Тюнинг классики своими руками – Тюнинг ВАЗ 2107 своими руками в домашних условиях

Правильный тюнинг ВАЗовской классики (7 фото+текст)

Автор:

Аноним


08 июня 2010 09:15

Ты получил свой ВАЗ-2105 (06, 07 – по вкусу) в наследство от дедушки? И тебя не устраивают тридцатилетней давности «передовые» технические решения?
Тогда мы идем к… точнее, поможем тебе не допустить типичных ошибок большинства тюнеров – на примере этой стильной московской «пятерки»…



Сделать из отечественной «классики» по-настоящему стильный автомобиль довольно сложно. Независимо от географических особенностей и места твоего
проживания, бьемся об заклад, ты встречал достаточно пошлых вариаций на эту тему. Но исключения из порочного правила все-таки существуют…

Как это принято
Построить машину для города, с квадратным обвесом, подсветкой всего, что подсвечивается, высоченным антикрылом и громоподобным выхлопом? Или
выпотрошить салон, впихнуть под капот что-то запредельное, лучше даже с турбиной, сдобрить закисью – и вперед, на дрэг? А может, просто поставить
огромные блестящие диски, хромированную фальшрадиаторную решетку, ксенон в задний ход, затонировать наглухо и добавить пару монументальных
низкочастотников, чтобы ни у кого не возникало сомнений, что за рулем сидит очередной 50Cent? Раньше исключительно в этих направлениях устремлялась
фантазия русских народных тюнеров. И, честно сказать, по-настоящему привлекательных, доведенных до ума и сбалансированных проектов, без бутафорских
«рычалок» и грейдероподобных бамперов, в последнее время стало появляться все меньше. Но с развитием дрифтинга в нашей стране подход к тюнингу
«классики» устремился в новое русло.


Однако…
… и это «новое русло» постройки заднеприводных «ВАЗов», несмотря на свою «молодость-зеленость», уже стало попахивать попсой… Дрифткары, к
радости или сожалению, сейчас не строит только ленивый или тот, кто по каким-то причинам до сих пор не разузнал о существовании дрифтинга. Ну, что
тут поделаешь, если большинство тюнинг-проектов на базе отчественной классики представляют собой все те же пельмени, поданные, правда, с добавлением
соусов «тар-тар» и «тысяча островов». Иными словами, вполне привычные технические решения, облаченные в яркую и порой неказистую обертку. Но этот
«ВАЗ» обвинять в подобной «иллюзорности» нет никакого желания. Он правдиво брутален или брутально правдив, как тебе больше нравится. И при этом,
согласись, столь выдающаяся аура достигнута при минимальном хирургическом воздействии на кузов и кошелек владельца. То ли нечисть, то ли честь
уберегла-таки автомобиль от всех ненужных тюнинг-аксессуаров.


О механике
Чтобы стать настоящим дрифткаром, вазовской «классике» не хватает многого. Во-первых, жесткости кузова и подвески. Первое в чувство привели
благодаря установке болтового каркаса «Вихур»(именно редкий в наше время оригинал, а не его аналог), второе – при помощи «нивовских» пружин и
переделанных стоковых амортизаторов. В общий стиль такие доработки привнесли агрессию и собранность. Во-вторых, не хватает энерговооруженности. Как
ты помнишь, это соотношение мощности к единице массы автомобиля, и улучшать его можно двумя путями: облегчением кузова и увеличением мощности.
Старые сиденья уступили место ковшам UNP, а салон со всеми обшивками отправился на помойку.
Мотор, естественно, при таком раскладе не мог остаться стандартным. О видах модернизации «классических» моторов написано и сказано очень много. Не
будем останавливаться на мелочах, подчеркнем лишь ключевые моменты. Федор Воробьев. Да, тот самый Федос и Женя, владелец красной «пятерки», – лучшие
друзья. Именно поэтому нехватка мощности машины Федора были устранены, и в Жениной конфигурации решено было не ограничиваться сотней лошадей, а
пойти дальше. Мотор строился на основе блока от 2130. Низ выпотрошили и установили новые поршни и колено размерностью 83х84 мм. Поддон картера взяли
от «Нивы», так как он глубже и гораздо лучше препятствует отливам масла при боковых и продольных перегрузках. Вместо двух «солексов» на красную
«пятерку» поставили два гоночных горизонтальных карбюратора Weber, почти как на легендарных VFTS. В головке заменили и доработали практически все.
Выпускной коллектор самой спортивной схемы – 4-в-1. В таком виде при степени сжатия 10,5 можно рассчитывать уже на 150 лошадиных сил, что
определенно бодрит, так как, например, «хачироки» при сходном весе имеют не намного больше мощности, да и запас такой конфигурации у этого проекта
еще есть, ведь раллийные VFTS выдавали 160 л.с. при меньшем объеме – всего 1,6 литра.


Немного истории
Жизнь этой «пятерки» явно удалась, ведь после всех приключений она нашла-таки добросовестного хозяина и обрела дом в виде теплого сервиса, в стенах
которого и проводятся доработки. Поскитаться, правда, пришлось, ведь машина далеко не новая, 94-го года выпуска: ее и угоняли, и оставляли на восемь
лет в гараже, и даже в аварию она попадала. После всего этого она досталась Жене за копейки и начала потихоньку возвращаться к жизни. Хоть и были
сначала ошибки в виде лишних «прибамбасов» из арсенала «сракер-стиля», но люди взрослеют а с ними взрослеет их восприятие мира. Поэтому то, что ты
видишь на фотографиях – почти законченный вариант хорошего тюнинга «таза». И не верь тем, кто говорит, что процесс доработки бесконечен. Цель всегда
есть. И в данном случае ее успешно достигли!


