимать фрикционные диски.

Если же каналы окажутся забитыми грязью и продуктами износа, гидроблоке забьются, давление упадет, фрикционы начнут проскальзывать. По этой причине очень важно не допускать загрязнений гидроблока, своевременно меняя трансмиссионную жидкость и фильтр, избегать замен методом вытеснения, не допускать перегревов АКПП, которые приводят к «сворачиванию» масла. 

• Также в гидроблоке установлены специальные клапаны-соленоиды. Эти клапаны перекрывают каналы в гидроплите или открывают их. Соленоиды представляют собой электрические катушки со штоком. На катушку приходит напряжение, шток выдвигается, перекрывая канал. После того, как напряжение пропадает, пружина задвигает шток обратно, открывая нужный канал.

Такое решение позволяет подавать жидкость под давлением через каналы гидроблока строго к определенным передачам (фрикционами отпускается или зажимается необходимая шестерня). Так вот, соленоиды достаточно часто перестают корректно работать, не производя перекрытие или открытие каналов в гидроплите.

Простыми словами, соленоид заклинивает, передачи могут пропадать. Если же соленоид работает, но недостаточно точно, тогда коробка автомат пинается, АКПП дергается при переключении передач и т.д.

Для решения проблемы потребуется снять гидроблок, производить разборку, чистку каналов. Затем проверяется работоспособность соленоидов, после чего принимается решение о ремонте или замене проблемных элементов.

Проблемы ЭБУ коробки «автомат», датчиков, электрических цепей

Начнем с частых проблем.  Прежде всего, страдает проводка, через которую приходит питание на соленоиды. Провода подводятся к соленоидам от ЭБУ коробкой передач, а сам блок посылает электрические импульсы для управления их работой.

Как правило, провода на соленоиды имеют свойство окисляться, также могут возникать повреждения. Простыми словами, если нет контакта, работа коробки-автомат нарушается.

Реже из строя выходит сам ЭБУ. Как правило, причиной может быть попадание влаги, механические повреждения, сильный перегрев блока или попытки непрофессиональной перепрошивки (чиповки).

Напоследок отметим, что  электронный блок управления коробки автомат тесно взаимодействует с ЭБУ двигателем, а также принимает показания от различных датчиков ЭСУД. Это значит, что выход из строя тех или иных отдельных устройств (например, датчик скорости, ДПДЗ и т.д.) может также привести к сбоям в работе АКПП.

Подведем итоги

Как видно, причин, по которым появляются  пинки АКПП, достаточно много. Как правило, если коробка автомат начинает работать некорректно, на панели загорается сигнальная лампа A/T или «чек» двигателя. Индикатор указывает на те или иные неисправности, при этом компьютерная диагностика позволяет считать коды ошибок.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое вариаторная коробка передач CVT. Из этой статьи вы узнаете о том, как устроен и работает вариатор, а также какие плюсы и минусы имеет данный тип коробки передач по сравнению с аналогами.

Однако сложности могут возникать тогда, когда проблема именно по «механической» части, а не по части электрики. В этом случае диагностировать неполадку сложнее, зачастую требуется снятие и разборка АКПП. 

Еще добавим, что неисправным может оказаться и гидротрансформатор, однако это уже тема отдельной статьи, которую мы  также рассмотрим.  То же самое можно сказать о шестернях и самих планетарных передачах АКПП. При этом в случае подобных проблем передачи обычно полностью не включаются, то есть речь не идет о толчках, рывках и пинках коробки.

Ели же имеют место именно толчки, то есть пинается коробка автомат,  что делать в этом случае, мы уже говорили выше. Однозначно, эксплуатировать ТС дальше нельзя. Начать следует с диагностики,  проверки уровня АТФ, затем  нужно поменять масло ATF и масляный фильтр. Причем замена должна быть проведена путем слива с очисткой поддона, а не вытеснения рабочей жидкости под давлением.

Читайте также

krutimotor.ru