Раскоксовка двигателя что дает – Как понять, что нужна раскоксовка двигателя: делаем своими руками

Содержание

Раскоксовка моторов как альтернатива капремонту: стоит ли делать и как правильно

Про причины

Примерно 50 лет назад перед конструкторами стояла задача создать двигатель, который бы мог переносить порой очень жесткие режимы работы поршневой группы и отвратительную работу масла. А еще – выдерживал бы длительную работу на грани детонации (а то и за ней), переобедненные смеси и длительную работу с максимальной нагрузкой и малыми оборотами. Примерно в тех же условиях работают и современные моторы.

Напомню на всякий случай, что детонация – это не хлопки недогоревшего топлива в глушителе, а процесс взрывного сгорания рабочей смеси в цилиндрах. Взрывная волна при этом разрушает детали двигателя, а температура сгорания повышается. Легкая детонация при раннем зажигании понемногу разрушает поршни, образуя на поверхности кратеры, портит свечи зажигания и клапаны. Но особенно разрушительна детонация смеси до момента зажигания – в этом случае давление в цилиндре повышается особенно резко, и взрывная волна может сломать поршневый палец, погнуть шатун или деформировать вкладыши. А если детонация появляется несколько тактов подряд, то резкий рост температуры отработавших газов (EGT) приводит в том числе к расплавлению поршней, особенно при наличии мест локального перегрева из-за утечек газа в картер.

Именно из-за риска детонации бензиновым моторам приходится довольствоваться малой степенью сжатия, смесью близкой к стехиометрической и регулировать рабочий процесс дросселированием.

Прогресс цикличен, и на новом этапе развития ДВС в очередной раз пришлось довести рабочий процесс до самого «края». В 1960-е у конструкторов была проблема с точным смесеобразованием (дело было до массового внедрения инжекторов), а химическая промышленность не могла еще дать качественное масло, сохраняющее свои свойства в разных условиях. Сейчас причины у детонации другие – просто повышение температуры и работа на грани возможного позволяет экономить топливо. Но суть тем не менее одна. Поршневая группа современных моторов – в зоне риска, вкладышам коленвала и всем подшипникам тоже достается, масло коксуется в блоке и особенно – на поршнях. Отсюда необходимость в «капиталке-лайт» на 120–150 тысячах километров пробега.

Зачем это нужно

Подвижность поршневых колец, плотная посадка клапанов и чистота камеры сгорания – это три фактора, сильно влияющих на эффективность работы двигателя. Поршневые кольца отвечают за компрессию, отвод тепла от поршня и количество остающегося на стенках двигателя масла. При снижении их подвижности или полной закоксовке нарушается передача тепла от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и возрастает угар масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой, и температура верхнего слоя масляной пленки начинает расти. Все эти факторы самым негативным образом влияют на вероятность проявления детонации и способствуют разрушению поршня и поршневых колец, вплоть до прогаров и появления трещин.

Плотная посадка клапанов важна как для обеспечения компрессии, от которой зависит эффективность сгорания, так и для охлаждения собственно клапанов – тепло от тарелки клапана по большей части уходит в головку блока через его фаску. И если контакт плохой, то клапан перегревается, и вот уже снова поднимает голову детонация.

Ну и, наконец, от чистоты камеры сгорания и поршня зависит как степень сжатия мотора (ведь нагара может оказаться много), так и степень поглощения поршнем и ГБЦ тепла при сгорании топлива. А разнообразные твердые частицы нагара и неровности стенок способствуют появлению очагов все той же сокрушительной детонации, которой стараются всеми силами избегать.

Еще раз, резюмируя: на всех современных моторах условия работы столь суровые, что масло коксуется на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах весьма активно. К 120–150 тысячам километров нужно с этим что-то делать, а если пренебречь, то можно за ближайшие 20–30 тысяч разрушить мотор детонацией. Вопрос – можно ли сэкономить на ремонте, ограничившись химической раскоксовкой?

Процесс раскоксовки. Дедовские методы

За долгие годы работы ДВС научились восстанавливать чистоту поршневой группы и камеры сгорания несколькими способами. Самым «дедовским», несомненно, можно считать попытку очистить все смесью керосина и бензина. Бензин в смеси не для лучшего сгорания, а чтобы керосин меньше вредил резиновым деталям мотора.

Достаточно залить смесь в цилиндры и изредка «шевелить» мотор, поворачивая коленвал туда-сюда для облегчения прохождения смеси к поршневым кольцам. Подержать, сколько можно, потом прокрутить мотор стартером, и остатки раскоксовочной смеси вместе с растворенной грязью вылетят. А немного смеси попадет в картер и испарится позже.

Метод вполне популярен и сейчас, благо компоненты доступны любому, а из инструментов нужен только свечной ключ. Да вот только эффективность его крайне низкая, ведь он был рассчитан на отмывание сравнительно низкотемпературной золы, причем процесс нужно было повторять буквально каждые пару месяцев. У современных моторов нагар совершенно другой: жесткий, высокотемпературный, даже если получается он за счет попадания в камеру сгорания масла.

Куда более экзотическим способом оказалась раскоксовка водой, она же раскоксовка спиртом. Когда-то люди заметили, что на моторах, которым на форсаже впрыскивают водометанольную смесь, поршень и камера сгорания просто блестят. Поиски причины указали на воду – именно она отвечает за очистку камеры сгорания. Ударная доза пара отлично воздействует на все отложения, ведь вода – универсальный растворитель. А сочетание h3O+O2 – вообще штука убойная при высоких температурах. Разумеется, пар не проникает слишком глубоко, зато там, куда проникает, отшибает от металла буквально пласты наслоений. А они уже вылетают с выхлопными газами дальше.

На карбюраторном моторе процесс раскоксовки обычно заключался в смешивании бензина и водки в пропорции 1 к 1 и подаче смеси на вход карбюратора. Дальше все просто: включался «подсос», и мотор засасывал смесь. Час работы на холостых или неспешного движения – и агрегат чистый. Можно ездить дальше, но часто операцию проводили перед капремонтом, чтобы не отмывать детали вручную.

Те же методы, но уже сегодня

По сути мало что изменилось с тех пор, но более стойкий нагар в намного меньшем объеме все равно вредит моторам. Да и закоксованные поршневые кольца легче, меньше, но зато «приклеиваются» в канавке уже совсем намертво. Дедовские методы приходится усовершенствовать.

К сожалению, за годы развития моторов они стали не только мощнее и компактнее, но и обросли целым рядом весьма хрупких и чувствительных ко всем процессам в камере сгорания компонентов, лямбда-сенсорами, датчиками EGT, форсунками непосредственного впрыска и, наконец, катализаторами и сажевыми фильтрами. Все они совсем не рады летящим из камеры сгорания кускам твердой сажи и каплям воды. И уж тем более не радуются непонятным углеводородам в жидкой фазе с примесями. Но необходимость в очистке мотора остается. Что делать?

Усовершенствование обычной раскоксовки керосином привело к появлению целого арсенала смесей. Порой мало отличающихся от «оригинала» гаражного розлива, а порой весьма инновационных и тщательно проработанных.

Большая часть смесей – это тот или иной набор растворителей. Самые бесполезные – в основном из керосина с минимумом примесей, более продвинутые содержат ксилолы и сольвенты, которые растворяют куда быстрее и лучше.

Но помимо весьма консервативных растворов, существуют и настоящие «шедевры» вроде состава Mitsubishi Shumma, который содержит еще и раствор аммиака (нашатырный спирт), и комплекс органических кислот. Разумеется, в названии этого состава не зря присутствует название автомобильной компании: это сервисная жидкость и, пожалуй, единственная в своем роде. Когда-то, при появлении серии моторов GDI с непосредственным впрыском, обнаружилось, что из-за жесткого рабочего процесса и типа впрыска у них повышенное содержание твердых веществ в газах и склонность к нагарообразованию. Компания разработала специальную смесь для профилактических работ на ТО, ведь не разбирать же мотор для очистки каждые 15-20 тысяч километров? Эффект от применения заметно более выражен, чем от обычных органических растворителей, этот состав и несколько ему подобных действительно способны изменить что-то в работе мотора и даже избежать уже назревающего ремонта.

Раскоксовка водой тоже пригодилась. На моторах с впрыском бензина она проводится немного сложнее, чем на старинных карбюраторных, но суть та же. Вода в этом случае подается через капельницу или иное дозирующее устройство на повышенных оборотах. Эффект ровно тот же. Есть вариант, когда состав подается специальным аппаратом через топливную рампу двигателя, причем в процессе сочетается очистка водой и растворителями.

Кстати, новомодные системы впрыска воды для наддувных моторов работают именно как обычная водяная система раскоксовки, и эффект они обеспечивают тот же.

Есть ли эффект?

Агрессивная реклама многих простейших препаратов утверждает, что эффект от применения обычных органических растворителей при раскоксовке чуть ли не превращает старый мотор в новый, компрессия увеличивается и выравнивается, а мощность растет. На практике подобное воздействие простейших смесей можно получить лишь в очень запущенных случаях – например, на моторах, эксплуатирующихся короткими поездками, да еще и с «жором» масла.

Во всех остальных случаях это в основном плацебо: эффект минимален, если вообще есть.

Проблема, как я уже говорил, в том, что нагар у современных моторов обычно очень жесткий и стойкий даже к механическим методам очистки, а кольца очень плотно приклеиваются к поршням, к тому же жидкости очень сложно попасть в щель между поршнем и цилиндром, и еще сложнее добраться до второго и третьего колец. При длительной промывке положительный эффект более выражен, но в любом случае, дешевые «антикоксы» – это, по большей части, выброшенные на ветер деньги.

Профессиональные составы для раскоксовки обеспечивают куда лучший результат. Нет, я вовсе не про увеличение компрессии и восстановление работы поршневых колец, я про очистку камеры сгорания. При применении «на горячую», да еще и при длительном воздействии, агрессивная химия вычищает металл до блеска.

К сожалению, с поршневыми кольцами все не так хорошо: иногда эффект заметен, а иногда – нет, все зависит от конструкции мотора, ситуации и, наверное, от расположения звезд. Чаще всего компрессия возрастает, а вот масляный аппетит не уменьшается. Компрессионные кольца, как известно, расположены выше маслосъемных, и состав легко восстанавливает подвижность верхнего компрессионного кольца. Положение второго кольца обычно облегчается несильно, а вот для очистки маслосъемного и сливных отверстий в поршне проникающей через зазор смеси просто не хватает. Притом в этой зоне количество лакообразования и масла как раз максимально, а значит и химических веществ требуется много.

«Переборщить» с промывочным составом тоже можно, он весьма агрессивен по отношению к покрытию поршня, резиновым уплотнениям и маслу, поэтому стандартная методика применения достаточно осторожно советует короткую процедуру очистки и очень малые дозы составов. Но риск – дело благородное, и иногда нарушение правил помогает избежать серьезного ремонта.

Раскоксовка водой тоже крайне эффективна для очистки камер сгорания и клапанов, особенно впускных. Но изменения в работе поршневых колец, опять же, минимальны.

Риски

С положительными изменениями понятно, но есть же и шансы на негативное развитие событий? Помимо прогнозируемых рисков на загрязнение свечей, катализаторов и прочего, есть еще и ненулевые шансы получить кусок кокса прямо под поршневые кольца и царапину на зеркале цилиндра. Или большой кусок нагара прямо под клапан, что может привести к его поломке или столкновению клапана и поршня. К счастью, шанс на такого рода неприятность невелик, но и забывать о такой возможности не стоит.

Про раскоксовку водой стоит сказать, что при ее применении довольно высок риск гидроудара, особенно если проводить процедуру неаккуратно. Многие сервисы просто не берутся за эту работу, если не уверены в своих силах.

Где стоит применять

Чистота одинаково полезна для всех моторов, но положительный эффект более всего заметен для двигателей с масляным аппетитом, особенно – давним, для моторов с алюсиловым покрытием цилиндров и высокофорсированных двигателей, чаще – с турбонаддувом.

С масляным аппетитом все просто, в этом случае камера сгорания настолько зарастает, что степень сжатия может повыситься еще на единичку, а клапаны могут потерять подвижность. Очистка спасает ситуацию еще на какое-то время.

Алюсиловые моторы очень боятся попадания твердых частиц на стенки блока – покрытие слишком тонкое и легко повреждается даже сажей. Так что удалить все лишнее с поршня заранее, не дожидаясь появления действительно крупных отложений, действительно стоит. К тому же алюсиловое покрытие легко повреждают и залегшие поршневые кольца. Правда, и риск тут несколько повышенный, но зачастую такие двигатели настолько сложны и дороги в ремонте, что профилактическая сборка-разборка для них просто не вариант.

Ну а с турбомоторами все еще понятнее. Они работают во всех режимах и оборотах на пределе форсирования рабочего процесса, а значит даже небольшое улучшение характеристик камеры сгорания и поршня сильно облегчают им жизнь. Да и поршневые кольца у них работают при высоких температурах, так что лишний раз почистить хотя бы зону верхнего поршневого кольца уже за благо.

Нужно ли лично вам и что именно?

Если ваша машина старше пяти лет и/или имеет мотор из группы риска, то, скорее всего, химическая раскоксовка лишней не будет. Она позволит немного улучшить характеристики работы. А вот в запущенных случаях, когда хочется устранить масляный аппетит, все не так однозначно.

На моторах старой конструкции и с большим износом поршневой группы эффект, как ни странно, хорошо выражен, ведь зазоры увеличены, и жидкость легко проникает вниз. На сравнительно свежих конструкциях двигателей эффекта может и не быть вовсе, поскольку причины попросту нельзя устранить таким образом.

В общем, как временная мера раскоксовка может помочь в ряде случаев. Но если вы нацелены на долгую эксплуатацию машины, а не на продажу ее в ближайшие месяцы, то от «капиталки-лайт» с заменой колец вам никуда не уйти.

Опрос

А вы делали раскоксовку?

Всего голосов:

www.kolesa.ru

Как делается раскоксовка двигателя своими руками?

Каждый водитель несет ответственность за исправность своего автомобиля. Сердцем любой машины можно считать двигатель, от состояния которого зависит многое. Тем не менее далеко не все автомобилисты выполняют его регулярную очистку от нагара, который неминуемо образуется в процессе эксплуатации, хотя это совсем не сложно. Давайте разберемся, как выполняется раскоксовка двигателя своими руками, что для этого понадобится, и какие могут быть нюансы.

Вернемся в Советский Союз

Раскоксовкой двигателей пользовались еще наши деды, правда, методы и средства были несколько иными, но суть сохранялась. Все дело было в том, что топливо в Советском Союзе было низкого качества, из-за этого мотор довольно быстро «обрастал» нагаром. Тогда смешивали ацетон и керосин в пропорции 1:1 и промывали силовой агрегат. Это позволяло частично или полностью удалить нагар с поршней, вернуть подвижность маслосъемным и компрессионным кольцам.

С тех пор прошло достаточно много времени, качество горючего стало гораздо лучше, но и двигатели сегодня более капризны. Именно поэтому даже современный мотор требует регулярной очистки от нагара. Если этого не делать, то в результате залегают поршневые кольца, ухудшается теплообмен в камере сгорания, а автомобиль существенно теряет в динамике.

Профилактические меры

В настоящее время существует несколько способов очистки силового агрегата от нагара. Один из них — «мягкий». Он больше подходит для профилактики, нежели борьбы с уже сформировавшимся шламом. Тем не менее это отличное решение для нового автомобиля или двигателя, который недавно прошел капитальный ремонт.

«Мягкая» раскоксовка пользуется такой популярностью по той простой причине, что с этой задачей справится даже новичок. Для этого понадобится купить специальную присадку типа «Лавр» или «Винс» и добавлять её в бак согласно инструкции. Обычно выливают от 150 до 500 грамм в зависимости от концентрации на 40-60 литров бензина. Процедуру рекомендуется повторять каждые несколько тысяч километров. В результате этого на стенках камеры сгорания образуется защитная пленка, которая препятствует дальнейшему появлению нагара. Со временем уже имеющийся налет выгорает, правда, все зависит от степени запущенности, поэтому данный метод помогает не всегда.

Радикальные меры

Если вы заметили такие симптомы, как повышенный расход топлива, масла, ухудшение динамики и плавающие обороты на холостом ходу, то стоит задуматься о выполнении «жесткой» раскоксовки. Суть её заключается в том, что выкручиваются свечи зажигания и отключается датчик Холла. Поршни выставляются примерно на одинаковом уровне. Делается это с помощью поворота коленчатого вала вручную на 5-10 градусов. Дальше заливается промывка согласно инструкции. Обычно это 30-45 мл в каждый цилиндр.

Процедуру необходимо проводить на теплом двигателе, а сразу после заливки раскоксовки, свечи наживляются на свои места. Таким образом, удается добиться эффекта «паровой бани». В таком состоянии автомобиль оставляют на некоторое время, от одного часа до суток. Если жидкость ушла в картер, то вкручиваем свечи и даем поработать мотору 5-10 минут на холостом ходу с переменными прогазовками. После всего нужно заменить масло в системе.

Очистка дизельного мотора выполняется точно так же, как и бензинового. Первым делом необходимо установить автомобиль на горизонтальную поверхность и прогреть мотор до рабочей температуры. Дальше снимаются форсунки, а поршни устанавливаются в среднее положение. Химический раствор заливается непосредственно в цилиндры и остается там в течение 10-12 часов. При этом форсунки рекомендуется наживить обратно, чтобы в цилиндрах образовывался пар, который способствует размягчению нагара.

Лишнюю промывку из камеры сгорания можно удалить несколькими способами. Самый простой — проворачивать коленчатый вал. При этом рекомендуется закрыть цилиндры ветошью, чтобы средство не попадало на узлы подкапотного пространства. После этого форсунки ставятся на место. Мотор должен поработать на переменных оборотах в течение 10 минут. Также можно проехать небольшое расстояние (не более 50-ти км.) Дальше меняется масло и фильтр.

В качестве примера возьмем отечественный автомобиль ВАЗ-2109. Из необходимого нам понадобится следующее:

  • новый комплект свечей зажигания;
  • моторное масло и фильтр;
  • свечной ключ;
  • раскоксовыватель;
  • чистая ветошь.

Желательно сразу установить автомобиль над смотровой ямой, чтобы после раскоксовки можно было бы заменить масло. Если мотор уже прогрет, то самое время выкрутить свечи зажигания и продуть колодцы сжатым воздухом. Дальше включается четвертая скорость, и поршни выставляются в примерно одно положение. Чтобы постараться их максимально выровнять, можно использовать отвертки для определения положения. Дальше заливается жидкость, примерно по 40 мл в каждый цилиндр и наживляются свечи. Рекомендуется оставить автомобиль в таком положении на 12 часов. После чего нужно удалить остатки промывки, закрутить новые свечи и дать двигателю немного поработать. Меняем масло и фильтр.

Каких результатов стоит ожидать?

По этому поводу от автомобилистов встречается огромное количество отзывов. Раскоксовка двигателя ЗМЗ-405 своими руками, к примеру, выполняется водителями очень часто, ведь этот силовой агрегат сам по себе выносливый и убить его сложно. Но закоксованость приводит к потере тяги. Именно поэтому многие водители после использования «Лавра» или аналогичных средств отмечают следующие улучшение:

  • меньший расход масла;
  • уменьшение расхода топлива;
  • улучшение динамики.

Стоит заметить, что в случае с запущенным двигателем, камера сгорания становится несколько меньше по объему. Это приводит к тому, что нарушается теплообмен и теряется мощность. После раскоксовки камера приобретает прежний объем, что и способствует улучшению динамических характеристик.

Немного о недостатках

Далеко не всегда после промывки двигатель работает как надо, об этом очень часто говорят мотористы и простые автомобилисты в своих отзывах. Бережная раскоксовка двигателя своими руками не навредит, так как присадки в топливо отмывают нагар слабо и долго. А вот «жесткая» промывка может только усугубить ситуацию. Дело в том, что при большом количестве нагара в камере сгорания, он выполняет функцию уплотнителя между поршнем и цилиндром. Когда он удаляется, то образуется еще больший зазор. Это приводит к увеличенному расходу масла в силовом агрегате. В этом случае поможет только капитальный ремонт, и ничего тут уже не поделаешь.

Поэтому лишний раз нужно подумать, а стоит ли делать раскоксовку на стареньком двигателе, или же это может только приблизить капитальный ремонт. Очень многие автомобилисты сталкивались с подобной проблемой. Следовательно, говорить об однозначной пользе такой процедуры нельзя.

Соблюдение инструкции

Результат во многом зависит от последовательности и правильности действий. Дело в том, что многие автомобилисты заливают в цилиндры не по 40 мл, как написано в инструкции, а по 100 или даже больше. Казалось бы, что в этом нет ничего страшного. Но это может привести к тому, что первый запуск силового агрегата после промывки будет сильно затруднен. Это же касается и датчика Холла, его в обязательном порядке перед выполнением раскоксовки необходимо отключить. В противном случае может произойти возгорание со всеми вытекающими последствиями.

Также желательно регулярно использовать промывку для достижения оптимальных результатов. Причем это делается для всех двигателей без исключения, будь то дизельная «Тойота» или бензиновый ВАЗ-2107. Раскоксовка двигателя своими руками должна выполняться при каждой замене масла. В этом случае можно рассчитывать на прирост мощности и уменьшение расхода масла.

Отзывы автомобилистов о раскоксовке

Среди водителей есть как сторонники промывки двигателя, так и противники. Одни уверены в эффективности раскоксовки, другие же говорят о непоправимом вреде, наносимом мотору от таких процедур. Да и, как уже было отмечено выше, это может как спасти двигатель и существенно отсрочить капитальный ремонт, так и, наоборот, приблизить его.

Но в общем и целом среди автомобилистов о раскоксовке сложилось положительное мнение. Многим она действительно помогает. К примеру, очень часто расход масла литр на тысячу километров уменьшается вдвое, а это уже не является критическим. Эксперты отмечают, что такие средства, как «Лавр» или «Хай-Гир» практически нейтральны к резиновым изделиям. Прокладки и сальники после раскоксовки не страдают. Хотя применение промывки низкого качества может разрушить и без того прохудившиеся прокладки.

Компрессия и кое-что еще

Мы уже разобрались с тем, как делается раскоксовка двигателя своими руками. Если задуматься, то сложного тут ничего нет. Перед выполнением работ настоятельно рекомендуется замерить компрессию двигателя. Это же нужно сделать и после раскоксовки. Вполне вероятно, что поршневые и маслосъёмные кольца еще не имеют критического износа, а просто закоксовались и потеряли подвижность. В этом случае промывка однозначно повысит компрессию до допустимых пределов. Если же показатели, наоборот, упали, то, вероятней всего, кольца уже отработали свое и износились, плюс ко всему, вымылся нагар, а давление упало еще больше.

На двигателях V-образной формы выполнить промывку несколько сложней. Это напрямую связано с конструктивными особенностями силового агрегата. Не забывайте о том, что на каждую сторону идут зачастую отдельные катушки зажигания.

Подведем итоги

Если выполненная раскоксовка колец двигателя своими руками результата не дала, то через время стоит повторить процедуру. Ведь далеко не всегда удается удалить большой слой нагара с первого раза. При этом не стоит проводить промывку несколько раз подряд за один присест. Лучше повторить попытку при очередной замене масла. Тем более что вы уже знаете, как все выполнить своими руками. Раскоксовка поршневых колец двигателя — это весьма бюджетное мероприятие. Конечно, при условии, что выполняете вы её у себя в гараже, а не на СТО. Хотя можно довериться и специалистам, но в этом случае нет никаких гарантий, что все будет сделано добросовестно или вообще сделано. Если в сервис и обращаться, то только в проверенный, при этом желательно самостоятельно полностью контролировать процесс промывки.

fb.ru

Раскоксовка поршневых колец двигателя своими руками: водой, керасином и раскоксовывателем

Эксплуатация автомобиля исключительно в городских условиях может приводить к образованию нагара в цилиндрах. Этому способствует также регулярное потребление транспортным средством некачественного топлива и частые перегревы мотора. В этом случае требуется раскоксовка поршневых колец.

Такую операцию можно самостоятельно выполнить в гаражных условиях. Однако, для ее выполнения потребуется разборка блока цилиндров. Основными признаками для выполнения этой процедуры являются:

  • увеличенный расход масла, при этом выхлопные газы будут значительно задымлены;
  • пониженная компрессия в цилиндрах мотора, проверяется специальным прибором.

Основное понятие

Удаление образовавшегося нагара называют раскоксовкой. Такой нежелательный продукт горения (нагар или кокс) формируется при сжигании масел или топлива. Поступать в камеру сгорания масло может через зазоры поршневых колец или под маслоотражательные колпачки.

Нагар на головке блока цилиндров

Оба варианта «лечатся». В первом случае чаще всего потребуется капремонт, а во второй ситуации достаточно будет заменить колпачки. Хотя чаще всего проводится раскоксовка колец своими руками без участия специалистов с СТО.

Процедура помогает отсрочить «капиталку» еще на 30-35 тысяч км пробега.

Суть проблемы заключается в том, что кроме нагара, образовавшегося на стенках цилиндра, есть кокс в канавках поршней. Он блокирует эластичность колец, за счет чего образуются зазоры. Масло неэффективно снимается с поверхности цилиндров и попадает в камеру. Процесс повторяется и усугубляет последствия.

Причины возникновения нагара

Список усугубляющих факторов:

  1. кратковременные поездки на небольшие расстояния;
  2. эксплуатация силовой установки с низкокачественным моторным маслом;
  3. нерегулярная замена масла;
  4. значительный перегрев мотора.

Последствия неправильной эксплуатации мотора

Визуально необходимость раскоксовки можно определить по таким признакам:

  1. увеличившийся расход топлива или масла при одинаковых режимах эксплуатации;
  2. появившийся дым черного цвета из выхлопной трубы;
  3. явное падение мощности автомобиля.

Применение спецсредств

Сформировавшийся в цилиндрах нагар требуется срочно удалять. Для этого применяется специальное средство для раскоксовки поршневых колец. Наиболее эффективной технологией работы с такими реагентами принято считать заливку в цилиндры блока. Там эти вещества разрыхляют кокс, а затем смывают его с поверхности.

Средство для раскоксовки Лавр

Иногда реактивы домешивают в топливо или масло. Но такой вариант нежелателен для топливной системы и применяется в крайних случаях. Из наиболее популярных средств выделяют Хадо, Лавр, Титан.

Алгоритм выполнения операции

Прежде чем приступить к очистительным манипуляциям на моторе, необходимо его прогреть. Все операции нужно проводить с теплым двигателем. Заранее потребуется приобрести раскоксовыватель.

  1. Выкручиваем свечи из цилиндров.
  2. Выставляем все поршни примерно в одно положение. Обычно для этого в гаражных условиях поднимают домкратом ведущие колеса и устанавливают рычаг переключения передач на повышенную. После этого прокручивают колесо до установки в нужную позицию коленвала.
  3. Медицинским шприцем впрыскивают в отверстие от свечи необходимую дозу химического реактива. Пропорции по каждому веществу указаны на этикетках или в инструкциях.
  4. Для более эффективного взаимодействия очистителя с нагаром рекомендуется прокручивать колесо на несколько градусов от точки заливки в разные стороны. Общий процесс растворения занимает обычно около четверти часа. За это время 3-5 раз в течение 1-2 минут нужно вращать колесо.
  5. «Откидываем» от распределителя зажигания высоковольтный кабель, а наконечники его фиксируем в нескольких мм от «массы».
  6. Вращаем с помощью стартера коленвал 10-15 секунд. Делается это обязательно, чтобы избавиться от лишней жидкости из цилиндров. Если пропустить такую операцию, то после закручивания свечей может произойти гидроудар.
  7. Избавившись от реактива, ввинчиваем свечи на свои места.

Теперь можно вернуть подключение катушки на место и заводить двигатель. Непродолжительное время нужно прогреть мотор на холостых оборотах 15-20 минут.

За этот интервал может появляться дым со специфическим запахом из выхлопной трубы.

Такой процесс считается допустимым.

Другие варианты обработки мотора

До появления спецсредств на прилавках проводилась раскоксовка поршневых колец керосином. Для этого создавалась его смесь с ацетоном в пропорциях 1:2 или 1:3.

Самостоятельная раскоксовка мотора

Для четырехцилиндрового мотора необходимо было 200-300 мл такого «коктейля». Заливка также проводилась через свечные отверстия. Срок при этом был гораздо дольше. Приходилось ждать от 8 до 12 часов. Завершающие проводятся процедуры так же, как и при использовании автомобильной «химии».

Еще одним вариантом для очистки от нагара является дистиллированная вода. Такая раскоксовка двигателя водой начинается при подключении медицинской капельницы в блок дроссельной заслонки. Частота падения капель устанавливается примерно 2-3 в секунду.

С такой компоновкой можно проезжать несколько сотен километров, а затем проверять степень очистки, убрав свечи.

Раскоксовка водой

В качестве водной емкости некоторые владельцы авто используют расширительные бачки. Дневной расход воды при такой конструкции составляет около 10 литров. Не все используют дистиллированную жидкость. Но чтобы отфильтровать мусор достаточно фильтрационной сетки в самой капельнице.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

ktonaavto.ru

Раскоксовка двигателя своими руками — пошаговая инструкция + Видео

Существует большое количество различных мероприятий по техническому обслуживанию автомобилей. Особое место среди них занимает раскоксовка двигателя. Это особая процедура, суть которой заключается в очистке поршней и маслосъемных колец и от черного масляного нагара. Раскоксовка производится весной или осенью, то есть, перед началом нового сезона. Постараемся разобраться, для чего она производится, как ее выполнять и какие для этого есть средства?

Откуда появляется нагар в цилиндрах двигателя?

Самая главная причина появления нагара на поршнях – это применение топлива низкого качества. Лишние примеси, используемые при изготовлении топлива, остаются на кольцах в виде углеродистого остатка. Помимо колец, страдают также и клапана, которые покрываются слоем нагара или попросту прогорают, что нарушает герметизацию камеры сгорания.

Кроме того, использование некачественного масла, или его долгое содержание в двигателе без движения тоже может привести к образованию нагара. Из-за него кольца залегают и если не провести очистку, то есть риск вернуть двигатель к жизни только с помощью соответствующего ремонта.

Печальным последствием такого нагара может стать упадок компрессии, снижение мощности двигателя и проблемы с пуском. В конечном итоге, потребление масла возрастает наравне с расходом топлива, и поршневая группа выходит из строя.

Методы раскоксовки двигателя

 

В настоящий момент, применяется много способов раскоксовки. Многие из них известны еще с давних времен, а некоторые пришли к нам достаточно недавно. Условно их можно разделить на две категории – это мягкие методы и жесткие.

К первой категории относят жидкости, которая предоставляет современная химия. Специальные вещества могут добавляться как в топливо автомобиля, так и смешиваться с моторным маслом. В любом, из перечисленных случаев, очистка двигателя производится при движении автомобиля. При этом, запрещено давать большую нагрузку на двигатель, в течение всего срока очистки. Как правило, очистка производится на протяжении определенного пробега и после прохождения, масло меняется, а двигатель подлежит промывке специальным веществом.

При всей своей простоте, данный способ не позволяет в полной мере очистить весь двигатель от нагара и имеет лишь временный срок действия. Вместо этого, рекомендуется сразу производить жесткую очистку, которой пользовались еще на старых двигателях.

Для того, чтобы промыть двигатель полностью и избавить от нагара не только цилиндры но и клапана, можно воспользоваться смесью керосина и ацетона. Последовательность действий указана ниже.

Инструкция по раскоксовке + Видео

1. Автомобиль необходимо поставить в гараже, но по возможности, лучше установить его во дворе на улице. Сразу будьте готовы к тому, что его нельзя будет перемещать в течение двух суток.

2. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите. Специальным ключом проверните коленчатый вал до тех пор, пока все поршни не окажутся в среднем положении. Для контроля можно использовать метки на корпусе блока цилиндров и шкиве коленвала. В крайнем случае, выверните свечи и с помощью чистой проволоки определите положение поршней.

 

3. Приготовьте смесь в соотношении 1:1 ацетона и керосина. Объем смеси напрямую зависит от рабочего объема двигателя. Например, для стандартного «Жигулевского» мотора на каждый цилиндр должно приходиться по 50 миллилитров смеси. Выкрутите свечи зажигания и залейте смесь в цилиндры.

4. Проверните коленчатый вал на 2-3 оборота и подождите 5 минут. После этого, повторите данную процедуру еще несколько раз. Это необходимо для того, чтобы смесь равномерно распределилась по всему двигателю. Не допускайте выливание смеси из цилиндров. На время поворота можно заткнуть свечные отверстия.

В случае, если у вас нет возможности поворачивать коленчатый вал специальным ключом, можно пойти на хитрость. Поставьте рычаг коробки переключения передач на последнюю передачу и с помощью домкрата поднимите одно из ведущих колес. Поворачивая колесо руками, вы сможете легко провернуть и коленчатый вал, который будет вращаться с достаточной скоростью. Если колесо дается туго, приложите больше усилий, так как поворот такого механизма требует определенных физических данных.

5. После этого, свечные отверстия можно открыть, а автомобиль необходимо оставить на 10-12 часов без движения. Неплохо, если он находится в гараже. За это время, приготовленная смесь растворит нагар и унесет его вниз на дно поддона двигателя.

6. По истечению данного времени, можно приступать к завершающему этапу очистки двигателя. Выкрутите пробку поддона и слейте все, что попало на дно. Не лишним будет и демонтаж поддона для внутренней ручной прочистки. Чтобы это сделать, откройте болты, которые предназначены для его крепления. После очистки, не забудьте установить новую прокладку поддона и проведите сборку в обратной последовательности.

7. Залейте промывочное масло для двигателя, действие которого продолжается на протяжении 5 минут. Перед этим не забудьте закрутить сливную пробку в поддон. Свечные отверстия оставьте открытыми и прокрутите стартером двигатель, примерно, 5-10 секунд. Из цилиндров за это время выйдет все, что не смогло сойти на дно поддона. Затем, установите свечи и бронепровода и запустите двигатель.

 

Теперь раскрываются все плюсы дворового проведения ремонта, так как из выхлопной трубы пойдет дым сильной токсичности. Не пугайтесь, это нормальное явление и связано оно с очисткой двигателя от остатков керосина. Пока происходит промывка двигателя, запрещено давать ему какую-либо нагрузку. Вся работа должна производиться строго на холостом ходу.

8. После того, как двигатель будет промыть, дайте ему немного остыть. Откройте пробку сливного отверстия поддона и слейте промывочную жидкость. Закрутите сливную пробку и залейте новое масло. Повторите запуск двигателя. Если дым исчез и мотор работает нормально, то раскоксовка двигателя прошла успешно. Однако, если черный дым продолжает выходить из выхлопной трубы, рекомендуется еще раз поменять масло в двигателе.

На этом раскоксовка двигателя завершена. Как видите, она не трудная и не доставит особых хлопот автовладельцу. В этом деле необходимо соблюдать только правильную последовательность действий и аккуратность и тогда все пройдет качественно

vipwash.ru

Раскоксовка двигателя инструкция.

Раскоксовка двигателя является одним из видов восстановления компрессии в цилиндре (цилиндрах) без разборки и ремонта силового агрегата. В этой статье мы рассмотрим из-за чего может упасть компрессия в одном или в нескольких цилиндрах и как её восстановить не разбирая двигатель, и какими способами.

Бывают ситуации, когда например после долгой стоянки или после неудачной заправки плохим бензином, который имеет большое количество смолистых веществ (как определить качество бензина без лаборатории читаем вот здесь), двигатель, который раньше был мощным, а автомобиль динамичным, вдруг теряет былую силу. Машина вдруг начинает плохо реагировать на педаль газа, и разгон становится вялым. Регулировка карбюратора или системы впрыска и чистка форсунок не помогает.

Чаще всего основной причиной потери мощности (особенно после долгой стоянки) является потеря компрессии в каком то цилиндре (цилиндрах). А потеря компрессии чаще всего происходит от залегания колец. Топливо сейчас бывает сомнительного качества и при работе двигателя образуется большое количетво нагара. Вдобавок и масло может попасться не того качества (где лучше покупать масло читаем тут), что написано на этикетке.

В итоге, при работе двигателя и при сгорании некачественного топлива, образуется толстый слой нагара. И пока мотор работает каждый день, этот нагар довольно мягкий, но стоит машине постоять несколько дней, как нагар твердеет (коксуется) и поршневые кольца теряют свою подвижность в поршневых канавках. Нагар образуется в разных цилиндрах неравномерно, и цилиндр с большим количеством нагара первым теряет компрессию.

Выявить потерю компрессии поможет компрессометр (или компрессиметр, кто как хочет, так и называет), о нем и как замерить компрессию можно почитать вот в этой статье про ремонт двигателя. И основная задача при восстановлении компрессии без разборки двигателя — это восстановление подвижности поршневых колец в своих канавках (разкоксовка), ну и удаление нагара. Подробнее как это сделать и какими способами, будет написано ниже.

Разкоксовка двигателя, а точнее его поршневых колец.

Восстановить подвижность поршневых колец, то есть растворить нагар и удалить его, можно с помощью химически агрессивных к нагару жидкостей и причём несколькими способами. И три основных способа я опишу ниже.

  • Первый самый распространённый способ, которым успешно пользовались ещё наши деды, это заливка в цилиндры двигателя (через свечные отверстия) состава, состоящего из 50% ацетона и 50% керосина. Я сам успешно восстановил компрессию на очень долго стоящей дизельной машине, в которой во всех цилиндрах компрессия была в двое ниже положенного давления.

К тому же этот способ позволяет раскоксовать двигатель, у которого все цилиндры закоксованы, то есть который невозможно завести. Ведь дизельный двигатель, у которого компрессия значительно упала, завести не так просто, а порой невозможно.

Перед заливкой выше указанного состава, следует слить моторное масло и снять поддон двигателя, ну и очень желательно тщательно отмыть поддон бензином. Далее устанавливаем под двигатель какую то ёмкость, например обрезанную пополам пластиковую канистру.

После этого следует выкрутить свечи зажигания или свечи накаливания (если у вас дизель) и вставив алюминиевую проволоку в свечное отверстие, нащупать донышко поршня. Далее осторожно прокручиваем коленчатый вал ключом за болт шкива коленвала (по часовой стрелке), пока поршни не встанут примерно посередине цилиндров.

Затем заливаем в свечные отверстия (через маленькую лейку или с помощью медицинского шприца) смесь керосина и ацетона, для каждого цилиндра хватит грамм по 50. Свечи после заливки полезно немного закрутить (наживить) на свои места, чтобы жидкость меньше испарялась (особенно если в гараже или на улице жарко).

Смесь этих растворителей имеет неприятный запах, поэтому не помешает открыть ворота гаража настежь, или лучше выкатить передок машины на улицу. После этого нужно оставить машину на несколько часов, но я оставлял на ночь. Смесь будет постепенно просачиваться и стекать в подставленную под двигатель ёмкость.

А действие смеси хорошо видно по цвету — стекаемая жидкость чёрного цвета и это значит что процесс растворения нагара пошёл и раcкоксовка двигателя, точнее залёгших поршневых колец проходит успешно.

После нескольких часов, жидкость стечёт полностью (зависит от износа цилиндра и поршневых колец, чем износ больше, тем жидкость быстрей стекает в поддон двигателя, если его не снять) и теперь полезно прокрутить коленчатый вал на несколько оборотов (лучше электростартером). Это нужно для того, чтобы кольца немного подвигались в своих канавках.

Ведь цилиндры не нового двигателя имеют чуть бочкообразную форму и при движении поршней вверх-вниз, поршневые кольца постоянно то чуть сжимаются, то чуть разжимаются, то есть двигаются в своих канавках. А после действия агрессивной жидкости, движение поршней и колец, помогает быстрей расшевелить их и расшевелить размякший от действия жидкости нагар в канавках поршня.

Прокрутив коленвал двигателя несколько раз, желательно нанести коксу «добивающий удар», то есть залить ещё раз грам по 50 в каждый цилиндр, и оставить на несколько часов. Сколько черноты стечёт в ёмкость под двигателем, стоит только удивляться. По прошествии нескольких часов, следует выкрутить свечи и хорошенько прокрутить двигатель электростартером (надавив на педаль газа, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку), чтобы остатки жидкости испарились и ещё чтобы окончательно расшевелить кольца.

Теперь можно повторно проверять компрессию, и надеюсь вы останетесь довольны показаниям компрессиметра. Остаётся вкрутить свечи и установить отмытый поддон на своё место, залить моторное масло и можно запускать двигатель. В идеале следует дать поработать двигателю минут 10-15 и затем слить старое моторное масло и заменить его свежим (и фильтр тоже).

  • Второй способ аналогичен первому, только вместо смеси керосина и ацетона применяют специальную жидкость для раcкоксовки двигателя, например жидкость LAVR ML 202 (есть и другие, например «Титан»). Флакончик содержит 185 грам жидкости и этот объём рассчитан на четыре цилиндра общим объёмом до 2 литров. Если двигатель имеет больший объём, то желательно купить два флакончика, или купить флакон объёмом 330 грамм. 

Получается, что для двигателя объёмом до двух литров, нужно залить в каждый цилиндр примерно по 45 грамм раcкоксовывающей жидкости. Для более кубатурных моторов чуть больше. Действует препарат отлично, стоит не дорого, и о нём много положительных отзывов ну и, что особенно радует — его производят у нас в России.

 

 

 

 

 

 

  • Третий способ раcкоксовки двигателя, который я считаю самым эффективным, это впрыскивание специальной чистящей жидкости (от фирмы «Ликви Моли») во впускной тракт работающего двигателя. При этом способе эффективно очищаются от нагара не только поршни, поршневые кольца и их канавки, но и камера сгорания, клапана и сёдла. То есть практически все внутренние детали двигателя, которые подвержены покрытию нагаром.

Эффективную очистку и раскоксовку двигателя таким способом, сможет выполнить любой автовладелец у себя в гараже или во дворе. И не нужно будет обращаться в сервис. Стоит всего лишь купить жидкость в автомагазине и набор трубочек для переливания крови (продаётся в аптеке и стоит копейки, по сравнению с услугами автосервиса).

Как проделать такую эффективную очистку своими руками я подробно описал вот в этой статье и мне нет смысла повторяться. Желающим узнать подробно о третьем способе, стоит всего лишь кликнуть на ссылку и почитать.

Единственный минус этого способа, это то, что очистка происходит при работающем двигателе и такой способ нельзя применить для тех моторов, которые нельзя запустить (дизель с сильно залёгшими кольцами может не завестись при низкой компрессии). Но если к примеру дизельный мотор не запускается из-за слишком низкой компрессии, то можно сначала восстановить подвижность колец и компрессию первым дедовским способом, а затем продолжить очистку всех деталей покрытых нагаром, с помощью третьего способа.

Естественно все три способа не помогут восстановить компрессию какого то цилиндра, если прогорел поршень, или имеются на нём задиры, ну или лопнуло поршневое кольцо, да и при сильном износе цилиндропоршневой группы, или клапанного механизма.

Поэтому при потере компрессии, если не помогают вышеуказанные способы, то следует искать причину (поломку или износ) в поршневой или в клапанном механизме двигателя. А бывает, что просто нужно отрегулировать клапана и компрессия восстановится.

Как восстановить герметичность клапанного механизма (восстановить сёдла или притереть клапана) можно почитать, если кликнуть на соответствующие ссылки. А про ремонт цилиндров двигателя ссылка находится в начале текста.

Вот вроде бы и всё. Надеюсь, что многие начинающие водители, после прочтения этой статьи, легко смогут сделать раcкоксовку двигателя своими руками, успехов всем.

suvorov-castom.ru

Раскоксовка двигателя: чудодейственное средство или маркетинговый ход

Многие владельцы автомобилей слышали про такую процедуру, как раскоксовка двигателя, а некоторые даже применяли данную процедуру на практике. Расскажу когда раскоксовка поможет, а когда толку будет ноль.

Что раскоксовываем

Двигатель штука высокотемпературная, а его трущиеся поверхности смазываются маслом. Так же в процессе сгорания топлива образуются смолы, которые неизбежно оседают на поверхностях поршня и клапанов. Если с клапанов данные наросты отлетят при продолжительной езде на высоких оборотах (езда по трассе, например), то с прошнями, точнее с канавками для поршневых колец все сложнее. Как правило, при использовании дешевых масел, при нарушении регламента замены моторного масла, а так же при смешивании масел разных моделей и марок повышается вероятность оседания и спекания частиц масла. Со временем это приводит к тому, что поршневые кольца теряют подвижность и их буквально вдавливает в образовавшуюся кашу — с этого момента поршневые кольца уже не могут работать так эффективно, как могли. Снижается компрессия двигателя, все больше газов прорывается в картер, маслосъемные кольца уже не снимают масло со стенок циллиндра и оно сгорает в камере сгорания.

Симптомы закоксованности колец

Таких симптома три: повышение шумности работы двигателя, снижение компрессии и увеличение расхода масла. Масло расходуется в рамках 1-1.5 литра на 1000 километров, однако в некоторых случаях расход может быть и больше.

Когда применять раскоксовку

Когда снизилась эффективность двигателя, двигатель стал громче работать или при увеличении расхода масла. Другими словами, должны быть четкие показания к раскоксовке — собрались делать капремонт двигателя, попробуйте для начала раскоксовку, а вдруг поможет. Не стоит делать её для профилактики.

Что такое раскоксовка

Это до безобразия едкая жидкость, которая способна растворить не только вредные отложения но и много чего полезного, поэтому строго следуйте инструкции не отклоняясь ни на шаг.

Какие раскоксовки бывают

Основных типа два: горючая жидкость вместо топлива и заливная непосредственно в камеру сгорания. Обе жидкости безвозвратно меняют структуру моторного масла, что делает обязательным требование замены масла после проведенной процедуры раскоксовки двигателя. Лично я больше верю той, что заливается в камеру сгорания с последующим «отквашиванием» течении 12 часов. Незначительный эффект был достигнут, но стоит понимать, что это не магическое зелье, а всего лишь растворитель. В моем случае был слишком большой износ колец, и раскоксовка устранила лишь результат чрезмерного прорыва газов. Зато при капремонте двигателя кольца были почти отмыты — было четко видно, что местами «кокс» смысла, а местами остался.

Какое решение принять

Я уже писал: раскоксовку стоит воспринимать как последнее средство перед капремонтом — чудес она не творит, но выручить может.

РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:

myautoexp.ru

Самостоятельная раскоксовка двигателя :: SYL.ru

Работа двигателя сопровождается образованием нагара в его камере сгорания. Стенки последней, днища поршней обрастают отложениями несгоревшего топлива. Также на клапанах оседает нагар, закоксовываются поршневые кольца, ухудшается теплоотвод. В результате подобных отложений ухудшается и эффективность работы мотора. Для удаления подобных загрязнений выполняется раскоксовка двигателя.

Причины закоксовки двигателя

Среди основных причин, приводящих к образованию отложений и нагара внутри двигателя, можно выделить:

— некачественное топливо;

— эксплуатация автомобиля на непрогретом двигателе;

— некачественное масло;

— эксплуатация автомобиля на малых оборотах;

— зимняя езда.

Когда выполняется раскоксовка двигателя

Особых рекомендаций по данному вопросу не существует, но автовладельцы чаще всего данную процедуру осуществляют перед сезонной подготовкой автомобиля. А если быть более точным, то непосредственно перед заменой масла. Связано это с тем, что такое мероприятие по очистке выполняется специальными химическими средствами, которые заливаются в двигатель.

Мягкая промывка двигателя

Данный метод наиболее прост. Очищающий состав заливается в масло примерно за 100 или 200 км перед его заменой. При этом эксплуатация двигателя на протяжении всего времени должна проходить в спокойном, щадящем режиме, нужно избегать высоких оборотов. Использование подобных средств подразумевает только очистку поршневых колец и не затрагивает такие важные элементы, как камера сгорания и клапаны. Чаще всего данный способ применяется в качестве профилактической меры. Но он малоэффективен при серьезных загрязнениях.

Жесткая раскоксовка двигателя

Данная методика немного сложнее рассмотренной ранее, но зато позволяет добиться наибольшего эффекта. Автомобиль, прежде всего, необходимо установить

горизонтально, затем температуру двигателя следует довести до рабочей. Как только он прогрелся, его глушат и снимают либо свечи, либо форсунки. На следующем этапе при помощи отвертки либо проволоки проворачивается коленчатый вал так, чтобы поршни встали в положение, максимально приближенное к среднему. Затем во все цилиндры заливается специальное автомобильное химическое средство, предназначенное для удаления нагара, напрямую в камеру сгорания. Открытые отверстия лучше всего закрыть, чтобы сохранить тепло в двигателе и создать в нем эффект бани. Залитая химия должна находиться там в течение определенного времени, согласно инструкции от производителя. Под её воздействием нагар размягчается и откисает. По истечении рекомендованного времени очищающая жидкость удаляется из камеры путем прокручивания коленвала. Далее свечи либо форсунки устанавливаются на место, заводится двигатель. Ему необходимо дать поработать на различных оборотах либо откатать порядка 50 км. Завершающим этапом идет обязательная замена масла. Так выполняется жесткая раскоксовка двигателя. Отзывы автовладельцев говорят, что подобная процедура позволяет вернуть мотору его мощностные характеристики и чистоту работы.

www.syl.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о