Подготовка к покраске детали – Подготовка к покраске и покраска автомобиля своими руками

Содержание

Подготовка автомобиля к покраске — этапы и особенности

Подготовка автомобиля к покраске — наиболее важный этап во всей работе по окрашиванию автомобиля. Он же — и наиболее трудоёмкий. Подготовка к покраске автомобиля занимает примерно 90% всего времени работ, тогда как собственно покраска — всего 10%. Причём каждый этап подготовки очень важен. Достаточно одной-единственной оплошности, чтобы все труды пошли насмарку.

Порядок подготовки автомобиля к покраске включает семь основных этапов. По времени это примерно 1-2 дня — как пойдёт.

Технология подготовки автомобиля к покраске

 1.       Подготовка мастерской

Как мы уже упоминали в одной из статей, красить кузовные детали нужно в помещении, а не на свежем воздухе. Помещение должно быть нежилым, но сухим, тёплым и чистым. Хорошо убранный гараж прекрасно для этого подойдёт, если вы планируете провести покраску своими руками. Кроме того, необходимо заранее подготовить все необходимые инструменты, приспособления и материалы:

  • шлифовальную машинку либо дрель со шлифовальными насадками;
  • наждачные круги или другие абразивы;
  • пневмопистолеты для шпатлёвки и грунтовки;
  • сами шпатлёвки и грунтовки;
  • укрытия для частей автомобиля, которые красить не планируется: малярный скотч, маскировочные ленты и плёнки и обычный канцелярский скотч;
  • шпатели, малярные ножи, бруски, несколько чистых ёмкостей для смешивания составов;
  • средства индивидуальной защиты: костюм, маски, головной убор.

 2.       Очистка автомобиля

Технология подготовки автомобиля к покраске уделяет особое внимание очистке автомобиля перед началом работ. Недостаточно просто съездить на мойку, ведь во время обратного пути на машину снова осядут пыль и грязь. Очистку автомобиля следует проводить непосредственно в мастерской, где её планируется красить. Необходимо полностью вымыть автомобиль:

  • перед мойкой с автомобиля необходимо снять всё, что помешает нанесению материалов: молдинги, уплотнители, зеркала и прочие подобные детали;
  • мыть автомобиль нужно при помощи шланга, в который вода подаётся под давлением;
  • мойка проходит в два этапа: первая обмывка увлажняет и размягчает грязь, а вторая удаляет её;
  • после мытья автомобиль следует тщательно протереть сухой тряпкой, не оставляющей пыли и ворсинок.

 3.       Подбор краски

Если вы собираетесь перекрасить весь автомобиль целиком, здесь всё просто — достаточно подобрать цвет, примерно совпадающий с паспортным. А вот если вы красите только одну-две детали или даже участок детали, уже начинаются сложности. Не попадёте в цвет, и даже хорошая работа будет смотреться некрасиво, словно заплатка.

Автосервисы используют специальные программы, которые «угадывают» нужные оттенки. А при подготовке автомобиля к покраске в домашних условиях оттенок краски подбирают немного иначе. Идеальный вариант — узнать номер эмали, которой покрашен автомобиль на производстве. Но если такой возможности нет, используйте палитру цветов, которая имеется у каждого производителя (и распространителя, конечно же).

Ещё один немаловажный вопрос: «А сколько нужно краски?». В среднем на полную окраску требуется 6 кг эмали и 4 кг грунтовки. Если же вы красите только часть автомобиля, придётся вспомнить школьный курс геометрии и вычислить примерную площадь окрашиваемой поверхности. На каждый квадратный метр уходит 200-300 г краски (если в баллончиках, то 2-4, в зависимости от цвета и физических свойств) и около 200 г грунтовки.

Помните, что лако-красочные материалы должны быть не только производства одного бренда, но и одной марки. Только в этом случае гарантируется стойкость и прочность сцепления покрытий.

 4.       Укрытие неокрашиваемых частей

Чтобы не возиться с растворителями, смывая краску с того, что красить не нужно, лучше заранее принять меры. Защитите все те детали, которые вам не удалось (или вы не захотели) снимать с автомобиля. Для защиты можно использовать специальные чехлы из бумаги, малярный скотч, маскировочные ленты. Для закрепления бумажных чехлов используйте скотч или пластилин.

 5.       Обезжиривание и шлифовка

Теперь настало время подготовки автомобиля к покраске, а именно — к подготовке поверхности к укрыванию красочным слоем.

Вначале места, которые необходимо окрасить, тщательно обрабатывают растворителем. В домашних условиях обычно используют White Spirit. Поверхность важно обработать очень внимательно, не оставляя ни миллиметра не обезжиренным. А после насухо вытереть чистой тряпкой.

Затем начинается шлифовка. Вручную это делать неудобно, лучше использовать дрель или шлифмашинку. Вначале убирают трещины или сколы на краске, затем, когда вы убедитесь в том, что старое покрытие не будет скалываться и отходить, начисто удалите ржавчину. Шлифовку проводят в несколько этапов, используя вначале грубый, а затем тонкий абразив. Поверхность должна получиться гладкой на ощупь, иначе со временем под слоем краски проступят полосы.

После шлифовки машину снова тщательно обезжиривают и протирают насухо.

 6.       Шпатлёвка

Как вы понимаете, «голая» поверхность автомобиля больше подвержена коррозии. Незаметно глазу она сразу же начинает окисляться, как только вы снимете с неё слой старой краски. Поэтому к шпатлёвке лучше всего приступать сразу же после того, как вы закончили шлифовку и обезжиривание.

Для начала давайте разберёмся, какая шпатлёвка нужна. Если на детали небольшое повреждение, вроде мелких вмятин не более 10 мм в диаметре, вам подойдёт мягкая шпатлёвка. Для глубоких царапин прекрасно подходят составы на основе стекловолокна.

Чтобы процесс пошёл быстрее, примешивают отвердитель. Главное — не перестараться, иначе состав будет хрупким. Смешайте состав, но делайте это быстро — уже через 5 минут шпатлёвка начнёт твердеть. Важно: смешивать нужно крохотными порциями!

Шпатлёвки берите ровно столько, сколько требуется для каждого отдельного действия. В этом случае она ляжет ровно и не будет заметна. Слишком много шпатлёвки — нехорошо, могут образоваться ненужные рельефы.

 7.       Грунтование

Теперь, когда все неровности сглажены, необходимо авто прогрунтовать. Грунтовка — важная часть подготовки автомобиля к покраске. Грунт выполняет несколько функций:

  • обеспечение сцепления краски с поверхностью детали;
  • защита детали от коррозии;
  • улучшение состояния поверхности.

Грунтование проводят в два этапа.

Вначале кладут фосфатирующие грунтовки, в состав которых входит фосфорная кислота. Они защитят металл от коррозии.

Второй этап — нанесение выравнивающих грунтовок. Они сглаживают все шероховатости и подготавливают поверхность к нанесению лакокрасочного покрытия. Если же вы хорошо отшлифовали авто, допустимо в качестве вторичного покрытия наносить нешлифуемый состав с глянцевым покрытием.

Между первым и вторым этапом грунтования необходимо сделать перерыв 5-10 минут, чтобы составы не смешивались. После того, как грунтовка нанесена, выждите минут 20, и можно приступать собственно к покраске.

service-liga.ru

Сообщества › Всё о Краске и Покраске › Блог › Покраска авто, подготовка разжуем правильный процесс, кто знает, добавляет и исправляет.

Читая ежедневно различные вопросы по тому как правильно или неправильно подготовить авто к покраске, наблюдаю чистокровную отсебятину от большинства участников данного сообщества. Для хорошего результата всегда следует придерживаться технических рекомендаций при работе с лкм, попросту читать инструкции, к шпатлевке, грунту и даже к краске- ОДНОЗНАЧНО СТОИТ.
Итак, перед вами авто, старое, новое кто же красит? Своими руками тем более? Только профи, сначала определяемся с дефектами- начать стоит с разборки и дефектовки, заварки гнили и замены деталей, часто авто было в дтп и это всплыло, стоит выровнять кости, выставить все зазоры с новыми деталями, и разобрав машину начать. Если у нас детали в черном грунте- желательно его счистить до металла, выровнять шпатлей, загрунтовать эпоксидным или кислотным грунтом, отшлифовать и окрасить.тут возникает у многих диллема, что первое? Грунт или шпакля? Ответ прост- вы нанесли эпоксидник, на кислотник нельзя шпатлю валить, когда вы будете тереть шпаклю- вы протрете ее границы до металла и все равно ее грунтовать, многие скажут- так под шпатлей зато грунт и гнить не будет под ней, гнить нигде не будет- если вы шпатлю и заголенный металл перекроете сверху эпоксидным или кислотным грунтом и не пробьете его при шлифовке, именно они перекрывают доступ воздуха и влаги к металлу, и по наблюдениям, не только моим- при использовании эпоксидного грунта, отсутствует просадка шпатлевки и окунторивание ремзон. Далее можете перекрыть это все на мокрую акриловым грунтом, порозаполнителем, высушить, вышкурить и открасить, тут следует пользоваться всегда часами и весами и не лить левые растворители/ разбавители, можете их лить на свой страх и риск, и я верю что ваш сосед стотыщмиллн раз так делал, но натеревшись старого авто, едва ли вас обрадует экономия 200-300 р на нормальный растворитель, с которым гарантированно не будет проблем и ненормальной реакции . Так же не стоит экономить на материалах. Это что касается шпатлевки и грунта и краски с лаком.

При шлифовке Градация 100, основное правило, использование проявки угольная такая- важно при понижении риски. При работе от металла- р80 на машинке набили на металле, отшпатлевали- форму точим р120, наносим проявку и перебиваем р220 можно на машинке, снова проявку р320- машинка, грунт. Не забываем что риска при обработке машинкой р320 эквивалент примерно р600 вручную.
Далее грунт тоже точим с проявкой р 320 вручную- вывели формы, берем машинку и р400 проявка, 600 и можно красить.

На мокрую лучше ничего не делать, при работе в простых условиях без камеры вода из шпатлевки неделю испаряется- согласно заявлений kansai специалистов.

Далее ЛЮБИТЕЛЯМ ВАЛИТь НА ЭПОКСИДНИК или грунтам шпаклю посвящается эта ссылка, обладая школьным курсом англ языка и рассматривая картинки думаю находчиво понятно почему так делать не стоит, я про это писал, но глух люд, ладно, картинки нагляднее.

www.autobodystore.com/filler_&_epoxy.shtml

Шпатля отлетает, и хорошо держится на голом металле., пройдя по ссылке- все увидите это своими глазами, и я видел что вы писали мне, что так делали стотыщмлн раз и все было хорошо, однако тестам и рекомендациям производителей типа 3m, я доверяю больше, чем мастерам самоучкам, а так же технологам которым кажется, что это правильно.

Ролик по подготовке 3м.

Всем удачи .

www.drive2.ru

Подготовка машины к покраске от А до Я

Подготавливается антигравий и кузов авто под грунтование…

Приветствуем читатель блога RtiIvaz.ru! Сегодняшнее видео будет продолжением темы кузовного ремонта – «Подготовка машины под полный перекрас».

Мастером подробно рассказывается о подготовке машины к покраске, а на этом этапе под грунтование.

Влад ЩЧ расскажет нам на видео о подготовке антигравия под нанесение грунта, и разберём возможные ошибки и методы исправления.

Начинается подготовка с антигравия…

Как вы помните, в предыдущих частях видео мы закрывали пороги и заднюю панель антигравием, которые надо будет подготовить под грунт. Сегодня узнаем, как правильно набить риску под грунтование, убрать шагрень и сами переходы. Детали, которые были у нас прошпаклеваны, надо будет подготовить под нанесение грунта.

А также в этом видео будет подробно рассказано мастером, о том, что нам потребуется для работы, какие материалы и инструменты понадобятся. И также мы узнаем о принципах работы, как правильно сделать те или иные действия при работе с этими материалами и инструментами.

Дополнительно в видео будет раздел об ошибках при нанесении грунта, неаккуратном грунтовании и прочие ошибки, которые могут возникнуть непосредственно при работе. Узнаем и о том, как эти ошибки исправить.

В целом это видео будет посвящено, как подготовить кузов вашего автомобиля под грунтование и при этом избежать возможных ошибок.

Теория подготовки антигравия под грунт

Вначале рассмотрим в теории финальную подготовку антигравия под грунт…

В предыдущих частях видео, у нас на этом автомобиле были покрыты антигравием задняя панель и пороги. Сейчас антигравий на этих деталях кузова нам надо подготовить под грунт либо покраску.

Здесь существует два варианта развития событий. Машина будет краситься базой под лаком, то есть может краситься металликом либо будет краситься акрилом. В случае с автомобилем на видео будет краситься под лаком, то есть будет золотистый металлик.

Металлик имеет очень мелкую структуру и после покраски «показывает» любую риску, впадинку и другую мелкую неровность. По этой причине поверхность должна быть максимально ровной и антигравий надо будет загрунтовать.

Сам антигравий имеет неровную структуру и грунт должен скрыть все имеющиеся неровности, чтобы поверхность стала гладкой. Помимо этого, он будет выполнять и функцию защиты.

По этой причине, если вы будете красить машину под лаком, то антигравий надо обязательно загрунтовать.

Второй вариант, машина будет краситься под акрил. Как отличить акрил и покрытие под лак, было рассказано мастером в отдельном видео, где все было детально рассказано об этих отличиях.

Акрил имеет полноценную структуру и у него сплошной цвет, если сказать своими словами, как грунт только блестящий. Поэтому под покраску акрилом сам антигравий не обязательно грунтовать, поскольку акрил ложится хорошим слоем и «зальёт» все имеющиеся неровности на антигравии.

При этом варианте антигравий сразу подготавливается под покраску с использованием наждачной бумаги Р400, Р500, а в заключение надо пройтись скотчбрайтом, чтобы сбить предыдущую риску и глянец.

Подготовка антигравия под грунт на задней панели

Для подготовки антигравия под грунт на задней панели нам потребуются следующие материалы:

  • Скотчбрайт Р220;
  • Наждачная бумага Р220-280 (любая в пределах указанной градации).

Работаем также как при подготовке шпаклёвки, то есть надо элементарно набить риску. Для работы можно использовать под наждачку поролон либо просто взять наждачную бумагу в руку и работать непосредственно рукой.

Работая наждачной бумагой, мы набиваем риску для того, чтобы хорошо держался грунт, и убираем имеющиеся огрехи на антигравии. Например, сгладим имеющуюся крупную шагрень на покрытии, чтобы плоскость стала более гладкой и красивой.

Стоит ещё упомянуть, что антигравий от некоторых фирм остаётся довольно мягким после высыхания и шлифуется несколько хуже.

Поэтому при работе не сильно усердствуйте и не убирайте полностью шагрень, так как она собственно и служит для защиты деталей от внешнего воздействия. Создаёт защиту, например, от летящих из-под колёс камушков с дорожного покрытия, защищает сам металл.

В общем, говоря работать нужно без фанатизма и аккуратно. Дополнительно работу контролируем руками, проводя по обработанной плоскости, чтобы почувствовать, что шагрень сгладилась и плоскость стала более ровной и гладкой.

Затем после того, как вы прошлись наждачной бумагой и сбили основные неровности и перебили немного шагрень, которая вам не нравится, необходимо напоследок пройтись по поверхности скотч-брайтом.

Это необходимо делать потому, что в шагрени после прохождения наждачной бумагой остаётся частично глянец, вне доступных местах, который шкурка не берёт. Скотчбрайт, благодаря своей податливости снимет оставшийся глянец и дополнительно набьёт риску.

В итоге антигравий должен стать матовым -подготовленным для нанесения грунта…

При этом необходимо помнить, что при работе с наждачной бумагой или скотч-брайтом надо соблюдать аккуратность и не «заходить» на соседние плоскости. Например, когда отбиваются только пороги, а сам кузов покрашен. В этих случаях переход надо обязательно обклеивать, чтобы не нарушить лакокрасочное покрытие.

Подготовка антигравия под грунт на порогах

Итак, мы рассмотрели заднюю панель и теперь перейдём непосредственно к порогам.

Как и на задней панели, на порогах надо сбить также имеющиеся неровности, колючки с помощью наждачной бумаги. Как было показано в предыдущих видеороликах, антигравий на пороги был нанесён под кантик. На границе с кантиком получился переход (граница) так как антигравий «ложился» под скотч, от которого и осталась своеобразная граница.

Антигравий может быть нанесён ещё и на часть двери, где также останется граница или переход в месте обклейки скотчем.

В любом случае эту «границу» надо будет убрать, для чего вновь будет использоваться наждачная бумага Р220. Зашлифовывая переход, работаем просто наждачной бумагой от руки, не прикладывая при этом больших усилий, аккуратно убирая границу перехода. Проделанную работу проверяем рукой.

Работая на границе перехода надо быть особенно аккуратным, чтобы не сделать выборку выше нанесённого антигравия, что прервёт прямую «отбитую» линию перехода и получится типа волны. Неровность будет сразу заметно и некрасиво -придётся переделывать работу заново.

После того как вся поверхность порога была обработана шкуркой, надо пройти её с помощью скотчбрайта, чтобы набить окончательную риску под грунт и снять остатки глянца.

Особенно надо тщательно пройтись по низу порога, где имеется кантик. В итоге весь антигравий должен стать матовым и готовым к нанесению грунта.

Когда готовим пороги под акрил, уже берём наждачную бумагу Р400-500 и делаем финальные действия перед подготовкой к покраске авто.

Сама работа полностью идентична при работе со шкуркой Р220, то есть также работаем с переходом и более тщательно в районе кантика внизу порогов. Но также работаем на границе перехода аккуратно, чтобы не сделать выборку выше нанесённого антигравия, стараясь не испортить прямую линию перехода. Скотч-брайт при этом используется Р600-800.

Когда подготавливаем антигравий под грунт:

  • Используется наждачная бумага Р220-280 и скотч-брайт Р220-280;

Когда подготавливаем антигравий под покраску акрилом:

  • Используется наждачная бумага Р400-500 и скотч-брайт Р600-800.

При окраске акрилом на ваше усмотрение, вы можете загрунтовать антигравий, а можете и не грунтовать. Просто надо заметить, что лишним грунт не будет и послужит дополнительной защитой кузова.

Если же красить машину под базу металлик, то пороги обязательно грунтуем.

Подготовка ремонтных деталей под грунт – советы и нюансы…

С подготовкой антигравия мы разобрались и теперь переходим непосредственно к подготовке кузова авто к нанесению грунта.

Как помните из предыдущих частей видео кузов авто уже у нас готов под грунтование. Плоскости деталей были прошпаклеваны автошпаклевкой, прошлифованы шкуркой Р220, обработаны скотч-брайтом и полностью подготовлены под нанесение грунта.

Но, все же перед нанесением грунта всю машину надо пройти по кругу, чтобы ещё раз все досконально проверить. Работа была проделана большая и поверхности могут запачкаться, где-то могут быть протиры до металла. В общем, говоря все эти огрехи необходимо ещё раз внимательно пересмотреть вокруг машины.

На протирах мог образоваться слой небольшой коррозии. В общем, нам надо все проблемные места пройти ещё раз шкуркой Р220. К тому же сама шпаклёвка подвержена усадке, просадке и если объем работы был большой, то в некоторых местах, через несколько дней, это будет хорошо заметно. Зашпаклёванная плоскость будет немного неровной.

Это относится к недорогой шпаклёвке, если вы решили сэкономить на материалах. Когда же используется дорогая, более качественная шпаклёвка, то она после нанесения, высыхания и шлифовки даёт сразу окончательную просадку. Такая шлифованная шпаклёвка не будет менять свои свойства с течением времени.

Проверку прошлифованных поверхностей можно выполнить рукой. Если имеются места, где шпаклёвка просела, то это сразу почувствуется как неровность на плоскости, она стала как бы немного волнистая.

Если обнаружена неровность просадка будет минимальная и составляет буквально несколько микрон. В этом случае берётся жёсткий брусок и наждачная бумага Р220 и это место пришлифовывается и вновь проверяется рукой.

В некоторых редких случаях, когда была использована совсем некачественная и дешёвая шпаклёвка, просадка может быть значительная и придётся нанести дополнительный слой шпаклёвки.

Окончательно все детали, которые были прошпаклеваны и подготовлены под грунт, проходят скотч-брайтом, чтобы убрать появившуюся пыль и окончательно сбить, может быть, оставшийся глянец. Излишний контроль никогда не помешает при подготовке машины к покраске от А до Я.

После завершения проверки и исправления возможных дефектов, кузов автомобиля обязательно продувается сжатым воздухом, чтобы убрать пыль с риски. Продуваются также все подкрылки, щели, днище, те места, откуда может вылететь пыль при нанесении грунта.

Ошибки грунтования «окрашены стекла авто»

С подготовкой под грунтование мы разобрались и сейчас уделим немного времени ошибками при грунтовании.

Так, первая ошибка — это неправильная обклейка под грунт.

Машина, грунтовалась ещё до того, как попала к нашему мастеру в ремонт и на ней есть заметные ошибки.

Автор видео Влад ЩЧ:

На видео хорошо видно, что материал попал на стекло двери, так как неправильно было выполнено оклеивание сопутствующих деталей.

Грунт, попавший на стекло можно убрать несколькими способами. Можно взять обычный растворитель и попытаться стереть грунт. Однако этот способ применим, когда прошло после грунтования несколько часов и грунт «поддаётся» растворителю, так как ещё до конца не высох.

Если же прошло достаточно много времени, то растворитель уже будет не в состоянии убрать грунт.

В таких случаях убрать следы грунта на стекле или деталях можно с использованием лезвия от канцелярского ножа. Лезвие достаточно хорошо снимает грунт, даже если не прилагать больших усилий.

Стекло по твёрдости выше, чем твёрдость лезвия и можно не опасаться, что на стекле останутся следы от лезвия. Однако работать нужно все же аккуратно.

В любом случае при обработке кузова грунтом или краской необходимо выполнять качественную оклейку не окрашиваемых поверхностей. Хорошо закрываем, чтобы затем не надо было производить дополнительную работу по очистке деталей от попавшего грунта или краски.

С помощью такого же канцелярского лезвия снимается и старая тонировка, и сам клей, что показано в отдельном видеоролике, посвящённом тонировке. Такой метод проверенный и надёжный.

И также стоит отметить, что грунт может налететь не только на стекла, но и на резиновые уплотнители, стойки и так далее. Убрать его можно также работая аккуратно с использованием лезвия от канцелярского ножа. Лезвие все же острое и при работе с резиновым уплотнителем можно резину повредить, поэтому работать, надо осторожно, не торопясь внимательно следя за лезвием и не прилагая больших усилий.

Резиновые уплотнители, пластик лучше не очищать растворителем, так как он может быть агрессивным к резине, пластику и испортить внешний вид.

Проблемы с застаревшим скотчем и клеем на деталях

Как убрать грунт на не защищённых деталях мы теоретически, а также практически разобрали и надо нам ещё разобраться с такой проблемой, как остатки скотча и клея.

В случаях, когда скотч сразу не был убран с детали (в течение нескольких дней), к тому ещё стоял на улице и напитался водой, то убрать его будет достаточно проблемно. Поэтому скотч нужно убирать сразу, как только выполнена работа и уже не нужен, тогда он снимается легко без каких-либо проблем.

Когда же скотч простоял на детали в течение длительного времени и плюс напитался водой, то он становится хрупким и при попытке его удаления отделяется отдельными кусками, что очень неудобно при его снятии.

Помимо этого, убирается бумажная составляющая скотча, а сам клей остаётся на детали, и его также надо будет убирать.

После того как будет убрана бумажная часть скотча, надо убрать и остатки клея с детали. Для снятия остатков клея нам потребуется антисиликон и кусочек ветоши. Стоит сразу отметить, что клей будет убираться далеко не лучшим образом и придётся потратить на эту процедуру некоторое время.

Антисиликон не очень активно действует на клей, но зато он не нанесёт вреда, как хромированным деталям, так и самому лакокрасочному покрытию, а также и деталям из пластика.

Надо также отметить, что когда вы убираете засохший скотч, то не используйте никакие острые предметы. От них останутся следы, которые потом будут хорошо заметны как на лакокрасочном покрытии, так и на молдингах.

А также для снятия клея на металлических молдингах или стёклах, после скотча можно использовать растворитель 647, он более активно воздействует на остатки клея и работу можно выполнить быстрее. Растворителем нельзя работать на лакокрасочном покрытии и пластике, а используют только антисиликон, как нейтральный и безопасный для этих материалов.

При работе с растворителем надо время от времени менять саму ветошь, так как она впитывает клей и работать ей становится труднее.

Не допускайте ошибок при работе, своевременно убирайте скотч и у вас не будет проблем со снятием засохшего скотча и клея.

И ещё пару слов…

Итак, считаем что были понятны принципы и методы работы по подготовке кузова машины под грунтование. В следующих частях видео мы рассмотрим процесс оклеивания для подготовки непосредственно под грунтование, чтобы не испортить соседние детали.

На этом все. Если понравилось видео, то ставьте лайки. Оставляйте свои комментарии, задавайте свои вопросы, если было что непонятно. На все вопросы будут обязательно даны развёрнутые ответы.

До свидания и удачи в работе!

Читайте далее:

Как правильно шпаклевать машину

www.rtiivaz.ru

Подготовка к покраске новых кузовных деталей. Гл.6 — DRIVE2

Пока вы, дорогие мои друзья, шлифуете шпаклевку, мне в башку заглянула мысля . Я ее подумал, порылся в архивах и, надеясь, что кому то это может быть интересно, хочу поговорить о покраске новых кузовных деталей.

В целофьяновой упаковочке

Металлические изделия ( чаще — крылья, пороги, ремонтные вставки арок, реже — капоты, двери) как правило поступают на рынок покрытыми транспортировочным грунтом, чаще черного, реже серого, цвета. Что такое трансп. грунт? ЛКП, нанесенное методом катафореза( электроосаждение) для придания товарного вида изделию, предохранения от коррозии при транспортировке и не несущее практически никаких защитно-декоративных функций на самом деле. В идеальном случае( и до недавних пор это было весьма актуально) подвергается полному удалению. Попадаются изделия Китайского и Российского производства, на которых катафор снимается ногтем и под ним обнаруживается налет ржавчины. Надеюсь вы помните, что такое тест на термопластичность — проведение крайне необходимо и если что, то долой напрочь. Но есть и очень хорошие изделия.

Крыло МВ 123

На этом крыле — логотип Датской конторы. Да, она его не клепала, скорее всего это Тайвань( в Дании только упаковали) но… Утяжины от штамповки минимальны, так же как и гофра на радиусах, заусенец присутствует, но убирается без труда вручную наждачкой Р120 и катафор — просто песня, я его машинкой задолбался резать и весь так и не снял.Геометрия вполне приличная, по крайней мере на место крыло встало без кувалды.

И дырки (отверстия) для крепежа совпали все

Тест на термопластичность — вери-вери гуд.(Кстати, закказал себе на Иксера 4х4 рем.вставки задних арок именно этой конторы)Короче, харе рекламы, максимально матуем Р180, в труднодоступных местах — матовкой Медиум( Файн тоже подойдет) и грунтуем.

Деня конечно положил бы кислотник, но поскольку я с ним не дружу( с кислотником), то нанес эпоксидный Новол

и сверху мокрый по мокрому ( эпоксидник подсушивается до матовения) Дюксон Дх62.

Как поступать с пластиком? Специально для поста нашел старые фотки бампера, который уже однажды до меня покрасили. Можете оценить качество.

Адгезии — полный ноль.Краска начала отваливаться уже через 2 недели после покраски. Почему? Новый пластик( если только это не 100%ный оригинал), как правило Китайский, вообще-то не мешало бы пропарить, чтобы удалить фенол, хренол и прочую бяку, но поскольку процедура эта доступна далеко не каждому, хотя бы тщательно, очень тщательно отмыть растворителем и обезжирить. Лучше специальной обезжиркой, имеющей антистатические свойства, но хотя бы простой. Затем заматовать — Р240—320 насухую или Р400 с водой.

Затем перегрунтовать эпоксидником

и 2К грунтом.

С недавних пор на рынке появились грунтованные бампера, на которых присутствует наклеечка с надписью » Но сандинг» — не шлифовать, т.е. допускается покраска без шлифования и перегрунтовывания. Враки, ребята. Делайте как говорю и будет вам щасце.Этот бампер ходит уже 2 года, успели пару раз притереть — ничего не отвалилось. С нетерпением жду ваших вопросов, До встречи на Драйве.
И пара фоток — для позитива, ведь живность мы все любим! :-))). Может бахнуть пост про живелу? У меня фоток много…

Мотористка в детстве

А вы думали откуда у нее такое погоняло?

www.drive2.ru

Качественная подготовка авто к покраске

Чтобы вернуть автомобилю с пробегом отличный свежий вид, необходима его покраска. Конечно, сама ее технология далеко не отличается простотой и легкостью, но куда более тщательна и ответственна подготовка к ней – от этого зависит и то, насколько новым будет выглядеть автомобиль, и то, как долго продержится сама краска.

Ведь буквально одна-две оплошности – и вид лакокрасочного покрытия будет безнадежно испорчен. Неспроста на саму покраску уходит лишь около 10% времени, а вот все 90% идут как раз на подготовительные работы. Но, в общем, весь марафет можно провести в собственном гараже буквально за 1-2 дня. Главное, чтобы технология подготовки автомобиля к покраске была строго соблюдена на всех этапах.

I этап. Подготовка помещения

Главные требования к гаражу, где будет производиться покраска автомобиля, – чтобы он был сухим, теплым и непыльным. В идеале гараж или мастерская должны быть еще и оборудованы всем тем необходимым, что понадобится во время подготовительных работ. А это:

  • Шлифовальная машинка с возможностью замены абразивного материала
  • Пневмопистолеты для нанесения жидкой шпатлевки и грунта
  • Инфракрасный излучатель для быстрой сушки материала
  • Все необходимые виды шпатлевки и грунтовки
  • Малярный скотч
  • Маскировочная лента
  • Абразивные материалы
  • Маскировочная пленка и мягкий пластилин
  • Набор шпателей, рубанки со сменным абразивом, малярный нож и специальные бруски

Кроме того, все лакокрасочные жидкости огнеопасны, а потому никаких источников самовозгорания в гараже или специальном помещении, где будет краситься автомобиль, быть не должно. Ведь технология подготовки авто к покраске была разработана не только с точки зрения удобства работы с лакокрасочными материалами, но и ради личной безопасности самого человека.

II этап. Очистка поверхности автомобиля от грязи и пыли

Все, что будет мешать покраске – замки, молдинги, уплотнители – с автомобиля нужно снять. Иначе под этими деталями скопится много влаги во время мойки автомобиля, от чего они еще больше будут подвержены коррозии. Также перед тем, как автомобиль загонять в подготовленное помещение, его обязательно нужно тщательно вымыть и насухо вытереть тряпкой, не оставляющей ворсинки. К слову, саму грязь отмывать нужно воздействием сильной струи воды – первая обмывка увлажняет слой грязи, а во время второй уже полностью очищается вся поверхность.

III этап. Осмотр автомобиля и подбор краски

Теперь, когда чистый автомобиль стоит в подготовленном помещении, его следует хорошо осмотреть – нужно решить, какие именно его поверхности будут перекрашены, и что нужно отрегулировать перед самой процедурой. При этом уже должно быть решено – будет ли покраска частичной, или же проще перекрасить весь автомобиль сразу.

Подобрать краску для всего автомобиля намного проще, чем для точечной или частичной окраски. Ведь если перекрашенная деталь в автомобиле будет отличаться всего на полутон от общего цвета, выглядеть она будет нелепо и чужеродно; частичная же покраска в таком случае будет смотреться как грубая заплата. Вот почему во многих больших автосервисах существуют целые компьютерные лаборатории, где с помощью специальной программы подбирается нужный цвет для окрашиваемой детали.

В домашних условиях одним компьютером в этом случае не обойтись, а потому действовать придется по другой схеме. Так, можно воспользоваться веером цветов, но идеально, если есть возможность узнать номер краски, которая нанесена на автомобиль – приобретя эмаль такого же кода, можно уже не беспокоиться о несовпадении тонов. А вот количество краски и грунтовки рассчитывать нужно, исходя из такой формулы:

  • Для полной покраски автомобиля понадобится 4 кг грунтовки и 6 кг эмали
  • Для частичной же покраски на каждый кв. м будет нужно 0,11 кг эмали и 0,15 кг грунтовки

Но самое главное – и краска, и грунтовка, и все материалы должны быть одной фирмы, марки. Иначе может произойти отторжение одного нанесенного покрытия другим – а это неприятный факт.

IV этап. Защита не окрашиваемых деталей от опыления

Все, что окрашено не будет, необходимо прикрыть – для этого существуют специальные бумажные трафареты, которые прикрепляются скотчем, или мягкий пластилин, на крайний случай. А вот для тех участков, где нужны ровные линии, идеальный вариант – медицинский пластырь. Хотя практикуется нередко и другой способ защитить от опыления не окрашиваемые поверхности. Для этого изготавливается специальный состав по такому рецепту:

20% декстрина + 30% глицерина + 40% мела + 10% воды

Такая смесь потом легко смывается водой, единственное, за чем нужно следить – это чтобы она не попала на окрашиваемую поверхность.

V этап. Обезжиривание и абразивное шлифование

Следующий шаг – обезжиривание. Один из лучших средств для этой цели – White Spirit. Только после обезжиривания все готовящиеся к покраске поверхности нужно будет насухо вытереть. Обработка поверхности – самый трудоемкий этап. Всего существует несколько способов очистки автомобиля перед покраской, но самые распространенные из них – механический и тепловой.

  • Механическая очистка

Механическая очистка производится наждачной бумагой, зернистость которой ~ 100, если воздействие желательно нежное, и специальным абразивным инструментом с зернистостью 240 уже для основной части процесса. Но главное при этом – соблюдать правила градации номиналов абразивов. Так, каждый разница значений зернистости между предыдущей и следующей бумагой не должна быть больше 100 единиц, иначе возникнет просадка материала и через пару месяцев на красивом покрашенном автомобиле станут проступать заметные полосы.

Итак, сначала обычно удаляются все сколы и трещины. Вся поверхность должна очищаться до тех пор, пока откалывание краски не будет исключено полностью. После этого «до нуля» убирается ржавчина.

  • Тепловая очистка

Тепловой метод очистки – это использование паяльной лампы. Слои краски в этом случае попросту выжигаются под действием высокой температуры. Сама краска размягчается и достаточно легко удаляется обычной щеткой. Но есть и минус в таком методе – если воздействие лампой не будет достаточно равномерным и точным по времени, то вполне может нарушиться целостность жестяных элементов и декора.

  •  Пескоструйная очистка

Для такой интенсивной работы, как снятие ржавчины, чаще всего используется метод пескоструйной очистки. Мелкие камешки и песчинки под большим давлением хорошо снимают старую краску и делают небольшие царапины, которые позволяют, в свою очередь, отлично держаться новому материалу.

  •  Химическая очистка

Химическая очистка больше всего подходит для снятия старого слоя по всему кузову, если тот находится в идеальном состоянии. Агрессивные растворители прекрасно размягчают краску, и она легко удаляется даже картоном. Но сам процесс не слишком приятен – целые влажные комки краски падают на пол в гараже и прилипают на нем намертво. Кроме того, в простой рабочей одежде проводить такие процедуры опасно – нужны не только резиновые перчатки, но и респиратор, и даже защита для глаз. Нетронутую старую эмаль тоже необходимо полностью зашлифовывать – новая краска на глянцевой поверхности держаться не будет.

После шлифования обрабатываемой поверхности ее снова нужно обезжирить и протереть мягкой, не ворсистой тканью – до тех пор, пока не перестанут оставаться следы жира. Только после этого можно переходить к следующему этапу подготовки автомобиля – но следует помнить, что таким образом подготовленная и тщательно очищенная поверхность подвержена коррозии, а потому шпатлевание проводить нужно как можно скорее. Вот почему для больших поверхностей в любой мастерской всегда применяется специальная высокоскоростная машина со шлифовальными дисками.

VI этап. Шпатлевка

Чтобы перед нанесением грунта поверхность была идеально ровной, все вмятины и повреждения на подготовленной поверхности необходимо зашпатлевать. Кроме того, шпатлевка – это обязательная невидимая защита кузова автомобиля, хотя то, будет ли она действительно невидимой, зависит от того, насколько тщательно и грамотно будет произведено ее нанесение.

Сама технология шпатлевки зависит от поставленных задач и конкретной марки автомобиля. Так, иногда в смесь даже добавляется размельченное стекловолокно и алюминиевая пудра. Также и количество слоев всегда определяется индивидуально. Рынок шпатлевок сегодня огромен. В общем же, шпатлевки бывают жидкие, однокомпонентные акриловые и полиэфирные (универсальные, армирующие и отделочные).

Правильно выбирать шпатлевку нужно исходя из повреждений самого автомобиля. Так, вмятину по форме как от гвоздя, с радиусом 8-10 мм, уберет и мягкая шпатлевка. А вот с глубокими повреждениями справиться сможет только шпатлевка на основе стекловолокна.

Во время работы на шпатель нужно наносить столько шпатлевки, сколько нужно для выполнения конкретного действия. Так, оптимальной считается одна четверть площади шпателя. Также желательно добавить отвердитель (но не переусердствовать в этом – иначе шпатлевка будет хрупкой), перемешав его со смесью путем перекладывания с одного шпателя на другой. Замешивать все нужно не дольше минуты, ведь уже через 5 минут шпатлевка начинает высыхать.

Наносить шпатлевку на кузов нужно поперек продолговатой вмятины, разравнивая по всей длине. Но, как только в ней станут появляться комочки, всю работу нужно будет сразу прекращать. А вот засыхающую шпатлевку уже трогать нельзя. К слову, сохнуть она будет около получаса при комнатной температуре. После чего ее можно зачищать абразивом, 60-180.

Теперь дальнейшую подготовку автомобиля к покраске нужно отложить хотя бы на сутки – стекловолокнистая шпатлевка, например, при высыхании постепенно дает усадку.

Для ликвидации мелких неровностей использовать стекловолоконную шпатлевку бесполезно – нужна именно мягкая. Принцип работы с ней точно такой же, как и со стекловолоконной, только наждак нужно брать 180-320. А вот для слишком мелких царапин и пор от предыдущих слоев использовать можно только жидкую шпатлевку: ее наносить очень просто, как грунтовку – с помощью распылителя.

VII этап. Создание антикоррозийного покрытия

Способ нанесения краски на кузов авто

После шпатлевания автомобиль необходимо покрыть грунтом. Это необходимо для:

  • Прочного и надежного сцепления лакокрасочного покрытия со всеми поверхностями деталей
  • Защиты металла от коррозии
  • Заполнения пор и остаточных рисок на зашпатлеванном участке
  • Формирования идеальной поверхности для нанесения эмалей

Всего же существует три этапа грунтовки автомобиля перед окраской:

  • Первичная грунтовка (фосфатирование)

Фосфатирование металла необходимо для препятствия развития коррозии.

  • Вторичная грунтовка

На этом этапе используются специальные выравнивающие грунтовки, которые эффективно сглаживают микроскопические дефекты и создают действительно идеальную поверхность для нанесения эмали и лака.

  • Завершающая грунтовка

Последний слой грунта должен придать окрашиваемой поверхности уже товарный вид. А вот для того, чтобы покрытие в области колес и порогов было действительно качественным, обычно применяется специальная мастика.

Грунтовать кузов автомобиля нужно грамотно. Так, первый слой грунта наносить следует горизонтальными линиями, причем с перекрытием на 50%, а вот второй – уже тонким слоем и строго вертикально.

Грунтовка также различается и по виду:

  • Пассивирующая, которая содержит в себе хроматы и фосфаты
  • Свинцово-суричная, которую используют для защиты
  • Протекторная, которая содержит металлический порошок для катодной защиты

Существуют и специальные грунтовки для нижней поверхности крыльев – ведь эта часть кузова особенно подвержена коррозии.

Каждый слой грунтовки нужно выдерживать перед нанесением следующего минимум 10 минут. Всего же больше 3-х слоев наносить нельзя. После того, как грунтовка полностью высохнет (а это 2-3 часа), ее следует отшлифовать, а всю поверхность снова тщательно обезжирить.

Когда все этапы подготовки автомобиля к окраске будут пройдены, можно приступать уже к самому главному процессу. И обновленный автомобиль будет радовать качеством и видом покраски как минимум с десяток лет.

krasymavto.ru

Подготовка автомобиля к покраске

СОДЕРЖАНИЕ:

Подготовка автомобиля к покраске

Правильная подготовка автомобиля к покраске подразумевает не только выполнение работ по очистке окрашиваемых поверхностей, но и подбор полного комплекта необходимых инструментов и лакокрасочных материалов. Если вы приобретаете негодный инструмент или смешиваете неподходящие компоненты, все затраченные на покраску машины усилия будут напрасными. После выполнения окраски, наверняка, возникнут дефекты, которые потребуют частичной переделки работы. Либо вам придется начинать всю работу с основ.

Какие инструменты и материалы необходимы для подготовки автомобиля?

1. Компрессор для покраски автомобиля

Компрессор для покраски автомобиля

Одним из основных инструментов, от выбора которого будет во многом зависеть подготовка автомобиля к покраске, компрессор. Определяющими параметрами при покупке служат производительность и объем его ресивера. Производительность должна превышать в полтора – два раза потребление малярного пистолета. Иначе вам не избежать задержек в работе,  проведенных в ожидании, пока компрессор закачает необходимый воздух в ресивер.

Ресивер – специальная емкость, предназначенная для закачки воздуха. Именно от него и зависит производительность компрессора. Ресивер с маленьким объемом при выключении и включении компрессора лишь незначительно сглаживает скачки давления. Ресивер емкостью100 литровобеспечит время покраски до 10 – 20 минут и при перепадах давления.

2. Краскопульт

Краскопульт для покраски автомобиля

Следующим необходимым инструментом является пульвер или краскопульт. В принципе, грунтование практически ничем не отличается от покраски. Использование некачественного краскопульта приведет к тому, что вам придется заново очищать поверхность от шагрени и подтеков. Для грунтовки хорош малярный пистолет с размером сопла 1.3-1.5 мм. и верхним расположением бачка. Для шпатлевки подойдет малярный пистолет с диаметром сопла 1.6-2.5.

Обязательно купите шланги, специально предназначенные для покраски. Но учтите, длинный и тонкий шланг вызовет потерю скорости проходящего сквозь него воздуха и, соответственно, спровоцирует снижение давления. Шланг – пружинку вообще покупать не стоит. Он будет постоянно мешать, путаясь и растягиваясь.

Во время сжатия воздух конденсирует содержащуюся в нем влагу, а компрессор закидывает масло из системы. Струя воздуха выносит масло и воду на окрашиваемую поверхность. Поэтому, их необходимо тщательно отфильтровывать. Для проведения грубой фильтровки нужны фильтры на 25 микрон, для проведения тонкой фильтровки – на 5 микрон.

3. Автомобильные шпатели

Автомобильные шпатели

Подготовка авто к покраске требует приобретения качественных шпателей. Не поддавайтесь соблазну сэкономить! Лучшие шпатели – сталистые, способные после изгиба вернуться к первоначальной форме.  Пластиковые и резиновые шпатели также вам понадобятся для шпаклевки искривленных поверхностей.

Шлифок или брусок для затирания. Вы можете купить готовый брусок. Или притереть к плоскости прямой деревянный брусок. Решайте сами, что вам нужно.

4. Абразивный материал

Абразивный материал

И, конечно, вам понадобится абразивный материал.

  •  Р80-120 – абразив предназначен для обработки полиэфирной, стекловолоконной шпатлевки, для черновой зачистки стали, для обдирки старой краски.
  • Р100-240 – абразив предназначен для обработки жидкой шпатлевки, для перематовки и обработки полиэфирных шпатлевок.
  • р240-320 – абразив предназначен для чистовой обработки грунта, шпатлевки, пограничных точек и зоны контура.
  • р400-500 – абразив предназначен для чистовой обработки грунта непосредственно под окраски.
  • р1000-1200(мокро) – абразив используется в зонах переходов, на контурах, на пограничных зонах для чистовой обработки грунта.
  • р1500-5000(мокро) – абразив предназначен для полировки после лака и краски.

Как подготовить автомобиль к покраске?

Необходимо провести тест на совместимость, если машина была покрыта старой краской. Смочите в 646 растворителе небольшую тряпочку и положите на поверхность. Через 15 – 20 секунд оцените состояние поверхности.

Вам повезло, если поверхность не изменилась и осталась гладкой. В случае если появились морщины – у вас проблемы! Любой материал, нанесенный на нее, не важно лак или грунт, точно так же будет морщинить.

Матовка поверхности детали

Как правильно заматовать поверхность? От того, как подготовлена поверхность к покраске, на 70 % зависит успешность дальнейшей работы. Поэтому, для затирки нужно использовать наиболее подходящие абразивы. В частности не стоит покупать абразивы на тканной или обычной основе. Они осыпаются, так как предназначены только для работ по дереву.

Движения при затирке должны быть плавными, без нажима, круговыми. Затирку проводите по всей поверхности проблемного участка. Если при этом забивает, значит, вы слишком сильно нажимаете, повреждая материал, или он просто еще не просох. Затирать на мокрую можно краску или грунт.

Подготовка автомобиля к покраске включает часто и необходимость  убрать слой старой краски. Иногда на старой краске встречаются вздутия. Скорее всего, это происходит из-за присутствия ржавчины. Краска может отшелушиваться из-за отсутствия перематовки или ее некачественного выполнения. При попадании под слой краски влаги отшелушивание происходит в виде маленьких пузырьков.

При всех подобных проявлениях возникает необходимость снять слой старой краски. Конечно, это невероятно тяжелый труд. Но иначе, через месяц после ремонта, старая краска начнет отваливаться кусками. Голый металл следует покрыть специальным антикоррозийным грунтом, предварительно зашпатлевав и зачистив поверхность.

Подготовка авто к покраске включает правильную зачистку рабочей поверхности. Старая краска при этом удаляется с помощью абразива р80-180.

Проводить работу следует равномерно и аккуратно. Если вы начинали зачистку р80, то при появлении голого металла перейдите на р180.

Вы затратите больше времени, используя менее зернистый абразив р180. Но это позволит вам пропустить работу по обязательному удалению следов, оставленных крупным наждаком. Можете использовать шлифовальную машинку или дрель с насадкой.

1. Грунтование кузова автомобиля

Грунтование кузова автомобиля

Правильная подготовка автомобиля к покраске включает обязательную грунтовку. Грунт не ляжет на свежий или голый металл или не задержится на нем надолго. Шкуркой р180-240 придайте матовость поверхности равномерными круговыми движениями. Не должно остаться блестящих участков.

Поверхность промойте от остатков пыли, используя обезжириватель. Протрите всю поверхность чистой салфеткой. Не забудьте использовать резиновые перчатки, чтобы не загрязнить очищенные места. Отшпатлюйте и выровняйте поверхность.

Грунтование поверхности выполняйте эпоксидным или реактивным грунтом или, в крайнем случае, обычным двухкомпонентным. Просушите поверхность. Перед покраской затрите поверхность р320-500.

2. Шпатлевание

Шпатлевание, это тоже подготовка авто к покраске. Она помогает скрыть неровности и вмятинки.  Но перед проведением работы необходимо реально оценить глубину неровностей. Необходимость реальной оценки исходит из того, какую именно шпатлевку нужно будет применить для выравнивания поверхности.

  • Стекловолоконная шпатлевка убирает вмятины фактически любой глубины.
  • Мягкая шпатлевка по ГОСТу применяется при вмятинах глубиной до0,5 мм. На деле выдерживает глубину до1 мм.
  • Финишная шпатлевка предназначена для удаления мелких царапин.

Оценив глубину вмятин и неровностей, вы с легкостью выберете шпатлевку, подходящую для вашего автомобиля. Но во всех правилах имеются исключения. К примеру, вмятину, по форме как от гвоздя, радиусом 8 –10 мм. и глубиной5 мм. способна убрать и мягкая шпатлевка.

А если вмятина глубокая? Тогда вам понадобится шпатлевка на основе стекловолокна. Возьмите необходимое количество на шпатель и добавьте к ней 2 – 4 % отвердителя от массы взятой шпатлевки. Отвердитель прилагается к шпатлевке.

Большее количество отвердителя обеспечит более быстрое высыхание. Но учтите, что при этом шпатлевка может стать хрупкой. Недостаточное количество отвердителя приведет к тому, сто шпатлевка будет высыхать довольно долго.

3. Повторное грунтование

На этом подготовка авто к покраске не заканчивается. После шпатлевания переходите к грунтовке. Предварительно стоит зачистить подготовленную поверхность наждаком номер 320 или 500 и убедиться в том, что все дефекты устранены. Иначе грунт повторит каждую оставленную вами неровность.

Необходимо подвесить деталь, чтобы иметь к ней всесторонний доступ. Помещение должно быть чисто убранным. Отнеситесь с предельной внимательностью к этому этапу работы.

Подготовьте грунт. В отдельной емкости смешайте грунт, отвердитель и растворитель, предварительно размешав грунт в банке. Пропорции необходимые для правильного смешивания должны быть указаны в инструкции. Смешивайте грунтовку чистой деревянной линейкой или палочкой.

Время жизни грунта один – два часа. Поэтому, не стоит готовить его про запас. Для грунтовки крыла понадобится примерно 100 –150 граммнеразбавленного грунта.

Подготовка автомобиля к покраске требует чистоты и удаления пыли с поверхности обрабатываемой детали. Приобретите специальные пылесборные салфетки. В продаже имеются мокрые и сухие. Мокрые пропитаны клеевым составом и очень удобны для удаления пыли, так как не оставляют частичек волокон, при использовании сухих, смачивайте их в обезжиривателе.

Грунтовку залейте в краскопульт и протестируйте, для того чтобы отрегулировать факел. Для нанесения грунта необходимо давление в 3 – 4 атмосферы. При тестировании должно получиться вытянутое пятно похожее на овал, с высотой в 3 – 4 раза больше ширины.

Отношение ширины и высоты регулируется ручкой сбоку пистолета. После того, как вы отрегулировали размер факела, поводите краскопультом из стороны в сторону. Убедитесь, что слой получается равномерным и не происходит прерываний в подаче грунта. Только после этого начинайте грунтовку детали.

Грунтовать следует, начиная от края, медленно продвигаясь вперед. Скорость перемещения равномерна, угол наклона 90 % к поверхности детали, в сторону необработанной поверхности.  Каждый слой перекрывайте наполовину. Если получилось не слишком равномерно, исправите при нанесении второго слоя.

Как подготовить автомобиль к покраске, не допустив дефектов в работе?

Как подготовить автомобиль к покраске, не допустив дефектов в работе?

Лучше всего если второй слой вы нанесете вместе с глянцем. Тогда станут видны все допущенные промашки. Грунтовать деталь следует не больше, чем в три слоя. Каждый слой выдерживать для просушки 10 – 15 минут.

1. Шлифование

Шлифуют грунт бруском с абразивом Р320-500, так же, как и шпатлевку. Работу продолжают делать до тех пор, пока не избавятся от опылов, рисок и шагрени. Если не избавиться от них на этом этапе, впоследствии сохранившиеся неровности проявятся после покраски.

Для того чтобы проверить, насколько правильно проведена подготовка автомобиля к покраске, можете использовать черную матовую аэрозольную краску с последующим ее ошкуриванием после высыхания. В местах дефектов краска останется и при наличии множества дефектов, работу нужно будет переделать заново.

2. Обезжиревание поверхности

Как подготовить авто к покраске дальше? Обыкновенным растворителем и сжатым воздухом удалите с поверхности жир и пыль. При этом не следует протирать поверхность бесконечно. Иначе вы ее растворите.  Для начала смахните пыль и, только после этого, приступайте к обезжириванию.

Если вы сразу приступите к обезжириванию, то рискуете размазать скопившуюся пыль по всей поверхности. Это способно привести к возникновению дефектов. В частности, грунтовка может отвалиться. Такое правило исправно применяйте на всех этапах окрашивания. В этом случае подготовка автомобиля к покраске пройдет успешно!

Время жизни грунта один – два часа. Поэтому, не стоит готовить его про запас. Для грунтовки крыла понадобится примерно 100 –150 граммнеразбавленного грунта.

Одним из основных инструментов, от выбора которого будет во многом зависеть подготовка автомобиля к покраске, компрессор. Определяющими параметрами при покупке служат производительность и объем его ресивера. Производительность должна превышать в полтора – два раза потребление малярного пистолета. Иначе вам не избежать задержек в работе,  проведенных в ожидании, пока компрессор закачает необходимый воздух в ресивер.

На этом подготовка авто к покраске не заканчивается. После шпатлевания переходите к грунтовке. Предварительно стоит зачистить подготовленную поверхность наждаком номер 320 или 500 и убедиться в том, что все дефекты устранены. Иначе грунт повторит каждую оставленную вами неровность.

Как подготовить авто к покраске при наличии  больших вмятин?

Подготовка при больших вмятинах

На шпатель берите столько шпатлевки, сколько нужно для выполнения данной работы. Оптимальным считается количество равное четверти площади шпателя. Добавив отвердитель, перемешайте все другим шпателем, несколько раз перекладывая шпатлевку с одного шпателя на другой.

Замешивайте не дольше минуты. Через 5 – 7 минут шпатлевка начнет высыхать. Наносите ее поперек продолговатой вмятины и разравнивайте по длине. Как только в шпатлевке начинают появляться комочки, прекращайте работу.

Выравнивание уже засыхающей шпатлевки недопустимо. Время засыхания составляет 25 – 30 минут при температуре 20 – 25 градусов. За это время отмойте шпатели обычным растворителем, предварительно потерев их друг о друга и, таким образом, удалив значительную часть шпатлевки с поверхности.

Высохшую шпатлевку зачистите абразивом. Возьмите от 60 до 180. высохшая шпатлевка не будет забивать наждак. После этого оставьте поверхность в покое примерно на одни сутки, так как стекловолокнистая шпатлевка дает при высыхании усадку.

При мелких неровностях стекловолоконная шпатлевка  бесполезна. Используйте мягкую. Работа с ней практически такая же, как и со стекловолоконной шпатлевкой. Просто для затирки возьмите наждак 180 – 320.

Только жидкая шпатлевка позволит скрыть мелкие царапины. Наносить ее проще всего распылителем, так как по своим характеристикам она очень напоминает грунт. С помощью жидкой шпатлевки можно избавиться от пор, которые возникли после нанесения предыдущих слоев, и сгладить риски от применения абразива.

Как подготовить авто к покраске? При выборе шпатлевки обращайте внимание на ее показатели.

  • Novol, Troton – low, самая дешевая шпатлевка с более – менее приемлемым качеством.
  • Car systems, Dyna не вызывают нареканий, среднее качество.
  • Body, Lesonal, Duxson, Sikkens, Shtandoks – профессиональное качество.

 

 

pokrasymavto.ru

шпаклёвка, подготовка, технология покраски с видео

Заоблачные цены на покраску автомобилей в специализированных сервисах заставляют владельцев транспортных средств задумываться о самостоятельном выполнении подобных работ.

Как красить автомобиль своими руками

Процесс этот не сильно прост, но вполне выполнимый в домашних условиях. Покраска машины своими руками требует наличия определенного оборудования и инструментов, ответственного и щепетильного выполнения всех этапов работ, каждый из которых имеет множество своих нюансов и спрятанных «подводных камней».

Что нужно для покраски авто своими руками: условия, оборудование и расходные материалы

Качественно покрасить автомобиль своими руками можно лишь при наличии специальных условий и инструментов.

Существует ряд требований к помещению, в котором будет выполняться весь цикл работ. Оно должно быть хорошо проветриваемым, достаточно просторным, иметь яркое (дневное) освещение.

Видео — инструмент для покраски авто своими руками:

Гараж должен быть чистым, при необходимости требуется произвести в нем уборку, чтобы избежать оседания пыли на свежеокрашенную машину.

Видео — обзор шлифовальных машинок  для подготовки автомобиля перед покраской:

Из оборудования и инструментов понадобятся:

  • компрессор;
  • краскопульт;
  • набор ключей и отверток (для снятия и обратной установки навесного оборудования) ;
  • скребок;
  • шпатель;
  • кисть;
  • стамеска.

Из расходных материалов потребуется:

  • моющее средство;
  • уайт-спирит;
  • шпатлевка;
  • грунтовка;
  • краска ;
  • наждачная бумага;
  • малярная лента;
  • ветошь.

Количество расходных материалов зависит от общего состояния кузова и требований к окончательному результату.

Предварительная подготовка автомобиля к покраске

Первоначально следует тщательно смыть всю грязь с поверхности транспортного средства, очистить кузов от жировых и битумных пятен. Изобилие специальных моющих средств, которые легко найти в любом автомагазине, поможет выполнить эту процедуру качественно и оперативно.

Удалить устаревшие пятна можно с помощью уайт-спирита. Использовать какие-либо растворители или бензин для очистки кузова нельзя.

Далее демонтируются все навесные детали автомобиля, такие как:

  • передний и задний бампер;
  • светооборудование (фары, подфарники, повороты и т.д.) ;
  • зеркала заднего вида;
  • решетка радиатора;
  • дверные ручки и замки;
  • дворники;
  • номерные знаки.

Снятые детали следует вычистить и помыть, после чего сложить в отдельном месте. Стекла обклеиваются пленкой или бумагой, а  их уплотнительные резинки скотчем или специальной контурной (малярной) лентой.

Видео — подготовка к покраске автомобиля своими руками (как оклеить автомобиль перед покраской):

В целях экономии времени на демонтаж, некоторое навесное оборудование  также можно заклеить подобным способом. Важно полностью исключить наличие остатков влаги, которая при дальнейшем обдуве пульверизатора может проявиться из-под уплотнительных резинок в виде маленьких капелек.

Попадая на краску, вода образовывает многочисленные пузырьки, что негативно сказывается на внешнем виде окрашиваемой плоскости. Поэтому, вымыв машину, нужно дать возможность влаге полностью испариться.

Обклеить  места, не подлежащие окрасу, можно и на завершающем этапе подготовки.

Зачистка и шлифовка поверхности

Это довольно трудоемкий процесс, на котором устраняются все геометрические дефекты кузова и коррозии старого лакокрасочного покрытия. Первоначально следует выполнить рихтовку кузова.

Для того чтобы выровнять небольшие вмятины нужно ударить по ним изнутри резиновым молотком (можно и обычным, но с обязательным использованием деревянных наставок).

Старую краску в местах сколок и трещин можно снять с помощью стамески, скребка либо заточенной отвертки, после чего поврежденные места необходимо тщательно зачистить крупнозернистой (80-120) наждачной бумагой.

При этом важно достичь максимально плавных переходов между дефектными участками и общей плоскостью. Любые остатки ржавчины также следует шлифовать до полного блеска.

В процессе зачистки образовывается пыль, которая ложась на поверхность, скрывает требующие обработки места. Поэтому, чтобы своевременно обнаружить и устранить все недостатки, периодически необходимо протирать рабочую плоскость смоченной в уайт-спирите ветошью.

Если машина довольно старая и имеет несколько слоев старой краски, то идеальный вариант  — снять ее полностью (но на это может понадобиться несколько дней).

Выравнивание вмятин с помощью шпатлевки

Перед шпатлеванием повреждений нужно еще раз тщательно протереть всю поверхность, убедиться в отсутствии ржавчин и трещин старой краски, загрунтовать участки предполагаемого ремонта.

Для выравнивания вмятин кузова необходимо использовать финишную полиэфирную синтетическую шпатлевку. Разбавлять компоненты можно на чем угодно (лист фанеры, металла, пластика и т.д.), главное строго соблюдать указанные на упаковке пропорции.

Видео — о нюансах применения шпатлевки:

Всякие коробочки, обрезанное дно пластиковых бутылок для замеса шпатлевки не подходит, так как из них очень неудобно набирать раствор. Готовая смесь застывает очень быстро, практически через пять минут она стает непригодной к использованию, поэтому нужно делать замесы небольших порций, а работать максимально быстро (но без излишней суеты).

Видео — шпаклевка авто своими руками:

На места повреждений и вмятин смесь наносится резиновым или металлическим шпателем. Разравнивая шпатлевку перекрестными движениями, необходимо достичь ровной и гладкой поверхности, слегка выступающей над основной плоскостью.

Подобным образом нужно обработать все дефектные места. Если во время работы образовываются комочки, это значит, что шпатлевка начинает застывать и дальнейшее ее использование недопустимо.

Обработанные места нужно оставить в покое до полного затвердения, что обычно происходит примерно за 40 — 50 минут при температуре 20°С. Далее зашпатлеванные поверхности зачищаются наждачной бумагой в несколько этапов, поступательно меняя зернистость полотна от 120 до 600.

Возможно, после шлифовки в некоторых местах понадобится нанесение вторичного слоя шпатлевки.

Если при зачистке происходит налипание смеси на наждачную бумагу, значит, она еще недостаточно затвердела и нужно отложить этот процесс на некоторое время. Другая возможная причина – нарушены пропорции компонентов при смешивании.

В любом случае, перед тем как приступать к шпатлеванию, желательно предварительно потренироваться на каком-нибудь отдельном жестяном листе. Для обработки больших участков может понадобиться несколько шпателей разных размеров.

Грунтовка – завершающий этап подготовки авто

На этом этапе поверхность в очередной раз протирается от пыли, после чего полностью зачищается мелкозернистой наждачной бумагой (1200) до гладкого матового состояния. Для удобства шлифовки, наждачное полотно можно одеть на небольшой деревянный брусок.

Далее необходимо убедиться в герметичности оклейки мест, не подлежащих окрасу, строго учитывая все их границы и контуры. Колеса машины также обертываются пленкой.

Видео — как правильно подготовить машину к покраске:

После очередного протирания, на всю поверхность автомобиля обычной кистью наносится первичный слой грунтовки. Если на кузове не проявилось никаких дефектов, то через 3-4 часа можно смело наносить вторичный слой. Если же на некоторых участках «всплыли» недоработки, то устранять их нужно вышеописанным методом.

Грунтовка является фундаментом для любого лакокрасочного покрытия,  неким связывающим звеном  между ним и основным металлом кузова, служит дополнительной антикоррозийной защитой. Поэтому, мнения типа  «грунтовать не обязательно» ошибочные и не обоснованы. От качества грунтовки зависит надежность и долговечность лакокрасочного покрытия.

Особенности выбора, приготовления и нанесения, как разбавить краску для покраски авто

Краска выполняет как эстетическую, так и защитную функцию. При ее выборе следует руководствоваться следующими критериями:

  • Уровень блеска должен быть не менее 60%. Окрашенный автомобиль в этом случае будет иметь привлекательный внешний вид.
  • Краска должна иметь устойчивость к перепадам температур, воздействию солнечных лучей и атмосферных осадков.
  • Если для получения определенного оттенка необходимо смешивать два компонента, то ни в коем случае нельзя использовать красящие составы разных производителей (зачастую их химические составы отличаются, что может существенно повлиять на физические и качественные свойства покрытия).
  • Для покраски автомобиля своими руками годится только эмаль, которая высыхает в естественных условиях без термической обработки.

Перед началом работ краску необходимо разбавить специальным растворителем до нужной консистенции, которую легко определить визуально. Для этого на мгновение погружают  металлический стержень диаметром  1-2 мм в раствор. Если после его вынимания жидкость будет стекать со скоростью 3-4 капли в секунду, то можно приступать к окрашиванию. Если же частота падения капель значительно меньше, следует еще добавить растворителя.

Видео — как покрасить авто своими руками,  трехслойка:

Готовый раствор процеживается через капроновый чулок, после чего заливается в бак краскопульта с размером сопла  — 1,4 мм. Оптимальное рабочее давление воздуха должно быть в пределах 2,5-3 Атм.

Красить обычно начинают с крыши, постепенно переходя к нижней части кузова. Все движения должны быть плавными и равномерными, нельзя долго задерживать рассевающий поток на одном месте.  Пистолет необходимо держать на расстоянии 20 -25 см от поверхности.

По истечению 15-20 минут после нанесения первого слоя следует нанести второй. Причем вязкость раствора для вторичного распыления должна быть немного ниже, чем для первичного. Аналогичным способом наносится и следующий слой.

Количество покрасок зависит от требований владельца автомобиля. Одни останавливаются уже после нанесения второго слоя и остаются довольны результатом своих трудов, другим кажется мало и четыре раза.

Самый оптимальный вариант — трехслойное окрашивание.  Такого количества вполне достаточно для обеспечения яркого блеска и надежной антикоррозийной защиты.

После полного высыхания, которое обычно настает по истечению 24 -36 часов при температуре воздуха 20°С, на автомобиль обратно монтируется все навесное оборудование.

Подготовительные процедуры и само окрашивание следует проводить со строгим соблюдением всех мер по безопасности работы с легковоспламеняющимися и вредными веществами. Компрессор должен находится за пределами рабочего помещения.

Иногда датчик положения дроссельной заслонки, признаки неисправности которого должны знать водители, приводит к нестабильной работе авто.

Предлагаем прочитать про свечи зажигания BOSCH и их подбор по марке автомобиля

Классы автомобилей —  https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/auto/klassy/avtomobilej-tablica.html, таблица с примерами.

Видео урок (советы практика) как правильно покрасить машину своими руками в обычном гараже:

Может заинтересовать:


Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Добавить свою рекламу


Как быстро избавиться от царапин на кузове авто

Добавить свою рекламу


Выбор полезных принадлежностей для автовладельцев

Добавить свою рекламу


Товары для авто сравнить по цене и качеству >>>

Добавить свою рекламу

voditeliauto.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о