ВАЗ-2105 HARDWARE:
* Блок цилиндров от ВАЗ-2130 «Надежда» объемом 1,8 литра размерность 83×84 мм
* стальной коленчатый вал (84)
* поршни Mahle для ВАЗ-2108
* поддон картера от «Нивы»
* T-образные клапана: впуск 41 мм, выпуск 34 мм
* впускной канал 34 мм, выпускной 32 мм
* двойные клапанные пружины Schrick
* титановые тарелки пружин
* распредвал M22 от фирмы ОКБ «Двигатель»
* гоночные горизонтальные карбюраторы Weber 40
* выпускной коллектор 4-1
* резонатор на трубе диаметром 54 мм
* штатный прямой глушитель
* радиатор от «Нивы»
* три вентилятора в системе охлаждения
* масляный радиатор
* перенесена ручка переключения скоростей
* главная пара 4,3
* заваренный дифференциал
* обрезанные пружины от «Нивы», спереди на 1 виток, сзади на 2
* самодельные амортизаторы
* отрегулированная тяга Панара
* тормоза: спереди четырнадцатидюймовые вентилируемые диски от ВАЗ-2112; сзади дисковые с суппортами от «Оки»
* гидроручник с регулятором тормозных усилий
* алюминиевая защита картера от 2108


Make-up:
* Удалены молдинги
* боковые стекла из поликарбоната
Inside:
* Салон отсутствует
* ковши UNP
* четырехточечные ремни Prosport
* болтовой каркас «Вихур»
* торпеда обтянута черным карпетом
* дополнительные приборы (тахометр, вольтметр, температура ОЖ, температура масла, давление масла)
* руль OMP Rally
ICE:
* Сам знаешь, какой тут айс


via frsg

Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:

Новости партнёров

fishki.net

Тюнинг двигателя ВАЗ «классика»: как повысить мощность

Хорошо известные на территории СНГ модели ВАЗ 2101, 2103-06 или Нива принято называть «классикой». Силовые агрегаты на этих машинах карбюраторные и на сегодняшний день сильно устарели, однако с учетом их распространенности находится немало желающих доработать указанные ДВС.

С учетом того, что двигатели сами по себе достаточно простые, не имеют электронного управления, такой тюнинг двигателя ВАЗ классика можно сделать даже самому в условиях гаража. Главное, чтобы под рукой были все необходимые инструменты для разборки ДВС, нужные запчасти, а также наличие знаний и навыков.

Результатом может стать форсирование мотора до 110-120 лошадиных сил. Встречаются даже экземпляры с мощностью около 150 л.с. (в зависимости от качества и глубины доработок). В этой статье мы рассмотрим, как поднять мощность двигателя ВАЗ классика.

Читайте в этой статье

Увеличение рабочего объема двигателя ВАЗ

Как известно, одним из важнейших параметров применительно к ДВС является рабочий объем. От того, какой объем имеет мотор, зависит его мощность, приемистость агрегата и т.д.

Эксплуатировать более мощную машину комфортнее, так как запас крутящего момента и мощности позволяет не сильно «крутить» двигатель, так как приемлемая тяга появляется на меньших оборотах.

Что касается увеличения рабочего объема, существует два основных способа:

Данные способы активно практикуются для тюнинга серийных двигателей АвтоВАЗа, которые встречаются под капотами разных моделей. Если точнее, речь идет как о самом первом двигателе на «копейке» 2101 с мощностью 60 л.с. или «одиннадцатом» моторе 21011, так и о силовом агрегате ВАЗ 2103-06 с мощностью 71-75 л.с. Также не стоит забывать и о карбюраторном 80-сильном 1.7 литровом моторе на модели Нива и  других модификациях указанных выше ДВС.

Вернемся к тюнингу. Чтобы выполнить доработку, можно использовать как серийные детали, так и специальные элементы для тюнинга. В первом случае общая стоимость доработок будет заметно дешевле, так как серийные детали легче найти и дешевле купить.

Итак, рассмотрим конкретный пример. Если имеется двигатель ВАЗ 2101, можно расточить цилиндры до 79 мм, после чего поставить поршни от мотора 21011. Рабочий объем составит 1294 см3. Для увеличения хода поршня нужно иметь коленчатый вал от 2103, чтобы ход составил 80 мм. Затем потребуется приобрести укороченные шатуны (на 7мм.) В итоге объем составит 1452 см3.

Вполне очевидно, что если расточить цилиндры и одновременно увеличить ход поршня, конечным результатом будет объем двигателя «копейки», который составит 1569 см3. Отметим, что аналогичные операции проводятся и с другими моторами на «классических» моделях.

Обратите внимание, независимо от блока, растачивать больше 3 мм цилиндры не рекомендуется, так как значительно возрастают риски сильного утончения стенок и уменьшения ресурса,  а также повреждения каналов системы охлаждения.

Еще важно учитывать, что после установки другого коленвала и увеличения хода поршня происходит увеличение степени сжатия, что потребует использования бензина с более высоким октановым числом. Также возможно понадобится дополнительная корректировка степени сжатия. Главное, правильно подобрать укороченные поршни шатуны и т.д.

Также добавим, что самым простым и дешевым методом можно считать расточку под ремонтные поршни. Однако даже если расточить блок в последний ремонтный размер, объем увеличивается не больше, чем на 30 «кубиков». Другими словами, на значительный прирост мощности рассчитывать в этом случае никак не стоит.

Другие доработки двигателя: впуск и выпуск

Если учесть рекомендации специалистов, чтобы двигатель получился оборотистым, не следует стремиться увеличить его объем больше отметки 1.6 л. Увеличение объема выше этого показателя будет означать, что двигатель «тяжелеет» и менее интенсивно раскручивается.

Что касается доработок, отдельное внимание стоит уделить не только блоку, но и ГБЦ. Доработка предполагает шлифовку каналов ГБЦ, по которым горючее поступает из впускного коллектора. Важно добиться не только большего сечения канала, но и плавного перехода, а еще чтобы все каналы в итоге получились одинаковыми.

Следующим шагом будет модернизация выпускных каналов и клапанов. Каналы полируются, а клапана можно даже заменить. Например, подбирается подходящий вариант (можно и от иномарки), после чего стержни клапана обрабатываются под размеры для мотора ВАЗ.

Параллельно обрабатывать следует и тарелки клапанов. Важно подогнать все клапана по весу. Отдельно стоит подойти к вопросу установки распредвала. Чтобы двигатель хорошо тянул с «низов» и на высоких оборотах, оптимально подбирать распредвал, который обеспечивает высокий подъем клапана. Параллельно необходима и разрезная шестерня для точной подстройки фаз газораспределения.

Что в итоге

Как видно, тюнинг двигателя, в том числе и классики, по объему работ в большей степени затрагивает БЦ и ГБЦ. Однако не следует забывать, что также в тюнинге будет нуждаться и карбюратор. Не удивительно, что для форсированного мотора нужно больше бензина и воздуха, то есть карбюратор нужно также модернизировать и настраивать.

Что касается деталей для ДВС, все будет зависеть от конкретных задач. Если позволяет бюджет, лучше всего поставить специальные шатуны, литые поршни заменить на кованные, также рекомендуется замена подшипников и т.д.

Еще следует позаботиться о том, чтобы в двигатель поступало достаточное количество воздуха на разных режимах, для чего потребуется заменить штатный воздушный фильтр на фильтр нулевого сопротивления (нулевик).  Отдельных настроек потребует угол опережения зажигания (УОЗ). В большинстве случаев выпуск также по умолчанию меняется на паук 4-2-1, на выходе ставится «прямоток». Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется тюнинг и настройка карбюратора. Из этой статьи вы узнаете о настройках карбюраторного впрыска, а также что нужно учитывать для получения тех или иных результатов в рамках тюнинга карбюратора.

Напоследок хотелось бы добавить, что если все работы выполнены грамотно, тогда даже значительное увеличение объема двигателя не сильно влияет на расход топлива. Более того, расход может упасть. Дело в том, что лучшая тяга, эластичность и приемистость мотора после доработок позволяют меньше раскручивать силовой агрегат на пониженных передачах для  ускорений и поддержания привычного темпа езды.

Главное, правильно настроить карбюратор и систему зажигания с учетом изменившегося рабочего объема ДВС. В результате форсированный двигатель повышает комфорт эксплуатации ТС, а сама процедура зачастую получается дешевле, чем свап двигателя или, тем более, установка турбонаддува на карбюратор с минимальными переделками уже имеющегося силового агрегата.

Читайте также

krutimotor.ru

Тюнинг ВАЗ классика – это то, чего не хватает этому автомобилю +видео

Принято считать, что ВАЗ – это автомобиль прошлого века из далекого Советского Союза, лишенный какого-либо шарма. Но стоит приложить к нему немного фантазии и сил и из старого «корыта» своими собственными руками можно сделать настоящий шедевр.

1 Как с помощью тюнинга выйти за рамки стандартов

Тюнинг – первый помощник «железному коню» обрести новую жизнь и сделать ее ярче и комфортнее предыдущей. Следует отметить, что история ВАЗ «классика» началась в 1972 году, когда состоялся первый выпуск модели. С тех пор этот автомобиль заслуженно носит звание «семейного».

Прогресс не стоит на месте, поэтому на смену одной модели авто приходит другая, более новая и совершенная. Но и по настоящий день у каждого десятого в гараже стоит надежный и неприхотливый ВАЗ. Много автовладельцев, не желая расставаться с прошлым, всячески тюнингуют своего любимца.

Модернизация состоит не только в покраске или удалении ржавчины. Тюнинг ВАЗ может включать доработку оптики, салона, двигателя, внешнего дизайна. В автомагазинах сегодня очень много оригинальных «штучек», позволяющих не только украсить свою «шестерку» или «семерку», но и добавить удобства в любой элемент их конструкции.

2 Тюнингуем «сердце» авто

Самым главным параметром двигателя внутреннего сгорания является его объем. Именно он отвечает за «тягу» и «резвость» авто. Увеличение объема «движка» дает больший комфорт при передвижении, поскольку пропорционально растет крутящий момент. То есть, на меньших оборотах машина будет «живее».

Сделать тюнинг двигателя на ВАЗ своими руками довольно просто. Он состоит в увеличении диаметров цилиндров, хода коленвала, либо количества рабочих цилиндров. Первые два способа наиболее широко применяются в гаражных условиях и не требуют больших финансовых вложений.

В зависимости от типа двигателя производится расточка диаметра цилиндра. Это позволяет увеличить исходный объем на 200-300 кубических сантиметров. Не стоит увлекаться и увеличивать блок на более чем 3 мм от первоначального размера, поскольку это может привести к повреждению каналов охлаждения и снизить срок эксплуатации дорогостоящего элемента. Следует помнить, что подобные изменения влекут за собой замену коленвала, поршней и шатунов.

Расход топлива при таких манипуляциях не увеличивается, а иногда и уменьшается. Это связано с тем, что двигатель большего объема более эластичен и имеет повышенную тягу даже на малых оборотах. Следовательно, уменьшается необходимость давить на педаль газа – что снижает расход.

3 Как изменить внутренний дизайн интерьера автомобиля

Что касается салона ВАЗ, то тут огромное поле для деятельности. Тюнинг своими руками не только оставит гордость в сердце – «я смог», но и будет радовать хозяина и удивлять окружающих. Внутренний интерьер машины — это то, что окружает автовладельца каждый день по пути на работу, домой, на отдых… И поэтому здесь важна не только его функциональность, а скорее, красота и удобство.

Первое, с чего можно начать – это чехлы на сидения. Их приобретают как готовыми, так и шьют под заказ или самостоятельно. Цвет, фактура, материал, стиль может быть абсолютно разным. Начиная от броских цветов и кожаной поверхности и заканчивая теплыми зимними «меховушками». Ну а тем, кому этого покажется мало, стоит задуматься о полной перетяжке салона. Это освежит его и внесет новые краски в серые будни.

