ДМРВ-корректор. — бортжурнал Nissan Patrol GR TB45E М/T 1999 года на DRIVE2
«Много лет суровые русские мужики рубили лес своими тяжелыми топорами, но вот однажды им выслали новую японскую лесопилку. И засунули они в новую японскую лесопилку сосну:»Бззз»-сказала новая японская лесопилка, «Ого»-сказали угрюмые русские мужики. И засунули в новую японскую лесопилку старый дуб: «Бззз»-сказала новая японская лесопилка, «Ого» — удивились русские мужики. И засунули в новую японскую лесопилку ржавый лом:»Трррр»-успела сказать новая японская лесопилка, «Ага»-обрадовались мужики, и пошли рубить лес своими тяжелыми железными топорами.»
Народный анекдот.
Всем хорош 45-ый мотор. Простой, дубовый, кондовый, всеядный, низкооборотный. Но как известно, чем точнее надо получить техническую систему, тем сложнее она будет. Есть в этом плане у 45-ого одно достоинство, оно же по совместительству недостаток – у него нет лямбда зонда. Это по сути означает, что блок управления мотором(ECU) не в курсе в какой пропорции сжигается топливо по факту, или инженерным языком: не имеет корректирующей обратной связи по этому параметру.
Плюс здесь в том, что ломаться не чему и мотор слабо зависим от качества бензина, прибавляя сюда степень сжатия 8.3:1(8:0-8:5 по разным данным) получаем мотор рассчитанный под 88-ой бензин на заводе, которому плевать на качество топлива, важно только чтоб бензин был чистый:-)
Минус в том, что ECU на все моторы один, а разброс параметров датчиков и естественный износ некоторых элементов системы управления двигателем никак не корректируется и не учитывается. Поэтому однаковых 45-ых моторов не существует, особенно с возрастом.
Проблематику неправильной смеси на 45-ом моторе можно прочувствовать по ветке на ClubNissan www.club-nissan.ru/forums…thread.php?t=91306&page=4 .
Предыстория.
С самой покупки патруля мне не совсем нравилось, как он мешает смесь. То мне казалось, что он богатит, то беднит. При этом в сумме расход топлива был нормальный и ехал он нормально, поэтому этим вопросом я не занимался. Но, наверное с того лета, мне начало казаться, что машина едет вяло. Я это списывал на вес, 35-ые колеса и пр. Тем более скорость внесения доработок за последние 2 года была высока. Но приблизительно с конца этой зимы у меня постепенно начала появляться неравномерная тяга на средних положениях педали газа, а выхлоп в некоторых режимах пах недогоревшей смесью(особенно на сбросе газа, к светофору меня догонял шлейф знакомого с детства запаха ЛиАЗ-677).
Первым делом я полностью обслужил мотор и заменил все расходники.
Потом почистил ДМРВ и клапан ХХ. Чистка ДМРВ принесла ощутимый и очень правильный результат, однако, я решил на этом не останавливаться.
Ход диагностики. Свечи.
Наблюдения за цветом свечей показывало, что смесь бедновата.
Учитывая правильное давление в топливной и отличное состояние форсунок, было сделано заключение, что копать надо в цепочке формирования сигналов на форсунки.
Ход диагностики. Опыт с регулятор давления топлива.
На 45-ом моторе есть особенность. На нем стоит не простой регулятор давления, на постоянное давление, а регулируемый. Регулятор поднимает давление в топливной в зависимости от разряжения во впускном коллекторе. Чем меньше разряжение (больше открыт дроссель), тем выше давление топлива. Чем выше давление топлива, тем больше бензина впрыскивается. Таким образом обеспечивается дополнительное обогащение смеси при сильных нагрузках на двигатель.
Т.к. у меня были подозрения на бедную смесь, то я смог воспользоваться простой фишкой. Я сдернул с регулятора давления вакуумную трубку от коллектора и заткнул её. Таким образом, получилось, что регулятор всегда выдавал повышенное давление в топливной – 3атм. Ну и естественно прокатился так.
Естественно, это был не верный результат с точки зрения эксплуатации, но зато я точно понял, что ECU выдают бедную смесь.
Анализ показаний датчиков выявил: показания ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) близко к низшей границе допуска. При этом сам ДМРВ работал линейно и без сбоев.
Корректор – ДМРВ.
Анализируя циферки из мануала и то, что я лицезрел на мультитрониксе и осциллографе, я понимал, что ECU все равно выдают бедную смесь. ДМРВ всё равно занижал.
Подсосов воздуха мимо ДМРВ категорически не обнаружил.
Таким образом, я пришел к выводу, что проблема в ДМРВ.
В качестве отступления.
На качество смеси в статическом режиме работы влияют:
1) показания ДМРВ
2) Датчик температуры ОЖ
3) Положение дросселя
4) Давление в топливной.
5) Частота вращения двигателя
Последние 4 пункта легко проверяются по мануалу и я их быстро исключил.
Новый ДМРВ стоит 25тр. Старый – кот в мешке. Да он нужен в ЗИП, но не факт, что он не будет беднить или богатить. Более того, по большому счёту, мой ДМРВ исправен и нормально, линейно работает, просто у него немного не тот коэфф. усиления…
Тут всё пошло по принципу, чем богаты тем и рады. Сначала я нарисовал схемку и сделал макет.
В принципе ничего особенного. Обычный двухкаскадный усилитель на двух ОУ. Первый каскад – усиление с коэфф. 1.25, далее пассивный регулируемый делитель, ну и второй каскад – повторитель, чтоб получить низкоомный выход.
Схема приблизительная. В реальности есть небольшие отличия. Дело творческое как ни как.
Отработка 1кГц. Желтый — вход. Голубой — выход. Искажений нет.
Ввиду неудобства монтажа в салоне, макет поначалу был прикручен сначала около самого ДМРВ.
Отрегулировав коэфф. Так, чтоб попасть в серединку допуска показаний ДМРВ на ХХ по мануалу(что-то типа 1.5В), я поехал прокатиться:-) Да так неплохо он поехал. И на низких оборотах и на высоких. Реально едет. Но как я заметил, несколько неаккуратно отрегулировал и получил наоборот, несколько богатую смесь. Но решил оставить и так покататься.
колхозный колхоз.
Сгонял я с макетом на дачу.
Да, туда я был настроен философски и доехал с расходом 15.5л\100. Что на литр больше обычного. Но надо заметить, что ехал я даже быстрее обычного, а на крыше у меня добавилась Thule.
В общем как и было ясно, смесь надо подбирать под конкретные условия. А я сделал многооборотный потенциометр и он под капотом:)
Но пересилив лень, я закрутил коэф. усиления в бедную сторону и получил приятную картину с расходом. Обеднение сделало машину менее чувствительной к педали газа и стало легче подбирать экономичный режим, но и тяга стала хуже в общем.
Вот собственно и весь чип тюнинг 45-ого:) Почти. . .
Корректор ДМРВ. Второй этап. Перенос в салон.
В результате всех экспериментов, мне захотелось крутилку в салон. Типа: надо вжарить – выкручиваешь в богатую, надо просто ехать 80-90 – в бедную. Сложный рельеф – где-то по-серединке.
Когда всё придумано и опробовано, переделать по-человечески сложностей не представляет. Убрал разъёмы, повесил всё на нормальные экранированные кабели, подключился не под капотом, а на разъёме ECU, проводку под капотом привел в оригинальное состояние. Подобрал потенциометр и добавочный резистор в пассивном регуляторе так, чтоб было удобно регулировать в нужном диапазоне.
временное решение в салоне, главное, что удобно пользоваться
Немного про зажигание.
Параллельно я перенастроил зажигание на более раннее. Сейчас 10 градусов вместо 5-ти. Это позволило получить более интересную тягу на верхах в совокупности со смесью побогаче. На низких оборотах датчик детонации уводит УОЗ, ECU хвататет угла коррекции, поэтому детонации нет. Езжу, кстати, на 92-ом бензине.
Расход топлива.
Конечно всех это волнует больше, чем даже наверное меня. Так вот он вообще особо никак не поменялся, местами даже упал (ну конечно если не ездить специально на чересчур бедной или богатой смеси). Просто машина едет лучше, жмешь на педаль меньше, а жрет при прочих равных столько же.
Надежность
Надежно. ДМРВ отлично защищен, ЕСU тоже. Схема приводится к стоковой за 2 минуты.
Планы.
1) Всё что сделано – это макет, который мне дал понимание того как в этом моторе все работает, как это можно диагностировать и улучшить. И по сути что-либо улучшить не контролируя реальный результат – тяжело. Сейчас я регулирую смесь по показаниям мультитроникса, а именно по расходу на ХХ = времени открытия форсунок. Поэтому первым делом надо будет озаботиться покупкой широкополосной лямбды типа такой:
2) Далее придётся сделать более сложное устройство, которое позволит не только менять смесь, но и корректировать по фазе сигнал с ДПРВ для смещения УОЗ. Это позволит гибко подстраиваться под используемый бензин и режимы эксплуатации. А так же позволит замкнуться по широкополосной лямбде и держать заданную смесь автоматически. Иначе никакой чип-тюнинг не удастся:)
Хочу кстати заметить. Последние версии арабских ТБ45Е имеют 230л.с. Чисто за счёт иных мозгов, поэтому простор для деятельности есть и он перспективен:-)
Такой вот забавный опыт, надеюсь никого не напугал сиим постом. Кто то меня будет ругать за самодеятельность, но мне пофиг, я просто знаю, что я делаю:-) Кому что интересно – спрашивайте.
www.drive2.ru
3. Татировка ДМРВ или восстановление мертвого — DRIVE2
Вообщем начал умирать у меня ДМРВ, напряжение на зажигании 1.035в — а это предсмертное состояние, а это вообще — показание аж 1.2 л воздуха! в идеале должно быть 0,996в. Как все понимают ДМРВ это ничто иное как обычное сопротивление, которое меняется в зависимости от нагрева, входящий поток воздуха обдувает датчик тем самым уменьшая сопротивление и увеличивая вольтаж на датчике, чем больше воздуха->тем холоднее датчик -> тем меньше сопротивление -> тем больше вольтаж= а по вольтажу мы определяем сколько воздуха сожрал двигатель прыскаем туда топливо в соотношении 1 : 14.7. Со временем датчик, я называю это «прогорать», и теряет сопротивление, тут то нам приходит наша смекалка, что мы можем сделать?
1. поставить м/у 4 и 5 проводом подстроечный резистор и компенсировать потерянное сопротивление.(никогда не тестилось, но по идее должно прокатить)
2. Заставить мозги думать на больший вольтаж меньшее количество воздуха. (все помнят как говорили нам мудрецы — надо ставить ДМРВ такое же как и раньше было(поясню ниже)).
Сначала я хотел идти по первому пути, но не захотел курочить провода, значит идем по второму. Будем править значения напряжения к количеству воздуха. Берем замечательную программу «ДМРВ корректор v.1.0» открываем ей нашу прошивку и смотрим значения напряжения = количеству воздуха
Стандартная прошивка
А теперь вспомните тех мудрецов, а все потому что у разных ДМРВ разные значения к поступающему воздуху, к мудрецам мы еще вернемся, а пока к нашим баранам.
Теперь давайте обратимся к типовым параметрам, например у меня январь 7.2
типовые параметры
обратите внимание, на холостых оборотах ХХ 800 двигатель должен дышать всего лишь 8 кг кислорода, что в купе с моим датчиком показывало 11 а то и 12 кг, естественно он и бензина давал на 13 кг, а воздуха было всего лишь 8кг => вот вам и богатая смесь, перерасход топлива и трясучка двигателя.
значит я в программе ДМРВ открываю прошивку ищу в третем столбике значение которое расходует наш двигатель на холостых оборотах возьмем цифру 11.7 кг/ч и подгоняем 4 столбик что бы было по параметрам 8.3 кг/ч
Вот так должно выйти
После сохранения прошивки, заливаем ее себе в мозг))))
Теперь у меня на холостых ест 8 кг воздуха на 3000 ХХ — 26кг/ч воздуха(помните типовые параметры), двигатель трясти перестало. Расход немного уменьшился.
P.s. вернемся к мудрецам, если Вы ни нашли такой же ДМРВ как у Вас был, просто откройте прошивку выберете ваш новый ДМРВ, сохраняйте, заливайте.
Выбор вашего нового ДМРВ
З.Ы.
Есть датчик Бош, показывал далеко за 1,035. Его ни разу не мыли(просто поменяли на новый)
Этот датчик пролежал несколько месяцев возле зернодробилки, когда дробилка работает, возле нее ощущается вибрация, после нескольких месяцев «массажа» он стал показывать нормальные показания!
Теперь нужно этот опыт повторить) сейчас показания 1.01
Может кто повторит? С «вибро-очисткой» ДМРВ.
www.drive2.ru
Ремонт и Доработка» на DRIVE2
Для тех кто не готов либо не может в силу финансовых трудностей купить новый ДМРВ
Для любителей сэкономить на покупках новых датчиков (не важно дмрв дк или еще чего) небольшой пример.
Пусть у вас на 100 км расход вырос на 500гр бензина. Был 8.5 л на 100 км стал 9 л на 100 км. В принципе не так уж и страшно. Но если посчитать то на 10 тыс км выходит 50 л выброшенного бенза в трубу что по сумме будет приблизительно около 1800р. Те сэкономили на покупке нового датчика но выкинули в трубу приличную сумму хотя можно было за эти деньги к примеру поменять расходники либо масло.
По теме:
Исправный аналоговый ДМРВ (037 и 116 ) обладает следующими характеристиками: Напряжение АЦП ДМРВ на неработающем двигателе должно быть 0,996 Вольт. Значения 1,016 и 1,025 еще приемлемы, если более 1,030 — чувствительный элемент датчика засорен и датчик уже врет.
И так имеем 2 ДМРВ с АЦП 1.035 и 1.172
Полный размер
1.172 Абсолютно мертвый.
Полный размер
Чтобы открутить датчик использую обычную биту с пропилом посередине.
Чистят в основном спиртом или спец очистителем для ДМРВ.
У меня после чистки спиртом стало скакать АЦП поэтому я чистил обычным обезжиривателем замачивая датчик на сутки. (Снимайте уплотнительное колечко с датчика иначе оно раскисает и становится в 1.5 раза больше а через сутки возвращается в прежнее состояние).
Полный размер
Итак мертвый ДМРВ удалось реанимировать с 1.172 до 1.016 что очень неплохо (в последствии через сутки напряжение все же поднялось до 1.055).
Полный размер
Напряжение АЦП ДМРВ на неработающем двигателе с 1.035 упало до 0,996 Вольт. Что соответствует состоянию нового ДМРВ
Полный размер
А это при работе на холостых. До того как почистил ДМРВ массовый расход воздуха составлял около 15 кг/час. После чистки стало около 9.8 кг/час. Расход топлива на хх был 1 с копейками после чистки стал 0.8. После чистки именно этого ДМРВ прошло больше года и более 10 тыс км пробега. Все исправно работает.
вот коррекция из логов на этом ДМРВ через пару месяцев после откатки прошивки .
Теперь разберемся с ДМРВ который не отмылся и показывает 1.055
Даже с такими показаниями его можно вернуть в работу с приемлемым расходом топлива. Но для этого нужно править прошивку.
А именно тарировку ДМРВ.
Полный размер
Видно что по тарировке ДМРВ при АЦП 0.996 = 0 кг воздуха а при 1.055= 1.8 кг. Это говорит о том что включив зажигание в ЭБУ поступают данные что заглушенный мотор уже ест 1.8 кг воздуха.
Полный размер
Правим тарировку на -1.8. Получаем при АЦП ДМРВ = 1.055 расход воздуха равен 0
Уже расход таким диким не будет и авто будет более менее работать. А так же лучше откатать прошивку под него.
Но не стоит забывать что проверка напряжения АЦП в состоянии покоя не достаточна. Есть такое понятие как- Скорость реакции ДМРВ (тоже самое что пинг в интернете и онлайн играх).
Важно: система самодиагностики ЭБУ не способна выявить снижение скорости реакции ДМРВ. Такую неисправность можно найти только путем диагностики с применением осциллографа замерить по фронту нарастания сигнала. По моему мнению нужно сравнение с заведомо хорошим ДМРВ. Соединить оба и пропускать через них воздух с разной частотой нарастания как бы резкое открытие дроссельной заслонки и в разных режимах. А после сравнить показания.
Поэтому новый есть новый датчик.
www.drive2.ru
Новая тарировка ДМРВ через формулу в Exсel — бортжурнал Лада 2114 Quartz Taz 2006 года на DRIVE2
Всем доброго времени суток!
И снова я пишу про ремонт ДМРВ, но только уже другим путём пойду, более грамотным (с моей точки зрения). Расскажу как с помощью Excel создать новую тарировку ДМРВ под любой убитый датчик, чтоб хотя бы смесь была в норме во всём диапазоне оборотов. Скажу сразу, что быстродействие датчика не восстановить!
Полный размер
Стандартная тарировка ДМРВ
Начал я с того что построил 2 графика в Exel. Один полность «здорового» датчика, а второй конкретно мой.
Полный размер
Из графиков видно, что с увеличением напряжения ДМРВ увеличивается его погрешность в измерении. Тут 3 точки. Первая это при включенном напряжении, вторая при работе двигателя на холостых, третья при 3000 оборотах. Красная линия — новый датчик.
Поэтому, когда в прошивке просто сдвигают тарировку чуть ниже, это не правильно!
Потом я задал себе вопрос, как узнать величину этой погрешности измеренного воздуха например при напряжении в 3 В? И тут мне помог Excel.
Построил ещё раз график из 3 точек своего датчика и построил линию тренда для наглядности. Далее Exel описал линию тренда формулой, которая представлена ниже.
Полный размер
Дельта МРВ это та самая погрешность измеренного массового расхода воздуха. Объясню. Например при 3000 оборотах расход воздуха должен быть 30 кг/час, а у меня показывало 34, 34-30=4 (4 это и есть дельта).
Далее я накидал несколько значений АЦП ДМРВ по памяти из прошивки и применил полученную формулу для вычисления остальных точек. Вот что получилось:
Полный размер
Видно что при самом большом напряжении ДМРВ врёт в показаниях аж на 71 кг. То есть при напряжении в 4,98В расход будет не 799,7 а 728,7.
Конечно, по большому счёту всё что я сделал навряд ли кто будет применять( но я применил в своей прошивке, о чём кстати, не жалею), скорее я просто убедился, что ВСЁ можно описать математикой.Не зря, например, пользуются математикой и физикой для расчёта впуска и выпуска тюнингованных деталей, создают 3D модели ГБЦ для расчёта наилучшей геометрии впускных и выпускных каналов для наилучшей наполняемости цилиндров)))
Всем спасибо за прочтение)
Вопросы жалобы предложения?
Нравится 63 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Чистка ДМРВ и про корректор фары… — бортжурнал Mazda 3 Матрена 2005 года на DRIVE2
На кануне решил помыть датчик ДМРВ, в нем же стоит и датчик температуры воздуха. Я полагал что его наврятли кто чистил, а если и чистил то очень давно.
Полный размер
Вся процедура занимает минут 15, снимаем фишку с датчика, откручиваем 2 винта и вынимаем датчик.
Полный размер
Очень грязный…
Полный размер
Мыл датчик Нефрасом и ватной палочкой пропитанной растворителем. Перед мойкой датчика снял резиновое уплотнительное кольцо, чтобы не раскисло и неповредилось. Собираем все в обратной последовательности. Чистый датчик забыл сфоткать, извиняйте) Скрестили пальцы и заводим, ошибок нет, все работает. После чиски датчика машина стала чуть лучше реагировать на педаль газа и расход немножко упал.Заметил что не работает корректор на правой фаре… Ну думаю я же механ, щас посмотрю, может питание пропало, шток корректора слетел с зацепления в фаре, ченить закисло… Снимается он довольно таки неудобно, во-первых место мало, во-вторых тянуть надо сильно, а очково) Сам корректор нужно повернуть против часовой стрелки и тянуть от фары, главное ничего не сломать.
Полный размер
Вскрыл моточик корректора, а там…
Полный размер
Хьюстон, у нас проблема
Скорее мертв, чем жив. В поисках корректораЦена вопроса: 0 ₽ Пробег: 171200 км
Нравится 42 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Ремонт и Доработка» на DRIVE2
заливаем изменённую прошивку в эбу, еепром обязательно чистим(стираем)так как обучение эбу произойдет заново.у кого активирован иммо нужно сделать сброс обучения эбу(инициализация)чтоб не стереть код иммо.иначе машина не заведётся
Теперь самое интересное.Научить эбу понимать сигнал с дмрв сименс.Так как тарировки датчиков разные, нужно их изменить в прошивке, которая потом будет залита в эбу.Меняются тарировки самого дмрв .Я пользовался программой чиптюнинг про 3.2.1.(СТР 3.2.1)Она свободно гуляет по сети. Открываем программу, в левом верхнем углу видим ФАЙЛ.Кликаем открыть и выбираем прошивку, которую нужно изменить для последующей заливки в эбу.Производим изменение калибровок дмрв .После всех изменений выбираем снова в левом верхнем углу ФАЙЛ-сохранить(или сохранить как-чтобы обозначить отредактированную прошивку и не путать с оригиналом) Фото процесса ниже:
ВНИМАНИЕ!Вношу коррективы-тарировку ДТВ трогать не надо!И диагностику ДТВ тоже!
вот моя прошивка с калины(комплектация датчиками)ещё пока под дмрв бош
переходим в ДАТЧИКИ И МЕХАНИЗМЫ(двойной клик)
ищем ТАРИРОВКА ДМРВ.открываем её и видим график тарировки бошевского дмрв(у меня на фото уже изменённая тарировка)
не выходя из тарировки дмрв, выбираем КОМАНДЫ и ИМПОРТ КАЛИБРОВКИ.
откроется вот такое окно.можно выбрать как у меня на фото файл
в открывшемся окне(которое на фото выше) укажите путь к папке со скачанным файлом(об этом я уже говорил выше.и нажмите открыть.всё, тарировка поменялась на нужную.едем дальше…
далее выбираем -ДАТЧИКИ И МЕХАНИЗМЫ-ДТВ(актуально для 7.2)
выбираем тарировка дтв
вот такой график будет после изменения тарировок ДМРВ(для сименс)
вот сравнение калибровок синие-сименс, тонкая красная-бош(это для визуального примера)
вот сравнение тарировок ДТВ синяя сименс, красная бош
далее открываем-ДИАГНОСТИКА.поясню:калибровки мы изменили, а в прошивке указаны пределы диагностики параметров для бош.если их не изменить, загорится
откроется вот такое окно.наводите курсор на выделенное синим окошечко и руками(цифрами вводите 4.00)на фото 3.00-это не правильно.
в этом окне вводите вот такие цифры
в этом окне вводите вот такие цифры(дтв)
в этом окне вводите вот такие цифры(дтв)
ставим новый дмрв на место через переходник(нулевик подцеплял просто на попробовать).ещё отмечу, что по креплению сименс чуть не подходит-отверстия во фланце(я просто самые края вырезал, сделал пазы вместо отверстий).подцепляем эбу к колодке, включаем зажигание(не заводим, ждём 10-15 сек.и выключаем зажигание.теперь можно заводить)
завёл и поключил диагностическую программу дабы всё проверить…
вердикт программы 🙂 !двигатель работает очень ровно и намного лучше откликается на педаль газа.ВСЕМ УДАЧИ!
www.drive2.ru
ДМРВ ниточный (оживление) — DRIVE2
С наступлением тепла достала окончательно детонация.Думаю многим будет полезно, т.к проблема детонации особенно у ваносных моторов распространена.
Немного истории, мучала детонация на низах, под нагрузкой, особенно проявлялась при сбросе газа, что с горки что на горку всё равно.Свечи светлые, не то чтоб белые, без особых подозрений, но бедноватая смесь видна.При чём двигатель работал отлично, но тупняк и детонация достала!
Обьездил за два года все лучшие диагностики города, результата ноль, только предположения, ну и началось с предположений!
Был куплен и полностью откапитален другой двигатель(старый убитый продан)далее замена дкв, дрв, бензонасоса, лямда зонда, ставил другие мозги, проверки дтож, дтвв, дпдз, дд, установлен ремкомплект ваноса, ставил обманки датчиков, эксперименты со свечами, с форсунками, c топливом, упорно искался подсос воздуха, но не тут собака зарыта.
Остался расходомер)хотя экспериментировал и ставил заведомо исправный, результата не было, может просто мозг не успел адаптироваться.Увидел в инете такое
Вырезал такую же картонку и воткнул перед расходомером, правда снял сетку и поставил после сетки, т.е во внутрь, машина заводилась и глохла, валил чёрный дым, вырезал поменьше стало получше, в итоги установлено совсем маленькое кольцо, т.е внутренний диаметр был уменьшен на 5мм, таким способом увеличилась скорость потока воздуха на расходомер и он начал видеть больше воздуха и стал обогащать смесь, казалось бы 5мм.Клемму с аккумулятора скинул на 20 мин, через некоторое время машина полностью одаптировалась, думаю через день. В итоги детонация пропала вообще, машина оживилась, стала ехать намного лучше, на педаль практически не давлю, но с низов иногда небольшой тупнячёк, задумывается, а потом выстреливает, расход реально уменьшился, на 1- 1,5 литра, включал кандишку, разница в поведении практически не заметна, пока езжу, доволен что на правильном пути и ищется живой расходомер, думаю найдутся недостающие кобылки)))
www.drive2.ru