KIA Ceed «wait for it» Legendary › Бортжурнал › Нижний рычаг задней подвески, сайлентблоки.
С нового года в гараже волялись сайлентблоки нижних рычагов задней подвески, купил когда были очень дешевые. А тут собрался на выходных до Озинок съездить, дорога там не особая, решил немного подготовится к поездке, старые сайлентблоки немного потрескались, да и ни разу не меняли, менять рычаги в сборе нет смысла, лучше впрессовать сайлентблоки новые.
Для впрессовки использовали чудо аппарат, пресс. И так начнем. Машину в гараж на яму, снимаем колесо и разбираем левую сторону. Сразу за одно поменяем плавающий сайлентблок с левой стороны, пыльник слегка порвался, и цена на оригинал была приемлемая.
Стягиваем пружину стяжками
Откручиваем все рычаги, запоминаем метку на развальном рычаге.
Поворотный кулак перед вы прессовкой
Выпрессовываем старый
Номер нового плавающего сайлентблока
Мажем корпус силидолом и запрессовываем новый сайлентблок
Видно плохо, но есть трещины по кругу
Выпрессовываем старый сайлентблок, новый мажем силидолом, старый очень туго выходил, усилие домкрата 10 тон
И запрессовываем на место
Левая сторона готова к сборке
Собираем левую сторону. Не забываем про метки развального рычага
12
Ставим на место пружину и нижний рычаг.
Одеваем суппорт и колесо
Домкратим правую сторону, тут меняем только сайлентблок нижнего рычага, стягиваем пружину, откручиваем крепления нижнего рычага и вынимаем его
Выпрессовываем старый
Вышел по легче чем с левой стороны
Номер сайлентблоков
Так же мажем силидолом и запрессовываем новый сайлентблок
И ставим на место рычаг с пружиной и колесо.
Теперь на тест драйв. По ощущениям задняя подвеска стала по собраннее, неровности проходит приятнее, вообщем доволен.
Сегодня еду к официальному дилеру менять хомуты крепления бензобака по отзывной компании, как поменяют, отпишусь.
Всем добра и побольше драйва!)
www.drive2.ru
Volvo XC90 D5-Уникальный Бурундук ® › Бортжурнал › Замена сайлентблоков задней цапфы (нижнего рычага, продольного рычага, развальной тяги)
Реанимация задней подвески Бурундука близка к логическому завершению…
Вот уже абсолютно все сайленты заднего моста новые (кроме подушек редуктора…они в норме).
В этот раз под замену пошли:
-Сайлент нижнего рычага-цапфа (оригинал)
-Сайлент продольного рычага-цапфа (LEMFÖRDER)
Полный размер
Приступим.
Тщательно все вымываем и высушиваем, работать в чистоте приятнее.
Пока автомобиль стоит на колесах, замеряем расстояние от центра ступицы заднего колеса до арки.
Вывешивыем сторону или ось целиком. Снимаем колесо.
Полный размер
Подставляем под нижний рычаг, в районе сайлентблока амортизатора еще один домкрат или ремонтную опору, приотпускаем основной домкрат, чтобы нагрузить нашу опору.
Отворачиваем болт развальной тяги от цапфы (ключ 17+18).
Полный размер
Откручиваем верхний шарнир стойки стабилизатора от верхнего рычага ( ключ 18+Torx 30…с каждой стойкой индивидуально).
Полный размер
Снимаем провод датчика АБС с кронштейна и отворачиваем сам датчик от цапфы (ключ на 10) и аккуратно вынимаем датчик.
Полный размер
Отворачиваем болт фиксирующий ШРУС в ступице (ключ на 14) и болт фиксирующий тормозной диск.
Полный размер
Снимаем тормозную пружину на суппорте и отворачиваем два болта тормозной скобы (ключ на 14). Снимаем суппорт со скобой целиком.
Полный размер
Отворачиваем два болта (ключ на 17) и снимаем продольный рычаг.
Полный размер
Сняв в салоне защиту «защиту колен», снимаем и отводим в сторону модуль.
Полный размер
Отворачиваем 3 болта (ключ на 12) и снимаем механизм натяжителя стояночного тормоза.
Полный размер
Ослабляем натяжитель и фиксируем его в ремонтном положении.
Полный размер
Теперь можем снять тормозной диск…(замер диска…19мм…при минимальном 18 мм…к зиме под замену).