Далее – руль. Старый можно обтянуть кожей или другим материалом. Либо просто заменить его на новый, спортивный. Как правило, меньший диаметр рулевого колеса куда более удобен и практичен. Кроме того, зеркало заднего вида тоже можно поменять на новое, например, с вмонтированной навигационной системой. Одновременно с этим меняем и боковые зеркала автомобиля. Кстати, старую магнитолу также можно заменить на новый, мощный проигрыватель в подходящем стиле.

ВАЗ не всегда удовлетворяет своего владельца количеством внутреннего света. Именно поэтому тюнинг тут просто безграничен. Довольна удобна подсветка в ногах водителя и пассажира. Мягкий желтый свет разбавит ночной сумрак и поможет легко найти упавший на пол предмет. Родной салонный «плафон» легко меняется на новый. Можно проявить фантазию и своими руками украсить его различными декоративными элементами. Накладки на пороги со светодиодной подсветкой оригинально и эргономично впишутся в обновленный интерьер.

Такие простые изменения добавят приятных эмоций и на несколько лет омолодят наш родной ВАЗ. В помощь автолюбителю существует специальная программа для внешнего тюнинга авто, которую легко найти в сети Интернет.

tuningkod.ru

Тюнинг карбюратора. ВАЗ Классика. — DRIVE2

Эксперименты с карбюратором и зажиганием. Тюнинг карбюратора.

— Полезная и интересная статья!

• Давно хотел поделиться личным опытом по поводу тюнинга классических Жигулей за счёт регулировок карбюратора и зажигания вместе с трамблёром. В данной статье, расскажу как улучшить динамику «классики» своими руками без особых денежных затрат, только за счет экспериментов с карбюратором и зажиганием.

• Как известно, улучшения динамических и мощностных качеств автомобиля можно добиться разными путями. Прежде всего, это тщательная доводка самого двигателя (облегчённые и подогнанные по весу шатуны и поршни, облегчённый коленвал, шлифованные и подогнанные коллекторы — как впускной, так и выпускной, тщательная балансировка всего и вся и т.д.). Ещё следует упомянуть изменение передаточных чисел трансмиссии и соответствующую доводку ходовой части — изменённые пружины и амортизаторы, усиление кузова, резина, диски, тормоза и т.д. Может, ещё чего забыл упомянуть, ну да это не важно. Дело в том, что для большинства из этих видов работ требуется специальное оборудование, высокая квалификация, масса времени и естественно МНОГО ДЕНЕГ.

• А что делать, если ты не новый русский, в распоряжении потрёпанный Жигуль семейства 2101-2107, зато в пассиве полное отсутствие гаража с оборудованием, а также нехватка денег и времени, а ездить побыстрее (хотя бы на уровне зубил) тоже очень хочется?! Зато есть желание и энтузиазм.

• Остаётся единственный более или менее доступный по времени и деньгам вариант — эксперименты с карбюратором и зажиганием. Капиталовложений, оборудования и гаража не требует, фундаментальных инженерных знаний тоже, хотя, конечно, хорошее представление о работе данных систем желательно В общем, дано: движок 1500 или 1600 с обыкновенной контактной системой зажигания и карбюратором «Озон».

• Кстати, вопреки широко распространённому убеждению, мой опыт убеждает меня, что двигатель жигулёвский крутить можно и даже нужно (не всегда конечно, но периодически — да!). Если масло в двигателе нормальное, то на оборотах высокой мощности, например, выгорает нагар из цилиндров, а также после 4000 тыс начинают проворачиваться клапаны во втулках, что препятствует образованию лунок на их торцах. Есть, конечно, и отрицательные моменты, но ИМХО ресурс двигателя не снижается на сколько-нибудь значительную величину.

🔎 Изменения с карбюратором, от простого к сложному

1. Выкидываем пружину из вакуумного привода дроссельной заслонки первичной камеры — делается за 5 минут. Улучшение динамики чувствительное, расход топлива увеличивается максимум на 0,5 л / 100 км.

2. Можно переделать привод дроссельной заслонки вторичной камеры из вакуумного в механический. Делается элементарно: надо взять небольшой кусочек проволоки, например, пружины, стоявшей в вакуумном приводе этой камеры, выпрямить его, на одном конце согнуть колечко, и в таком виде колечком подсунуть под гайку, крепящую рычаги привода дроссельной заслонки вторичной камеры, так, чтобы выступ на внешнем рычаге привода оказался между этой проволочкой и другим рычагом привода (как это сделано на старом «Вебере»). Затем гайку надо, конечно, затянуть хорошо.

Я, конечно, путано объясняю, но посмотрев поближе, это легко сообразить. Получаем ещё некоторое улучшение динамики, особенно на повышенных оборотах, расход топлива практически не изменяется. Разгон становится более ровным, без провалов.

3. Берём малый диффузор первичной камеры (это такая хреновина, которая вставляется сверху в главный, или большой диффузор над дроссельной заслонкой), имеющий маркировку 3,5, и выкидываем его куда-нибудь подальше — он точно не понадобится. Туда вставляем малый диффузор с маркировкой 4,5 — такой же, как во вторичной камере карбюратора. Заодно меняем при необходимости распылитель ускорительного насоса со штатного «30» на увеличенный «40» (от карбюратора «Вебер» 2101-03 и ещё, если не ошибаюсь, 2107). Динамика разгона, особенно вначале движения, улучшается, расход в принципе не возрастает.

4. Далее можно приступить к тому самому, чего категорически не рекомендуют практически ВСЕ мануалы — к увеличению жиклёров. Если там почитать, то кажется, что если, например, поменять во вторичной камере главный топливный жиклёр со 150 на 162 — то всё, катастрофа, бензин надо лить вёдрами, СО зашкалит любой прибор и т.д. Сразу же, конечно, ставить сильно изменённые комбинации стрёмно как-то, так что начать можно с малого.

— Первичная камера: ГТЖ (главный топливный жиклёр)-125, ГВЖ (главный воздушный жиклёр)-150. Вторичную пока не трогаем. Разгон получше, но хочется большего… — тогда смело плюём на всех и ставим во вторичную камеру ГТЖ-162, ГВЖ-190! О как сразу! Максимальные жиклёры из всех, которые когда-либо выпускались и ставились только на «Вебер» 2106. Но здесь надо отметить, что диаметр диффузора вторичной камеры у «Озона» такой же, как и у «Вебера». А так ли уж часто мы открываем дроссельную заслонку первичной камеры, особенно если перед этим немного поколдовать с карбом? Я, например, когда езжу, редко тапку более чем на половину жму — не надо просто, и так хватает. Зато если надо резко ускориться и, предположим, обогнать за городом в конце подъёма, то это очень даже полезно.

В результате получаем эффект, что как только педалька нажата до состояния открытия вторичной камеры, то как будто турбонаддув включается, а двигло легко раскручивается до 6000 — 6500 об. Расход растёт конечно, но не сильно — но предположим, и этого мало, хочется погорячее… Тогда в первичную камеру вкручиваем ГТЖ-130 для двигателя 1500 и ГТЖ-135 для двигателя 1600, а ГВЖ для обоих — 170. Более увеличивать жиклёры нету смысла, поскольку при резком нажатии на педальку карбюратор начинает просто переливать и захлёбываться — динамика хуже, расход больше. А данная комбинация, по-моему, то что надо. А во вторичной камере так и остаётся ГТЖ-162, ГВЖ-190.

А теперь что касается расхода топлива. Дело в том, что поставив такую комбинацию жиклёров, при нормальной городской динамичной езде тапку жать в пол на каждом светофоре нет необходимости — динамика и так на уровне зубилы. поэтому расход бензина можно удержать на уровне 10,5-11 л /100 км по городу (без пробок!) На ХХ расход топлива остаётся всё время неизменным — мы же не сбивали его регулировки! А поскольку на «Озоне» автономная система ХХ, то и регулировки её очень мало изменяются. Зато если надо ускориться где-нибудь, вытянуть при обгоне или проехать в натяг участок грязи — тут уж увеличенный жиклёры очень помогают.

Надо отметить, что под каждый движок жиклёры надо подбирать индивидуально. Я привёл общую, усреднённую схему, но многое зависит от состояния и объёма мотора, конкретного карбюратора, а также от самих жиклёров. Они все индивидуальны!

Ещё один резонный вопрос — а почему бы не поставить «Солекс»? Он по сравнению с «Озоном» обеспечивает ведь лучшую динамику. Всё верно, но с «Вебером» и даже переделанным «Озоном» машина едет всё равно лучше, денег не надо вкладывать, а самое главное — это надёжность.

Я думаю, владельцы Самар могут рассказать о капризности и ненадёжности сего агрегата, избавиться на нём от провалов, рывков и дёрганий непросто. А вечно откручивающаяся крышка? А барахлящий электромагнитный клапан? Зато тот же «Озон» и тем более «Вебер» один раз настроил — и забыл о нём как минимум на год каждодневной езды!

Запись больше для себя, но может кому-то будет интересно! Взято из интернета.

www.drive2.ru

Тюнинг ВАЗ Классика. Доработка поворотных кулаков на классике ВАЗ

Заменив два радиально-упорных роликовых подшипника на один двухрядный радиально-упорный шариковый, избавляемся от необходимости регулировки зазора в подшипниках. Кроме того, подшипник ВАЗ 2108 рассчитан на более высокие нагрузки и отличается большей долговечностью (изделия подпольных производителей я в расчет не беру)

Было решено не лишать машину возможности перемещаться, разобрав родные поворотные кулаки, а собирать все новое. В связи с этим был закуплен полностью новый комплект в составе самих кулаков, рулевых сошек и комплекта крепежа (болты с гроверами и гайками, контрящие пластины), кроме того, приобрел ступицы ИЖ-Ода, восьмерочные ступичные подшипники SKF, стопорные кольца и упорные шайбы от нее же, а так же классические упорные шайбы и ступичные гайки. Цен, к сожалению, точно не помню. С момента закупки до установки прошло слишком много времени… Кроме того, в качестве образца, приобрел поворотный кулак с Оды. На рисунке 1 представлены для сравнения классический и одовский кулаки.

Я здесь не буду приводить детали того, как я все это делал, потом переделывал… Но один комплект планшайб я испортил… Главное конечный результат.
Итак, на рисунке 2 приведен эскиз модернизированного ступичного узла в сборе.

Теперь приступаем к переделке самого кулака, эскиз на рисунке 3.

На рисунке 4 упрощенный маршрутный техпроцесс переточки кулака.
Ну не могу я без технологии – профессия такая.

По переточке… Базируем по центровкам в центрах. Первым делом формируем посадки для втулок. Диаметр 26 просто пылим, что бы получить соосность, а диаметр 21 точим как можно ближе к номиналу размера. Т.к. делается все индивидуально, то под каждый кулак точим свою втулку. Замеряем фактический размер посадок и точим втулки с натягом 6-8 соток. При работе на токарном станке с нутромером поймать пару соток вполне реально. Заявляю это как человек, имеющий опыт работы на токарном станке. При запрессовке втулок их необходимо нагреть до малинового цвета, примерно 500°С. Я это делал в кузнечной печи. После такого нагрева втулки должны сесть свободно.

Далее надо прошлифовать посадку подшипника. Поймать диаметральный размер для нормального шлифовщика не составит труда, а вот выдержать линейный размер 26,5мм это не реально… Делать на втулке канавку для выхода шлифкруга нельзя, чтобы не создавать концентратора напряжений, а тронуть торец для упора подшипника необходимо. Поэтому, после шлифовки, замеряем фактический размер от торца бурта упора подшипника до привалочной плоскости планшайбы (размер 26.5).

Далее опять токарка… После того, как кулак готов, желательно сделать на торце центровое отверстие, чтобы при необходимости выпрессовки ступицы, было куда упереться съемником. Соблюдение соосности при этом не обязательно, да это и не реально.

Кулак готов. Теперь надо доработать ступицу. Со стороны посадки подшипника торцуем ее на 3.5мм. Иначе при сборке ступица упрется в головки болтов, которыми прикручены планшайба и рулевая сошка.

Теперь необходимо еще раз все замерять и посчитать размерную цепь. Суппорт должен стать четко в оси тормозного диска. Для этого необходимо поймать размер 13мм от торца упорного бурта подшипника до привалочной плоскости суппорта. Другими словами, нам необходимо вычислить толщину планшайбы. Мы замеряли фактический размер (на эскизе это размер 26.5). У меня он получился равным 26.7мм (рисунок 2). Отнимаем от него 13 мм ( положение суппорта). Теперь прикидываем какой будет пыльник. Я сделал его из алюминиевой штампованной кастрюльки диаметром 280мм. Т.к. пыльник алюминиевый, то во избежание смятия металла головками болтов, и, как следствие, разбалтывания соединения, я расположил пыльник между ПШ (планшайбой) и кулаком (рисунок 2). Если будете ставить пыльник как я, то он будет участвовать в расчете размерной цепи. Если пыльник стальной (штатный доработанный или просто из стальной посудины), то его можно ставить на ПШ и тогда он не участвует в расчете.

Итак, толщина пыльника у меня вышла 1,7мм. Считаем толщину ПШ.
26.7-1.7-13=12мм
Толщина тела ПШ должна быть 10мм, а 2мм – это местное утолщение под суппортом. Эскиз моей ПШ на рисунке 5.

2мм – это и есть размер [ ] на эскизе ПШ. Мне было необходимо сократить объем фрезерных работ при изготовлении ПШ, посему занижение я на фрезеровал, а токарил.
Итак, готовые кулаки на рисунке 6. Пыльники на рисунке 7.

Не удивляйтесь, что мои кулаки выглядят на так, как на эскизах – я первоначально прощелкал высоту бурта для упора подшипника – сделал его слишком маленьким. Пришлось напрессовывать дополнительную втулку.

Как я уже говорил, пыльники я сделал из кастрюлек. Обрезал их до высоты 40мм. Прорезал центральное отверстие и просверлил отверстия под крепеж, затем сделал вырез под суппорт. Ножовка по металлу, электролобзик, дрель, зубило – вот инструменты для изготовления сего действа.

Если все готово – собираем узел. Поворотные кулаки в сборе с ПШ и рулевыми сошками на рисунке 8. При сборке не забудьте заранее вставить болт крепления суппорта в нижнее отверстие ПШ (которое напротив рулевой сошки), иначе потом его не установить.

Запрессовываем в ступицу подшипник, ставим стопорное кольцо. Ступицу в сборе ставим на кулак. Рисунок 9, 10.

Теперь одеваем упорную шайбу от 08, а сверху упорную шайбу от классики. Объясню зачем такой «бутерброд». Внутренняя обойма подшипника в 08 зажимается моментом 220-240 Нм. Для передачи такого усилия зажима упорная шайба сделана толщиной 5 мм против 3-х мм классической. Но у нее внутренний диаметр 21 мм и она не точно сядет на диаметре. Для этого перед втулкой оставлен поясок диаметром 21 мм и шириной 3.5 мм. Вот только эта шайба на способна предотвратить самопроизвольное откручивание гайки, т.к не имеет, в отличие от классической, внутреннего усика, который входит в паз резьбовой части кулака. Итак, одеваем шайбы и накручиваем гайку. Затяжку и сделал моментом 120 Нм. Дальше тянуть побоялся. Диаметр-то резьбы меньше чем на 08-09.

Ставим тормозной диск. Рисунок 11, 12.

Крепим скобу суппорта, а заодно проверяем, как мы посчитали размерную цепь. Диск должен располагаться по центру скобы. Рисунок 13.

Собираем все до конца. Рисунок 14

Последний этап — монтаж на машину. Снимаем старые кулаки. Рисунок 15.

Ставим новые. Рисунок16. первоначально я попытался подключить суппорта 08-ми тормозными шлангами. На рисунке видно, что они стали не очень хорошо – слишком крутые перегибы. Посему подсоединил передними классическими шлангами.

Все – прокачиваем тормоза и ставим колеса. После прикручивания колес желательно сразу проверить люфт в подшипниках – левака в магазинах хватает.
Все готово – ездим и радуемся!

P.S. Когда я уже катался с новыми ступичными узлами, мне попался интересный сайт… lego4x4.ru/content/view/16/42/ Для тех кто не хочет заморачиваться с изготовлением – все можно купить… Жаль, что мне не попался этот сайтик раньше – сэкономил бы кучу времени, но не денег…

Тыщенко Игорь “Byzoon” vaz.ее

Тюнинг ВАЗ Классика. Доработка поворотных кулаков на классике ВАЗ

Пожалуйста, оцените эту страницу

sanekua.ru

особенности изменения внешнего вида, подвески, салона

ВАЗ 2101 («копейка») – советский легковой автомобиль, самая первая модель, произведенная на АвтоВАЗе. Прототипом отечественной машины стал итальянский Фиат-124. Об этом свидетельствует поразительное внешнее сходство отечественной модели и зарубежного автомобиля. Несмотря на это, «копейка» подверглась масштабной модернизации. Машина получила полностью измененную ходовую часть, была усовершенствована тормозная система авто, кроме того, был улучшен двигатель. Не смотря на это «первенец» Волжского Автомобильного Завода устарел, как с технической, так и с моральной точек зрения. Поэтому сейчас популярно такое явление, как тюнинг автомобиля ВАЗ 2101.

Внешний тюнинг

Владельцы ВАЗ 2101 в первую очередь выполняют внешний тюнинг автомобиля. Это улучшает вид машины, делает ее более современной и практичной. Улучшения включают в себя:

  1. Перекраску автомобиля, нанесение аэрографии.
  2. Установку пластикового обвеса или спойлера (в некоторых случаях на капот и крышу монтируются воздухосборники).
  3. Установку литых колесных дисков большего диаметра, монтаж светодиодной подсветки для них.
  4. Замену оптики на новую, современную.

Тюнингованная «копейка» выглядит стильно, что привлекает внимание других участников дорожного движения.

Аэрография

Этот вид тюнинга – один из наиболее популярных среди владельцев «классики». На кузове советского автомобиля ВАЗ 2101 порой можно встретить по-настоящему интересные и захватывающие рисунки. Свобода творчества ограничивается лишь фантазией.

Рисунки наносятся на кузов машины двумя способами:

  1. Покраска транспортного средства.
  2. Оклейка автомобиля специальной виниловой пленкой с рисунком.

В первом случае тюнинг будет стоить дорого, но результат никого не оставит равнодушным. Языки пламени, свободолюбивые тигры, монета номиналом в 1 копейку и прочие оригинальные рисунки будут выглядеть красиво. Минус в данном способе — появление сколов и царапин на поверхности, которые портят целостность рисунка.

Если вместо разрисовывания кузова транспортного средства выполнить его оклейку виниловой пленкой, то можно сэкономить. В магазинах продаются пленки с различными всевозможными изображениями. Однако винил со временем будет отслаиваться от кузова автомобиля, и после снятия пленки на ЛКП машины останутся следы клея. Учитывайте это, выполняя внешний тюнинг на ВАЗ 2101 при помощи оклейки поверхности авто виниловой пленкой.

Светодиодная подсветка

Помимо установки пластиковых обвесов, спойлеров, воздухосборников, тонировки стекол, нанесения аэрографии и перекраски, автомобилисты меняют колесные диски. Такой тюнинг подразумевает замену штатных штампованных дисков на литые. Для ВАЗ 2101 используют литые колесные диски диаметром 15 дюймов (на некоторых авто можно встретить и 17 дюймовые, но для их установки потребуется выполнить разварки колесных арок).

Для подсветки дисков или днища используются светодиодные ленты. В автомобильных магазинах продаются светодиоды различных цветов. Они запитываются от автомобильного аккумулятора и включаются при запуске мотора. Установив в салоне пульт управления подсветкой дисков можно управляют включением, выключением и переключением цветов.

Салон

Тюнинг салона ВАЗ 2101 своими руками включает в себя:

  1. Повышение комфорта: улучшаются шумоизоляционные свойства автомобильного салона.
  2. Приобретаются более современные сиденья. Устанавливаются подголовники и подлокотники.
  3. Модернизируется приборная панель авто.
  4. Усовершенствуется багажное пространство автомобиля.
  5. Инсталлируется акустическая система, навигатор или бортовой компьютер.

С целью повышения комфорта и придания интерьеру автомобиля более современного вида меняют обивку салона. Для этого используют автомобильный велюр, алькантару, натуральную кожу или ее заменитель. Важно чтобы установленные сиденья соответствовали общему оформлению.

Шумоизоляция

Автотюнинг салона многие начинают с улучшения шумоизоляции. Штатная звуковая изоляция ВАЗ 2101 не может похвастать высоким качеством, в результате чего при движении авто водитель и пассажиры могут испытывать дискомфорт.

Для решения проблемы используют вибродемпферы, шумоизоляторы, шумопоглотители. Ими оклеивают капот автомобиля, с внутренней стороны, а также стенку, отделяющую салон транспортного средства от моторного отсека. Изоляции подвергается и стенка, отделяющая багажник от салона, пол и крыша автомобиля. Стойки и стыки промазываются шумоизоляционными жидкостями и мастиками.

Шумоизоляционные материалы повышают дополнительный вес авто, но прекрасно защищают от проникновения в салон посторонних шумов.

Приборная панель

Тюнинг приборной панели заключается в установке на нее светодиодных лент, которые, помимо практического предназначения (более эффективно подсвечивают приборы), используются для декоративного оформления салона авто.

В связи с «моральным» устареванием ВАЗ 2101, тюнинг приборной панели подразумевает замену стандартной торпеды на деталь от иномарки. Так же панель можно изготовить самостоятельно из стеклопластика по уникальным чертежам.

Двигатель

Для ВАЗ 2101 тюнинг мотора играет ключевую роль. Прежде всего, увеличивают мощность двигателя за счет создания большего объема. Некоторые предпочитают доработкам штатного силового агрегата приобретение и установку мотора от других автомобилей. В этом случае переделке подлежит тормозная система и подвеска машины.

Если модернизировать штатный мотор, то увеличивают диаметры цилиндров до 76 миллиметров, а их ход, наоборот, уменьшают до 66 миллиметров. Увеличению подвергается и емкость топливного бака. Многие добавляют верхний распределительный вал.

Перед внесением изменений в конструкцию силового агрегата необходимо получить соответствующее разрешение в ГИБДД.

Подвеска

После завершения тюнинга двигателя на ВАЗ 2101 понадобится усовершенствовать подвеску транспортного средства. Если этого не сделать, то авто будет сильно крениться при поворотах. Чтобы слегка приспустить подвеску, понадобится использовать укороченные пружины повышенной жесткости. Втулки из резины меняют на аналогичные, выполненные из полиуретана. Важной частью переделки подвески авто является установка двойного стабилизатора.

Тюнинг копейки дает машине новую жизнь: изменение ходовых качеств авто, тюнинг салона и внешнего вида делают машину не только яркой и привлекающей внимание, но и удобной для повседневной эксплуатации.

infokuzov.ru

Тюнинг вазовской классики — Классика

Перетяжка руля кожей

Руль, та часть автомобиля, которую чаще и дольше всего приходится держать в руках и хочется, чтоб рукам было удобно, чтоб они не уставали за длительное время поездок. Родной руль от “семерки” меня не устраивал и мне захотелось его изменить, сделать перетяжку руля кожей. Решил обратился в фирмы, которые специализируются на таких вещах, где я поинтересовался сколько будет стоить перетяжка руля кожей, цена оказалась для меня достаточно высокой. Тогда остался один вариант, это перетяжка руля кожей своими руками.

Так как я с этой технологией не знаком, пришлось искать хорошую методику по обшивке руля кожей, которую и представляю Вам. Лучше всего для перетяжки использовать автомобильную кожу, которую можно подобрать под цвет вашего салона и выбрать понравившеюся фактуру.

1. Для начала необходимо определиться, сколько материала уйдет на обтяжку руля. Так как кожаный чехол оплетки будет состоять из нескольких частей и они будут сшиваться между собой, то образовавшиеся швы нужно будет спрятать, чтобы они не давили на руки и не изнашивались в этих местах. Наша обшивка будет состоять из четырех частей, значит делаем четыре пропила на ободе руля шириной в две толщины кожи. Предполагается, что на верхних и нижних секторах ляжет тесненная кожа, а боковые будут обрамлены перфорированной кожей. Измеряем длину и ширину получившихся участков руля, кроим и вырезаем прямоугольные лоскуты кожи, обязательно делаем небольшие допуски, чтобы во время натяжки было за что держаться.

2. По середине обода, с внутренней стороны, размечаем маркером будущую линию стыка кожи.

3. Следует обратить внимание на разметку руля в районе больших пальцев, здесь стык кожи должен располагаться как можно далее от середины обода и уходить под спицы руля. Чтобы куски кожи во время обтяжки легли на свои места наносим насечки на линию разметки и во время кроя, такие же насечки, нанесем и на кожу.

4. Чтобы наша обшивка, как можно точно повторяла форму руля, будем снимать выкройку, приклеивая кожу к ободу руля и отрезая все лишнее. Для этого нам понадобиться клей типа Kleiberit c114/5 и непосредственно сама заготовка. Разложим на ровной поверхности наш лоскут и жесткой кистью, можно применить малярный флейц, равномерно по всей поверхности кожи, не допуская образования комочков и потеков, втираем в нее клей. По одному и тому же месту много раз мазать не допускается. Затем оставляем нашу заготовку сохнуть, до тех пор, пока клей не перестанет браться к рукам.

5. Очень не советуем вам пытаться приклеить кожу к ободу, пока клей не достаточно высохнет. Мажем клеем и внешнюю сторону руля, и так же ждем, когда клей перестанет браться к рукам, но важно не допустить пересыхания клея. Когда обе детали готовы, необходимо будет прикладывать кожу к ободу, натягивать и прогревать горячим воздухом из фена место контакта. Под действием горячего воздуха происходит размягчение клея и сразу же его усушка, что приводит к соединению деталей между собой.

6. Если руль имеет довольно сложную анатомическую форму, то кожу необходимо будет тщательно приклеивать по всей поверхности обода и спиц. Для этого мы мажем обод маленькими кусочками постепенно перемещаясь от внешнего края обода к спицам.

7. Так продолжая перетяжку руля кожей, мы прогреваем места контакта, аккуратно растягиваем кожу, помогая пальцами или кожаным валиком, и стараемся равномерно распределить ее по рельефу обода.

8, 9. Наклеиваем кожу на руль, до сделанной нами разметки по середине обода, с его внутреннее стороны, потом аккуратно ножницами подрезаем края лоскута по линии разметки и наносим отметки, такие же как на руле. Когда одна часть руля будет закончена, по такой же схеме обклеиваем и подрезаем вторую часть заготовки.

10. Так мы подготовили заготовки чехла для обтяжки руля кожей. У нас должны получиться кусочки повторяющие форму каждого сектора обода со спицами и они должны иметь контрольные точки, соответствующие таким же отметкам на ободе. Затем полученные выкройки обдираются с руля.

11. На следующем этапе мы сошьем отдельные заготовки из кожи в единое кольцо, используя поставленные метки в качестве ориентира. Сшитые края кожи должны выступать с изнаночной стороны, подрезаем их так, чтоб край выступал от строчки не более 4-5 мм и мог уместиться в подготовленные нами пазы.

12. Далее нам необходимо будет прострочить по контуру получившийся чехол. Эту работа надо делать внимательно и аккуратно, чтобы строчка шла на одинаковом расстоянии от края и была симметричной с обеих сторон. Здесь необходимо применить прочные нитки, например №20. Если захотите разнообразить декор обшивки руля, то можно использовать для строчки нитки контрастного цвета.

13. Одеваем получившийся чехол на руль, необходимо добиться того, чтобы все метки совпали и стыки стали напротив своих пазов в ободе.

14. Затем промазываем обод руля клеем и заводим стыки в пропилы на руле.

15. Заводя торцы, мы начинаем приминать кожу, повторяя рельеф обода и спиц. Это кропотливая работа, и если края кожи не совпадут с линией разметки, то необходимо будет круглогубцами, осторожно, подтягивать кожу в нужное положение.

16. Когда мы справимся с предыдущим этапом, то кожа должна быть плотно уложена по всему ободу и кромки должны сойтись на линии разметки. Теперь необходимо будет сшить края крепкой ниткой. Для того, чтобы чехол на руле смотрелся красиво – все строчки должны быть равномерными и иметь одинаковый шаг нитки, эта работа требует большой скрупулезности и терпения.

17. Завершая процесс перетяжки руля кожей, необходимо подвернуть и подклеить свободные края кожи на спицах, а лишнюю кожу обрезать. Для того, чтобы оставшиеся концы стягивающей нитки не распустились их необходимо изнутри подклеить к спицам.

Как видно, процесс перетяжки руля кожей своими руками, довольно трудоемкий и кропотливый, но ничего невозможного нет. Пробуйте и возможно скоро, к Вам будет выстраиваться очередь из желающих перетянуть свой руль.

Цитата

dricar.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *