шлифовка, шпатлевка кузова и грунтование
Подготовка автомобиля к покраскеУвидеть своими глазами, как безликий кузов приобретает желаемый цвет, удастся после ряда предварительных работ. Многоэтапная подготовка автомобиля к покраске доступна своими руками, но для этого необходимо познакомиться с азами малярного ремесла.
Место красит не человека, а автомобиль
Стоит обозначить список работ по подготовке кузова к нанесению лакокрасочного покрытия. Обычно в него входят следующие шаги:
- мойка автомобиля;
- кузовные работы;
- шлифование кузова;
- шпатлевание дефектов;
- грунтование автомобиля.
В процесс подготовки машины к покраске входит и защита неокрашиваемых деталей.
Первым шагом в подготовке к покраске своего автомобиля будет тщательная мойка кузова. Лучше всего смыть грязь водой под давлением, а не своими руками из ведра: губка перенесет мелкие частички пыли, песка из емкости с водой на кузов автомобиля.
Необходимо правильно обустроить помещение: требуется отсутствие сквозняков, чистота пола и стен, достаточный простор для размещения машины и работника. В холодное время года понадобится дополнительное отопление.
Необходимый набор инструментов включает в себя молоток, шпатели, шлифовальную машинку, электрический пульверизатор или ручной с баллоном воздуха. При локальных работах достаточно одного инфракрасного излучателя для ускоренной сушки шпатлевки.
Из расходников при подготовке авто к покраске стоит купить шпатлевку, малярный скотч, абразивную пасту и наждачную бумагу. Возможно, понадобятся и дополнительные инструменты, но это зависит от состояния кузова.
После мойки следует демонтаж навесных элементов: фар, ручек, пластиковых спойлеров, антенны, облицовки решетки радиатора. На многочисленных видео в cети можно ознакомиться с правильным процессом оклейки стекол авто и защиты салона от попадания краски.
Необходимые кузовные работы
Если имеются деформированные элементы кузова, то они должны быть подвержены замене или выпрямлению. Серьезно поврежденный автомобиль выпрямить своими руками невозможно: для этого понадобится специальное оборудование (стапель, мощные гидравлические домкраты, сварочный аппарат и навык им владения). Но подготовить к покраске машину со следами локальных повреждений довольно просто.
Небольшие вмятины правятся молотком. Если работы выполняются на съемных элементах кузова, например, передних крыльях, то по возможности их не стоит демонтировать. Эти конструктивные элементы авто крепятся на герметик, исключающий попадание воды.
Имеющиеся следы коррозии удаляются при помощи абразива. Важно помнить, что к покраске необработанные части поверхности машины не допускаются.
Шлифовальные работы
Эта часть подготовки авто к покраске включает в себя не только удаление ржавчины, но и старого, непрочно держащегося покрытия. Процесс шлифования довольно длительный, но доступный своими силами. Старую краску не надо снимать до металла, достаточно ликвидировать отслаиваемые участки. Многие сайты публикуют видео о том, как своими руками удалить блеск старого покрытия: оно обязательно должно быть матовым, немного шершавым, без следов лакирования.
Подготовка авто под покраску осуществляется вручную или при помощи шлифовальной машинки. Движения должны быть круговыми, без сильного нажатия.
Шпатлевка кузова авто
Шпатлевка кузова автоКачественно подготовить авто к покраске при помощи шпатлевки удастся в зависимости от глубины вмятин. Небольшие, до 5 мм, нивелируются мягкой шпатлевкой. Более серьезные дефекты на авто устраняются армированием пасты сеткой из стекловолокна. Такая работа также доступна своими руками, для нее не требуется специальная подготовка.
Шпатлевание, как часть подготовки своего авто под покраску, исключает промедление в работе. Шпатлевка – пластичный материал, легко подается наложению, но достаточно быстро высыхает. По этой причине рекомендована однократная подготовка небольшого объема.
Финишная шпатлевка практически завершит подготовку авто под покраску, но останется провести ее шлифовку и нанесение грунта.
Грунтование машины
В вопросе о том, как подготовить автомобиль к покраске самому, грунтованию кузова авто уделяют особое внимание. Нанесение грунта аналогично покраске, необходима небольшая подготовка. Стоит просмотреть видео и попрактиковаться на непригодных, снятых элементах кузова автомобиля. Подготовка к покраске авто его грунтованием скроет небольшие вмятины, риски, оставшиеся от шлифования. Также создаст дополнительную защиту авто от коррозии. Рекомендуемое как подготовка под покраску автомобиля грунтование увеличит и адгезию – прилипаемость будущего лакокрасочного покрытия. Наносится грунтовка при помощи распылителя, при этом покраска грунтом происходит под углом в 45° к кузову.
Финишная часть работ
Завершающая подготовка к самостоятельной автомобильной покраске состоит в обезжиривании поверхности кузова. Просмотр видео этой процедуры не является обязательным и достаточно полученной подготовки в нанесении жидкой грунтовки. Из материалов для обезжиривания рекомендован уайт-спирит. Он летуч, а оставшиеся его тяжелые части не требуют дополнительной подготовки поверхности автомобиля перед покраской.
krasimtachky.ru
Подготовка автомобиля к покраске
СОДЕРЖАНИЕ:
Подготовка автомобиля к покраске
Правильная подготовка автомобиля к покраске подразумевает не только выполнение работ по очистке окрашиваемых поверхностей, но и подбор полного комплекта необходимых инструментов и лакокрасочных материалов. Если вы приобретаете негодный инструмент или смешиваете неподходящие компоненты, все затраченные на покраску машины усилия будут напрасными. После выполнения окраски, наверняка, возникнут дефекты, которые потребуют частичной переделки работы. Либо вам придется начинать всю работу с основ.
Какие инструменты и материалы необходимы для подготовки автомобиля?
1. Компрессор для покраски автомобиля
Компрессор для покраски автомобиля
Одним из основных инструментов, от выбора которого будет во многом зависеть подготовка автомобиля к покраске, компрессор. Определяющими параметрами при покупке служат производительность и объем его ресивера. Производительность должна превышать в полтора – два раза потребление малярного пистолета. Иначе вам не избежать задержек в работе, проведенных в ожидании, пока компрессор закачает необходимый воздух в ресивер.
Ресивер – специальная емкость, предназначенная для закачки воздуха. Именно от него и зависит производительность компрессора. Ресивер с маленьким объемом при выключении и включении компрессора лишь незначительно сглаживает скачки давления. Ресивер емкостью100 литровобеспечит время покраски до 10 – 20 минут и при перепадах давления.
2. Краскопульт
Краскопульт для покраски автомобиля
Следующим необходимым инструментом является пульвер или краскопульт. В принципе, грунтование практически ничем не отличается от покраски. Использование некачественного краскопульта приведет к тому, что вам придется заново очищать поверхность от шагрени и подтеков. Для грунтовки хорош малярный пистолет с размером сопла 1.3-1.5 мм. и верхним расположением бачка. Для шпатлевки подойдет малярный пистолет с диаметром сопла 1.6-2.5.
Обязательно купите шланги, специально предназначенные для покраски. Но учтите, длинный и тонкий шланг вызовет потерю скорости проходящего сквозь него воздуха и, соответственно, спровоцирует снижение давления. Шланг – пружинку вообще покупать не стоит. Он будет постоянно мешать, путаясь и растягиваясь.
Во время сжатия воздух конденсирует содержащуюся в нем влагу, а компрессор закидывает масло из системы. Струя воздуха выносит масло и воду на окрашиваемую поверхность. Поэтому, их необходимо тщательно отфильтровывать. Для проведения грубой фильтровки нужны фильтры на 25 микрон, для проведения тонкой фильтровки – на 5 микрон.
3. Автомобильные шпатели
Автомобильные шпатели
Подготовка авто к покраске требует приобретения качественных шпателей. Не поддавайтесь соблазну сэкономить! Лучшие шпатели – сталистые, способные после изгиба вернуться к первоначальной форме. Пластиковые и резиновые шпатели также вам понадобятся для шпаклевки искривленных поверхностей.
Шлифок или брусок для затирания. Вы можете купить готовый брусок. Или притереть к плоскости прямой деревянный брусок. Решайте сами, что вам нужно.
4. Абразивный материал
Абразивный материал
И, конечно, вам понадобится абразивный материал.
- Р80-120 – абразив предназначен для обработки полиэфирной, стекловолоконной шпатлевки, для черновой зачистки стали, для обдирки старой краски.
- Р100-240 – абразив предназначен для обработки жидкой шпатлевки, для перематовки и обработки полиэфирных шпатлевок.
- р240-320 – абразив предназначен для чистовой обработки грунта, шпатлевки, пограничных точек и зоны контура.
- р400-500 – абразив предназначен для чистовой обработки грунта непосредственно под окраски.
- р1000-1200(мокро) – абразив используется в зонах переходов, на контурах, на пограничных зонах для чистовой обработки грунта.
- р1500-5000(мокро) – абразив предназначен для полировки после лака и краски.
Как подготовить автомобиль к покраске?
Необходимо провести тест на совместимость, если машина была покрыта старой краской. Смочите в 646 растворителе небольшую тряпочку и положите на поверхность. Через 15 – 20 секунд оцените состояние поверхности.
Вам повезло, если поверхность не изменилась и осталась гладкой. В случае если появились морщины – у вас проблемы! Любой материал, нанесенный на нее, не важно лак или грунт, точно так же будет морщинить.
Матовка поверхности детали
Как правильно заматовать поверхность? От того, как подготовлена поверхность к покраске, на 70 % зависит успешность дальнейшей работы. Поэтому, для затирки нужно использовать наиболее подходящие абразивы. В частности не стоит покупать абразивы на тканной или обычной основе. Они осыпаются, так как предназначены только для работ по дереву.
Движения при затирке должны быть плавными, без нажима, круговыми. Затирку проводите по всей поверхности проблемного участка. Если при этом забивает, значит, вы слишком сильно нажимаете, повреждая материал, или он просто еще не просох. Затирать на мокрую можно краску или грунт.
Подготовка автомобиля к покраске включает часто и необходимость убрать слой старой краски. Иногда на старой краске встречаются вздутия. Скорее всего, это происходит из-за присутствия ржавчины. Краска может отшелушиваться из-за отсутствия перематовки или ее некачественного выполнения. При попадании под слой краски влаги отшелушивание происходит в виде маленьких пузырьков.
При всех подобных проявлениях возникает необходимость снять слой старой краски. Конечно, это невероятно тяжелый труд. Но иначе, через месяц после ремонта, старая краска начнет отваливаться кусками. Голый металл следует покрыть специальным антикоррозийным грунтом, предварительно зашпатлевав и зачистив поверхность.
Подготовка авто к покраске включает правильную зачистку рабочей поверхности. Старая краска при этом удаляется с помощью абразива р80-180.
Проводить работу следует равномерно и аккуратно. Если вы начинали зачистку р80, то при появлении голого металла перейдите на р180.
Вы затратите больше времени, используя менее зернистый абразив р180. Но это позволит вам пропустить работу по обязательному удалению следов, оставленных крупным наждаком. Можете использовать шлифовальную машинку или дрель с насадкой.
1. Грунтование кузова автомобиля
Грунтование кузова автомобиля
Правильная подготовка автомобиля к покраске включает обязательную грунтовку. Грунт не ляжет на свежий или голый металл или не задержится на нем надолго. Шкуркой р180-240 придайте матовость поверхности равномерными круговыми движениями. Не должно остаться блестящих участков.
Поверхность промойте от остатков пыли, используя обезжириватель. Протрите всю поверхность чистой салфеткой. Не забудьте использовать резиновые перчатки, чтобы не загрязнить очищенные места. Отшпатлюйте и выровняйте поверхность.
Грунтование поверхности выполняйте эпоксидным или реактивным грунтом или, в крайнем случае, обычным двухкомпонентным. Просушите поверхность. Перед покраской затрите поверхность р320-500.
2. Шпатлевание
Шпатлевание, это тоже подготовка авто к покраске. Она помогает скрыть неровности и вмятинки. Но перед проведением работы необходимо реально оценить глубину неровностей. Необходимость реальной оценки исходит из того, какую именно шпатлевку нужно будет применить для выравнивания поверхности.
- Стекловолоконная шпатлевка убирает вмятины фактически любой глубины.
- Мягкая шпатлевка по ГОСТу применяется при вмятинах глубиной до0,5 мм. На деле выдерживает глубину до1 мм.
- Финишная шпатлевка предназначена для удаления мелких царапин.
Оценив глубину вмятин и неровностей, вы с легкостью выберете шпатлевку, подходящую для вашего автомобиля. Но во всех правилах имеются исключения. К примеру, вмятину, по форме как от гвоздя, радиусом 8 –10 мм. и глубиной5 мм. способна убрать и мягкая шпатлевка.
А если вмятина глубокая? Тогда вам понадобится шпатлевка на основе стекловолокна. Возьмите необходимое количество на шпатель и добавьте к ней 2 – 4 % отвердителя от массы взятой шпатлевки. Отвердитель прилагается к шпатлевке.
Большее количество отвердителя обеспечит более быстрое высыхание. Но учтите, что при этом шпатлевка может стать хрупкой. Недостаточное количество отвердителя приведет к тому, сто шпатлевка будет высыхать довольно долго.
3. Повторное грунтование
На этом подготовка авто к покраске не заканчивается. После шпатлевания переходите к грунтовке. Предварительно стоит зачистить подготовленную поверхность наждаком номер 320 или 500 и убедиться в том, что все дефекты устранены. Иначе грунт повторит каждую оставленную вами неровность.
Необходимо подвесить деталь, чтобы иметь к ней всесторонний доступ. Помещение должно быть чисто убранным. Отнеситесь с предельной внимательностью к этому этапу работы.
Подготовьте грунт. В отдельной емкости смешайте грунт, отвердитель и растворитель, предварительно размешав грунт в банке. Пропорции необходимые для правильного смешивания должны быть указаны в инструкции. Смешивайте грунтовку чистой деревянной линейкой или палочкой.
Время жизни грунта один – два часа. Поэтому, не стоит готовить его про запас. Для грунтовки крыла понадобится примерно 100 –150 граммнеразбавленного грунта.
Подготовка автомобиля к покраске требует чистоты и удаления пыли с поверхности обрабатываемой детали. Приобретите специальные пылесборные салфетки. В продаже имеются мокрые и сухие. Мокрые пропитаны клеевым составом и очень удобны для удаления пыли, так как не оставляют частичек волокон, при использовании сухих, смачивайте их в обезжиривателе.
Грунтовку залейте в краскопульт и протестируйте, для того чтобы отрегулировать факел. Для нанесения грунта необходимо давление в 3 – 4 атмосферы. При тестировании должно получиться вытянутое пятно похожее на овал, с высотой в 3 – 4 раза больше ширины.
Отношение ширины и высоты регулируется ручкой сбоку пистолета. После того, как вы отрегулировали размер факела, поводите краскопультом из стороны в сторону. Убедитесь, что слой получается равномерным и не происходит прерываний в подаче грунта. Только после этого начинайте грунтовку детали.
Грунтовать следует, начиная от края, медленно продвигаясь вперед. Скорость перемещения равномерна, угол наклона 90 % к поверхности детали, в сторону необработанной поверхности. Каждый слой перекрывайте наполовину. Если получилось не слишком равномерно, исправите при нанесении второго слоя.
Как подготовить автомобиль к покраске, не допустив дефектов в работе?
Как подготовить автомобиль к покраске, не допустив дефектов в работе?
Лучше всего если второй слой вы нанесете вместе с глянцем. Тогда станут видны все допущенные промашки. Грунтовать деталь следует не больше, чем в три слоя. Каждый слой выдерживать для просушки 10 – 15 минут.
1. Шлифование
Шлифуют грунт бруском с абразивом Р320-500, так же, как и шпатлевку. Работу продолжают делать до тех пор, пока не избавятся от опылов, рисок и шагрени. Если не избавиться от них на этом этапе, впоследствии сохранившиеся неровности проявятся после покраски.
Для того чтобы проверить, насколько правильно проведена подготовка автомобиля к покраске, можете использовать черную матовую аэрозольную краску с последующим ее ошкуриванием после высыхания. В местах дефектов краска останется и при наличии множества дефектов, работу нужно будет переделать заново.
2. Обезжиревание поверхности
Как подготовить авто к покраске дальше? Обыкновенным растворителем и сжатым воздухом удалите с поверхности жир и пыль. При этом не следует протирать поверхность бесконечно. Иначе вы ее растворите. Для начала смахните пыль и, только после этого, приступайте к обезжириванию.
Если вы сразу приступите к обезжириванию, то рискуете размазать скопившуюся пыль по всей поверхности. Это способно привести к возникновению дефектов. В частности, грунтовка может отвалиться. Такое правило исправно применяйте на всех этапах окрашивания. В этом случае подготовка автомобиля к покраске пройдет успешно!
Время жизни грунта один – два часа. Поэтому, не стоит готовить его про запас. Для грунтовки крыла понадобится примерно 100 –150 граммнеразбавленного грунта.
Одним из основных инструментов, от выбора которого будет во многом зависеть подготовка автомобиля к покраске, компрессор. Определяющими параметрами при покупке служат производительность и объем его ресивера. Производительность должна превышать в полтора – два раза потребление малярного пистолета. Иначе вам не избежать задержек в работе, проведенных в ожидании, пока компрессор закачает необходимый воздух в ресивер.
На этом подготовка авто к покраске не заканчивается. После шпатлевания переходите к грунтовке. Предварительно стоит зачистить подготовленную поверхность наждаком номер 320 или 500 и убедиться в том, что все дефекты устранены. Иначе грунт повторит каждую оставленную вами неровность.
Как подготовить авто к покраске при наличии больших вмятин?
Подготовка при больших вмятинах
На шпатель берите столько шпатлевки, сколько нужно для выполнения данной работы. Оптимальным считается количество равное четверти площади шпателя. Добавив отвердитель, перемешайте все другим шпателем, несколько раз перекладывая шпатлевку с одного шпателя на другой.
Замешивайте не дольше минуты. Через 5 – 7 минут шпатлевка начнет высыхать. Наносите ее поперек продолговатой вмятины и разравнивайте по длине. Как только в шпатлевке начинают появляться комочки, прекращайте работу.
Выравнивание уже засыхающей шпатлевки недопустимо. Время засыхания составляет 25 – 30 минут при температуре 20 – 25 градусов. За это время отмойте шпатели обычным растворителем, предварительно потерев их друг о друга и, таким образом, удалив значительную часть шпатлевки с поверхности.
Высохшую шпатлевку зачистите абразивом. Возьмите от 60 до 180. высохшая шпатлевка не будет забивать наждак. После этого оставьте поверхность в покое примерно на одни сутки, так как стекловолокнистая шпатлевка дает при высыхании усадку.
При мелких неровностях стекловолоконная шпатлевка бесполезна. Используйте мягкую. Работа с ней практически такая же, как и со стекловолоконной шпатлевкой. Просто для затирки возьмите наждак 180 – 320.
Только жидкая шпатлевка позволит скрыть мелкие царапины. Наносить ее проще всего распылителем, так как по своим характеристикам она очень напоминает грунт. С помощью жидкой шпатлевки можно избавиться от пор, которые возникли после нанесения предыдущих слоев, и сгладить риски от применения абразива.
Как подготовить авто к покраске? При выборе шпатлевки обращайте внимание на ее показатели.
- Novol, Troton – low, самая дешевая шпатлевка с более – менее приемлемым качеством.
- Car systems, Dyna не вызывают нареканий, среднее качество.
- Body, Lesonal, Duxson, Sikkens, Shtandoks – профессиональное качество.
pokrasymavto.ru
Подготовка авто к покраске своими руками
Правильно организованная подготовка к покраске авто – это залог желаемого результата. Нельзя наносить краску на старое покрытие и даже на очищенный металл. Это приведет не только к неровной окраске, но и к быстрой порче покрытия. От методичной подготовки автомобиля зависит качество окрашивания на 70%. Поэтому предварительно ознакомьтесь с предложенной информацией и только после этого приступайте к выполнению поставленной задачи.
подготовка авто к покраске
Что понадобится для работы
Перед началом работы необходимо подготовить материалы и инструменты. Вам понадобятся:
- Автомобильные шпатели. В том, как подготовить авто к покраске, есть маленькая хитрость – не покупайте некачественные дешевые инструменты. Они в процессе работы будут ломаться, что абсолютно невыгодно с финансовой и моральной стороны.
- Шлифок для затирания. Его можно заменить готовым бруском.
- Абразивный материал. На автомобильном рынке вы найдете широкий ассортимент абразивных материалов, отличающихся классом. Вам потребуется сразу несколько шкурок, подходящих под конкретную деталь автомобиля. Не экономьте на этом, поскольку каждый участок требуется определенной жесткости абразивного материала.
- Краскопульт. Необходим для нанесения грунтовки. Этапы покраски автомобиля своими руками также потребуют краскопульта, поэтому оборудование вам понадобится неоднократно. А вот какой прибор выбрать: компактный или профессиональный, решать вам. Для быстрой работы подойдет большой краскопульт, а если вам нужно покрасить только часть автомобиля, то не стоит переплачивать.
- Обезжириватель.
- Шлифовальная машина для удаления старого слоя краски. Покупайте оборудование с функцией замены абразивного материала.
- Пленка для защиты не окрашиваемых деталей авто.
Очистка поверхности от старой краски
На первом этапе необходимо удалить старую краску. Многие наносят новое покрытие, не удалив прежний слой, что является роковой ошибкой. Краска в этом случае ложится неровно, появляются некрасивые пятна. Более того, новое покрытие подвергается облупливанию гораздо быстрее. Подготовка машины к покраске должна начинаться с удаления старой краски (после покупки материалов и инструментов).
Для удаления краски вам потребуется шлифовальная машина. Она аккура
topreit.ru
Как подготовить машину к покраске самостоятельно
Автолюбители со стажем и профессионалы знают, как самостоятельно подготовить машину к покраске. У каждого есть собственные секреты и наработки. Но, тем не менее, основные этапы для всех общеприняты. Рассмотрим их в технологической последовательности. Причин для покраски автомобиля может быть масса. От них зависит, как вы будете красить и как проведете подготовку. Возьмем за пример вариант, когда обновить лакокрасочное покрытие вы решили для себя, а значит, делать будете все на совесть.
Мойка и осмотр кузова
Мойка автомобиля
Подготовка к покраске автомобиля в домашних условиях начинается с предварительного тщательного осмотра кузова. Хорошо вымойте машину и досконально осмотрите ее. Особое внимание уделите так называемым зонам риска:
- днище;
- крылья;
- пороги;
- стойки;
- места стыков деталей.
Если выявите гнилые места, то здесь не обойтись без радикальных мер. Проблемные места лучше вырезать «болгаркой» и наложить заплаты, применив сварочный аппарат. Обнаружив пузырьки ржавчины, нажмите на них твердым предметом. Скорее всего, в этих местах ржавчина идет изнутри и придется тоже воспользоваться сваркой.
[goo1]
Зачистка кузова автомобиля
После обследования с автомобиля нужно снять все детали, которые не должны попасть под струю краски. К этим деталям относятся:
- стекла;
- фары;
- ручки;
- элементы тюнинга;
- бампера.
Кое-что можно заклеить газетами и малярным скотчем. Если при осмотре выявились глубокие вмятины и трещины, то придется эти места рихтовать. Для этой работы нужен некоторый опыт. При его отсутствии лучше обратиться за помощью к жестянщику. Для рихтовки применяют различные вытяжные приспособления, рихтовочные молотки и опоры.
После сварочных работ и рихтовки можно приступать к зачистке. Ее цель – сгладить сварные швы, сколы, трещины и убрать верхний блестящий слой старой краски. Для этого можно воспользоваться специальным рубанком или шлифовальной машинкой и наждачной бумагой. В местах, где есть пузырьки ржавчины, снимаем, не жалея, все до металла. Можно использовать преобразователь ржавчины. Если старая шпаклевка и краска держатся крепко, то не следует слишком усердствовать. Эти места просто «затуманьте», сняв шкуркой верхний слой. После этого поверхность нужно обезжирить бензином.
[goo2]
Большие поверхности потрескавшейся краски можно протравить 30% раствором каустической соды и оставить на ночь. Утром краска легко снимется струей горячей воды. Каустик наносить кистью во избежание травмирования рук – это агрессивная жидкость.
Сварные швы можно шлифовать болгаркой. Вмятины, трещины и царапины обрабатывают вручную шкуркой Р60-Р120, окончательную шлифовку производят более мелкой наждачкой Р220-Р260.
Шпатлевка кузова
Подготовка авто под покраску предусматривает еще один этап. Для устранения всех неровностей поверхность нужно зашпатлевать. Шпатлевки автомобильные бывают разные, и потому способы нанесения тоже отличаются. Каждый производитель дает свои рекомендации, которых и нужно придерживаться.
Но есть основное правило: не накладывайте шпатлевку толстым слоем – она обязательно потрескается.
Но если все же такая необходимость появится, то шпатлевание нужно делать слоями, тщательно просушивая каждый из них. Для больших вмятин и трещин лучше применять крупнозернистую шпатлевку со стекловолокном или нитрошпатлевки. Для деталей из пластика применяют специальную шпатлевку, предназначенную для пластиков.
Шпатлевание капота
Наносить шпатлевку лучше всего прямоугольным куском листовой резины. После высыхания ее тоже нужно зашкурить, чтобы поверхность была гладкой. Шпатлевку со стекловолокном, которую вы нанесли толстым слоем, нужно оставить на сутки для лучшего высыхания. Иначе она может просесть и придется исправлять ситуацию. Незначительные дефекты можно шпатлевать двухкомпонентной шпатлевкой, которая является универсальной. Для микротрещин подойдет однокомпонентная акриловая шпатлевка, которую наносят обычно после грунтовки.
Шлифование производят водостойкой наждачной бумагой с обильным добавлением воды.
[goo3]
Грунтовка
Нанесение грунта
Мы рассмотрели самые основные и важные моменты, и теперь знаем, как подготовить авто к покраске. Но есть еще один шаг, который некоторые автолюбители пропускают.
Это грунтование кузова. Для того чтобы краска держалась долго и прочно, лучше этой процедурой не пренебрегать. Для нее нужен компрессор с рабочим давлением 3 атмосферы, краскопульт для покраски и непосредственно грунт. На сегодняшний день самые из них популярные – акриловые. Они отлично защищают металл от коррозии. Начинать нужно с тех мест, которые шпаклевали, и наносить в несколько слоев. После грунтовки нужно снова зачистить поверхность шкуркой.
После окончания грунтования необходимо нанести «проявляющий» слой – разбавленную растворителем эмаль. Она покажет ваши недоработки, к которым придется вернуться и снова зашпатлевать проблемные места. Затем тщательно отшлифовать и довести кузов до идеальной гладкости.
На этом подготовку к покраске можно считать завершенной.
[ya_bo]
www.avtokrasim.ru
Подготовка автомобиля к покраске и необходимые для этого материалы
Правильная подготовка автомобиля к покраске — это одна из составных качественной покраски. От нее зависит долговечность будущего ЛКП, а также его внешний вид. Именно о такой подготовке машины пойдет речь далее.Идеальная подготовки машины требует полного удаления старой краски с деталей кузова. Для этого лучше воспользоваться пневматической шлифовальной машинкой и абразивным кругом Р-80. После грубой очистки машины, круг нужно заменить на Р-180 и счистить остатки покрытия до голого металла.
Если после зачистки будут обнаружены неровности на машине, то их следует зашпаклевать наполняющей шпаклевкой (если неровности глубокие). Затем универсальной и финишной, при этом слой не должен быть более 2-3 миллиметров, иначе шпаклевка будет неправильно высыхать и даже может потрескаться.
Далее, в зависимости от глубины неровностей (ям, вмятин), следует выбрать круг для машинки и зачистить шпаклевку (последним кругом должен быть Р-280). После шлифовки необходимо обезжирить машину и обтереть малярной салфеткой.
На заметку
Однократное нанесение кислотного грунта не будет лишним. Кислотный грунт лучше всех материалов способствует великолепной защите от коррозии. Через 10-15 минут нужно нанести два слоя основного грунта.
После полного высыхания грунта, шпаклеванные места вручную затираются большим утюжком с наждаком Р-320. А остальная часть кузова затирается машинкой с кругами Р-400, затем Р-500.После полной затирки грунта машину нужно обезжирить и обтереть антистатической салфеткой.
Теперь можно приступать к покраске автомобиля своими руками. Два-три базовых слоя краски, при нормальной укрывистости, вполне достаточно. Если машина красится металликом, то через 20-30 минут ее нужно обтереть салфеткой и нанести два слоя лака.
Только применив знания на практике можно полностью понять, что такое подготовка автомобиля к покраске. Поэтому, пройдя теоретическую подготовку, желательно сразу приступать к практике. По ходу работы можно будет ознакомиться со всеми нюансами.
Не нужно стараться сделать все в первый же день. Лучше расписать на бумаге подробный план по подготовке машины. Желательно делать упор не на скорость работы, а на ее качество, а чтобы достичь хорошего результата, нужно знать технологию покраски автомобиля. В таком случае, после завершения подготовки вы будете знать, что сделали все для создания качественного ЛКП.
Подготовка покрасочного оборудования
Покрасить автомобиль можно аэрозольными красками или из пульверизатора. Последний способ дает наиболее качественный результат. Однако большое значение имеет сам покрасочный пистолет. Профессиональные инструменты стоят от 500 долларов, тогда как дешевый аналог, качество покраски которым практически, как у баллончика, может стоить до 100 долларов.
Перед покраской автомобиля, необходимо тщательно подготовить инструмент. А именно:
- промыть растворителем головку пистолета;
- полностью вымыть от краски заправочные емкости;
- проверить воздушные и масляные фильтры компрессора;
- протереть от пыли пневматические шланги.
Материалы для кузовных работ
Полностью очищенный от старой краски кузов приобретает металлический блеск. Но если оставить машину после шлифовки, то уже через несколько дней она потускнеет. Это означает, что поверхностный слой металла стал окисляться, причем это происходит даже с алюминиевым кузовом.
Если с автомобиля снята краска, то металл нужно как можно быстрее защитить. Как уже говорилось, лучше всего покрыть его антикоррозийным грунтом. Неплохой эффект имеет цинково-марганцевый Цинкарь. Сейчас этот преобразователь ржавчины продается в бутылках с распылителем, поэтому наносить его очень удобно.
После нанесения антикоррозийного средства, необходимо дать ему прореагировать. Обычно на это уходит полчаса, но лучше выдержать час или два. Далее, нужно загрунтовать автомобиль эпоксидной грунтовкой, и тогда ржавчина точно не проступит.
Сварные швы, днище, пороги и все прочие участки, не находящиеся на виду, можно обработать средством Бикор. Этот материал достаточно эластичен после застывания, благодаря чему очень долго не растрескивается.
На заметку
Дополнительно сварные швы необходимо покрыть автомобильным герметиком. Он продается в жестяных банках и наносится узкой кисточкой прямо по «цинкарю».
Особое внимание следует уделить антикоррозийной обработке дверей. Внизу у них имеются дренажные отверстия, которые предназначены для отвода воды, проникающей через оконные уплотнители, а также конденсата, образующегося зимой из-за разности внутренней и наружной температуры. Эти отверстия нужно время от времени прочищать. Но главное – двери изнутри необходимо обработать Мовилем.
На заметку
При подготовке автомобиля к покраске понадобится абразивная шкурка с различным размером зерна. Покупать следует водостойкую шкурку, которая обычно имеет голубой или коричневый цвет. Желтую покупать не следует, так как она предназначена для строительных работ.
Перед нанесением любого покрытия, необходимо производить обезжиривание поверхности, за исключением тех случае, когда ведется покраска по сырому слою. Делается это растворителями. Сегодня для обезжиривания чувствительных к органическим растворителям поверхностей используется антисиликон. Но шпаклевку следует обезжиривать растворителем 646/647, поскольку он испаряется намного быстрее, чем антисиликон, благодаря чему успевает выйти из пор до того, как будут нанесены следующие слои.
Краску для кузова следует выбирать либо акриловую, либо «нитру». Алкидные эмали ушли в прошлое, они долго сохнут и быстро теряют блеск. Для недорогих автомобилей можно использовать краску «Вика», но учтите, что разбавлять ее нужно только ее родным разбавителем.
Автомобильные лаки представлены сегодня в широком ассортименте. Выбор зависит, прежде всего, от бюджета. Однако если красятся детали автомобиля с переходом, то играет роль цвет лака. Несмотря на то, что лаки обозначаются как бесцветные, некоторый оттенок они все же имеют, и лучше, если переход будет выполняться тем же лаком.
Интересное видео: как подготовить капот к покраске
Читайте также:
sam-avtomalyar.ru
Качественная подготовка авто к покраске
Чтобы вернуть автомобилю с пробегом отличный свежий вид, необходима его покраска. Конечно, сама ее технология далеко не отличается простотой и легкостью, но куда более тщательна и ответственна подготовка к ней – от этого зависит и то, насколько новым будет выглядеть автомобиль, и то, как долго продержится сама краска.
Ведь буквально одна-две оплошности – и вид лакокрасочного покрытия будет безнадежно испорчен. Неспроста на саму покраску уходит лишь около 10% времени, а вот все 90% идут как раз на подготовительные работы. Но, в общем, весь марафет можно провести в собственном гараже буквально за 1-2 дня. Главное, чтобы технология подготовки автомобиля к покраске была строго соблюдена на всех этапах.
I этап. Подготовка помещения
Главные требования к гаражу, где будет производиться покраска автомобиля, – чтобы он был сухим, теплым и непыльным. В идеале гараж или мастерская должны быть еще и оборудованы всем тем необходимым, что понадобится во время подготовительных работ. А это:
- Шлифовальная машинка с возможностью замены абразивного материала
- Пневмопистолеты для нанесения жидкой шпатлевки и грунта
- Инфракрасный излучатель для быстрой сушки материала
- Все необходимые виды шпатлевки и грунтовки
- Малярный скотч
- Маскировочная лента
- Абразивные материалы
- Маскировочная пленка и мягкий пластилин
- Набор шпателей, рубанки со сменным абразивом, малярный нож и специальные бруски
Кроме того, все лакокрасочные жидкости огнеопасны, а потому никаких источников самовозгорания в гараже или специальном помещении, где будет краситься автомобиль, быть не должно. Ведь технология подготовки авто к покраске была разработана не только с точки зрения удобства работы с лакокрасочными материалами, но и ради личной безопасности самого человека.
II этап. Очистка поверхности автомобиля от грязи и пыли
Все, что будет мешать покраске – замки, молдинги, уплотнители – с автомобиля нужно снять. Иначе под этими деталями скопится много влаги во время мойки автомобиля, от чего они еще больше будут подвержены коррозии. Также перед тем, как автомобиль загонять в подготовленное помещение, его обязательно нужно тщательно вымыть и насухо вытереть тряпкой, не оставляющей ворсинки. К слову, саму грязь отмывать нужно воздействием сильной струи воды – первая обмывка увлажняет слой грязи, а во время второй уже полностью очищается вся поверхность.
III этап. Осмотр автомобиля и подбор краски
Теперь, когда чистый автомобиль стоит в подготовленном помещении, его следует хорошо осмотреть – нужно решить, какие именно его поверхности будут перекрашены, и что нужно отрегулировать перед самой процедурой. При этом уже должно быть решено – будет ли покраска частичной, или же проще перекрасить весь автомобиль сразу.
Подобрать краску для всего автомобиля намного проще, чем для точечной или частичной окраски. Ведь если перекрашенная деталь в автомобиле будет отличаться всего на полутон от общего цвета, выглядеть она будет нелепо и чужеродно; частичная же покраска в таком случае будет смотреться как грубая заплата. Вот почему во многих больших автосервисах существуют целые компьютерные лаборатории, где с помощью специальной программы подбирается нужный цвет для окрашиваемой детали.
В домашних условиях одним компьютером в этом случае не обойтись, а потому действовать придется по другой схеме. Так, можно воспользоваться веером цветов, но идеально, если есть возможность узнать номер краски, которая нанесена на автомобиль – приобретя эмаль такого же кода, можно уже не беспокоиться о несовпадении тонов. А вот количество краски и грунтовки рассчитывать нужно, исходя из такой формулы:
- Для полной покраски автомобиля понадобится 4 кг грунтовки и 6 кг эмали
- Для частичной же покраски на каждый кв. м будет нужно 0,11 кг эмали и 0,15 кг грунтовки
Но самое главное – и краска, и грунтовка, и все материалы должны быть одной фирмы, марки. Иначе может произойти отторжение одного нанесенного покрытия другим – а это неприятный факт.
IV этап. Защита не окрашиваемых деталей от опыления
Все, что окрашено не будет, необходимо прикрыть – для этого существуют специальные бумажные трафареты, которые прикрепляются скотчем, или мягкий пластилин, на крайний случай. А вот для тех участков, где нужны ровные линии, идеальный вариант – медицинский пластырь. Хотя практикуется нередко и другой способ защитить от опыления не окрашиваемые поверхности. Для этого изготавливается специальный состав по такому рецепту:
20% декстрина + 30% глицерина + 40% мела + 10% воды
Такая смесь потом легко смывается водой, единственное, за чем нужно следить – это чтобы она не попала на окрашиваемую поверхность.
V этап. Обезжиривание и абразивное шлифование
Следующий шаг – обезжиривание. Один из лучших средств для этой цели — White Spirit. Только после обезжиривания все готовящиеся к покраске поверхности нужно будет насухо вытереть. Обработка поверхности – самый трудоемкий этап. Всего существует несколько способов очистки автомобиля перед покраской, но самые распространенные из них – механический и тепловой.
- Механическая очистка
Механическая очистка производится наждачной бумагой, зернистость которой ~ 100, если воздействие желательно нежное, и специальным абразивным инструментом с зернистостью 240 уже для основной части процесса. Но главное при этом – соблюдать правила градации номиналов абразивов. Так, каждый разница значений зернистости между предыдущей и следующей бумагой не должна быть больше 100 единиц, иначе возникнет просадка материала и через пару месяцев на красивом покрашенном автомобиле станут проступать заметные полосы.
Итак, сначала обычно удаляются все сколы и трещины. Вся поверхность должна очищаться до тех пор, пока откалывание краски не будет исключено полностью. После этого «до нуля» убирается ржавчина.
- Тепловая очистка
Тепловой метод очистки – это использование паяльной лампы. Слои краски в этом случае попросту выжигаются под действием высокой температуры. Сама краска размягчается и достаточно легко удаляется обычной щеткой. Но есть и минус в таком методе – если воздействие лампой не будет достаточно равномерным и точным по времени, то вполне может нарушиться целостность жестяных элементов и декора.
- Пескоструйная очистка
Для такой интенсивной работы, как снятие ржавчины, чаще всего используется метод пескоструйной очистки. Мелкие камешки и песчинки под большим давлением хорошо снимают старую краску и делают небольшие царапины, которые позволяют, в свою очередь, отлично держаться новому материалу.
- Химическая очистка
Химическая очистка больше всего подходит для снятия старого слоя по всему кузову, если тот находится в идеальном состоянии. Агрессивные растворители прекрасно размягчают краску, и она легко удаляется даже картоном. Но сам процесс не слишком приятен – целые влажные комки краски падают на пол в гараже и прилипают на нем намертво. Кроме того, в простой рабочей одежде проводить такие процедуры опасно – нужны не только резиновые перчатки, но и респиратор, и даже защита для глаз. Нетронутую старую эмаль тоже необходимо полностью зашлифовывать – новая краска на глянцевой поверхности держаться не будет.
После шлифования обрабатываемой поверхности ее снова нужно обезжирить и протереть мягкой, не ворсистой тканью – до тех пор, пока не перестанут оставаться следы жира. Только после этого можно переходить к следующему этапу подготовки автомобиля – но следует помнить, что таким образом подготовленная и тщательно очищенная поверхность подвержена коррозии, а потому шпатлевание проводить нужно как можно скорее. Вот почему для больших поверхностей в любой мастерской всегда применяется специальная высокоскоростная машина со шлифовальными дисками.
VI этап. Шпатлевка
Чтобы перед нанесением грунта поверхность была идеально ровной, все вмятины и повреждения на подготовленной поверхности необходимо зашпатлевать. Кроме того, шпатлевка – это обязательная невидимая защита кузова автомобиля, хотя то, будет ли она действительно невидимой, зависит от того, насколько тщательно и грамотно будет произведено ее нанесение.
Сама технология шпатлевки зависит от поставленных задач и конкретной марки автомобиля. Так, иногда в смесь даже добавляется размельченное стекловолокно и алюминиевая пудра. Также и количество слоев всегда определяется индивидуально. Рынок шпатлевок сегодня огромен. В общем же, шпатлевки бывают жидкие, однокомпонентные акриловые и полиэфирные (универсальные, армирующие и отделочные).
Правильно выбирать шпатлевку нужно исходя из повреждений самого автомобиля. Так, вмятину по форме как от гвоздя, с радиусом 8-10 мм, уберет и мягкая шпатлевка. А вот с глубокими повреждениями справиться сможет только шпатлевка на основе стекловолокна.
Во время работы на шпатель нужно наносить столько шпатлевки, сколько нужно для выполнения конкретного действия. Так, оптимальной считается одна четверть площади шпателя. Также желательно добавить отвердитель (но не переусердствовать в этом – иначе шпатлевка будет хрупкой), перемешав его со смесью путем перекладывания с одного шпателя на другой. Замешивать все нужно не дольше минуты, ведь уже через 5 минут шпатлевка начинает высыхать.
Наносить шпатлевку на кузов нужно поперек продолговатой вмятины, разравнивая по всей длине. Но, как только в ней станут появляться комочки, всю работу нужно будет сразу прекращать. А вот засыхающую шпатлевку уже трогать нельзя. К слову, сохнуть она будет около получаса при комнатной температуре. После чего ее можно зачищать абразивом, 60-180.
Теперь дальнейшую подготовку автомобиля к покраске нужно отложить хотя бы на сутки – стекловолокнистая шпатлевка, например, при высыхании постепенно дает усадку.
Для ликвидации мелких неровностей использовать стекловолоконную шпатлевку бесполезно – нужна именно мягкая. Принцип работы с ней точно такой же, как и со стекловолоконной, только наждак нужно брать 180-320. А вот для слишком мелких царапин и пор от предыдущих слоев использовать можно только жидкую шпатлевку: ее наносить очень просто, как грунтовку – с помощью распылителя.
VII этап. Создание антикоррозийного покрытия
Способ нанесения краски на кузов авто
После шпатлевания автомобиль необходимо покрыть грунтом. Это необходимо для:
- Прочного и надежного сцепления лакокрасочного покрытия со всеми поверхностями деталей
- Защиты металла от коррозии
- Заполнения пор и остаточных рисок на зашпатлеванном участке
- Формирования идеальной поверхности для нанесения эмалей
Всего же существует три этапа грунтовки автомобиля перед окраской:
- Первичная грунтовка (фосфатирование)
Фосфатирование металла необходимо для препятствия развития коррозии.
- Вторичная грунтовка
На этом этапе используются специальные выравнивающие грунтовки, которые эффективно сглаживают микроскопические дефекты и создают действительно идеальную поверхность для нанесения эмали и лака.
- Завершающая грунтовка
Последний слой грунта должен придать окрашиваемой поверхности уже товарный вид. А вот для того, чтобы покрытие в области колес и порогов было действительно качественным, обычно применяется специальная мастика.
Грунтовать кузов автомобиля нужно грамотно. Так, первый слой грунта наносить следует горизонтальными линиями, причем с перекрытием на 50%, а вот второй – уже тонким слоем и строго вертикально.
Грунтовка также различается и по виду:
- Пассивирующая, которая содержит в себе хроматы и фосфаты
- Свинцово-суричная, которую используют для защиты
- Протекторная, которая содержит металлический порошок для катодной защиты
Существуют и специальные грунтовки для нижней поверхности крыльев – ведь эта часть кузова особенно подвержена коррозии.
Каждый слой грунтовки нужно выдерживать перед нанесением следующего минимум 10 минут. Всего же больше 3-х слоев наносить нельзя. После того, как грунтовка полностью высохнет (а это 2-3 часа), ее следует отшлифовать, а всю поверхность снова тщательно обезжирить.
Когда все этапы подготовки автомобиля к окраске будут пройдены, можно приступать уже к самому главному процессу. И обновленный автомобиль будет радовать качеством и видом покраски как минимум с десяток лет.
krasymavto.ru
Как подготовить автомобиль к покраске правильно
Детально изучаем оклеивание элементов кузова машины перед покраской…
Приветствуем автолюбитель, наш читатель блога Rtilvaz.ru! Продолжается тема по окраске автомобиля, часть #21 подготовка кузова под покраску и оклеивание кузова машины.
Видео урок мастера Влада ЩЧ как подготовить автомобиль к покраске своими руками правильно. Сегодня поговорим об оклеивание кузова авто пленкой, подержанный автомобиль готовим под полный перекрас.
В предыдущем видео мастер показал, как работать по шлифовке грунта, а сегодня речь пойдёт об оклейки кузова плёнкой перед покраской.
Как мы знаем в предыдущей части видео, кузов уже был подготовлен под покраску, то есть на грунте сбита шагрень, выведены плоскости. Сегодня мы займёмся оклейкой всех деталей, на которые не должна налететь краска.
При этом рассмотрим вопрос, как надо правильно оклеивать плёнку либо бумагу, чтобы она не шелушилась при покраске, не создавая лишнего мусора. Но также надо будет отдельно уделить внимание проёмам, поскольку они уже были предварительно покрашены. Поэтому их надо будет обклеить так, чтобы на них не налетала лишняя краска, и при этом не было переходов.
Просмотрев эту часть видео #21, вы поймёте, как нужно произвести те или иные действия на вашей машине при её подготовке под покраску.
Обзор детали и предстоящая работа
Итак, приступим к делу. Как замечали ранее в начальной части видео, сегодня мы будем оклевать машину под покраску, то есть произведём окончательный этап подготовки кузова под покраску своими руками.
В этом случае подготовка уже начата, то есть, обклеен проём заднего стекла, проём багажного отсека и другие мелочи. Конкретно об этом мы не рассказываем, так как останавливались по этому вопросу на предыдущих частях видео.
Более подробно об оклейке проёмов рассказано и показано в #16 части этого проекта…
- Материалы:
- Малярный скотч;
- Материал укрывка.
Для защиты элементов, не нуждающихся в покраске, вы можете использовать плёнку либо бумагу, то есть на ваше усмотрение и что у вас есть в наличии.
В этой части видео мы подробно остановимся на проёмах, поскольку они были покрашены отдельно и их необходимо обклеить аккуратно. Это нужно для того, чтобы при окрашивании кузова на проёмы не налетала краска и не портила уже имеющиеся покрашенные части.
Если же вы выполняете только наружную покраску и проёмы не подготавливались и окрашены заводской краской, то их необходимо обклеить. Но также перед полной покраской кузова проём обклеивается, чтобы там ничего не налетело во время работы.
Подготовка и важные действия перед началом оклейки
Перед тем как начинать оклейку стоит отметить некоторые моменты. Перед началом работы вам необходимо убрать ваше помещение, то есть где вы будете производить окраску кузова.
В этом случае в помещении, где будет выполняться работа по покраске, была заранее произведена генеральная уборка. То есть, удалена пыль со всех полок, потолка, пола, стен и прочего, чтобы ничего не могло попасть в краску при окрашивании.
Но также был детально обработан и сам автомобиль, для чего его выгоняли на улицу, что собственно было надо и для уборки помещения. Все плоскости кузова ещё раз прошли скотч-брайтом, были очищены сжатым воздухом все щели (между дверями и проёмами), под арками и прочее.
Подготовить кузов надо обязательно перед оклейкой, так как если это производить позже, то пыль усядется на плёнку и при покраске может попасть на наносимую краску. Этим самым испортит всю предыдущую работу.
Оклеивание дверей под покраску
Изначально, что необходимо сделать перед оклейкой мы разобрались и теперь перейдём непосредственно к самой оклейке.
Первую очередь стоит оклеивать заднюю дверь. Собственно, перед этим вы можете оклеить проёмы лобовых и боковых стёкол, багажника, колеса просто в этом случае все уже сделано.
Это необходимо потому, что перед тем как будет закрыта передняя дверь, все проёмы должны быть оклеены и закрыты плёнкой. На задней двери будет оклеено стекло, проёмы, чтобы ничего не могло попасть внутрь.
Материалы и инструменты для оклеивания:
- Укрывочная плёнка для закрытия основных частей;
- Малярный скотч;
- Канцелярское лезвие;
- Скотч-брайт;
- Валик для проёмов (мягкий паралон).
Скотч-брайт потребуется несколько позже, чтобы подготовить проёмы под покраску переходом. Градация скотч-брайта: Р1200-1500…
Торцы дверей и края проёмом надо будет заматовать скотч-брайтом, так как туда всё же попадёт часть краски при работе. Скотч-брайт Р1200 хорошо создаёт риску, на которой хорошо будет ложится как грунт, так и краска. При этом довольно мелкая риска от этого скотч-брайта хорошо поддаётся полировке.
На указанных местах скотч-брайт собьёт глянец, который после покраски можно будет легко снова заполировать. Если же использовать скотч-брайт, например, Р800, то эту риску будет, очень проблемно заполировать.
Когда приобретаете скотч-брайт в магазине, укажите, что вам он необходим именно для переходов.
Указанный в материалах валик, будет необходим для заполнения проёмов…
Начинаем непосредственно процесс обклейки
На двери снят молдинг и начинается обклеивание с этого места, где мы наклеим скотч, обратной стороной, чтобы приклеивалась затем плёнка.
Мы знаем, что перед оклеиванием все плоскости надо дополнительно обезжирить. Используется для этого салфетка и антисиликон и хорошо протирается место оклейки.
Мастер показывает, как нужно проклеить скотч, оторвав сразу необходимый размер для части двери. Половина ширины ленты скотча приклеивается внутрь двери это хорошо показано на видео:
А вторая половина скотча клейкой частью остаётся наружу, куда затем приклеится защитная плёнка.
Затем, где остаётся треугольник двери, скотч проклеивается снизу поверх резинки. Везде, где остаются небольшие незакрытые участки, все это оклеивается скотчем.
Теперь видно, что мастер полностью заклеил низ стекла, где центральная часть скотча обращена липкой стороной наружу, как было сказано выше.
Затем берётся защитная плёнка и аккуратно прикладывается на стекло и проклеивается нижней частью по липкой стороне скотча в средней части двери. Там же где скотч приклеен клейкой частью внутрь, в этом же месте прикладывается плёнка.
Оставляем часть скотча не закрытой, для склеивания с ним верхнего слоя скотча и сверху наклеивается новый слой скотча. Плёнка, получается, зажата между двумя слоями скотча.
В момент приклеивания плёнки скотчем, плёнку надо хорошо растянуть, чтобы её плоскость была более ровная. Затем необходимо отрезать лишнюю часть плёнки. Внутри двери при обрезании плёнки оставляем порядка 10 см, чтобы затем её можно было хорошо ещё раз протянуть и проклеить скотчем.
Хорошо видно на видео, как мастер фиксирует плёнку небольшими кусочками скотча. Теперь при осмотре со стороны видно, что плёнка растянута и хорошо зафиксирована. Натяжка позволяет, надеется, что на плёнке не будет собираться пыль, которая может попасть в краску при окрашивании кузова.
Затем необходимо обклеивать скотчем весь торец двери, где находится уплотнительная резинка. Дверь будет закрываться, и плёнка в этих местах может порваться, поэтому для её сохранности сверху наклеиваем дополнительно ленту скотча.
Мастер показывает, что в итоге вышло после заклеивания торца двери скотчем. Получившийся слой скотча заполняет своеобразный кармашек, который остаётся между уплотнительной резинкой двери и проёмом, где при окрашивании появляется зона завихрения.
Подготовка проёмов для переходов при покраске
На покрашенной части проёма, его торцах, необходимо теперь сбить глянец, используя при этом, как было сказано раньше скотч-брайт Р1200-1500.
Но также необходимо сбить глянец и средней части дверного проёма, где при закрытии двери остаётся щель. Щель далее будет заполнена валиком, но перед этим этот участок также проходим скотч-брайтом, чтобы снять глянец.
При этом не стоит переживать, что можно зацепить помимо торцов и саму краску внутри покрашенного проёма, оставив там риску. Эта риска легко полируется и убирается. Но все равно все делаем осторожно, не прикладывая к скотч-брайту сильного усилия от руки.
Скотч – брайтом проходим и торец самой двери. При этом везде, где сбивали лак перед наклейкой плёнкой опять же надо все обезжирить антисиликоном.
Оклейка проёмов под переходы с использованием валика
Итак, по концам двери и торцам проёмов сбит глянец, и можно продолжать работу по оклеиванию. Далее будем прокладывать валик, о котором было сказано выше.
Валик будем прокладывать там, где при закрытии двери, между ней и проёмом остаётся видимая щель. Валик клеящей основой на одной стороне приклеивается к проёму. Приклеивать надо ближе к канту проёма.
В итоге вся нижняя часть проёма, как видно на видео проклеена валиком. После закрытия двери видно, что щель полностью закрыта и валик лежит как раз на кантиках проёма и двери.
Такое уплотнение валиком необходимо, чтобы не было жёсткой границы, поскольку валик сам по себе мягкий и не даёт жёсткой границы. И, во-первых, валик круглый и будут создаваться завихрения, и граница будет как раз по кантику. Сама граница будет легко убираться с помощью полировки.
Затем можно открыть дверь и поправить сам валик ближе к кантику, если он где-то ушёл немного в сторону. В случаях, когда валик может не совсем хорошо приклеиться, бывают разные недобросовестные фирмы, то в этих случаях его можно дополнительно приклеить скотчем, с внутренней его части. Это хорошо показано на фото ниже:
В целом думаем, для чего нам нужен валик. Он даёт необходимую мягкую границу перехода и не даёт попадать краске в проём при закрытии двери.
В случаях, когда по какой-либо причине нет возможности приобрести сам валик, то можно воспользоваться скотчем. Мастер показывает на самой нижней части двери, чтобы показать нам, как можно выйти из данной ситуации без использования валика.
Оклейка проёмов под переходы с использованием скотча
Продолжаем нашу оклейку. Как работать валиком мы разобрались, далее продолжим работу, используя для этих целей малярный скотч.
Нам надо проклеить нижнюю часть двери, где есть также небольшой зазор, который необходимо закрыть.
Берётся необходимый кусок скотча и аккуратно приклеивается к нижней части двери. При этом надо приклеивать скотч так, чтобы часть его ширины выходила за часть двери. При этом надо следить за тем, чтобы на торцах двери не было лишнего скотча.
После закрытия двери, видно, что часть ширины скотча налегает на порог. Затем с помощью тонкого инструмента аккуратно заталкиваем эту часть скотча в щель между дверью и проёмом. Скотч зайдёт внутрь и не даст краске попадать на прокрашенную часть проёма.
Перед нанесением скотча вместо валика или самим валиком обезжириваем место приклеивания антисиликоном.
Оклейка зазора дверей на средней стойке
Большую часть задней двери мы оклеили по периметру, и нам остаётся оклеить её заднюю полочку. Это надо для того, что когда дверь закроется, то появится небольшая щель, через которую краска может попасть на среднюю стойку, которая уже покрашена.
Оклеить это место можно двумя способами. Если полочка предварительно по торцу, и немного заходя на саму дверь, была прокрашена, как в этом случае, то можно проклеить валик, чтобы закрыть зазор.
Если же надо чтобы край двери был прокрашен, то можно проклеить щель изнутри скотчем. Это делается, чтобы закрыть дополнительное пространство между полкой задней и передней двери.
Когда расстояние, то есть щель между дверями довольно большая, то можно наклеить изнутри несколько слоёв скотча для надёжности. Если есть валик, то щель можно защитить им, что будет намного надёжнее.
В целом нам понятно, что в первую очередь оклеивается задняя дверь, а затем уже передняя.
Теория оклейки остальных дверей на машине
С оклейкой задней двери мы разобрались и сейчас начнём оклеивать переднюю дверь, которая ровным счётом оклеивается в таком же порядке, как и задняя.
В первую очередь заклеиваем само стекло, место под молдинг, затем непосредственно нижнюю часть двери.
Сам процесс оклейки передней двери мы уже пропускаем, так как все идентично, как и на задней двери и покажем уже, что получилось после её оклейки (см. видео выше).
Видно, что дверь также оклеена плёнкой, при этом хорошо протянута и теперь закрываем её, чтобы посмотреть, какие остались нюансы по оклейке. Смотрим со стороны, как продолжить работу.
Дополнительные меры при оклейке дверей
Над верхней частью двери и краем крыши, где должен быть молдинг, он снят в этом случае, мы также защищаем щель проёма с помощью малярного скотча. Скотч приклеивается по границе кантика под молдинг и на часть верхней части двери. То, что закрывается кантик не страшно, там сверху станет молдинг и все закроет.
На тех моделях AUTO, где нет молдинга, а сходит на нет крыша, то в щель между крышей и дверью можно проложить валик, как мы использовали при защите проёма задней двери.
А также надо защитить скотчем и среднюю стойку, закрыв дополнительно щель между дверями в районе стёкол. И также по нижней части передней двери, по аналогии с задней защищаем щель скотчем и аккуратно заталкиваем его внутрь щели между дверью и проёмом.
Затем надо обратить внимание на зазор где щель между передней дверью и передним крылом. Заклеивать щель можно также с помощью скотча, наклеив его на внутреннюю часть полки двери с напуском. Когда закроется дверь, то часть напуска «запрячется» под крыло, тем самым закрыв, щель и защитив, проём.
В этом случае, мы не закрываем щель, так как проём в районе петель двери плохо прокрасился. Необходимо, чтобы через щель на проём лёг ещё дополнительно слой краски.
Оклейка остальных деталей и полостей машины
С оклейкой проёмов и самых дверей мы разобрались и теперь кратко разберёмся об оклейке всех остальных частей кузова.
В этом случае видим, что оклеен проём лобового стекла, проём моторного отсека. Мастер не останавливался на этом, так как про эту работу было показано в предыдущих частях видео.
Вентиляционные отверстия на этой машине не оклеены, но желательно всегда защищать все проёмы, где не должна быть краска.
Оклейка арок и колёс машины
Затем отдельное внимание надо уделить колёсам автомобиля. Колеса защищаются плёнкой, которая закрепляется скотчем. Можно также по краю арки проклеить скотч. Берём часть клейкой ширины, которой выступает над аркой, и поверх неё оклеиваем плёнку типа ширмы, защищая колеса.
В этом случае арка не закрывается, так как надо хорошо прокрасить сами её торцы. Внутри арки все тщательно очищено и промыто водой, чтобы ничего не могло попасть на краску при работе.
Если в арках стоят подкрылки, то чтобы их не покрасить, они должны быть сняты. Когда в арках есть какие-либо элементы подвески или другие элементы, которые не должны быть покрашены, то их также необходимо защитить от краски с помощью плёнки или других материалов.
Дополнительные советы и нюансы
Мы с вами подробно рассмотрели все части, которые должны быть проклеены и не должны быть покрашены на машине перед покраской для защиты проёмов, стёкол и других элементов кузова.
Надо добавить, что если на машине стоят капот и крышка багажника, то все щели также защищаем с помощью валика. Когда не сняты передние и задние лобовые стекла то, как было показано на предыдущих видео, под резинку стёкол подкладывается определённого диаметра жгут. Поднимаем жгутом край резинки уплотнителя лобового или бокового стекла, чтобы спрятать переход краски.
И ещё добавим пару слов…
Думаем, понятны методы оклейки элементов кузова перед покраской, на что при этом стоит обратить внимание, какие инструменты и материалы для этого потребуются.
На этом эту часть заканчиваем, и на следующей части будем непосредственно красить сам кузов машины, наносится металлик, лак и так далее. Вопросы задавайте в комментарии и ставьте лайки.
До свидания.
Уплотнитель для дверей автомобилей ваз
www.rtiivaz.ru