Полный размер
Снимаем колодки стояночного тормоза.
Вынимаем «ножницы» механизма.
Полный размер
Поддев отверткой вынимаем тормозной трос из цапфы.
Полный размер
Отворачиваем болт верхнего рычага от цапфы (ключ на 17) и выпрессовываем палец верхнего рычага из сайлентблока.
Полный размер
Отворачиваем болт (ключ на 17) нижнего рычага…снимаем цапфу.
Полный размер
Имеем.
Полный размер
Из печального…имеем люфт всех шрусов задних полуосей.
Грустно…
Собираем деньги на полуоси.
Для удобства манипуляций на прессе, снимаем с цапфы:
Кронштейн датчика АБС (один болт, ключ на 13).
Защитный кожух тормозного диска (четыре болта, ключ на 13).
Замеряем положение сайлентблоков.
Полный размер
Выдавливаем трупики.
Полный размер
Чистим места под сайлентблоки, смазываем, прессуем новые.
Полный размер
Перед установкой ступицы, тщательно промываем и очищаем магнитное кольцо.
Собираем все в обратной последовательности.
Все болты сайлентблоков не зажимаем.
Приотпускаем машину, чтобы нагрузить подвеску…доводим положение центра ступицы до арки к замеренным изначально цифрам.
Переходим на другую сторону.
После сборки, устанавливаем натяжитель стояночного тормоза на свое место. Устанавливаем модуль.
Несколько раз нажимаем на колесный и стояночный тормоз.
Все.
В процессе демонтажа, сломалась клипса фиксации провода АБС к тормозному шлангу, благо был запас (VOLVO 8634437)
По деньгам:
Сайлентблоки $52.2
Клипса — $2.4
www.drive2.ru
Honda CR-V Elegance 5AT 4WD › Бортжурнал › замена сайлентблоков заднего нижнего рычага
Доброго времени суток, нашел время написать как это было:
болт крепления рычага к подрамнику прикипел к сайлентблоку намертво, прокрутился по резине сайлентблок, танцы с болгаркой продолжались минут 40-50, второй сайлентблок (передний заднего рычага) откручивается от лонжерона без особых проблем. но с заменой все в точности наоборот…
Передний сайлент в силу хитров…анного загиба рычага под прессом разместить не удалось, на помощь приходит знакомая нам болгарка + кувалда с ручкой около 1.5м — движения 0, выжгли сайленблок, с грехом пополам выбили. Казалось победа близка! На это место я прикупил сайлентблоки фирмы LYNX. запрессовали сайлентблок, он сидит на 2 «отдельных пальцах», вот тут будет жесть:
Полный размер
обломок уха сайлентблока
судя по всему — голимый китай, тк все нагрузки с рычага по сути передаются через этот сайлентблок.
Считаю их использование опасным, если его можно сломать обычным молотком, при проезде по нашим дорогам есть шанс ловить опережающее вас колесо с рычагом.
при высверливании «соловья» стало ясно что это порошковая металлургия! ахтунг! там где ударные нагрузки!
Полный размер
кусок высверленной части
сверло «сгорало за 10-15 мм», приходилось «подправлять», их было использовано 4 штуки различного диаметра
хорошо что осталась выжженая часть родного сайлентблока, ещё секас с болгаркой и из нее было извлечено «родное» ухо сайленблока, при установке оного стало ясно что сделано из нормальной стали!
в результате рычаг стал выглядеть так:
Полный размер
итог работы
в подвеске воцарилась тишина… НО от LYNX лучше держаться подальше.
Цена вопроса: 4 500 ₽ Пробег: 161000 км
Нравится 22 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Mitsubishi Lancer › Бортжурнал › Замена сайлентблоков задней подвески. Часть 1
Замена сайлентблоков задней подвески. Часть 2
Замена сайлентблоков задней подвески. Часть 3
Расскажу с чего все начиналось. Как то в конце лета не успел увернуться и поймал на дороге какую-то неведомую х.ню, наехав на нее передним левым колесом получил весьма приличной силы удар где-то сзади слева. Первый осмотр ничего не дал, но заехав на яму увидел погнутый с одной стороны нижний левый поперечный рычаг. Заехав на развал обнаружил следующее:
Параметры углов сзади были все «красные», то есть за переделами нормы, а развал заднего левого колеса вместо положенных минус 1 градус (сколько точно не помню) имел аж плюс сколько-то минут. Самым печальным оказалось то, что развальные болты закисли в втулках сайлентблоков и вывести углы в норму было не возможно. (Где то была фотка с параметрами, но так и не нашел)
Итог — нужно менять сайлентблоки и развальные болты на новые.
Было закуплено следующее:
— MR 589637 — Втулка заднего стабилизатора задняя, оригинал — 2 шт
— 13345D — Рычаг нижний поперечный в сборе — 1 шт
— PSE1724 — Сайлентблок заднего поперечного рычага внутренний — 2 шт
— 0401-088 — Сайлентблок заднего поперечного рычага внешний — 2 шт заказан ошибочно
— 01-23-101 — Болт сходразвальный заднего поперечного рычага — 4 шт
— M25CS302 — Сайлентблок рычага управления — 2 шт
Внешние сайлентблоки заказал ошибочно от старых лансов, сейчас внешний и внутренние сайлентблоки нижнего поперечного рычага одинаковые + на рычаге в сборе уже были установлены сайлентблоки, а потому 2 внешних и 1 внутренний сайленты сдал обратно.
А так же изготовлены и куплены детали для съемника:
— три стаканчика
— болт М12х200
— усиленная гайка, шайбы
так выглядит съемник в сборе
Тут еще нет третьего стаканчика
Вот все детали вместе
Развальные болты, не попавшие в общий кадр
Первым делом заменил втулки стабилизатора. Их плачевное состояние я заметил еще во время Эпопеи со стойками заднего стаба. На этот раз все было просто, все болты и гайки новые, все смазано, открутил, скинул старые втулки, поставил новые. Вот немного фоток:
Старые втулки: сразу виден зазор между резинкой и стабом
Старые в сравнении с новыми
Новые уже на месте
Если кому нужны чертежи съемников то вот они:
Этот чертеж найден на просторах драйв2, к большому стакану претензий нет, а маленький стакан нужен для снятия внешнего сайлентблока на старых лансах (если у вас стоят MR 197915). Для меня он оказался бесполезным
пришлось замерить сайлентблоки и выточить новый третий стакан, он подходит как к сайлентблокам нижнего рычага PSE1724 (оригинал MN 100110) так и к сайлентам рычага управления M25CS302 (оригинал MR 403485)
В следующих частях сам процесс замены, не переключайтесь xD
Замена сайлентблоков задней подвески. Часть 2
Замена сайлентблоков задней подвески. Часть 3
www.drive2.ru
Honda CR-V СеRVантик › Бортжурнал › Замена сайлентблоков задних нижних поперечных рычагов
Всем приветище! В последнее время не совсем мне стала нравиться задняя подвеска. После осмотра на яме стало ясно, сайленты в нижних рычагах очень плохо себя чувствуют, резина вся растресканая, а на одном вообще резина отслоилась от втулки сайлента.
Были куплены сайленты фирмы RBI, давно имею дело с запчастями этой фирмы и ничего плохого сказать не могу. 370 руб за штуку.
Купил 4 штуки и отправился в отпуск в деревню.
Когда разбирал первую сторону в голове уже были мысли, что все гладко не пройдет. Так и было. Обломило болт соединяющий продольный и поперечные рычаги. Именно к этому я уже был морально готов так как это уже было пройдено на предыдущей црв. Обломило в самой «типо гайке» которая приварена к рычагу. Как я только ее не пытался выковырять оттуда. Посетила гениальная идея снять ступицу с тормозным механизмом и спокойненько отрезать другом «болгарином». Но гайка на ШРУСе зараза не захотела откручиваться, хз когда ее последний раз шевелили, да и воротка серьезного не нашел.
Короче пол дня лежал под машиной и усердно тюкал кувалдочкой по зубилу. Медленно, ну очень медленно но верно мы шли к победе. Срубил таки я эту заразу с остатком болта.
Полный размер
Время уже позненько было но я так увлекся процессом, что темное время суток не стало помехой. Повключал везде свет на улице и вперед на мины. Пресса конечно нет в деревне, использовал тиски.
Не стал заморачиваться изготовлением П-образого вставыша дабы не заплющить рычаг, а просто всунул с двух сторон пластины нужной ширины и все. Рычаг не деформировался. Сайленты переприсовались без проблем. На одном старом сайленте внутренняя втулка отслоилась и вообще выпала, когда я вытащил рычаг.
Да и не забываем, что у сайлентов диаметры концов разные, поэтому при выприсовке определяем сторону с большим диаметром и в эту сторону выпресовываем. Ну и установил рычаг на место. Вместо обломанного болта подобрал обычный болт с гайкой соответствующего размера.
Полный размер
Готово
На следующий день занялся второй стороной. Там еще интересней болт обломился, если на первой стороне он обломился в гайке, то со второй стороны у самой шляпки (начала) болта.
И рычаг не как не расценить. Но тут сработал мой первый вариант, который не проканал на первой стороне. Так как летом я менял ступичный подшипник, гайка на ШРУСе легко открутилась. Снял ступицу в сборе с тормозами, предварительно открутил тормозную трубку от рабочего цилиндрика,
саму трубку заглушил пыльничком со штуцера спуска воздуха с цилиндрика.
Ну а тут «болгарин» сделал свое дело!=)) Все аналогично переприсовалось и собралось на место.
Сильно огромных изменений не заметил, но немного по другому работает задняя подвеска, более мягше. Это можно будет оценить когда заменю задние втулки СПУ и линки. Уже закуплено все и ждет когда я надумаю это осуществить! Всем всего и удачи на дорогах!))
www.drive2.ru
Audi A6 MARCUS by ABT Sportsline › Бортжурнал › Замена сайлентблоков задних рычагов
Полный размер
Замена сайлентблоков задних рычагов прошла успешно.
После диагностики ходовой был вынесен вердикт по замене заднего рычага из-за треснувших сайлентблоков, менять рычаг показалось слишком простой задачей, поэтому как всегда решил поискать альтернативные способы замены сайлентблоков)))
Вместо замены всего рычага:
VAG 4F0 505 311 M Рычаг подвески левый задний — 1 шт. = 42 568 ₽, а нам надо 2 шт.
Небюджетненько получается, согласитесь?!
После мозгового штурма нашли вариант, и было вот что заказано:
— 22-06-2877 Сайлентблок нижнего рычага задней подвески передний внутренний (2шт. навстречу друг другу) — 4шт
— 19-06-2876 Полиуретановый сайлентблок задней подвески — 2 шт
— 19-06-2878 Полиуретановый сайлентблок задней подвески — 2 шт
Итого: 5060₽
По работе получилось 6 нормо/час
Эффект ощутил сразу, задняя подвеска стала жестче, больше нет сносов и подпрыгиваний на лежачихполиц, да и появилась какая никакая мягкость и плавность хода, если можно так сказать, хоть машина и на пакете B12 pro kit
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Нравится 83 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Mercedes-Benz GL-class › Бортжурнал › Замена задних сайлентблоков переднего нижнего рычага
Полный размер
Их рекомендовали заменить на крайней диагностике, состояние не в тло конечно, но трещины присутствовали.
Менял сам в гараже в ямой без снятия рычагов — сразу скажу, у кого гараж для просто поставить машину этим делом лучше не заниматься.
Итак для замены понадобиться сами сайленты, так в оригинале их нет, взял фирмы лемфордер, два домкрата для вывешивания машины, тиски/пресс, оправки, зубило, кувалда/молоток, сварка, деревянные проставки и хорошие ключи разумеется.
Сам процесс замены прост
1.Вывешиваем переднюю часть машины, колеса я не снимал.
2.Снимаем обе защиты.
3.Откручиваем кронштейны, подставляем деревянные проставки между лонжеронами и рычагом для того чтобы отвести рычаг от кузова, я их напилил по месту.
4.Зубилом перерубаем внутреннюю втулку сайлентблока, монтажкой расшевеливаем его, можно брызнуть ВД40 для облегчения процесса, с передней части сайлента выколоткой аккуратно снимаем/выбиваем сайленблок
5.В тисках/прессе производим замену.
6.Собираем все назад, вот здесь есть небольшая засада, у кого то в бж читал про замену без снятия рычагов, но весь процесс от и до там не описали, так вот трудность при установке кронштейна следующая — те люди вроде как кронштейн забивали на ось рычага, это конечно неправильно, мне пришлось варить упор к рамке гаражной ямы и запрессовывать кронштейн домкратом.У кого такой возможности нет — лучше снять рычаг.
7.Ставим на место защиту и едем на развал схождение.
Вроде ничего не забыл, на все про все ушло часа 3 времени и пару бутылок темного Козла)
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Пробег: 90700 км
Нравится 33 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru