Ремонт суппортов задних: Тормозной задний суппорт — как снять и сделать ремонт + Видео

Содержание

Тормозной задний суппорт — как снять и сделать ремонт + Видео

Переход на дисковые тормоза потребовал от разработчиков автомобилей новых технических решений. Ведь схема барабанных тормозов, такая удобная в плане реализации функции ручного тормоза, оказалась непригодной. Ведь необходимо было обеспечить не расширение колодок, а наоборот, их сжатие. Поэтому производители автомобилей начали решать эту проблему различными путями. Одни реализовали механическое сжатие колодок, подобное тому, что используют на барабанных тормозных механизмах, другие решили применить электрическое.

Как работает задний тормозной суппорт

Как и передний суппорт, задний состоит из тормозного цилиндра с поршнем, скобы и направляющих, обеспечивающих движение суппорта по скобе. При нажатии на педаль тормоза давление в тормозной магистрали возрастает, поршень выходит из цилиндра и прижимает одну колодку. Благодаря тому, что суппорт спокойно передвигается по скобе с помощью направляющих, обеспечивается равномерное распределение давления на обе тормозные колодки и их прижимание к тормозному диску.

Механический привод ручного тормоза работает аналогично – тросик приводит в действие рычаг, закрепленный на корпусе суппорта, который, в свою очередь, выжимает одну из колодок. Свободное движение суппорта на скобе равномерно распределяет прижимное усилие на обе колодки, обеспечивая одинаковое давление на тормозной диск. По этой же схеме выполнен и электрический привод ручного тормоза. Разница в том, что в одних моделях электромотор нажимает на поршень цилиндра суппорта, а в других непосредственно на одну из колодок.

Неисправности тормозного суппорта

Встречаются следующие виды неисправностей заднего суппорта:

  • закисание поршня цилиндра, в результате чего давление жидкости при нажатии на тормоз недостаточно, чтобы сдвинуть поршень с места;
  • течь уплотнительных манжет поршня, в результате колодки прижимаются слабей, чем необходимо и происходит потеря тормозной жидкости. Если тормозная жидкость полностью вытечет и в тормозную систему попадет воздух, резко снизится эффективность торможения всех колес;
  • повреждение пыльника поршня тормозного цилиндра. В результате между поршнем и цилиндром попадает грязь, которая повреждает зеркало стенок цилиндра и приводит к снижению эффективности торможения и потере тормозной жидкости;
  • повреждение пыльников направляющих, из-за чего попавшая на них грязь увеличивает сопротивление движению суппорта и давление между колодками распределяется неравномерно. Это приводит к снижению эффективности торможения, а также неравномерному и быстрому износу тормозного диска;
  • слабая затяжка скобы суппорта или трещина в скобе. Это самые опасные неисправности, ведь, во-первых, колодки прижимаются к диску неравномерно, во-вторых, при сильном торможении скоба может сломаться или открутиться от кулака. Если это произойдет, колодки выпадут, поршень выйдет из цилиндра и жидкость выльется наружу, моментально снижая эффективность торможения остальных колес.

Диагностика заднего суппорта

Диагностика состоит из двух этапов:

  1. Сравнения эффективности торможения всех колес.
  2. Визуального осмотра суппорта.

Чтобы сравнить эффективность торможения всех колес, проведите диагностику с помощью компьютерного стенда. Если такой возможности нет, необходимо на ровном горизонтальном асфальтированном участке разогнать автомобиль до 30 километров в час, после чего выжать педаль сцепления (на автомобилях с АКПП включить нейтральную передачу) и резко до упора нажать на тормоз. Эта процедура позволяет определить состояние тормозных суппортов на любых автомобилях, вне зависимости от наличия АБС. Если все суппорты исправны, то машину не занесет. Если один из суппортов плохо работает или неисправен, машину занесет. Во время заноса вы ощутите, переднюю или заднюю часть автомобиля поворачивает, поэтому найти неисправный суппорт не составит труда. Ведь автомобиль всегда заносит в сторону, противоположную неисправному суппорту.

Для визуального осмотра тормозного суппорта необходимо подпереть переднюю часть машины противооткатными упорами, затем приподнять заднюю часть с помощью домкратов. Подняв машину домкратами, обязательно установите подпорки (их продают в автомагазинах). Это позволит избежать опрокидывания домкратов и падения автомобиля. Установив подпорки, снимите задние колеса и осмотрите суппорт. Внимательно проверьте  состояние пыльников цилиндров и направляющих. При обнаружении трещин, разрывов и пробоин, необходимо снять суппорт для более серьезной оценки состояния, возможного ремонта и замены пыльников.

Попросите помощника несколько раз сильно нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться в отсутствии утечки тормозной жидкости. Затем попросите помощника несколько раз включить и выключить ручной тормоз, одновременно осматривая работу его привода и вращая тормозной диск. Это поможет определить состояние механизма привода ручного тормоза. Если после нажатия и отпускания педали тормоза колесо не сразу начинает вращаться легко, необходимо обязательно заменить резиновую манжету поршня. Ведь она играет роль своеобразной пружины, которая возвращает поршень в цилиндр после снижения давления жидкости.

Как снять тормозной суппорт

Чтобы снять тормозной суппорт, поднимите заднюю часть автомобиля, как описано выше. Снимите колесо, затем отсоедините привод ручного тормоза. На машинах с электрическим приводом ручного тормоза для снятия суппорта используют различные приспособления и приемы, которые подробно описаны в инструкции по ремонту автомобиля.

Снимите защитные колпачки с направляющих, затем выкрутите их с помощью соответствующего ключа-шестигранника. После этого снимите суппорт, возможно, ему придется немного помочь отверткой, но в большинстве случаев достаточно просто потянуть двумя руками.

Чтобы не потерять тормозные колодки, снимите их и положите отдельно. Подвесьте суппорт с помощью веревки или проволоки, прикрепив ее к кузову или амортизатору. При необходимости выкрутите болты крепления скобы и снимите ее. Если необходимо полностью снять суппорт, то выкрутите из него наконечник тормозного шланга. Открутив шланг, заткните его кусочком резины или целлофана, чтобы предотвратить утечку тормозной жидкости. Некоторые механики пережимают тормозной шланг, но это снижает его ресурс и может привести к появлению трещин и ослаблению стенок. При неудачном стечении обстоятельств такой шланг при резком и сильном торможении может лопнуть, в результате чего эффективность тормозов всех колес упадет в десятки раз. Также закройте кусочком резины, целлофана или болтом с подходящей резьбой впускное отверстие суппорта.

Ремонт заднего тормозного суппорта

Любой ремонт заднего суппорта начинается со снятия пыльника. Для этого необходима плоская отвертка. Сняв пыльник, осмотрите поверхность поршня, если на нем видны следы ржавчины, суппорт желательно заменить целиком. Потому что попавшая между стенками цилиндра и поршнем ржавчина часто приводит к повреждению зеркала стенок.

Чтобы заменить манжету, необходимо извлечь поршень. Для этого существуют три приема, имеющих свои плюсы и минусы.

  1. Извлечение поршня на автомобиле. Если точно известно, что придется вытаскивать поршень чтобы заменить резиновые уплотнители, то это можно сделать еще на автомобиле. Сняв суппорт со скобы, попросите помощника плавно нажать на педаль тормоза. Давление в тормозной системе возрастет и выдавит поршень. Как только он выйдет, необходимо подать помощнику сигнал, чтобы он отпустил тормоз. Плюс этого метода – легкое извлечение поршня. Минусы – работать приходится в неудобных условиях и теряется большое количество тормозной жидкости.
  2. Чтобы извлечь поршень из цилиндра можно воспользоваться разводным ключом. Обхватите верх поршня и, поворачивая его из стороны в сторону, вытаскивайте. Этот метод чаще всего применяют в тех случаях, когда поршень необходимо заменить. Ведь неловкое движение ключом приведет к образованию царапин на поверхности поршня. Плюс такого метода в том, что поршень можно доставать в комфортных условиях, зажав суппорт в тиски.
  3. Также можно извлечь поршень с помощью сжатого воздуха. Для этого необходим переходник с подходящей резьбой. Подключив переходник к компрессору и суппорту, подавайте воздух до тех пор, пока поршень полностью не выйдет. Минусы этого поршня – необходимы компрессор и специальный переходник, выход поршня больше похож на выстрел, поэтому существует вероятность его повреждения.

После того, как поршень извлечен, необходимо внимательно осмотреть стенки цилиндра. Если зеркало стенок имеет царапины или задиры, суппорт подлежит замене. Если поврежден только поршень, то его можно приобрести как в составе ремкомплектов, так и отдельно.

Обязательное условие качественного ремонта суппорта – чистота на рабочем месте. Пыль или грязь, попав между цилиндром и поршнем, приведут со временем к появлению задиров и повреждений. Поэтому ремонтируйте суппорт только на чистом столе, предварительно вымыв с мылом руки.

Ремонт заключается в замене резиновых уплотнителей (манжет) и, при необходимости, поршня. Вытащив с помощью отвертки старую манжету, тщательно промойте цилиндр суппорта с помощью спирта. Не забудьте во время промывки вытащить заглушку из впускного отверстия. После промывки обязательно просушите его. После каждой разборки необходимо устанавливать новую манжету. Для этого смажьте стенки цилиндра, включая посадочное место манжеты, тормозной жидкостью. Смажьте наружную поверхность поршня тормозной жидкостью, ровно вставьте в суппорт и вдавите рукой. Если поставили правильно, то он войдет достаточно туго. Если поставили криво, то вдавить поршень не получится.

Установка суппорта на автомобиль

После того как вставили поршень, необходимо установить суппорт на автомобиль. Установку проводите так же, как снятие, но в обратной последовательности. Если наконечник тормозного шланга крепят к суппорту с помощью спецболта, то обязательно замените медные шайбы. Установив и собрав суппорт, прокачайте тормоза (не забудьте долить в бачок тормозную жидкость). Для этого попросите помощника 4 раза нажать и отпустить педаль тормоза, после нажать еще раз и держать до команды. Когда педаль нажата, открутите штуцер прокачки тормозов и выпустите воздух, закройте штуцер и позвольте помощнику отпустить педаль. Когда появится тормозная жидкость, наденьте на штуцер шланг и опустите его в прозрачную бутылку или банку с тормозной жидкостью. Прокачивайте тормоза до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха. В последнюю очередь установите колесо и опустите машину на землю. 

Ремонт суппортов задних


Ремонт суппорта, заднего левого загрызыша — Volkswagen Golf, 1.6 л., 1998 года на DRIVE2

Прелюдия
В прошлом году пытался прокачать тормоза у ОД. Те сказали, что у левого заднего суппорта прикипал сопун, и прокачать его не удалось. Чуть позже ОД не смогли поменять задние колодки, т.к. всё тот-же левый задний суппорт не поддался разжатию. Сделали тогда всё сами и поставили новые колодки.

Причина
С поршня суппорта слезла манжета, и вследствие чего, на внутренний уплотнитель попали увлажнённые грязь и пыль и расцарапали поршень и цилиндр суппорта.

Последствия
Через некоторое время пошла ржавчина. Поршень прикипел и перестал утапливаться.

Суппорт закусил тормозные колодки. Обнаружил все с приходом лета. Появился сильный свист в легком торможении. При интенсивном торможении свист пропадал. В особо жаркие дни свист стоял и при движении авто.

От закушенных колодок осталось 5мм мяса спустя всего 10000км.


Так выглядят колодки справа. По состоянию — как новые.


Начитавшись тем на форумах ремонта Volkswagen было решено самостоятельно отремонтировать суппорт.

Для ремонта потребовалось:
1. 1 рем. комплект тормозного суппорта Bocsh 1 987 470 040 = 460,40р.;

Ремонтный комплект заднего тормозного суппорта.


2. Весь имеющийся инструмент;
3. Съёмник стопорных колец;

Съёмник купил на рынке за 450р.


4. Прямые руки;
5. Чувство юмора.

Ремонт
В целом всё достаточно просто, но почему то это просто съело 3 дня моего свободного времени. Скорее всего, сказалась жара. Работал в гараже только после 18:00 и по утрам до 10:00.
Весь ремонт делится на:
1. Снятие;

По началу глушил шланг салфетками, тряпками, руками. Потом бросил, подставил емкость и минуты через 2 жидкость капать перестала.


Суппорт оснастил приспособлением для утапливая подшипника. Так его легче держать, не пачкая руки и легче скручивать детали первой из которых я снял прикипевший сопун для прокачки. Как только я его снял, вся оставшаяся жидкость вылилась из суппорта.


2. Разборка;

Снял ограничитель хода кронштейна ручного тормоза. Чтобы извлечь поршень нужно длинной и мощьной отверткой, т.к. у меня всё ржавое, покачать кронштейн ручного тормоза. Поршень вылезет по спирали наружу и окончательно выпадет.


Снятый закисший сопун.


Визуально осмотрел корпус. Есть шлейф ржавчины.


Поршень чище будет.


Съёмником извлёк стопорное кольцо и вытащил механизм ручного тормоза. Кстати очень интересная и хитрая вещь.


Визуально корпус в ужасном состоянии, но жить и работать будет.


Разобрал поршень. Блин, ну очень мудрёный, что потом не соберёшь. И зачем только в нём сделано отверстие выводящее тормозную жидкость наружу. Может конечно оно как предохранительное или смазывающее для уплотнителей. Но так или иначе конструкция поршня не простая.


3. Чистка;

По частям всё подверглось химической чистке в ванне с лимонной кислотой и кипятком. Первоначально чистил всё от смазки и грязи. Затем всё погрузил в не нужную банку, засыпал лимонкой и залил кипятком из чайника. Процесс чистки начинается сразу.


Следом отправил в химчистку разобранный поршень и корпус суппорта + повторная чистка кронштейнов.


Не идеальный, но результат устраивает.


4. Сборка;

Не дожидаясь пока всё высохнет, протираю салфетками все детали, стираю всю влагу и начинаю собирать первым делом извлекая втулку из корпуса суппорта. Новая втулка из рем. комплекта впрессовывается не сложнее чем извлекается старая. Впрессовывать её нужно на глубину не меньше 3 мм от глубины цилиндра суппорта. В проём дальше вкладывается уплотнение с механизма ручного тормоза. Если не впрессовать на эту глубину Вы не сможете зафиксировать стопорное кольцо. Ни 2.5мм, ни 2.8мм, ни 2.9мм, а именно 3мм. Уплотнение поршня собираю на смазке из рем. комплекта.


Механизм смазываю смазкой из рем. комплекта. Её здесь много и можно не мелочиться.


С обратной стороны впрессовал новую резинку. Открытые места промазал графитовой смазкой. Немного спустя она выкипит в графит. Сильно не поможет, но хоть чем закрою дыру в корпусе.


5. Установка;

Поршень вкручивать в суппорт решил уже в гараже. На дому маслом или тормозной жидкостью не располагал. Обильно облив поршень и все уплотнители поршень вкручивается на шток. Можно ещё и приспособлением воспользоваться.


6. Прокачка тормозной жидкости.
Дело не хитрое. Пособий в сети куча. Если не знаешь, то лучше 300р. отдать за это в сервисе.

Выводы
Очень важно вовремя заметить проблему и не запускать её до критического состояния. Я видел слезший уплотнитель и знал чем это обернётся, но не принял в свое время мер, рассчитывая на то, что поменяю суппорта и всю тормозную систему на новую. Денег с того времени не накопил и вообще забыл про него пока суппорт сам не напомнил.

Пара советов от человека БАЯНА
Машину держать следует на страховочных опорах, и лучше если сразу на 2.
Если с тормозного шланга не снимается крепёжный болт через жестко посаженные шайбы, лучше их не снимать, иначе их можно погнуть. И не следует его чем-либо закрывать, т.к. это бесполезно. Лучше подставить емкость и наклонить шланг для слива тормозной жидкости. Потом её можно вернуть обратно в бачек.
Сборку суппорта лучше выполнять смазав поршень и все уплотнители тормозной жидкостью.
Перед подводом тросика ручного тормоза можно покачать кронштейн ручного тормоза чтобы подвести поршень к колодкам.
Одному прокачку тормоза выполнять будет тяжело, но ухитриться поставить емкость на опору колеса можно. Важно чтобы она была выше сопуна суппорта и важно иметь прозрачную трубку диаметром 6мм для наблюдения за движением жидкости.
Перед тем как завести авто для прокачки не забудьте снять с передачи. Я забыл, и она благополучно сдвинулась вперед, сорвавшись с домкрата, но прокатившись жесткостью по опорам.
Обязательно нужно следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, иначе будет только хуже.
А вообще про прокачку могу сказать, что если есть не уверенность в результате, лучше заплатить 300р. и сделать это на сервисе. А отрегулировать ручник можно и самому.

www.drive2.ru

Ремонт задних суппортов. Переборка и установка. — Audi 100, 2.3 л., 1991 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток.
Продолжаю предыдущую тему, а именно снятие, переборку и установку задних суппортов.

Суппорта откручиваются с помощью шестигранника (размер не помню).

Полный размер

Мне повезло открутить таким


Откручиваем по два болта на суппорт, снимаем и что мы видим:

Полный размер

Пыльники направляющих многими любимой фирмы Seinsa Autofrein. На удивление целые, но с одной стороны он очень легко соскочил со скобы.

Полный размер

Манжета.

Полный размер

Колодка на заклинившем суппорте

Полный размер

Износ неравномерный

Тащим суппорта домой для дальнейшего ремонта.

Полный размер

Общий вид Суппорта Girling 38

Полный размер

Уложил в ведро с крышкой

Дальше я планирую придать им нормальный вид, чтоб не ковыряться в грязи. Заливаю все кипятком и насыпаю большое количество лимонной кислоты. Закрываю крышкой и накрываю ведро старой курткой, чтоб вода дольше остывала. Кислота нейтрализует ржавчину и суппорт становится чистым.

Конечно метод электролиза лучше и быстрее, нежели кислотный, но гаража у меня нет, а собирать дома такое устройство как то не хочется)

Так вот, через сутки несем ведро в ванную (осторожно, чревато пи****ями от жены). Открываем и видим:

Полный размер

Цвет водички. В прямоугольном ведре вода с кислотой после суток с суппортами. В круглом вода, после промывки суппорта проточной водой

Полный размер

Суппорт, извлеченный из кислоты. Ржавчина растворилась и мажется на руках как смола

Промываю суппорт проточной водой, пока она не станет более менее чистой

Полный размер

Виднеется проблеск)

Если все отмылось сразу, то отлично, если нет, то бросаем в кислоту (не в черную, а в новую конечно же)

Как известно кислоту нейтрализует щелочь. Самая доступная щелочь — это сода. Разводим воду с содой и кидаем туда наши суппорта. Если этого не сделать, то при контакте с воздухом суппорта покроются желтым налетом.

Когда все это закончено — обезжирил и покрасил суппорта. С обычный серый цвет. Я же не гонщик)

Полный размер

Готово

Теперь можно и разобрать.

Сделаю небольшое отступление. Я не стал разбирать суппорта перед мойкой и покраской и это не есть правильно. Флажок ручника как правило клинит из-за пропускающего сальника. Соответственно полость флажка да и сам флажок ржавые. В идеале было бы все разобрать и растворить ржавчину в этой самой полости. Так же корродируют выемки под уплотнительное кольцо и манжету поршня суппорта. Так что разобрав все и уже бросив растворятся вы избавите себя от механической очистки, какой занимался я)

И так — разбираем. Фото мало, поэтому на словах.
Поршень я выкрутил ключом от болгарки. Следом нужно снять стопорное кольцо. Чтобы не мучится я купил длинный съемник. Стоит дороже любого обычного в разы, но облегчит жизнь и сохранит нервы.

😀

Полный размер

Вот такой.

Далее можно открутить штуцер прокачки. Для этого лучше использовать накидной ключ. Перед снятием нагреть, дать остыть и полить тормозухой. Я всего этого изначально не сделал, тем самым при нагреве и заливании испортил краску на суппорте, что опять же говорит, что лучше сначала разобрать, а потом красить.
Штуцер слизало и удалось выкрутить набив на него ключ на 9! Рискованый ход, но все удалось.

Полный размер

Бедолага

Вытаскиваем пружину с приблудой с лепестками, шайбу и еще одну шайбу с выемкой.

Далее вытаскиваем шток поршня. Для этого я намотал на его резьбу тряпку и плоскогубцами вытянул.

Полный размер

Содержимое суппорта

В открывшееся отверстие видим толкатель — металлическое тело похожее на капсулу. Вытаскиваем его. Теперь сняв пружину флажка суппорта и открутив болт можно вытащить флажок. Как правило он прикисает и приходится его выбивать. У меня выбивать пришлось на одном. Второй вышел легко. Далее я увидел такую картину.

Полный размер

Все ржавое. Сальник я уже вытащил.

Шток забыл сфоткать, но он был в наростах. Берем в руки надфиль, наждачку и чистим внутри все тщательно (а если бы разобрал, то все бы откисло само) Так же чистим флажок ручника. Если раковин на нем не остается, то повезло. Если есть глубокие, то можно проточить и поставить ремонтный сальник, как советует Docent86
Мне относительно повезло и я оставил пока так.

Полный размер

Вычистил

Полный размер

Флажок


Дальше я смазал внутри все смазкой ATE, включая полость под сальник.

www.drive2.ru

Тормозной задний суппорт — как снять и сделать ремонт + Видео

Переход на дисковые тормоза потребовал от разработчиков автомобилей новых технических решений. Ведь схема барабанных тормозов, такая удобная в плане реализации функции ручного тормоза, оказалась непригодной. Ведь необходимо было обеспечить не расширение колодок, а наоборот, их сжатие. Поэтому производители автомобилей начали решать эту проблему различными путями. Одни реализовали механическое сжатие колодок, подобное тому, что используют на барабанных тормозных механизмах, другие решили применить электрическое.

Как работает задний тормозной суппорт

Как и передний суппорт, задний состоит из тормозного цилиндра с поршнем, скобы и направляющих, обеспечивающих движение суппорта по скобе. При нажатии на педаль тормоза давление в тормозной магистрали возрастает, поршень выходит из цилиндра и прижимает одну колодку. Благодаря тому, что суппорт спокойно передвигается по скобе с помощью направляющих, обеспечивается равномерное распределение давления на обе тормозные колодки и их прижимание к тормозному диску.

Механический привод ручного тормоза работает аналогично – тросик приводит в действие рычаг, закрепленный на корпусе суппорта, который, в свою очередь, выжимает одну из колодок. Свободное движение суппорта на скобе равномерно распределяет прижимное усилие на обе колодки, обеспечивая одинаковое давление на тормозной диск. По этой же схеме выполнен и электрический привод ручного тормоза. Разница в том, что в одних моделях электромотор нажимает на поршень цилиндра суппорта, а в других непосредственно на одну из колодок.

Неисправности тормозного суппорта

Встречаются следующие виды неисправностей заднего суппорта:

  • закисание поршня цилиндра, в результате чего давление жидкости при нажатии на тормоз недостаточно, чтобы сдвинуть поршень с места;
  • течь уплотнительных манжет поршня, в результате колодки прижимаются слабей, чем необходимо и происходит потеря тормозной жидкости. Если тормозная жидкость полностью вытечет и в тормозную систему попадет воздух, резко снизится эффективность торможения всех колес;
  • повреждение пыльника поршня тормозного цилиндра. В результате между поршнем и цилиндром попадает грязь, которая повреждает зеркало стенок цилиндра и приводит к снижению эффективности торможения и потере тормозной жидкости;
  • повреждение пыльников направляющих, из-за чего попавшая на них грязь увеличивает сопротивление движению суппорта и давление между колодками распределяется неравномерно. Это приводит к снижению эффективности торможения, а также неравномерному и быстрому износу тормозного диска;
  • слабая затяжка скобы суппорта или трещина в скобе. Это самые опасные неисправности, ведь, во-первых, колодки прижимаются к диску неравномерно, во-вторых, при сильном торможении скоба может сломаться или открутиться от кулака. Если это произойдет, колодки выпадут, поршень выйдет из цилиндра и жидкость выльется наружу, моментально снижая эффективность торможения остальных колес.

Диагностика заднего суппорта

Диагностика состоит из двух этапов:

  1. Сравнения эффективности торможения всех колес.
  2. Визуального осмотра суппорта.

Чтобы сравнить эффективность торможения всех колес, проведите диагностику с помощью компьютерного стенда. Если такой возможности нет, необходимо на ровном горизонтальном асфальтированном участке разогнать автомобиль до 30 километров в час, после чего выжать педаль сцепления (на автомобилях с АКПП включить нейтральную передачу) и резко до упора нажать на тормоз. Эта процедура позволяет определить состояние тормозных суппортов на любых автомобилях, вне зависимости от наличия АБС. Если все суппорты исправны, то машину не занесет. Если один из суппортов плохо работает или неисправен, машину занесет. Во время заноса вы ощутите, переднюю или заднюю часть автомобиля поворачивает, поэтому найти неисправный суппорт не составит труда. Ведь автомобиль всегда заносит в сторону, противоположную неисправному суппорту.

Для визуального осмотра тормозного суппорта необходимо подпереть переднюю часть машины противооткатными упорами, затем приподнять заднюю часть с помощью домкратов. Подняв машину домкратами, обязательно установите подпорки (их продают в автомагазинах). Это позволит избежать опрокидывания домкратов и падения автомобиля. Установив подпорки, снимите задние колеса и осмотрите суппорт. Внимательно проверьте  состояние пыльников цилиндров и направляющих. При обнаружении трещин, разрывов и пробоин, необходимо снять суппорт для более серьезной оценки состояния, возможного ремонта и замены пыльников.

Попросите помощника несколько раз сильно нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться в отсутствии утечки тормозной жидкости. Затем попросите помощника несколько раз включить и выключить ручной тормоз, одновременно осматривая работу его привода и вращая тормозной диск. Это поможет определить состояние механизма привода ручного тормоза. Если после нажатия и отпускания педали тормоза колесо не сразу начинает вращаться легко, необходимо обязательно заменить резиновую манжету поршня. Ведь она играет роль своеобразной пружины, которая возвращает поршень в цилиндр после снижения давления жидкости.

Как снять тормозной суппорт

Чтобы снять тормозной суппорт, поднимите заднюю часть автомобиля, как описано выше. Снимите колесо, затем отсоедините привод ручного тормоза. На машинах с электрическим приводом ручного тормоза для снятия суппорта используют различные приспособления и приемы, которые подробно описаны в инструкции по ремонту автомобиля.

Снимите защитные колпачки с направляющих, затем выкрутите их с помощью соответствующего ключа-шестигранника. После этого снимите суппорт, возможно, ему придется немного помочь отверткой, но в большинстве случаев достаточно просто потянуть двумя руками.

Чтобы не потерять тормозные колодки, снимите их и положите отдельно. Подвесьте суппорт с помощью веревки или проволоки, прикрепив ее к кузову или амортизатору. При необходимости выкрутите болты крепления скобы и снимите ее. Если необходимо полностью снять суппорт, то выкрутите из него наконечник тормозного шланга. Открутив шланг, заткните его кусочком резины или целлофана, чтобы предотвратить утечку тормозной жидкости. Некоторые механики пережимают тормозной шланг, но это снижает его ресурс и может привести к появлению трещин и ослаблению стенок. При неудачном стечении обстоятельств такой шланг при резком и сильном торможении может лопнуть, в результате чего эффективность тормозов всех колес упадет в десятки раз. Также закройте кусочком резины, целлофана или болтом с подходящей резьбой впускное отверстие суппорта.

Ремонт заднего тормозного суппорта

Любой ремонт заднего суппорта начинается со снятия пыльника. Для этого необходима плоская отвертка. Сняв пыльник, осмотрите поверхность поршня, если на нем видны следы ржавчины, суппорт желательно заменить целиком. Потому что попавшая между стенками цилиндра и поршнем ржавчина часто приводит к повреждению зеркала стенок.

Чтобы заменить манжету, необходимо извлечь поршень. Для этого существуют три приема, имеющих свои плюсы и минусы.

  1. Извлечение поршня на автомобиле. Если точно известно, что придется вытаскивать поршень чтобы заменить резиновые уплотнители, то это можно сделать еще на автомобиле. Сняв суппорт со скобы, попросите помощника плавно нажать на педаль тормоза. Давление в тормозной системе возрастет и выдавит поршень. Как только он выйдет, необходимо подать помощнику сигнал, чтобы он отпустил тормоз. Плюс этого метода – легкое извлечение поршня. Минусы – работать приходится в неудобных условиях и теряется большое количество тормозной жидкости.
  2. Чтобы извлечь поршень из цилиндра можно воспользоваться разводным ключом. Обхватите верх поршня и, поворачивая его из стороны в сторону, вытаскивайте. Этот метод чаще всего применяют в тех случаях, когда поршень необходимо заменить. Ведь неловкое движение ключом приведет к образованию царапин на поверхности поршня. Плюс такого метода в том, что поршень можно доставать в комфортных условиях, зажав суппорт в тиски.
  3. Также можно извлечь поршень с помощью сжатого воздуха. Для этого необходим переходник с подходящей резьбой. Подключив переходник к компрессору и суппорту, подавайте воздух до тех пор, пока поршень полностью не выйдет. Минусы этого поршня – необходимы компрессор и специальный переходник, выход поршня больше похож на выстрел, поэтому существует вероятность его повреждения.

После того, как поршень извлечен, необходимо внимательно осмотреть стенки цилиндра. Если зеркало стенок имеет царапины или задиры, суппорт подлежит замене. Если поврежден только поршень, то его можно приобрести как в составе ремкомплектов, так и отдельно.

Обязательное условие качественного ремонта суппорта – чистота на рабочем месте. Пыль или грязь, попав между цилиндром и поршнем, приведут со временем к появлению задиров и повреждений. Поэтому ремонтируйте суппорт только на чистом столе, предварительно вымыв с мылом руки.

Ремонт заключается в замене резиновых уплотнителей (манжет) и, при необходимости, поршня. Вытащив с помощью отвертки старую манжету, тщательно промойте цилиндр суппорта с помощью спирта. Не забудьте во время промывки вытащить заглушку из впускного отверстия. После промывки обязательно просушите его. После каждой разборки необходимо устанавливать новую манжету. Для этого смажьте стенки цилиндра, включая посадочное место манжеты, тормозной жидкостью. Смажьте наружную поверхность поршня тормозной жидкостью, ровно вставьте в суппорт и вдавите рукой. Если поставили правильно, то он войдет достаточно туго. Если поставили криво, то вдавить поршень не получится.

Установка суппорта на автомобиль

После того как вставили поршень, необходимо установить суппорт на автомобиль. Установку проводите так же, как снятие, но в обратной последовательности. Если наконечник тормозного шланга крепят к суппорту с помощью спецболта, то обязательно замените медные шайбы. Установив и собрав суппорт, прокачайте тормоза (не забудьте долить в бачок тормозную жидкость). Для этого попросите помощника 4 раза нажать и отпустить педаль тормоза, после нажать еще раз и держать до команды. Когда педаль нажата, открутите штуцер прокачки тормозов и выпустите воздух, закройте штуцер и позвольте помощнику отпустить педаль. Когда появится тормозная жидкость, наденьте на штуцер шланг и опустите его в прозрачную бутылку или банку с тормозной жидкостью. Прокачивайте тормоза до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха. В последнюю очередь установите колесо и опустите машину на землю. 

vipwash.ru

Переборка заднего суппорта Lucas/TRW Часть 1. Разборка — Volkswagen Passat, 2.0 л., 1991 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток!

Периодически нарываюсь в интернетах на фотоотчёты по переборке суппортов, некоторые действительно информативные, но во всех их есть масса противоречий, косяков которые недопустимы.

Поэтому решил поделиться своей «методикой»

На «операционном столе» оказался суппорт Lucas. Такие устанавливались на некоторые б3 поздних выпусков, б4, г3 и массу других машин. Начиная с Г4 их начали делать из алюминевого сплава. Но механизм у них идентичен!

Новый такой суппорт выглядит вот так

Но ко мне они обычно попадают в совсем другом виде)))

Итак, приступим!

1) Необходимо открутить штуцер. Зачастую это вызывает проблемы…

Я всегда проливаю вэдэшкой, одеваю головку на 11, так что бы она упёрлась в корпус суппорта и наношу несколько хороших ударов. Головку именно 6-гранную

Затем аккуратно пробуем открутить. Если не идёт то надо опять пролить вэдэшкой, обстучать.

Если и после этого не идёт то не стоит спешить! Я грею газовой горелкой опять обстукиваю и с вероятностью 95% откручиваю. Хотя попадаются и особо запущенные экземпляры которые ломаются.

Именно поэтому я настоятельно рекомендую менять штуцера.
Обгнивший штуцер скорее напоминает кривой метчик который добьёт резьбу в корпусе суппорта. Особенно это критично на суппортах из люминевого сплава!
Причём не ставить пластилиновую фигню на рынке а ставить ATE!
Поверьте, они стоят своих денег!

2) После откручивания штуцера ставим суппорт вертикально, даём стечь тормозухе. Иначе она потом зальёт всё вокруг!

3) Когда тормозуха стекла хорошенько вычищаем резьбу на гайке которая крепит рычажок ручника и проливаем её выдэшкой.

И откручиваем её головкой на 13

Открутиться она должна без особого усилия, если не пойдет то не спешите, дайте откиснуть. шток ручника не так сложно сломать!

Когда удалось её открутить то аккуратно поддеваем двумя отвёртками рычажок ручника и раскачивая стягиваем его вверх.

После снятия рычажка открывается доступ к сальнику штока ручника. Но не спешите его снимать. После извлечения механизма сделать это будет проще!

4) Далее приступаем к извлечению поршня.

Я делаю это с помощью компрессора и продувочного пистолета на носик которого одет кусочек шланга.

! Если не подложить деревяшку как на фото то можно повредить поршень!

Стреляет он очень сильно))

Закручиваем штуцер на место, и дуем в отверстие для тормозного шланга.

В особо запущенных случаях это не помогает! Приходится Выкручивать его с помощью гейферного захвата

5) Далее извлекаем механизм ручника. Для этого нам понадобятся вот такие щипцы

Если разобрать можно и без них, то собрать без них очень проблемно!
Поэтому лучше отдать за них 15 баксов и поберечь нервы)))

Нужны они для извлечения стопорного кольца которое удерживает механизм

Этими щипцами кольцо легко сжимается, если идёт туго то лучше помочь отвёрткой. Иногда оно так закоревает что можно сломать щипцы!

И вот оно й нас в руках

А теперь самый волнительный момент, в каком же состоянии окажется шток ручника…

Обычно они выглядят хреново…

За это я и не люблю Lucas/TRW…

НО на этот раз повезло!

www.drive2.ru

Ремонт суппорта своими руками

Ремонт суппорта своими руками совсем не сложен, но требует правильного подбора смазок и комплектующих. Рассмотрим подробно этот процесс с фото и видео инструкцией.

Самой частой причиной потери работоспособности тормозного суппорта является его закисание и последующее заклинивание.

Если суппорт регулярно обслуживать и смазывать, то он может служить десятилетиями без какого-либо ремонта. Но, главное — правильно выбирать смазки!

Как правильно выбрать смазки изложено на странице Чем смазать суппорт

Если интересно, то прочитайте о выборе смазок. В этой статье мы будем работать ими, но на описание этих смазок я тратить буквы в этой статье не буду.

Ремонт суппорта можно разделить на три категории:

  1. Обязательная смазка суппорта при замене колодок
  2. Реанимация суппорта, если уже греется колесо
  3. Полная разборка суппорта и замена изношенных элементов

Первые две категории можно посмотреть по ссылкам. А в этой статье мы рассмотрим именно третью категорию, когда уже поздно пить Боржоми и необходимо хирургическое вмешательство.

Чаще всего причинами полного отказа суппорта являются два момента:

  • Суппорт никогда не смазывался и не обслуживался. В следствие чего поршень и направляющие сильно корродировали.
  • Суппорт смазывался не тем, чем необходимо. В следствие чего смазка превратилась в пластилин или порошок, а пыльники и манжета безжалостно разбухли.

В этих двух случаях полумерами уже не обойтись и придётся делать дело основательно.

Ремонт суппортов

Для ремонта суппортов нам понадобятся следующие материалы:

Про выбор смазок я излагал в статье по ссылке выше и останавливаться на этом здесь не буду.

А про выбор ремкомплекта поделюсь своим мнением. Я остановил свой выбор на испанской фирме Ert. Это самые адекватные манжеты и пыльники в своём ценовом диапазоне. Стоимость ремкомплекта на один суппорт составляет у нас 100 грн. Есть варианты дороже и есть варианты дешевле, а Ert является золотой серединой, по моему мнению.

Варианты по-дешевле больше похожи на пластмассу, а не на резину и литьё и них с зазубренными краями.

Варианты по-дороже имеют практически такое же качество, но денег за них необходимо отдать больше

В комплекте имеется два пыльника направляющих, пыльник поршня, манжета и колпачок на прокачной штуцер

Внимание! В последнее время с ремкомплектами Ert не всё так однозначно. Дело в том, что в упаковках встречаются совершенно разные комплектующие. Особенно это касается пыльников — в совершенно одинаковых упаковках, но купленных в разных точках реализации, находятся пыльники разной конструкции и разного размера. И самое печальное, что эти пыльники абсолютно не подходят! То ли это подделки, то ли ошибки при упаковке, то ли так действует глобальное потепление — не знаю. Факт есть факт — многие, в том числе и я, стали жертвами данного казуса. Поэтому либо проверяйте не отходя от кассы, либо берите другую фирму. Например, Autofren D4705. При замене поршней передних суппортов я использовал именно её.

Для ремонта суппорта своими руками нам понадобятся следующие инструменты:

  • щётка по металлу
  • медицинский шприц
  • накидные гаечные ключи. В моём случае на 10 и 12 мм
  • чистая ветошь
  • хорошая отвёртка или небольшая монтажка
  • два небольших пакета
  • мягкая проволока
  • желательно помощника. Для работы он нам не нужен, а вот почистить тарань чистыми руками и поднести пиво в нужный момент пригодится в самый раз  Так же в самом конце он поможет пару раз нажать педаль тормоза для прокачки тормозов, чтобы убедиться в отсутствии воздуха в системе.

Ремонт заднего суппорта

Собственно, рассмотрим процесс на примере заднего суппорта Шевроле Лачетти

Первым делом необходимо открыть крышку тормозного бачка, положить на горловину пакет и закрутить крышку на место

Это необходимо для того, чтобы ограничить доступ воздуха в бачок. Это не даст тормозной жидкости быстро вытекать из шланга, когда мы его открутим.

Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.

Щёткой по металлу очищаем всё, что можно очистить.

После этого наносим проникающую смазку на болт тормозного шланга

Немного ждём и ключом на 12 мм пытаемся открутить болт

Если пошло, то это хорошо. А если не пошло, то это плохо и я Вам не завидую.

Открученный шланг заворачиваем в «палец» от резиновой перчатки и обматываем проволокой. На время ремонта этих мер будет достаточно, чтобы избежать вытекания тормозной жидкости

Есть умельцы, которые пережимают тормозной шланг для этих целей, но я так делать не хочу. Кто его знает, что потом с этим шлангом случится. Лучше не рисковать.

Убираем открученный болт в сторону и при этом стараемся не потерять медные уплотнительные колечки. Их две штуки

Всё, суппорт отключен от системы и нам теперь необходимо снять сам цилиндр суппорта. Для этого всё тем же ключом на 12 мм откручиваем нижний болт его крепления

После этого приподнимаем цилиндр вверх. Если сильно заклинило, тогда можно помочь себе большой отвёрткой или монтажкой

Вынимаем его вместе с верней направляющей. Смотрим в отверстие, куда раньше был закручен тормозной шланг и видим заднюю часть поршня

При помощи чего-нибудь нам необходимо через это отверстие выдавить этот самый поршень

Если совсем туго идет, тогда можно помочь немного молотком, а лучше тисками.

После того, как поршень вышел, оцениваем ситуацию. Если поршень весь в раковинах и очагах коррозии, то его лучше заменить. Если коррозия не значительна, тогда можно его полирнуть войлоком и пастой Гои. В моём случае очаги коррозии были, но новый поршень приобрести не было возможности. Потому после небольшой полировки я его оставил служить дальше.

Вычищаем и вымываем все канавки в цилиндре

Дальняя канавка — это посадочное место уплотнительной манжеты, а ближняя — пыльника

После этого смазываем канавку манжеты и саму манжету смазкой для поршня. Канавку необходимо смазать, чтобы избежать коррозии под манжетой. Устанавливаем манжету в цилиндр. Делается это быстро и легко.

Теперь самое главное. Необходимо одеть пыльник поршня и вставить сам поршень. Для этого смазываем поршень всё той же смазкой и одеваем пыльник на поршень с задней стороны.

Снимал видео и забыл сделать фото. Поэтому вставил кадр из видео. Видно плохо, но суть, я думаю, понятна. Часть пыльника, которая вставляется в паз цилиндра немного свисает с поршня.

Теперь, при установке поршня, пыльник попадёт в свою канавку в цилиндре. Поршень при этом можно немного вращать, чтобы одетый на него пыльник попал в свою канавку полностью. Если пыльник немного закусило, тогда можно помочь ему попасть в паз при помощи отвёртки. Но, аккуратно, чтобы не порвать пыльник.

Сложного нет ничего. По месту спокойно разберётесь.

Теперь под пыльник можно вогнать ещё немного смазки. Сделать это удобнее при помощи шприца.

Выдавливаем смазку в шприц

Вот так смазка выходит из шприца и можно спокойно наносить смазку под пыльники

Задвигаем поршень в цилиндр и лишняя смазка выдавится из-под пыльника

Поршень должен идти легко и задвигаться голыми руками. Если не задвигается, значит что-то пошло не так или Вы в детстве ели мало каши. Если дело в каше, то можно воспользоваться вот таким приспособлением для утапливания поршня

Сделать его не сложно, а работать удобно

На этом работы с поршнем и цилиндром пока окончены.

Теперь необходимо промыть посадочные места направляющих пальцев.

Если там сильные загрязнения, то будет удобнее это всё дело демонтировать и промыть на столе.

После этого наносим туда немного смазки для направляющих. Можно вставить направляющую и вращательными движениями равномерно распределить смазку.

Устанавливаем пыльники, чтобы они сели в свои пазы. И вставляем нижнюю направляющую

Вычищаем направляющие колодок и смазываем их тонким слоем высокотемпературной смазки

Этой же смазкой смазываем торцы колодок

Тоже самое проделываем с тыльной стороной колодки

Вторую колодку, которая обращена к поршню лучше не смазывать, чтобы смазка не попала на пыльник поршня.

Устанавливаем колодки на место, предварительно убедившись, что смазка не попала на рабочую зону колодок.

Смазываем вторую направляющую, которая осталась на цилиндре

И устанавливаем цилиндр на место.

Прикручиваем тормозной шланг. Извлекаем пакет из тормозного бачка, но крышку пока не закручиваем.

Откручиваем прокачной штуцер и ждём, когда из него пойдёт тормозная жидкость.

Он расположен вверху цилиндра и жидкость, заполняя объем цилиндра, вытеснит воздух из него.

После того, как жидкость начнёт выходить, можно закручивать штуцер. Для гарантии отсутствия воздуха в системе можно попросить помощника несколько раз понажимать педаль тормоза и прокачать систему. Если не знаете, как прокачать систему, то на странице Замена тормозной жидкости всё подробно изложено. Если помощник исправно чистил тарань, то попросите его в момент прокачки тормозов не трогать руль руками.

Вот и весь ремонт суппорта своими руками.

Написано 1306 слов… В общем восстановить суппорт намного быстрее, чем написать об этом.

Что произойдёт, если не обслуживать суппорт и вовремя не заметить изношенный пыльник, посмотрите здесь

Будут вопросы или дополнения — милости прошу в комментарии.

Не забудьте проверить уровень тормозной жидкости и закрутить крышку бачка. Перед выездом нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршень стал в своё рабочее положение.

Вот видео процесса ремонта суппорта своими руками

Всем Мира и ровных дорог!

По теме:

moylacetti.ru

Сообщества › Восстановление Тормозных Систем › Блог › Переборка задних суппортов Ауди 80 (Герлинг)

Да, да. Тех самых 38, с внутренней пружиной стояночного тормоза.
Достались мне такие за недорога и даже типа с автомобиля из Японии, и даже со скобами. Это конечно доподлинно не известно, но валы привода стояночного тормоза были почти в идеале (для России это редкость). А вот пыльники при демонтаже порвали. Потому на переборку.

Разборка (советую сделать фото того, как расположены все мелочи):
1. Чистим предварительно от грязи щеткой по металлу (так и работать потом приятней).
2. Снимаем тормозную скобу (если она в комплекте). Ключи на 13 и на 15.
3. Сливаем остатки тормозной жидкости нажимая несколько раз на рычаг стояночного тормоза (аккуратно — брызгает только в путь!).
4. Выкручиваем поршень. Первоначально я использовал поделку из головки на 27 со сделанными шипами под пазы на поршне (просто отпихивается лишнее). Потом купил вот такую вещь — Приспособление для утапливания поршней тормозного цилиндра Дело техники для Audi, Volkswagen, Skoda, 820005 (за 500 р очень хорошо!). Гораздо удобнее.
5. Далее откручиваем гайку рычага привода стояночного тормоза (ключ на 13). И аккуратно (!) сбиваем ее с вала.
6. Снимаем пластину-держатель троса стояночного тормоза (нужен шестигранник, по моему на 4). Вытаскиваем аккуратно (можно обломить) пластиковый ограничитель хода привода стояночного тормоза.
7. Самое интересное: пытаемся снять пружинное кольцо, удерживающее в суппорте механизм стояночного тормоза. Можно конечно длинным шилом, шлицевыми отвертками и пр (как я и делал с первым суппортом) — увлекательнейшее занятие! А можно купить вот такое Jonnesway P9508A с удлиненными губками 216 мм, сжим прямой. Это в разы лучше!
8. Выбиваем аккуратно этот механизм.
9. Аккуратно вынимаем манжету (она может еще понадобится!)
10. Так как планировать чистку электролизом, то выбил и латунную втулку вала (внутрь суппорта!).
11. Выкручиваем прокачный штуцер. Ключ на 11, лучше головка. Лучше предварительно его смочить чем то типа «жидкого ключа». Ибо сорванные грани на нем = большой геморрой!
12. Можно сразу почистить гнезда направляющих в скобах (а можно и после электролиза). На шлицевую отвертку мотаем ткань или плотную бумажную салфетку и чистим, пока они не будут почти без грязи.

Полный размер

Вот такая какашка была до

Далее и скобы и суппорты подверг электролизу, так же как и всю наружную мелочевку. Часа 3-4 в растворе — чистка ручной щеткой по металлу, и так раза три. Потом финишная чистка щетками на дрели. Также не забываем про колодец суппорта — я чистил все руками кусочками наждачки от 400 до 2000 (кто то использует ветошь на дрели — я не рискнул, что бы не навредить чем то).
(Подробно про блок для электролиза отчет еще будет, так как с ним случилась небольшая авария и он работал в полусобранном виде.)

Полный размер

А это после электролиза и чистки щеткой на дрели

Полный размер

Хозяйке на заметку: если сразу разбирать суппорты не планируется (они будут лежать х сколько), то рекомендую сразу слить остатки тормозной жидкости и закачать в них смазку или масло (если конечно резиновые детали вам уже не жалко) — иначе коррозия внутри обеспечена, тормознуха жуть как гигроскопична.

Пока варились суппорты и скобы разобрал и почистил внутренности.
1. Первым механизм в поршне. Вынимаем аналогичное стопорное кольцо как и в самом суппорте, только меньше.
2. Аккуратно вытряхиваем колечки и подшипник (запоминаем как лежат и последовательность!).
3. Пытаемся вынуть вал. Если он не идет, то… Я делал так — накручивал механизм, и двумя мощными (советскими!) шлицевыми отвертками тянул это вверх. Раза с 5 он вылетел в свободный полет (бережем лоб и смотрим, что бы далеко не улетело все). Офигеваем от грязи в поршне и промываем растворителем, а потом чистим, чистим, чистим (я кусочками наждачки на пальцы — от 400 до 2000). Или покупаем новый поршень, если старый уже весь снаружи в коррозии.
4. Промываем сам механизм ручного тормоза (разбирать не советую, только в случае если вал испорчен и вы будете его менять на новый (есть типа Френкит, но номер не помню) или ремонтировать старый (типа наварка и пр.). Промывал растворителем набранным в шприц (с иглой, что бы струя била сильнее).
5. Если поршень еще нормальный, то чистим его снаружи, обязательно прочищая канавку под манжету до блеска (я чистил сложенной в несколько раз наждачкой под размер канавки — от 400 до 2000).
6. Если направляющие еще живы, то чистим их от старой смазки, обязательно чистим посадочные места пыльников )наждачной сложенной в несколько раз — от 400 до 2000).

Суппорты и скобы я красил какой то краской от компании Удачный Ремонт (типа три в одном). Советовать не буду — это мой эксперимент.
В два слоя с промежуточной сушкой.

Сборка.
Были куплены комплекты TRW SP 8980 (сальник поршня, манжета и пыльники направляющих), Frenkit 238010 (по сути только ради латунной втулки и двух колечек), штуцеры Frenkit87001, смазки Ate03.9902-0511.2 и Textar81001400.

Полный размер

Комплект ТРВ (на два суппорта)

Полный размер

Комплект Френкит (только для одного суппорта)

1. Собираем потроха поршня, предварительно смазав все АТЕшкой. Вот сюда (на головку вала) и пошло первое колечко Френкит (у него одна сторона чуть большего диаметра — ее ставим дальше от дна поршня).
2. Ставим на место латунную втулку. И мажем все хорошо смазкой АТЕ.
3. Кладем на нее колечко из набора Френкит максимально близкое по размерам к старому. Оставляем суппорт вертикально, что бы оно никуда не сползло.
4. Аккуратно ставим механизм стояночного тормоза в суппорт (его тоже можно смазать АТЕшкой. И… пытаемся одеть на место стопорное кольцо, даже со специнструментом это не так просто.
5. Смазываем все густо АТЕ. Ставим сальник поршня.
6. Мажем поршень АТЕ. Одеваем сверху манжету и стягиваем вниз поршня.
7. Вставляем низ манжеты в канавку на суппорте так что бы не было ни одного пропуска и аккуратно начинаем накручивать поршень на вал (сначала руками, потом каким то приспособлением), манжета сама должна встать в бороздку на поршне.
8. Ставим сальник вала стояночного тормоза, предварительно хорошо смазав посадочное АТЕшкой. Я использовал старое, так как оно по мне лучше того, что из набора Френкит (предварительно его очистив от старой смазки и грязи).
9. Прикручиваем пластину- держатель троса.
10. Ставим на место пластиковую бобышку-ограничитель хода привода стояночного тормоза.
11. Правильно позиционируем привод стояночного тормоза и закручиваем гайку на валу.
12. Вкручиваем штуцер.
13. Скобу можно поставит сразу на суппорт, можно держать отдельно до установки на автомобиль. Направляющие мажем смазкой Текстар (или аналогом).

Полный размер

Итоговый результат. Направляющие без пыльников, так как при установке на машину снял со старых суппортов (там я их уже менял недавно, а эти были почему то в неважном состоянии в отличии от всего суппорта).

Вроде ничего не забыл.

Также хочу выразить благодарность товарищам Нильсу и Максиму за нужную и полезную информацию!

www.drive2.ru

FIAT Coupe 2.0 turbo 20v блондинка › Бортжурнал › Ремонт задних суппортов (в настоящий момент дописывается)

Ремонтировались суппорты и год назад и два года назад и все автослесари по рекомендации.
На тот момент для меня суппорты были тёмным лесом, тем более, что в задние суппорты встроен механизм ручника и его самоподвода.
Один чудак просто поставил комплект резинок и на этом ремонт закончился.
Разницы до и после ремонта я не почувствовал.

Через год второй чудак заставил купить комплект направляшек и поршней. плюс резинки соответственно.
После его ремонта правый суппорт отлично тормозил, но ручник работал хреново, а на левом — наоборот. Ручник схватывал лучше чем гидравлический тормоз.

Вообщем анасто.надоели мне чудо мастера и я решил разобраться во всём сам. причём досконально

Как оказалось, есть нюансы, о которых мало кто знает. и впервую очередь это касается суппортов, на которых есть механизм ручника
Нужно чётко понимать, что в одном корпусе собран гидравлический тормоз, который отрабатывает путём нажатия на педаль и механический ручной тормоз, который отрабатывает даже при отсутствии тормозной жидкости (аварийное торможение в случае разгерметизации гидравлики)
Казалось бы, я говорю прописные истины, однако тут кроется маленький секрет!
На механике кареток ручника есть ещё механизм самоподвода ручника и как правило, именно эта часть в суппорте не работает.

Обычно ремонт заканчивается заменой направляющих и резинок. но и тут механики лажают, используя неправильные смазки. Кто литол, кто графитку туда кладёт, хотя оптимальным вариант — смазка на медной основе. и как уже заметили читатели, и не все медные то подходят. Ликви молли и Манол медные всё равно через год укоревают, а смазка на картинке остается целой, опять таки из практики.

Собственно сам суппорт после пескоструя.


Внешняя часть пескоструилась дробью при давлении 3-5 бар с достаточно большим соплом пескоструйки. и да простят меня форумчане, но внутрення часть суппорта тоже пескоструилась. но уже другим инструментом с очень маленьким соплом, под давлением 2 бара и очень мелким просеянным песком. внутенняя часть суппорта не является зеркальной, однако там есть канавки для стопорных колец, под резинки, штоки и собственно канавки для подачи жидкости. и мелким пескоструем всё прочистилось на Ура. Естественно в дальнейшем было промыто в керосине. Даже не промыто, а я налил ванночку и полностью погрузил в неё тело суппорта

собственно сама пескоструйка.


На картинке именно мелкая пескоструйка с регулированием потока. она идёт под малое давление. Критично, что бы песок был крайне мелким

Отпескоструеная рамка суппорта с направляшками. в


Напрвляшки естественно очищались, а точнее, отмывались чудо жидкостями. Мне очень нравится керосин для таких ремонтов.

Практически невозможно производить ремонт суппортов без инструментов. и как оказалось, всё решает именно токовый инструмент.

Чудо-набор для ремонта суппортов

Поясню на примере. Как оказалось 90% автослесарей и колодки то ставить не умеют. и я имею ввиду не путаницу с фиксаторами колодок — засунуть их внутрь прорези в суппорте или не засовывать, и даже не перепутывание рабочй части колодки, хотя на моём веку я на одном опеле увидел, что колодка трётся металлической частью о диск (клиент приехал с жалобами на перегрев и слабые тормоза после ремонта). Видимо тогда это просто была ошибка мастера в спешке.

Так вот, при монтаже колодок на суппорт, и кстати, корректно ставить сначала рамку суппорта и в неё вставлять колодки, а затем уже одевать тело суппорта. и связано эта процедура с подводом цилиндра, который сначала вкручивается таким специнструментом в суппорт, а затем откручивается (подводится до рабочей части колодок с учётом толщины диска). только так и никак по другому. и это ещё при условии нормальной работы механизма самоподвода ручника( о нём позже).

Можете смеяться, но сегодня при подборе задних дисков я увидел три размера на толщину диска, а именно:
LPR — 10.9 TRW 11.0 и Textar — 12.0
Допуск износа у всех одинаков — 9.2 мм

Лирическое отступление по допускам износа
Бытует в народе и на форумах много мнений. Попытаюсь выразить мнение производителей!

1. Для передних тормозных дисков:
Как правило критерий допуска износа лежит в пределах 2мм, а иногда и 1.6 мм (т.е. по 1

www.drive2.ru

Ремонт задних суппортов (1часть) — Nissan Primera, 2.0 л., 1995 года на DRIVE2

Доброго времени суток, друзья!
В эти выходные решил перебрать задние суппорта, т.к. проблемма заключалась в следующем : в морозы ручник примерзал, по теплой погоде плохо держал, на ходу колодки плохо отходили и поскрипывали.
Для ремонта был куплен ремкомплект Seinsa D41162C в колличестве 2 шт.

Полный размер

один комплект идет на 1 колесо

Полный размер

артикул

Полный размер

комплектация ремкомплекта

Описать работы постараюсь попробнее, ведь многие из нас еще не разбирали суппорта.
Ремонт лучше производить с помощником, есть такие моменты когда не хватает двух рук, нужно придержать, надавить, да и вдвоем веселее)
Пришлось прикупить вот такой съемник стопорных колец с длинным носом и немного подточить его болгаркой, коротким съемником в супорт не подлезть, да и этим поначалу не очень удобно, но потом приспосабливаешься

Полный размер

Съемник стопорных колец

Еще не помешает вот такая приспособа для того чтобы откручивать и закручивать поршень, вещь не обязательная, т.к. можно сделать это другими подручными средствами, но очень удобная.

Полный размер

Съемник для поршней

Полный размер

Съемник для поршней

Брал его у друга, но задумываюсь о покупке такого же, нужен он конечно не часто, раз в год колодки поменять, но повторюсь ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ удобно.
Приступим к работе…
Нужно положить под передние колеса подкаты, т.к. автомобиль должен стоять без ручника

Полный размер

Срываем колесные гайки

Поддомкрачиваем автомобиль, устанавливаем подпор (в моем случае это пенек)

Полный размер

Снимаем колесо

Ключем на 12 откручиваем тормозной шланг, заранее рекомендую приобрести новые медные шайбы, внутренний диаметр 10мм, по 2 шайбы на одну сторону — итого 4 шт.

Полный размер

.

Нужно чем нибудь заткнуть шланг, я делаю вот так

Полный размер

Жидкость конечно просачивается через тряпку, но не так быстро

Далее тем же ключем на 12 откручиваем 2 болта крепления суппорта

Полный размер

.

Полный размер

Суппорт у нас в руках, единственное что его держит — это трос ручника

Немного отойду от темы, сначала не собирался менять колодки, но после демонтажа увидел что колодки с правой стороны изношены и перегреты, с левой же менее 50% износа.

Полный размер

Перегретые колодки

Поехал в магазин, выбрал из того что было в наличии, вроде как Япония

Полный размер

Кто что скажет за эти колодки?

Полный размер

.

Полный размер

На вид спортивные)))

Возвращаемся к нашим баранам, а точнее отсоеденяем трос от суппорта)

Полный размер

.

Суппорт у нас в руках, но пока мы отложим его в сторону и займемся направляющими

Полный размер

.

Направляющие желательно поменять, если вы этого еще не разу не делали, часто нижние прикипают так что помогает только горелка, сверла, какая-то мать и молоток… Но в моем случае они менялись год назад, поэтому вычищаем старую смазку, меняем пыльники, обильно мажем все графиткой и устанавливаем на место.

Полный размер

.

Возвращаемся к суппорту, с помощью той самой приспособы о которой я говорил в начале выкручиваем поршень

Полный размер

Для сравнения старый и новый поршень

ПРОДОЛЖЕНИЕ

www.drive2.ru

Volkswagen Passat 1.8T AWM USA › Бортжурнал › Ремонт задних тормозов. Часть 2. Разборка суппортов VW Passat B5

В прошлой части, я рассказал, как лишился сразу двух суппортов, поэтому было принято сразу искать им замену. В итоге было куплено аж четыре суппорта под восстановление.

Полный размер

Два суупорта от пассата, вторые два от а6с5.

Внешне суппорта все одинаковые, но в одном флажок и отверстие под тросик смотрело почему-то не вниз, как на остальных, а вверх. По началу я подумал, что это другая сторона, но я ошибся, на нем даже пружина внешняя другая идет. Я думаю, что суппорта взаимозаменяемые, но сейчас не об этом. Задача моя, собрать из всех имеющихся суппортов — хотя бы два.

Что для этого нужно?
1) Съемник стопорных колец с длинными усиками. Без него очень большой геморрой снять стопорное кольцо в цилиндре. Стоит он 15$, но поверьте это того стоит.

Полный размер

2) Два ремкомплекта. Я брал фирмы Autofren, его номер D4846C. В него входит все необходимое для восстановление суппорта, в том числе поршень.

3) Приспособление для вкручивания и выкручивания поршня. Либо ключ от болгарки. Ну или сами, что-нибудь придумайте 🙂 Лично я выкручивал круглогубцами.

Съемник поршня

4) Сам суппорт.

Полный размер

Поехали!

С тыльной стороны суппорта вынимаем пружину и откручиваем гайку флажка. Поддеваем его отверткой или монтировочкой и слегка постукивая снимаем его со шлицов.

Полный размер

Полный размер

Переворачиваем суппорт и выкручиваем поршень.

Полный размер

Берем купленный съемник стопорных колец и вынимаем кольцо внутри цилиндра.

Полный размер

Далее переворачиваем снова суппорт и выбиваем шток с суппорта.

Полный размер

Вытащили шток, откладываем в сторону. Разбираем дальше суппорт.

Вынимаем сальник штока и поршня.

Полный размер

www.drive2.ru

Ремонт своими руками. Ремонт заднего суппорта

08.11.2019, Просмотров: 614

В задних дисковых тормозах, комбинированных с ручником, есть большая беда — течь сальника оси, к которой крепится весь механизм стояночного тормоза с тросом. Лично я считаю эту систему не совсем надёжной, так как от такой проблемы тебя совсем ничего не убережёт, даже если поставить машину в гараж и не ездить вообще — сальник от естественного износа начнет потеть, а дёрнешь еще ручник, тормозуха побежит ручьём. Да и лечится эта проблема только полной разборкой суппорта. В целом, ничего сложного, но повозиться придётся.

Диагностируется всё просто — сначала пропадают тормоза, чувствуешь, что автомобиль тормозит только после второго-третьего качка педали, затем жидкость в бачке понемногу уходит. Загнав машину на смотровую яму, или поддомкратив заднюю часть, можно заметить, на одном из суппортов, именно со стороны механизма стояночного тормоза, свежее мокрое пятно. Бывает, течёт не сальник, а из-под поршня суппорта, тогда лицевая часть суппорта и диск будет мокрый. В любом случае нужно его разбирать и менять все манжеты и сальники, чтобы в дальнейшем что-нибудь другое не потекло. Нашли какой суппорт бежит — идём за ремкомплектом и принимаемся за работу.

Для работы стоит обзавестись съёмником стопорных колец, желательно с длинными усиками, так как стопор будет стоять глубоко в цилиндре суппорта. И ещё понадобится приспособление для вкручивания поршня. Если такого инструмента нет, можно попробовать воспользоваться разводными пассатижами.

Что мы делаем? Снимаем колесо и теперь нужно полностью снять суппорт. Сначала, я советую вам сразу отсоединить трос ручника, иначе, когда снимите суппорт, будет неудобно. Принцип снятия, подобен как на барабанных колодках: тоже проушина, за которую цепляется трос, который вы оттягиваете и выводите из зацепления. Дальше отсоединяем суппорт от тормозной магистрали. Проще всего выкрутить штуцер крепления шланга к суппорту и потом аккуратно его пережать, чтобы не убежала тормозуха. Можно также подобрать под проушину шланга болт, который будет плотно в неё входить и притянуть с обратной стороны гайкой, так, чтобы перекрыть отверстие внутри. Либо, если не хотите рисковать со шлангом, открутите штуцер соединения шланги с трубкой. Главное заранее очистите штуцер от грязи и замочите жидким ключом, WD-40 или тормозухой. Пытайтесь сорвать с места штуцер рожковым ключом на 11. Стяжным ключом для подобных соединений воспользоваться не выйдет, так как он на 10. Сорвав штуцер, попробуйте его закрутить обратно и немного открутить, чтобы его немного разработать. Со временем штуцер прикипает к трубке и трубку можно очень легко свернуть.

Теперь откручиваем болты крепления суппорта к цапфе и снимаем его. Развести колодки заранее не выйдет, потому что поршень нужно только вкручивать, так что, если у вас на тормозном диске есть фаска от выработки — будет непросто. Не стесняйтесь аккуратно помочь молотком сняться суппорту. Возможно, фаска будет слишком большая и помогая молотком, можно испортить фередо колодок. Чтобы выйти из этой ситуации, берём хороший напильник и снимаем фаску чётко по длине колодки с одной и другой стороны, прокручиваем диск спиленной стороной под колодки и снимаем суппорт. Всё, он у нас в руках.

Устанавливаете суппорт в теса или кладёте на стол обратной стороной к вам. Откручиваете центральный болт крепления рычага троса ручника, снимаете его.

Затем, биткой TORX откручиваете кронштейн и тоже снимаете его.

У вас открылся доступ к наружному сальнику. Его можно попробовать ковырнуть и достать, если не получится, то сняв механизм ручника, при разборке суппорта, сальник можно выбить наставкой с внутренней стороны цилиндра. Запоминайте, что где и как стоит! Сделайте фото, чтобы ничего не перепутать, потому что поставите неправильно — будет работать неправильно и потом всё разбирать и собирать заново.

Приспособлением или разводными пассатижами выкручиваете поршень до конца и вынимаете. Хочу отметить, что на задней левой стороне у поршня правосторонняя резьба, а у заднего правого — левосторонняя. Со снятого поршня снимаете пыльник, очищаете поршень от следов ржавчины (если есть) обыкновенной губкой и желательно мягкой стороной, чтобы не оставлять задиров, которые испортят манжету. Можно также воспользоваться шерстью и по надобности отмыть поршень в бензине. Солярку использовать не советую, потому что она жирная. Пока откладываем поршень. В самом верху цилиндра суппорта, вы увидите манжету, которую нужно аккуратно достать и установить новую, заранее смазав её тормозной жидкостью.

В глубине цилиндра, вы увидите стопорное кольцо, которое снимается и вытягивается механизм ручника.

Со штока снимаете манжету и, если у вас не получилось снять наружный сальник, как я говорил, его можно выбить наставкой с обратной стороны цилиндра. Также проделываем со втулкой.

Разобранный суппорт вместе с механизмом ручника отмываете и очищаете от ржавчины и других отложений. Берем поршень, поворачиваем его внутренней полостью к себе. В полости снимается стопорное кольцо, и все внутренности раскладываются в последовательности как стояли ранее. Всё тщательно очищаем.

Меняем оставшиеся манжеты и собираем поршень. Будет очень неудобно ставить стопорное кольцо, так как нужно в этот момент сжать пружину внутри поршня.

С обратной стороны суппорта вставляется втулка, на механизме ручника не забудьте заменить манжету. Всё вставляете назад и зажимаете стопором. Ставите наружный сальник, набив его наставкой, и собираете кронштейн привода стояночного тормоза. На поршень надеваете новый пыльник, который нужно заправить в паз цилиндра суппорта. Начинаете со стороны скобы, а затем по кругу. В этот момент поршнем можете аккуратно двигать, чтобы было удобнее заправлять. Убедитесь, что пыльник нигде не торчит, прокрутите поршень вокруг себя, если все хорошо — закручиваете поршень на винтовой шток. Нужно в этот момент его вдавливать и одновременно закручивать. Закручиваете поршень до упора.

Осталось заменить пыльники направляющих скобы, поставить колодки и надеть суппорт на тормозной диск. Соединяете суппорт с тормозной магистралью (прикручиваете или штуцер трубки к шлангу), прокачиваете тормоза и всё готово!

autoburum.com

Citroen C5 2.0 HPI 143л.с › Бортжурнал › Восстанавливаем обломанные уши крепления тормозных колодок задних суппортов

Привет всем! Процедура эта проводилась в прошлом году и опробована уже только с положительными результатами поэтому и хотелось бы поделиться некоторыми тонкостями эксплуатации и ремонта задних суппортов в СИТРОЕНЕ С5.( сразу хочу заметить, что именно ремонт ушей ЧИСТО АВТОРСКОЕ решение выстраданное в муках, ну а весь остальной ремонт -результат общения с коллегами СИТРОВОДАМИ)
Всем извесно, что скрип тормозов на этих моделях авто давно извесная болезнь и лечат ее по разному, способы различны и владельцы СИТРОВ наверняка с многими сталкивались и столько-же перепробывали, но я хотел бы остановиться именно на ремонте ушей крепления тормозных колодок -которые просто отгнивают в результате хим. реакции которая происходит между стальной шпилькой направляющей колодок и аллюминиевым суппортом.
Пробовал я поискать б/у суппорт, но и состояние и ценник оставил желать лучшего- поэтому и пришлось придумать этот метод.

Фотки ниже описание пошагово:
1. Это вид посадочной поверхности суппорта после снятия детали и удаления налета, с последуюющей обработкой медн
ной пасты.

2. Располовиненный суппорт подготовленный для далнейшего восстановления.
3. Вид обломанного уха.
4. А это те самые проблемные болты которые доставят вам больше всего неприятностей при вытаскивании из корпуса, но никуда не денешся, они залиты на блокирующий состав на заводе и ОООЧЕНЬ! тяжело достаются.
5. Пластина из нержавейкитолщиной 2мм.
6. Вид готовой детальки после прикладывания по месту(нержавейка трудно поддаеться обработке!).
7. Вид крепления после сверления отв. 5 мм.
8. Закрепленная заготовка на части суппорта клепками 5мм с помощью обыкновенного клепочника.
9. Вид готовой половины с другой стороны.
10. Ремкомплект для ремонта суппортов от фирмы TRV.
11. Колодочки от фирмы LPR (Италия).
12. Вид готового узла после крепления на диске.
13. Ну вот и все, вставляем колодки прокачиваем тормоза, одеваем крышки ( при желании красим в серебрянный цвет), одеваем колесо И В ПУТЬ!
Счастливой дороги!

Пробег: 185 000 км

www.drive2.ru

Ремонт своими руками. Ремонт заднего суппорта

08.11.2019, Просмотров: 2752

В задних дисковых тормозах, комбинированных с ручником, есть большая беда — течь сальника оси, к которой крепится весь механизм стояночного тормоза с тросом. Лично я считаю эту систему не совсем надёжной, так как от такой проблемы тебя совсем ничего не убережёт, даже если поставить машину в гараж и не ездить вообще — сальник от естественного износа начнет потеть, а дёрнешь еще ручник, тормозуха побежит ручьём. Да и лечится эта проблема только полной разборкой суппорта. В целом, ничего сложного, но повозиться придётся.

Диагностируется всё просто — сначала пропадают тормоза, чувствуешь, что автомобиль тормозит только после второго-третьего качка педали, затем жидкость в бачке понемногу уходит. Загнав машину на смотровую яму, или поддомкратив заднюю часть, можно заметить, на одном из суппортов, именно со стороны механизма стояночного тормоза, свежее мокрое пятно. Бывает, течёт не сальник, а из-под поршня суппорта, тогда лицевая часть суппорта и диск будет мокрый. В любом случае нужно его разбирать и менять все манжеты и сальники, чтобы в дальнейшем что-нибудь другое не потекло. Нашли какой суппорт бежит — идём за ремкомплектом и принимаемся за работу.

Для работы стоит обзавестись съёмником стопорных колец, желательно с длинными усиками, так как стопор будет стоять глубоко в цилиндре суппорта. И ещё понадобится приспособление для вкручивания поршня. Если такого инструмента нет, можно попробовать воспользоваться разводными пассатижами.

Что мы делаем? Снимаем колесо и теперь нужно полностью снять суппорт. Сначала, я советую вам сразу отсоединить трос ручника, иначе, когда снимите суппорт, будет неудобно. Принцип снятия, подобен как на барабанных колодках: тоже проушина, за которую цепляется трос, который вы оттягиваете и выводите из зацепления. Дальше отсоединяем суппорт от тормозной магистрали. Проще всего выкрутить штуцер крепления шланга к суппорту и потом аккуратно его пережать, чтобы не убежала тормозуха. Можно также подобрать под проушину шланга болт, который будет плотно в неё входить и притянуть с обратной стороны гайкой, так, чтобы перекрыть отверстие внутри. Либо, если не хотите рисковать со шлангом, открутите штуцер соединения шланги с трубкой. Главное заранее очистите штуцер от грязи и замочите жидким ключом, WD-40 или тормозухой. Пытайтесь сорвать с места штуцер рожковым ключом на 11. Стяжным ключом для подобных соединений воспользоваться не выйдет, так как он на 10. Сорвав штуцер, попробуйте его закрутить обратно и немного открутить, чтобы его немного разработать. Со временем штуцер прикипает к трубке и трубку можно очень легко свернуть.

Теперь откручиваем болты крепления суппорта к цапфе и снимаем его. Развести колодки заранее не выйдет, потому что поршень нужно только вкручивать, так что, если у вас на тормозном диске есть фаска от выработки — будет непросто. Не стесняйтесь аккуратно помочь молотком сняться суппорту. Возможно, фаска будет слишком большая и помогая молотком, можно испортить фередо колодок. Чтобы выйти из этой ситуации, берём хороший напильник и снимаем фаску чётко по длине колодки с одной и другой стороны, прокручиваем диск спиленной стороной под колодки и снимаем суппорт. Всё, он у нас в руках.

Устанавливаете суппорт в теса или кладёте на стол обратной стороной к вам. Откручиваете центральный болт крепления рычага троса ручника, снимаете его.

Затем, биткой TORX откручиваете кронштейн и тоже снимаете его.

У вас открылся доступ к наружному сальнику. Его можно попробовать ковырнуть и достать, если не получится, то сняв механизм ручника, при разборке суппорта, сальник можно выбить наставкой с внутренней стороны цилиндра. Запоминайте, что где и как стоит! Сделайте фото, чтобы ничего не перепутать, потому что поставите неправильно — будет работать неправильно и потом всё разбирать и собирать заново.

Приспособлением или разводными пассатижами выкручиваете поршень до конца и вынимаете. Хочу отметить, что на задней левой стороне у поршня правосторонняя резьба, а у заднего правого — левосторонняя. Со снятого поршня снимаете пыльник, очищаете поршень от следов ржавчины (если есть) обыкновенной губкой и желательно мягкой стороной, чтобы не оставлять задиров, которые испортят манжету. Можно также воспользоваться шерстью и по надобности отмыть поршень в бензине. Солярку использовать не советую, потому что она жирная. Пока откладываем поршень. В самом верху цилиндра суппорта, вы увидите манжету, которую нужно аккуратно достать и установить новую, заранее смазав её тормозной жидкостью.

В глубине цилиндра, вы увидите стопорное кольцо, которое снимается и вытягивается механизм ручника.

Со штока снимаете манжету и, если у вас не получилось снять наружный сальник, как я говорил, его можно выбить наставкой с обратной стороны цилиндра. Также проделываем со втулкой.

Разобранный суппорт вместе с механизмом ручника отмываете и очищаете от ржавчины и других отложений. Берем поршень, поворачиваем его внутренней полостью к себе. В полости снимается стопорное кольцо, и все внутренности раскладываются в последовательности как стояли ранее. Всё тщательно очищаем.

Меняем оставшиеся манжеты и собираем поршень. Будет очень неудобно ставить стопорное кольцо, так как нужно в этот момент сжать пружину внутри поршня.

С обратной стороны суппорта вставляется втулка, на механизме ручника не забудьте заменить манжету. Всё вставляете назад и зажимаете стопором. Ставите наружный сальник, набив его наставкой, и собираете кронштейн привода стояночного тормоза. На поршень надеваете новый пыльник, который нужно заправить в паз цилиндра суппорта. Начинаете со стороны скобы, а затем по кругу. В этот момент поршнем можете аккуратно двигать, чтобы было удобнее заправлять. Убедитесь, что пыльник нигде не торчит, прокрутите поршень вокруг себя, если все хорошо — закручиваете поршень на винтовой шток. Нужно в этот момент его вдавливать и одновременно закручивать. Закручиваете поршень до упора.

Осталось заменить пыльники направляющих скобы, поставить колодки и надеть суппорт на тормозной диск. Соединяете суппорт с тормозной магистралью (прикручиваете или штуцер трубки к шлангу), прокачиваете тормоза и всё готово!

Разборка и ремонт задних суппортов на ауди 80 в4 93г

Главная » Audi » Разборка и ремонт задних суппортов на ауди 80 в4 93г

Разборка задних суппортов ауди 80 — бортжурнал Audi 80 it’s my soul 2.0 1993 года на DRIVE2

Все таки решил написать отдельный пост именно про разборку задних суппортов, так как сам смотрел много отчетов по этой теме но все равно столкнулся с трудностями. Когда поставил передние суппорта и прокачивал тормоза увидел что сзади АХТУНГ. что твориться. Вот такая картина

Пипец ноу коментс

. Я как бы знал что нужно бы и ими заняться но не думал что настолько . Беглый взгляд приговорил к замене колодки — диски, ну и естественно переборка задних суппортов. Мысленно прикинув сумму вливания денег в эту процедуру, злобное зеленое существо

Вот она эта сволочь !

начало меня бездушно душить после чего колеса были поставлены на место.попытки оргументированного обоснования что это все таки тормоза и тд и тп ни кчему не привели. Но делать нечего и существо мы посылаем далеко и надолго отвешиваем ему волшебного пендаля что бы дорога была веселее.после чего были заказаны запчасти и я геройски в минус 24 пошел в гараж разбирать тормоза. На зиму теплообогреватель в гараже отличная штука ! Что нам нужно ?1- Сьемник стопорных колец- я купил вот такой существенно облегчает процедуру. 2-шестигранники .3-Ключи на 13,15.4-Куча терпения( 20 тренингов по психологии ).

5-В моем случае еще банка вд 40.

как то так

Начнем разбор. Поднимаем подопытного на домкрат, скидываем колесо.Не забываем убрать ручник и под переднее колесо подложить упор. нажимаем на флажок ручника и выводим конец троса из зацепления

. Снимаем стопорную щайбочку вытаскиваем трос ручника

.Дальше откручиваем сам суппорт от скобы

. открутили достали колодки.Тут самое время избавится от поршней в суппорте. подвешиваем суппорт на проволочку (если делаем всю процедуру в 1 харю как я ) идем садимся в машину жмем на тормоз несколько раз я качнул ну раз 10 наверно. Возвращаемся к нашему суппорту и видим что поршень вышел до конца осталось его только выкрутить. Откручиваем сам суппорт от тормозного шланга ключом на 14. Вращаем сам суппорт вокруг шланга, открутили глушим шланг на время. Дальше шестигранником откручиваем 2 болта крепящие скобу суппорта. Снимаем скобу ( в моем случае запускаем диски на околозхемную орбиту или просто в мусорку ). в задних суппортах поршень выкручивается а не просто выходит . Кто чем выкручивает у когото есть специальная приспособа, кто ключом от болгарки . Моя карма в этот день наверно набрала высший левел . и мне достаточно было провернуть их от руки. не забываем в суппортах остается достаточное количество тормозухи так что лучшее ее слить аккуратненько а потом выкрутить поршень

вот так на 1 уже снят поршень на втором еще нет

.Все справился, собрал все в пакет и пошел домой с этим добром так как там куча всяких мелких деталей и удобней все это делать в нормальных условиях.И дальше начинается самое интересное. Разборка самого суппорта! внутри корпуса есть стопорное кольцо которое нужно вытащить применив при этом свой черный пояс по извращениям, 80 левел по рукоблудию, словарь не нормотивной лексики в 4 томах. Стопор сидит довольно глубоко и места там катострафически мало. прямой сьмник стопорных колец при определенном положение стопора туда не залазит и тупо упирается ручками

в корпус супорта + ничего не видно. процесс занимательный интересный и очень веселый. Т Первоя моя попытка не увенчалась успехом . Пошел напился( шучу но мысль была ). подход №2 берем 2 шлицевые отвертки аккуратно вставляем в паз между кольцом и суппортом чуть чуть сжимаем кольцо а дальше мне помог сьемник которым я все таки попал в отверстия стянул кольцо и вытащил стопор

Красным обведенно место куда вставлять отвертку . синим куда сьемник

. Ура победа

вот оно чтоб его !

Тут хочу сказать что у меня суппорта гирлинг 38 и при разборе я пружину не сжимал ничего не выстрелили и тод и выстреливать там не чему так как пружина там в кожухе зажата. Я так понимаю на 36 нужно сжимать еще пружину точно не знаю не скажу

. Вот тут точно открываем пузырь шампуня и обмываем все это дело. Со второй стороны вообще сразу попал сьемником в отверстия и снял стопор за 2минуты . Теперь откручиваем гайку головкой на 13 которая крепит флажок суппорта. Хм легко сказать откручиваем. У меня она прикипела и заржавела так что с виду представляла собой единое целое с флажком суппорта.1 час трения щеткой по металу-результат ноль ! Вд-40 тогда под рукой не было . Замочил на сутки в уксусе. За сутки купил вд-40. Снова почистил щеткой обстучал ее со всех сторон, замочил в вд на пол часа . Исполнил шаманский танец с бубном, тапком, котом, телевизором, телефоном и прочей домашней утворью

как то так только с выражение и интузиазмом

. перед откручиванием даже подогрел ее здоровым паяльником. И барабанная дробь… пара прыжков всей массой на трещетку ура ! есть открутил

открутил

. Фух. дальше через деревяшку бьем по штоку на который надевалась гайка

. и выбиваем вот такую ерунду

. избавляемся от пыльника. все можно чистить корпус суппорта на покраску. переходим к самому поршню. Что видим

а вот что мы видим

. Видим стопорное кольцо вытаскиваем . Под ним 3 шайбочки 1 топо подшипничек. запоминаем, а лучше фотографируем последовательность этих деталейчто бы при сборке правильно собрать

. Вынимаем их . дальше тянем за шток поршня покачивая его из стороны в сторону и вынимаем шток

. в конце у него уплотнительное колечко .

.Вот в принципе и все по разборке в конце получаем вот это

ну а дальще чистка

покраска и сама сборка о которой напишу в следующе записи . и так чет много текста. надеюсь мой отчет кому нибудь поможет. Если есть вопросы и тд задаем коментим. to be continued…отчет по сборке тут www.drive2.ru/cars/audi/8…ek7778812/journal/2959480

Переборка задних суппортов audi 80 b4 — бортжурнал Audi 80 2.0 инжектор 1992 года на DRIVE2

Вот и пришло время переборки задних суппортов, потому как начались проблемы с ручником и тормозами. Задние суппорта у меня стоят lucas 38.Для переборки задних суппортов было приобретено:1. Реммкомплект заднего суппорта FRENKIT 238010 — 2 шт.2. Ремкомплект из направляющих FRENKIT 808001 — 2шт.3. Смазка для тормозной системы BOSCH SUPERFIT TO 100 — 1 шт.Также вам могут понадобится и поршни, у меня они были в хорошем состоянии, поэтому я их не покупалВажным моментом при покупке ремкомплекта заднего суппорта является наличие в нем латуневой втулки штока механизма ручника, потому как в большинстве реммкомплектов ее нет. Если не заменить эту втулку, то получаем очень большую вероятность того что после переборки суппорт потечет именно через нее. В старой втулке гарантировано будет выработка плюс к этому в процессе переборки мы очистим шток от ржавчины которая грубо говоря компенсировала эту выработку и не давала течь. Поэтому мой выбор и пал на вышеуказанный мною ремкомплект из-за наличия в нем этой самой втулки. Так же эта втулка еще есть в ремкомплекте BOSCH 1 987 470 040 но цена на его в раз 5 выше, а отзывы о его качестве все хуже и хуже.После приобретения всего что нам нужно, принялся за переборку. Глушим задние суппорта, что бы не вытекала тормозная жидкость, а в моем случае и для дальнейшей эксплуатации машины, потому как сразу знал что переборка займет не один день. Глушил на главном тормозном цилиндре. Берем гвоздь около 50 мм, обрезаем его, оставляя длину примерно 15 мм, откручиваем трубку которую требуется заглушить, вставляем его в эту трубку и закручиваем все обратно.Дальше снимаем суппорта с машины и полностью их разбираем, как это делается думаю объяснять не нужно. Единственная трудность которая у меня возникла при их разборке, это снятие стопорного кольца которое стопорит механизм ручника, потому как оно находится в самом низу колодца, но при наличии специальных клещей для снятия стопорных колец с длинными усами проблем не возникнет. У меня же таких не оказалось и пришлось гнуть разные крючки из проволоки и при помощи их и отверток а так же матерных слов все успешно снялось.После удачного снятия суппортов с машины и их разборки, забросил их а также скобы и механизмы ручника в бензин откисать от грязи и ржавчины. На следующий вечер принялся за их переборку. Первым делом принялся за чистку самого суппорта, намотал на дрель тряпку и шлифанул колодец, не в ручную же его драить =)Далее перебираем поршни, внутри поршня снимаем стопорное кольцо, достаем содержимое, чистим, меняем резиновое колечко и собираем все обратно. Не помешает лишний раз и отполировать рабочую поверхность поршня.Далее меняем втулку штока механизма ручника. Сам механизм ручника я не разбирал, просто искупал в бензине и все. Меняем на механизме ручника резинку, которая стоит возле втулки, смазываем шток и ставим его обратно и фиксируем стопорным кольцом. Обратите внимание что на механизме ручника есть пипсик который при установке должен зайти в отверстие в колодце суппорта что бы механизм не крутился.Далее меняем сальник штока механизма ручника, резинку в колодце, пыльник поршня, смазываем поршень и закручиваем его на свое родное местоПринимаемся за скобы суппортов. Тут все проще, чистим отверстия под направляющие, смазываем новые направляющие, меняем пыльники. Я еще прошелся напильником по местах где становятся тормозные колодки, удалил так сказать ржавчину чтобы колодки лучше скользили, при установке смазал эти места смазкой.Вот и все что касается переборки задних суппортов. Хотел еще описать доработку суппортов, но больше 20 фоток в отчет загружать нельзя, поэтому опишу в следующий раз. надеюсь кому-то будет полезной информация и вечер мой пропал не зря. всем полных баков!

Ремонт своими руками №3: Переборка задних суппортов Mono/Quattro B4 — бортжурнал Audi 80 Quattro Edition 1994 года на DRIVE2

Всем привет!

Итак, те кто следит за моим БЖ знают, что у меня в планах установка Quattro комплекта.Ну и преддверии этого события возникла необходимость в переборке задних суппортов. Были они в печальном состоянии… Правый суппорт был в более печальном состоянии… пыльник поршня был весь перекручен и порван, но при этом поршень был в куда более лучшем состоянии чем левый. Почему так произошло не понятно 🙂

Левый поршень я выкрутил с большим трудом… и то только зажав его в тисках.

Затем все было прокипячено в растворе Каустической Соды и очищено металлической щёткой.После чего суппорта были покрыты Кислотным грунтом, Акриловым грунтом, высокотемпературной 800 с° краской и высокотемпературным лаком.

Лаком я покрыл только одну скобу. Сам суппорт лаком покрывать не стал. Хочу проверить что будет держаться лучше и дольше.При следующей переборке суппорта будут отпесочены и покрашены порошковой краской. К сожалению в данный момент пришлось обойтись тем что было под рукой.

Вот что потребовалось для переборки суппортов:Ремкомплект — TRW SP8980Смазка — ATE 03.9902-0511.2 (для поршней и пыльников)Смазка — TRW PFG110 (для направляющих)Смазка — Liqui Moly 3077 (для колодок антискрип)

Поршень — Frenkit p385101Поршень — NK 8699045Интересен тот факт, что Поршень NK стоит дороже чем Поршень Frenkit в два раза! Но вот NK пожалели даже в пакетик упаковать поршень. Он лежал просто в коробке… Что меня весьма разочаровало. Благо что никаких повреждения на поршне не обнаружилось.

А вот весь набор:Ремкомплект, Смазки, все детали суппорта и используемый мной инструмент.

Ну а дальше собственно процесс сборки:Первым делом перебрал поршень.В самом поршне стоит стопорное кольцо. Извлекаем его спец. щипцами, затем накручиваем поршень обратно на суппорт совсем немного и аккуратно тянем наружу, тем самым извлекая механизм из поршня.

Далее всё протираем и монтируем в новый поршень.

Полный размер

Старый поршень с разложенными внутренностями.

Полный размер

Вот сам процесс.

Затем сборка самого суппорта:Ну перед сборкой суппорта естественно я достал все внутренности из него и вычистил всю грязь. Чтоб извлечь стопорное кольцо нужны спец. щипцы. Без них никак не обойтись. Съемник стопорных колец Jonnesway — P9508C. C поиском были небольшие проблемы, т.к. они везде были только на заказ… Но тем не менее мне удалось их найти :)Собственно говоря о суппорте… После чистки ставим всё на место. Ничего хитрого в сборке нет, так что описывать особо нечего…

Ставим внутренности суппорта на место (не забудьте поставить уплотнительное колечко на штифт), ставим уплотнительное кольцо поршня из ремкомплекта, натягиваем пыльник на нижнюю часть поршня и заправляем пыльник в пазы суппорта, затем аккуратно вкручиваем поршень на место. Важно не повредить пыльник при вкручивании поршня. Ну и останется смонтировать флажок троса ручника на место, набив под него смазки.

И последнее, установка направляющих в скобу:Тут и писать нечего…

На этом всё, осталось только установить на машину :)Всем удачи 🙂

Сборка задних суппортов ауди 80 — бортжурнал Audi 80 it’s my soul 2.0 1993 года на DRIVE2

Всем привет. опять продолжим про тормоза.Сборка задних тормозов

передние тут www.drive2.ru/cars/audi/8…k7778812/journal/2750991/

И так в этой записи хочу вам рассказать о сборке задних суппортов, в принцыпе информация не нова но вдруг кому пригодится.

Суппорта разобрали в прошлой записи www.drive2.ru/cars/audi/8…k7778812/journal/2871665/, Почистили ( я пользовался как всегда методом электролиза подробней тут www.drive2.ru/cars/audi/8…k7778812/journal/2609383/)

грунтуем красим и тд .

вот что получаем

Теперь полируем поршень, я пользуюсь вот таким валиком и пастой гоя

инструмент )

.получаем вот такой поршенек

зеркало наместе задиры отсутствуют

. дальше чистим вымываеш вытираем сам поршень из нутри не забываем пробить канал который находится под пыльником

Собираем поршень. Купите ремкомплект как можно более полнее а то часто некоторых резинок в них не хватает, если будете заказывать через экзист нажмите на описание товара и посмотрите фотки что в него входит. Меняем уплотнительное кольцо смазываем его смазкой. Смазку использовал ликвимоли как и с переди глянуть можно тут www.drive2.ru/cars/audi/8…k7778812/journal/2750991/

, также я смазал подшипник

, собираем все шайбочки в том порядке в каком разбирали и вставляем уплотнительное кольцо

готовый результат

второй собираем по тойже схеме

отлаживаем поршня берем суппорт и отчищаем всю внутренность

вытираем

. Смазываем сальник поршня смазкой и вставляем на место

вот так

дальше я смазал резьбу

. Засовываем механизм внутрь немного проворачиваем что бы он попал в паз. дальше вставляем стопорное кольцо

. Устанавливаем флажок ручника и закручиваем гайку

. Берем поршень смазываем смазкой надеваем пыльник из ремкомплекта

. Заправляем пыльник в посадочное место и начинаем вкручивать поршень. Я использовал обычный ключ от болгарки идеально подходит

выглядит вся эта процедура вот так

далее смазываем торец поршня что бы предотвратить его от коррозии

Меняем пыльники направляющих на скобе, смазываем их и смазываем места для колодок. Получае вот такую картину

качество плохое, фотик на работе забыл пришлось фоткать на дроид

ну а дальше берем все это добро идем с ним к машине. за обдно поменял диски и колодки поставил все новое фоток не делал некогда было, так же заменил трос ручника, так как мой закис намертво. Вот так выглядит

Ляпота

. прокачиваем тормоза. заднее правое — переднее левое, задние левое переднее правое. Вот теперь тормоза полностью обслуженны и я в них уверен осталось дать колодкам притерется так как все тормозные диски новые. Вот так все это выглядит на машине

.надеюсь отчет кому то поможет, если что не понятно спрашиваете, коментируйте . ну и любите радуйте своих четырех колесных друзей и они будут радовать вас. Всем кто осилил столько текста отдельное спасибо надеюсь отчет будет полезен. Ну как вам ?

Ремонт заднего тормозного механизма Toyota Camry

Дисковые тормозные механизмы задних колес автомобиля Camry показанны на рисунке 1

На колодках тормозных механизмов задних колес установлены индикаторы износа

 

При достижении минимально допустимой толщины накладок индикатор износа при торможении соприкасается с тормозным диском, вызывая скрип, сигнализирующий о наступлении предельного износа накладок тормозных колодок

Замена тормозных колодок задних колес

Тормозные колодки нужно заменять только комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону)

Подготавливаем автомобиль и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра

Если уровень приближается к отметке MAX, нужно откачать часть жидкости (медицинским шприцом или резиновой грушей), после замены изношенных колодок уровень поднимется

Снимаем заднее колесо со стороны заменяемых колодок

 

Вставляем большую отвертку между наружной тормозной колодкой и суппортом, сдвигаем суппорт наружу, утопив тем самым поршень в рабочий цилиндр

Выкручиваем болт крепления нижнего направляющего пальца суппорта, удерживая палец от проворачивания вторым ключом

 

Поднимаем суппорт вверх

 

Снимаем с направляющей колодок наружную и внутреннюю тормозные колодки

 

Вынимаем обе опорные пластины колодок

Проверяем состояние защитных резиновых чехлов, направляющих пальцев и перемещение суппорта относительно направляющей тормозных колодок

Если перемещение затруднено, смазываем консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта, для этого:

 

Извлекаем направляющий палец и смазываем его консистентной смазкой

Закладываем смазку в защитный чехол пальца

Таким же образом смазываем второй палец и чехол. Заменяем защитные чехлы, если они порваны, затвердели, деформированы

 

Устанавливаем опорные пластины тормозных накладок и наносим на их поверхность консистентную смазку

Устанавливаем тормозные колодки тормозного механизма в обратном порядке

Чтобы исключить самоотворачивание болтов крепления направляющих пальцев суппорта, смазываем их резьбу перед установкой анаэробным фиксатором резьбы

Нажимаем несколько раз на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к диску

Устанавливаем колесо

Проверяем и при необходимости восстанавливаем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра

Таким же образом заменяем тормозные колодки с другой стороны автомобиля

Замена суппорта тормозного механизма заднего колеса

Снимаем колесо со стороны заменяемого суппорта

 

Ослабляем затяжку двух болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку

Выкручиваем болт-штуцер и отсоединяем от суппорта тормозной шланг

Подставляем емкость для слива из шланга и цилиндра остаток тормозной жидкости

Окончательно выкручиваем два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку и снимаем суппорт в сборе

Устанавливаем суппорт в обратном порядке

Перед установкой болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку наносим на резьбу анаэробный фиксатор резьбы

При установке тормозного шланга алюминиевые шайбы заменяем

После установки восстанавливаем уровень тормозной жидкости и прокачиваем гидропривод тормозов

Ремонт суппорта заднего колеса

Снимаем левое переднее колесо

 

Ослабляем затяжку болта-штуцера крепления тормозного шланга к суппорту

Выкручиваем два болта крепления суппорта к направляющей колодок

 

Окончательно выкручиваем болт-штуцер крепления тормозного шланга и снимаем суппорт с автомобиля

Понемногу подавая сжатый воздух через отверстие для подачи тормозной жидкости, выдвигаем поршень из цилиндра, но не полностью

 

Поддеваем отверткой аккуратно, чтобы не порвать защитный чехол, снимаем стопорное кольцо

Вынимаем поршень из цилиндра

Аккуратно, чтобы не повредить зеркало цилиндра, вынимаем уплотнительное кольцо

Осматриваем внимательно зеркало цилиндра и поршня. При обнаружении на них следов износа, повреждений или сильного корродирования заменяем цилиндр и поршень

Заменяем уплотнительное кольцо, независимо от его состояния

Устанавливаем в проточку новое уплотнительное кольцо, предварительно смазав его, свежей тормозной жидкостью

Вставляем кромку защитного колпака в проточку поршня

Смазываем тормозной жидкостью зеркало цилиндра и рабочую поверхность поршня

Вставляем поршень в цилиндр и устанавливаем наружную кромку защитного колпака в проточку цилиндра

Устанавливаем стопорное кольцо

Устанавливаем суппорт в обратном порядке, как описано выше

Замена тормозного диска задних колес

Если на рабочей поверхности диска имеются задиры, глубокие риски или другие дефекты, увеличивающих износ тормозных колодок и уменьшение эффективности торможения, а также в случае повышенного бокового биения, вызывающего вибрации при торможении, заменяем диск

Конечно, можно проточить диск и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой

 

Минимально допустимая толщина тормозного диска заднего колеса – 8,5 мм. Если толщина одного из дисков меньше указанной, заменяем оба диска

При замене тормозных дисков нужно обязательно заменить тормозные колодки

Снимаем колесо со стороны заменяемого диска

Снимаем автомобиль со стояночного тормоза

 

Снимаем суппорт в сборе, как указано выше, но не отсоединяем от него тормозной шланг

Закрепляем суппорт к амортизаторной стойке проволокой или крючком, не допуская скручивание шланга

 

Снимаем тормозной диск со шпилек ступицы

Если диск снимается с трудом, сводим колодки механизма стояночного тормоза

 

Если диск не снимается усилием рук, вкручиваем два болта М8 в резьбовые отверстия диска и, равномерно закручивая их, спрессовываем диск со ступицы

Устанавливаем детали в обратном порядке

Перед установкой диска тщательно очищаем привалочные поверхности ступицы и диска от ржавчины и окалины

Если устанавливаем прежний диск, удаляем напильником буртики на рабочих поверхностях диска, образовавшиеся в результате износа диска с обеих сторон

Таким же образом снимаем и устанавливаем диск на другой стороне автомобиля

После сборки регулируем привод стояночного тормоза

Ремонт тормозного суппортов в Москве, стоимость переборки суппорта на YouDo

Если вам нужен качественный ремонт суппортов, обращайтесь к профессионалам, зарегистрированным на сайте youdo.com. Они работают в специализированных сервисных центрах в Москве, а также проводят восстановление передних и задних автомобильных тормозных устройств с выездом по указанному адресу.

Почему лучше обращаться к исполнителям Юду?

Мастера Юду отремонтируют неисправные суппорты на машинах Ниссан, Форд, Мерседес, МАН и др. Не менее качественно восстанавливают специалисты Юду отечественные автомобили, в том числе ВАЗ 2101, УАЗ, прочие марки и модели.

Переборка тормозных суппортов на Ауди, Шевроле, Фиат, на таких популярных моделях, как Пежо 406, Хендай Солярис, Киа Рио и прочих машинах осуществляется мастерами Юду с учетом технических характеристик конкретного автомобиля.

При обращении к исполнителям Юду, предлагающим свои услуги в Москве, вы получите следующие преимущества:

  • ремонт суппортов в минимальные сроки
  • установка качественных запасных деталей (колодки Brembo и т. д.)
  • доступные цены
  • профессиональные консультации

Ремонт суппортов в Москве проводится мастерами Юду по всем правилам и требованиям. Для начала профессионалы выполнят диагностику системы и проверят, как работают тормоза. Они осуществят разборку суппорта, снятие направляющих и прокачку механизмов. Исполнители Юду в минимальные сроки поменяют поршни и диски на Митсубиси Лансер, Тойоте Камри, Хендай Акцент, прочих иномарках, а также на отечественных авто.

Как узнать размер оплаты за работу?

Ремонт тормозных суппортов в Москве на различных автомобилях (Opel, MAN, Ford, Hyundai Accent и т. д.) выполняется профессионалами, зарегистрированными на Юду, по доступным ценам. На стоимость услуги влияют следующие факторы:

  • срочность и сложность ремонта суппорта (ремонтировать грузовые автомобили сложнее, чем проводить обслуживание легкового транспорта, поэтому для тягачей и прочих грузовиков услуги обойдутся несколько дороже)
  • объем выполненной работы (если, кроме тормозной системы нужно отремонтировать и другие узлы авто, цена возрастет)
  • стоимость запасных деталей, которые были использованы при ремонте (мастера могут поставить оригинальные колодки Брембо или предложить более дешевые аналоги)

Вы всегда можете согласовать размер оплаты с исполнителем Юду и починить тормозные неисправные суппорты по приемлемой для себя цене. Обращайтесь к профессионалам, зарегистрированным на Юду, и они выполнят ремонт суппортов в минимальные сроки.

Ремонт заднего суппорта Тойота LC150 — сервис официального дилера Тойота Измайлово

Суппорты — важные элементы тормозной системы внедорожника. При нарушении их нормального функционирования страдает не только управляемость, но, самое главное, безопасность вождения автомобиля. Поэтому, как только появились признаки неисправности задних суппортов, важно, как можно быстрее обратиться за профессиональной помощью опытных автомехаников.

В наших сервисных центрах Тойота Измайлово и Тойота Люберцы ремонт заднего суппорта Тойота ЛС150 выполняется в соответствии с требованиями производителя транспортного средства. Используется профессиональное оборудование и инструменты. Применяются только оригинальные запасные части и расходные материалы, рекомендованные заводом-изготовителем. На все виды услуг дается гарантия.

Как проходит ремонт

В процессе ремонтных работ наши автомеханики полностью перебирают исполнительный механизм тормозной системы Тойоты.

  • Сначала демонтируются задние колеса.
  • Поршни исполнительных механизмов отжимаются с помощью большой отвертки. Болты крепления и штуцер тормозной системы откручиваются. Заранее пережимается шланг тормозной трубки.
  • Исполнительный механизм снимается и разбирается. Если он давно не обслуживался, цвет тормозной жидкости темный: это происходит из-за интенсивных нагрузок на тормоза.
  • Иногда процесс закисания приводит к залипанию деталей, приходится использовать отбойный молоток — в этом случае надо менять поршень.
  • Затем выполняется очистка исполнительного механизма.
  • Далее следует его сборка. При этом устанавливаются новые кольца уплотнения. Поршни обрабатываются при помощи высокотемпературной смазки. Монтируются пыльники.
  • Тыльная сторона новых тормозных колодок покрывается защитным медным аэрозолем, чтобы исключить прилипание антискрипных пластин.
  • Пластины ставятся на место и снова смазываются этим составом, потом размещаются вторые пластины.
  • Зачищаются и смазываются фланцы ступиц, чтобы обеспечить ровную посадку тормозного диска и отсутствие биения в дальнейшем при эксплуатации автомобиля.
  • Исполнительный механизм тормозной системы ставится на свое место, подсоединяется тормозная трубка. Стык с колодкой покрывается медным аэрозолем, а затем — весь узел и пятно контакта.

Когда возникает необходимость ремонта

Ремонтировать исполнительный механизм требуется, если был поврежден пыльник его поршня, либо направляющие, а также наблюдается их закисание. О том, что ситуация требует срочного вмешательства профессионалов, сигнализирует полный отказ тормозов или их неадекватная работа. Другой признак — тугое вращение колеса.

Запись на ТО

Как диагностировать, отремонтировать и обновить поршни тормозного суппорта на вашем автомобиле

Когда автомобиль находится на улице в течение длительного периода времени, полезно следовать списку вещей, которые необходимо проверить и / или отремонтировать. Я полюбил свой Volvo за то, что он мог заводиться после долгого бездействия, но есть один компонент, который, кажется, всегда требует внимания — тормоза .

Если тормоза корродировали, в большинстве случаев вы можете просто взять машину на короткое вращение, и накопившаяся ржавчина исчезнет.Многократного нажатия на тормоза может быть достаточно, чтобы они снова заработали. Однако для автомобилей старше двух десятилетий это может быть не так.

Кроме того, есть сама тормозная жидкость. Если не промывать тормозную жидкость регулярно, в ней будет накапливаться влага. Поскольку вода более плотная, чем масло (или тормозная жидкость), влага всегда будет собираться в самой нижней точке тормозной системы — суппортах. Если ваш автомобиль постоянно находится в эксплуатации, движение поршня снижает скорость накопления ржавчины.Тем не менее, по прошествии достаточного времени поршень суппорта заедает.

Признаки неисправности или коррозии тормозных суппортов

  1. Утечка тормозной жидкости

  2. Ощущение заедания тормоза

  3. Скрежет / скрип

  4. Снижение тормозной способности

  5. Автомобиль тянет в сторону при торможении

Утечка тормозной жидкости

Если ваш автомобиль простаивает в течение длительного времени или тормоза не проходят регулярное техническое обслуживание, вы можете заметить утечки из тормозных суппортов.Это происходит из-за коррозии, возникающей в месте установки уплотнения между цилиндром тормозного суппорта и поршнем. Из-за коррозии уплотнение не герметизируется полностью, что позволяет тормозной жидкости протекать мимо него.

Ощущение заедания тормоза

Если оставить коррозию между поршнем тормозного суппорта и цилиндром суппорта достаточно долго, они могут действительно слипнуться. Когда это происходит, поршень не может должным образом втягиваться обратно в цилиндр, из-за чего тормозная колодка постоянно контактирует с ротором.Некоторыми предупреждающими признаками этого являются скрежет, когда тормоза не задействованы. В крайних случаях вы можете даже заметить снижение расхода топлива. Если вы столкнулись с этим, мы рекомендуем немедленно осмотреть тормоза.

Скрежет / скрип при торможении

Застрявший поршень может издавать всевозможные звуки, некоторые из которых можно охарактеризовать как «скрип» или «скрежет». Другие звуки, которые могут произойти, могут быть громкими или глухими. Иногда эти звуки исходят от изношенных тормозных колодок или роторов, но также могут быть вызваны застреванием поршня.

Снижение тормозной способности

Когда ваши тормозные поршни застревают из-за коррозии, высока вероятность того, что ваши тормозные характеристики пострадают. По крайней мере, ваши суппорты не работают на полную мощность. В худшем случае ваш тормозной суппорт вообще не будет работать. В этом случае вы полагаетесь на тормоз на другом углу, чтобы остановить вашу машину. Если вы заметили снижение эффективности торможения, немедленно проверьте тормоза.

Автомобиль тянет в сторону при торможении

Это идет рука об руку с указанным выше.Если один тормозной суппорт работает оптимально, а другой — нет, то при торможении вы, вероятно, испытаете тягу в одну или другую сторону. Это будет очень заметно при снижении скорости со скоростного шоссе, например, при съезде с съезда. Опять же, если вы столкнулись с этим, немедленно обратитесь к нему.

Восстановить или заменить суппорт?

У вас есть два варианта: отремонтировать суппорт или заменить суппорт. Я купил запасной суппорт, но обнаружив, что мой тормозной шланг заржавел на месте на суппорте, и не желая подвергаться испытаниям или замене тормозной магистрали и, возможно, повторно сгибать и повторно расширять жесткую линию, я решил перестроить суппорт еще на автомобиле.На самом деле, я думаю, что это может быть предпочтительный способ восстановления тормозных суппортов, поскольку вам не нужно предоставлять соответствующий способ создания давления для снятия поршня, поскольку он уже находится в машине.

Если вы планируете полностью восстановить свои суппорты, я рекомендую полностью снять их с автомобиля. Таким образом, вы можете удалить годы коррозии и перекрасить их, чтобы они выглядели как новые.

Примечание : Всегда заменяйте поршни суппорта в левой и правой парах.В противном случае ваш автомобиль может тормозить неравномерно слева направо, чего вы не хотели бы делать во время панической остановки.

Инструменты, необходимые для восстановления поршней тормозного суппорта

Детали, необходимые для восстановления поршней тормозного суппорта

Поскольку это руководство применимо ко всем автомобилям с дисковыми тормозами, точный набор необходимых деталей будет зависеть от вашей марки / модели автомобиля. Используйте инструмент «Мой гараж» в верхнем левом углу нашего веб-сайта, чтобы выбрать свой автомобиль и убедиться, что вы покупаете правильные запчасти.

Шаги по восстановлению поршней тормозного суппорта

Это руководство напрямую относится к моему Volvo; однако процесс будет аналогичным почти для всех автомобилей с дисковыми тормозами.

Шаг 1: Снимите тормозные колодки и закрепите поршень тормозного суппорта

Снимите тормозные колодки с автомобиля. Я предполагаю, что вы должны знать, как это сделать, но если нет, вы можете найти несколько ссылок и видео о том, как это сделать, на нашем YouTube . Вам нужно, чтобы один болт удерживал грейфер суппорта на месте, чтобы не повесить его за тормозной шланг.Вы также можете снять его и закрепить с помощью стяжки или вешалки для одежды.

Шаг 2: Снимите поршень суппорта

Когда вы заходите на YouTube и ищете, как снять поршни суппорта, вы обычно видите видео, где механики используют сжатый воздух. Позвольте мне сказать вам, что сжатый воздух не собирается выпускать заржавевшие поршни суппорта. Вам даже не понадобятся модные гидравлические станки с давлением 10 000 фунтов на квадратный дюйм.

Вам понадобится инструмент, уже установленный на вашем автомобиле: тормоза.Да, вы используете тормоза, чтобы починить тормоза.

Для однопоршневых суппортов задача простая. Убедитесь, что все остальные тормоза не сняты и находятся в установленном положении. Кроме того, убедитесь, что штангенциркуль, над которым вы работаете, не протекает, а спускной винт полностью закрыт.

Медленно нажмите педаль тормоза несколько раз и выйдите из машины, чтобы проверить суппорт. Повторив этот процесс, вы сможете увидеть, как поршень выглядывает из суппорта.Пока вы двигаетесь достаточно медленно, вам не следует беспокоиться о том, что поршень вылетит, как минометный снаряд. Кроме того, следите за уровнем тормозной жидкости, чтобы убедиться, что вы по крайней мере видите жидкость в бачке. Помните, что все это вытечет, как только вы закончите работу.

При сильном заклинивании поршней может потребоваться нажать на тормоза с большей силой, чем вы ожидаете. Если ваша педаль внезапно упадет на пол, это означает, что вы отпустили поршень.

Примечание: Для суппортов с противоположными поршнями вам понадобится С-образный зажим, а также небольшой кусок дерева, чтобы удерживать противоположный поршень.Вы можете снимать только один поршень за раз.

Шаг 3: Тщательно очистите поршень и отверстие суппорта

Возьмите наждачную бумагу и загладьте ржавые края отверстия суппорта. Я обнаружил, что ржавчина скопилась вокруг сиденья багажника. Вам нужно использовать относительно мелкую наждачную бумагу, зернистость не более 400. Вы также можете использовать проволочное колесо на Dremel для выполнения той же работы. Убедитесь, что вы также очистили все каналы и гнезда для уплотнений.

Шаг 4: Очистите тормозной суппорт

Теперь, когда вы сгладили отверстие от ржавчины, тщательно очистите его с помощью очистителя тормозов, чтобы не было остатков наждачной бумаги или металла, которые могут попасть между уплотнением и отверстием.

Шаг 5: Установите новые поршни

Перед установкой поршня убедитесь, что у вас есть подходящие детали. По возможности используйте штангенциркуль и измерьте диаметр отверстия, чтобы убедиться, что они совпадают. В противном случае вы можете просто разместить их рядом и внимательно посмотреть.

Смажьте все резиновые детали консистентной смазкой для суппорта тормозного механизма. Осторожно, но равномерно вдавите поршни в отверстие, также установив пыльники. Если пыльники не вошли в свои канавки, возможно, вы не сможете вдавить поршень.Это полностью зависит от конструкции ваших суппортов. Пылезащитные уплотнения других типов, удерживаемые C-образными зажимами, значительно упрощают установку и снятие. Будьте осторожны, чтобы не защемить уплотнения, и используйте обильное количество смазки.

Если пыльник удерживается зажимом, просто наденьте его обратно, и вы в деле.

Полностью вдавите поршень в отверстие и подготовьте суппорт к установке. Чтобы вдавить поршень, вам не потребуется больше силы, чем пальцы.

Шаг 6: Завершите установку

После того, как вы завершили установку новых поршней, установите на место тормозные колодки и суппорты, не забудьте нанести смазку для суппортов на все необходимые участки.

Удалите воздух из тормозной системы, чтобы удалить пузырьки воздуха, и поставьте колеса на место. Если вы внимательно следовали этим инструкциям, теперь вы будете счастливы узнать, что тормоза прослужат вам несколько лет. Для профилактического обслуживания ежегодно сливайте тормозную жидкость.Сядьте поудобнее, расслабьтесь и счастливого торможения.

Если вы не хотите прокачивать тормоза вручную, вы можете использовать устройство для прокачки под давлением . Мы настоятельно рекомендуем их при заправке или промывке тормозной жидкости в одиночку.

Ремкомплект тормозного суппорта | O’Reilly Auto Parts

Ремкомплект тормозного суппорта | O’Reilly Автозапчасти

Сравнивать

Номер детали:
H5702
Строка:
BHH
Ремкомплект тормозного суппорта

Сравнивать

Номер детали:
41247
Строка:
BHH
Ремкомплект тормозного суппорта

Сравнивать

Номер детали:
41248
Строка:
BHH
Ремкомплект тормозного суппорта

Сравнивать

Номер детали:
41249
Строка:
BHH
Ремкомплект тормозного суппорта

Сравнивать

Номер детали:
41250
Строка:
BHH
Ремкомплект тормозного суппорта

Сравнивать

Номер детали:
41251
Строка:
BHH
Ремкомплект тормозного суппорта

Сравнивать

Номер детали:
H5704Q
Строка:
BHH
Ремкомплект тормозного суппорта

Сравнивать

Номер детали:
H5705
Строка:
BHH
Ремкомплект тормозного суппорта

Сравнивать

Номер детали:
15072
Строка:
BHH
Ремкомплект тормозного суппорта

Сравнивать

Номер детали:
15073
Строка:
BHH
Ремкомплект тормозного суппорта

Сравнивать

Номер детали:
15085
Строка:
BHH
Ремкомплект тормозного суппорта

Сравнивать

Номер детали:
15087
Строка:
BHH
Ремкомплект тормозного суппорта

Сравнивать

Номер детали:
15088
Строка:
BHH
Ремкомплект тормозного суппорта

Сравнивать

Номер детали:
15090
Строка:
BHH
Ремкомплект тормозного суппорта

Сравнивать

Номер детали:
15099
Строка:
BHH
Ремкомплект тормозного суппорта

Сравнивать

Номер детали:
15100
Строка:
BHH
Ремкомплект тормозного суппорта

Сравнивать

Номер детали:
15113
Строка:
BHH
Ремкомплект тормозного суппорта

Сравнивать

Номер детали:
15115
Строка:
BHH
Ремкомплект тормозного суппорта

Сравнивать

Номер детали:
15117
Строка:
BHH
Ремкомплект тормозного суппорта

Сравнивать

Номер детали:
15118
Строка:
BHH
Ремкомплект тормозного суппорта

Сравнивать

Номер детали:
15221
Строка:
BHH
Ремкомплект тормозного суппорта

Сравнивать

Номер детали:
15222
Строка:
BHH
Ремкомплект тормозного суппорта

Сравнивать

Номер детали:
15223
Строка:
BHH
Ремкомплект тормозного суппорта

Сравнивать

Номер детали:
15225
Строка:
BHH
Ремкомплект тормозного суппорта

Замена тормозного суппорта: когда это делать, сколько стоит

Большинство водителей воспринимают тормоза как должное.Когда вам нужно остановиться, вы просто нажимаете на педаль тормоза, и ваша машина останавливается. Но что происходит, когда тормоза вашего автомобиля перестают работать так, как должны?

Тормозные суппорты — ключевой компонент тормозной системы вашего автомобиля. Проблема с тормозными суппортами может означать разницу между безопасной остановкой и очень серьезной аварией. Ради вашей безопасности и безопасности других ваши тормозные суппорты должны работать должным образом.

Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать, что такое тормозные суппорты, что они делают, из-за чего ваши тормозные суппорты выходят из строя, как узнать, выходят ли они из строя, как отремонтировать или заменить тормозные суппорты, сколько стоит замена и, наконец, стоит ли стоит починить плохие тормозные суппорты.

Что такое тормозные суппорты и для чего они нужны?

Практически все современные автомобили оснащены дисковыми тормозами на передних колесах, и многие из них также имеют дисковые тормоза на задних колесах. В дисковых тормозах используется плоский гладкий металлический диск или тормозной ротор, который вращается вместе с колесом.

Тормозные суппорты, которые прикреплены к рулевому управлению или подвеске и не вращаются вместе с колесами, оказывают зажимающее движение на диски, когда вы нажимаете на тормоз. Это зажимное движение производится поршнями с гидравлическим приводом внутри тормозных суппортов, которые реагируют на давление вашей ноги на педаль.Тормозные колодки, содержащие фрикционный материал, соединены с поршнями в тормозных суппортах. Тормозные колодки непосредственно контактируют с вращающимися дисками во время торможения. Это замедляет или останавливает колеса и, следовательно, автомобиль, преобразуя его поступательное движение в тепло, которое рассеивается металлическими частями тормозной системы и проходящим над ними воздухом. Тормозные колодки со временем изнашиваются и требуют частой замены, в зависимости от вашего типа и стиля вождения.

В чем разница между фиксированными и плавающими тормозными суппортами?

Существует две основные школы дизайна тормозных суппортов:

Фиксированные тормозные суппорты

Как следует из названия, неподвижные тормозные суппорты не перемещаются относительно тормозных дисков.У фиксированных тормозных суппортов есть поршни с обеих сторон диска, которые вдавливают тормозные колодки с каждой стороны. Неподвижные тормозные суппорты работают очень хорошо, но они дороже и требуют точной установки. Из-за этого они используются в первую очередь на высокопроизводительных транспортных средствах и тяжелых грузовиках.

Плавающие суппорты

Этот тип тормозных суппортов используется на автомобилях, которыми ездит большинство людей. Плавающие тормозные суппорты имеют один набор поршней на внутренней стороне колеса, которые толкают тормозную колодку с этой стороны и втягивают суппорт и тормозную колодку с внешней стороны колеса.Этот суппорт на внешней стороне колеса скользит внутрь и наружу и является «плавающим» суппортом, благодаря которому эти тормозные суппорты и получили свое название. Плавающие суппорты работают хорошо, они дешевле и проще в установке на производственной линии по сравнению с фиксированными суппортами. Вот почему они используются в большинстве серийных автомобилей.

Каковы общие проблемы тормозного суппорта?

Ваши тормозные суппорты работают во враждебной среде. Расположенные внутри колесных арок рядом с вращающимися колесами, они подвергаются воздействию дорожной грязи и мусора, жары, холода, дождя, снега, льда, соли и песка.Вот некоторые из проблем, с которыми могут столкнуться ваши тормозные суппорты:

Заедание тормозных суппортов

Это обычная проблема с плавающими тормозными суппортами, которые поставляются с большинством автомобилей. Ползунки, которые перемещают плавающий подвесной суппорт внутрь и наружу, могут подвергаться воздействию грязи или коррозии. Это снижает способность тормозных суппортов работать плавно и правильно, что приводит к заеданию и даже заеданию тормозных суппортов. В результате теряется тормозная мощность и скорость реакции при необходимости остановиться.

Негерметичные тормозные суппорты

Все тормозные суппорты имеют резиновые уплотнения, которые позволяют движущимся частям входить и выходить в ответ на гидравлическое давление, при этом гидравлическая жидкость надежно удерживается в пределах своей стороны от уплотнений. Если уплотнения изнашиваются или повреждаются, гидравлическая жидкость попадает на тормозные суппорты. Это повлияет как на ощущение, так и на эффективность ваших тормозов.

Другие причины проблем с тормозным суппортом

    • Неисправность главного тормозного цилиндра
    • Колодки тормозные прилипли к дискам

Как узнать, что у вас плохие тормозные суппорты?

Если у вашего автомобиля возникают проблемы с тормозным суппортом, вы можете определить несколько способов, не снимая колеса для проверки:

    • Автомобиль тянет в сторону при торможении
    • Чтобы остановиться, нужно сильнее нажать на тормоза
    • Вашему автомобилю требуется большее расстояние для остановки
    • Вы чувствуете тянущее ощущение (как будто тормоза включены) при движении
    • Вы чувствуете вибрацию на высоких скоростях
    • Педаль тормоза кажется «губчатой»
    • Вы чувствуете запах перегрева или горения тормозов
    • Вы видите дым, исходящий от одного или нескольких колес после того, как вы проехали на автомобиле
    • Вы можете почувствовать тепло, исходящее от одного или нескольких колес после того, как вы проехали на автомобиле
    • Вы видите лужу прозрачной маслянистой жидкости под автомобилем, рядом с колесами
    • Вы видите скопление ржавчины на поверхности тормозных дисков (проверьте, посмотрев через отверстия в колесах)

Если вы заметили какой-либо из этих признаков неисправных тормозных суппортов, немедленно вызовите механика и не водите автомобиль, пока он не будет отремонтирован.

Как исправить плохие тормозные суппорты

Существует несколько различных стратегий ремонта неисправных тормозных суппортов. Все это следует оставить механику, который осмотрит вашу тормозную систему, оценит ситуацию и предложит наиболее экономичное и безопасное решение. Ваша тормозная система — это ключевая система безопасности, и определенно не подходящая область для изучения автомеханики своими руками!

1. Очистка тормозных суппортов

В некоторых случаях заклинивания или протечки тормозных суппортов механик может исправить их, просто очистив их и устранив причину проблемы.Некоторые движущиеся части также могут нуждаться в замене. На этом этапе также может потребоваться замена тормозных колодок и тормозной жидкости, чтобы убедиться, что вся ваша тормозная система работает должным образом. Это решение может не сработать, если есть какой-либо значительный износ или повреждение ваших тормозных суппортов, или если стоимость очистки превышает стоимость замены (см. Ниже).

2. Замена тормозных суппортов

Если тормозные суппорты зашли слишком далеко, очистка не подойдет. Необходимо заменить тормозные суппорты.Свежие тормозные колодки и тормозная жидкость обычно являются частью этой процедуры обслуживания. Для обеспечения максимальной безопасности вы всегда должны приобретать новые суппорты попарно. Если ваши тормозные диски повреждены или изношены, их следует заменить одновременно. Теперь у вас есть все новые тормозные детали, которые должны восстановить тормозную способность вашего автомобиля!

Как часто нужно менять тормозные суппорты?

Сегодня тормозные суппорты служат долго, и зачастую они прослужат вам всю жизнь вашего автомобиля. Однако существуют смягчающие обстоятельства, такие как экстремальные погодные условия, высокая влажность, интенсивное бездорожье, ваш стиль вождения и то, насколько хорошо вы обслуживаете свою тормозную систему.

Последний фактор, техническое обслуживание, — единственный фактор, который вы можете контролировать. Во время планового технического обслуживания и интервалов обслуживания следует проверять суппорты, а также тормозные колодки и тормозную жидкость. Таким образом, любые потенциальные проблемы с тормозными суппортами могут быть выявлены до того, как они станут серьезными.

Сколько стоит замена тормозных суппортов?

Как и на большинство видов ремонта автомобилей, цены могут сильно различаться в зависимости от того, кто выполняет работу, степени сложности и стоимости запчастей.Поскольку тормозные суппорты находятся рядом с вашими колесами в агрессивной среде, механик может иметь дело с ржавчиной и коррозией, а также с другими связанными частями тормозной системы, которые также могут нуждаться в ремонте или замене.

В зависимости от года выпуска, марки и модели вашего автомобиля стоимость замены тормозных суппортов может составлять от нескольких сотен долларов до более тысячи долларов. Лучше всего позвонить в несколько ремонтных мастерских с хорошим рейтингом и получить точную оценку затрат на ремонт тормозных суппортов, подходящих для вашего конкретного автомобиля.Включите специалистов по тормозам, а также мастерские по ремонту общего назначения.

Стоит ли чинить тормозные суппорты?

Если вам действительно нужен ремонт тормозных суппортов, а в остальном ваш автомобиль находится в хорошем рабочем состоянии, определенно стоит отремонтировать тормозные суппорты. В первую очередь, это потому, что вы не можете безопасно управлять автомобилем, если тормоза не работают! Последствия невозможности остановить машину слишком ужасны, чтобы даже их учитывать.

С другой стороны, если ваша машина очень старая, на ней много миль, она не особенно надежна и стоимость ремонта тормозных суппортов высока, вам нужно принять решение.Вот несколько вопросов, которые стоит задать себе:

    • Сколько на нем миль?
    • Есть ли у вашего автомобиля другие хронические проблемы, которые могут вскоре привести к серьезному ремонту?
    • Потребуется ли в ближайшее время замена тормозов или шин?
    • Не пора ли сейчас сократить убытки и избавиться от машины?

JunkCarMedics.com купит вашу машину за наличные сегодня!

Если вы провели подсчет и пришли к выводу, что не стоит вкладывать средства в новые тормозные суппорты для вашего автомобиля, мы можем помочь! Получите мгновенное предложение по продаже автомобиля за наличные сегодня на JunkCarMedics.com®, ведущем национальном онлайн-сервисе по продаже автомобилей, которому ежемесячно доверяют тысячи.

Ремкомплект суппорта дискового тормоза

Шевроле Колорадо 2020 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Шевроле Колорадо 2019 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Шевроле Колорадо 2018 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Шевроле Колорадо 2017 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Шевроле Колорадо 2016 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Шевроле Колорадо 2015 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
GMC Каньон 2020 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
GMC Каньон 2019 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
GMC Каньон 2018 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
GMC Каньон 2017 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
GMC Каньон 2016 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
GMC Каньон 2015 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити EX35 2012 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити EX35 2011 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити EX35 2010 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити EX35 2009 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити EX35 2008 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити EX37 2013 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити FX35 2012 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити FX35 2011 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити FX35 2010 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити FX35 2009 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити FX37 2013 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити G25 2012 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити G25 2011 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити G37 2013 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити G37 2012 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити G37 2011 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити G37 2010 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити G37 2009 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити JX35 2013 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити М35х 2013 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити M35h 2012 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити M37 2013 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити M37 2012 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити M37 2011 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити M56 2013 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити M56 2012 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити M56 2011 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити Q40 2015 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити Q50 2020 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити Q50 2019 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити Q50 2018 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити Q50 2017 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити Q50 2016 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити Q50 2015 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити Q50 2014 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити Q60 2017 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити Q70 2019 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити Q70 2018 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити Q70 2017 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити Q70 2016 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити Q70 2015 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити Q70 2014 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити Q70L 2017 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити Q70L 2016 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити Q70L 2015 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити QX50 2017 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити QX50 2016 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити QX50 2015 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити QX50 2014 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити QX60 2020 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити QX60 2019 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити QX60 2018 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити QX60 2017 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити QX60 2016 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити QX60 2015 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити QX60 2014 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити QX70 2018 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити QX70 2017 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити QX70 2016 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити QX70 2015 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити QX70 2014 V6 3.7L 3696 куб. См Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Инфинити QX70 2014 V6 3.7L 226cid Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Лексус IS350 2015 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Лексус IS350 2014 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan 350Z 2009 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan 370Z 2019 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan 370Z 2018 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan 370Z 2017 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan 370Z 2016 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan 370Z 2015 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan 370Z 2014 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan 370Z 2013 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan 370Z 2012 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan 370Z 2011 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan 370Z 2010 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan 370Z 2009 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan Мурано 2020 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan Мурано 2019 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan Мурано 2018 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan Мурано 2017 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan Мурано 2016 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan Мурано 2015 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan Мурано 2014 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan Мурано 2013 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan Мурано 2012 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan Мурано 2011 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan Мурано 2010 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan Мурано 2009 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan Следопыт 2020 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan Следопыт 2019 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan Следопыт 2018 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan Следопыт 2017 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan Следопыт 2016 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan Следопыт 2015 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan Следопыт 2014 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan Следопыт 2013 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan Квест 2017 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan Квест 2016 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan Квест 2015 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan Квест 2014 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan Квест 2013 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan Квест 2012 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Nissan Квест 2011 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Suzuki Гранд Витара 2013 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Suzuki Гранд Витара 2012 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Suzuki Гранд Витара 2011 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Suzuki Гранд Витара 2010 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний
Suzuki Гранд Витара 2009 Ремкомплект суппорта дискового тормоза — задний

Как диагностировать и отремонтировать заклинивший тормозной суппорт

Отклеивание заклинившего тормозного суппорта

Если причиной проблемы с тормозом является трос / механизм стояночного тормоза, перекос колодки или прилипание колодок к диску, решение довольно простое.Смазка системы стояночного тормоза должна решить эту проблему, а снятие колодок и нанесение небольшого количества смазки на края должно исправить перекос колодок. После того, как прилипшие колодки были освобождены от диска, решением будет шлифовка диска и замена колодок.

Для заедания поршней суппорта или скользящих пальцев доступен специальный инструмент для приложения силы и втягивания колодки. Часто можно использовать простой С-образный зажим. Для снятия заедающего поршня суппорта можно использовать гидравлическое давление самой тормозной системы.Снимите суппорт с диска и нажмите педаль тормоза, чтобы продвинуть поршень мимо корродированной части. Теперь вы сможете его разобрать и восстановить.

Ремонт тормозного суппорта и замена

Даже если вы освободите застрявший тормоз, высока вероятность его повторного заедания, если это было вызвано поршнем суппорта или скользящими штифтами. Коррозия, из-за которой устройство застряло, все еще существует, и это лишь вопрос времени, когда он снова застрянет. Всегда можно заменить неисправный суппорт, но часто его можно восстановить за меньшие деньги.

Ремонт — это то, что компетентный домашний мастер может сделать дома, и включает в себя разборку и очистку, затем замену резиновых деталей, а иногда и самого поршня. Если внутренняя коррозия не так уж плоха, стоит подумать о ее восстановлении. Тормозная хонка для очистки внутреннего отверстия суппорта — единственный специальный инструмент, который может вам понадобиться.

Вы можете купить хороший подержанный суппорт и заменить его новыми уплотнениями, если ваш сильно корродирован. Но помните, суппорт на свалке может быть даже хуже, чем тот, который вы заменяете!

Если кошелек позволяет, самый простой и мудрый вариант — это новенький штангенциркуль! В конечном итоге все сводится к бюджету.

Тормозной суппорт

не работает (4 основных причины) — Rustyautos.com

Я механик и знаю, что такое чувство, когда работа превращается в дерьмо, и вы теряете скорость. Но не паникуйте, вы находитесь в нужном месте и примерно через 5 минут вы поймете, в чем проблема и как ее исправить.

Четыре основных причины, по которым суппорт суппорта автомобиля не входит:

  1. Неправильная процедура отвода
  2. Связывание штифтов суппорта
  3. Заедание поршня суппорта
  4. Сломанный тормозной шланг

В этом посте вы узнаете, почему тормозной суппорт вашего автомобиля не входит, как диагностировать основную причину и как ее исправить.

Как работает система

Тормоза ваших автомобилей по-прежнему работают по старой доброй технологии — гидравлике. Они развивались с годами, но были дополнениями, такими как АБС, Ассистент торможения, Активное торможение, Радарная технология. Тормозные системы являются критически важным комплектом безопасности, и поскольку текущая система испытана и протестирована, я не ожидаю, что мы отойдем от базовой концепции механической гидравлической системы.

Тормозные компоненты включают:

  • Жидкость — Тормозная жидкость, количество и качество очень важны.
  • Усилитель тормозов — используется, чтобы помочь оператору задействовать тормоза без особых усилий
  • Главный цилиндр — Сжимает жидкость, выталкивая поршни при активации ножным тормозом
  • Модулятор и насос ABS — Тормозной коллектор со встроенным насосом и модулем управления ( компьютер), который используется для быстрого создания и сброса давления жидкости, заставляя суппорты толкать тормоза.
  • Тормозные магистрали и шланги — Подайте жидкость под давлением к тормозным суппортам.
  • Передние суппорты — Передние суппорты бывают двух основных типов: плавающие и фиксированные.Подробнее об этом ниже. Суппорты прикладывают силу к тормозной колодке.
  • Задние суппорты — Задние суппорты различаются, поскольку в некоторых автомобилях есть стояночный тормоз и суппорт. А другие снова используют электронный стояночный тормоз. В любом случае, задние суппорты требуют особого внимания при работе с ними. Подробнее об этом ниже.
  • Роторы — Роторы или диски закреплены на ступице и вращаются вместе с колесом. Суппорт сидит над ротором, помогая удерживать колодки близко к ротору, считая для активации.
  • Подушечки — Подушечки прижимаются к ротору по умолчанию и прижимаются к ротору при включении тормозов.
  • Обувь — обувь уже не так распространена, и это хорошо. Заменить тормозные колодки, как правило, несложно, а замена колодок — неинтересное занятие без подходящих инструментов.

Неправильная процедура обратного хода

Если вы работаете с задним суппортом, который отказывается втягиваться, убедитесь, что вы соблюдаете правильную процедуру обслуживания.Задние суппорты отличаются от передних и требуют другой процедуры.

Задние суппорты просто не давят, поршень нужно повернуть и толкнуть. Для поворота и одновременного вдавливания поршней заднего суппорта внутрь используется простой инструмент, известный как инструмент для обратного хода.

Ознакомьтесь с инструментами для ремонта, которые я использую, в том числе инструментом для обратного хода, здесь, на странице «Инструменты для ремонта тормозов».

Стояночные тормоза теперь обычно бывают двух видов:

  • Ручное управление — тросовое управление
  • EPB — электронный стояночный тормоз с нажимной кнопкой

Задний суппорт втягивания с ручным стояночным тормозом

Задние суппорты обычно объединяют стояночный тормоз, устанавливая тормозной механизм. тормозной рычаг и трос к суппорту.Очевидно, что перед снятием ручного стояночного тормоза необходимо отпустить его.

Чтобы втянуть задний суппорт:

Используйте инструмент для отвода назад, чтобы одновременно повернуть и толкнуть поршень. Некоторые суппорты поворачиваются по часовой стрелке, а некоторые — против. Продолжайте поворачивать и нажимать, пока поршень полностью не втянется.

Вы можете проверить инструмент для отвода назад вместе со всеми тормозными инструментами, которые я использую здесь, на странице «Инструменты для ремонта тормозов».

Задний суппорт с втягиванием с EPB

Тормоз EPB использует двигатель на каждом колесе или один двигатель с кабелями, ведущими к приводам суппортов в соответствии с ручной настройкой.Какой бы тип у вас ни был, приводы необходимо будет установить в рабочее положение.

Обычно для этого требуется диагностический прибор для отмотки приводов EPB. Вы можете проверить сканирующий инструмент, который я использую здесь, на странице инструментов для автоматического ремонта электрооборудования.

Но для втягивания двигателей можно включить нагрев. Вы можете прочитать об этой процедуре здесь «EPB не выпустит».

После втягивания приводов поршень втягивается так же, как при ручной настройке. Для повторного включения EPB необходимо несколько раз активировать стояночный тормоз.

Заедание суппорта тормоза

Заедание суппорта тормоза применимо к плавающим суппортам, которые сегодня устанавливаются на большинство автомобилей. Только элитные или классические автомобили оснащены фиксированными суппортами. Разница между ними в том, что, как вы уже догадались, один фиксирован, а другой может свободно перемещаться.

Я говорю, что плавающий суппорт может двигаться свободно, но он перемещается только на несколько мм. Плавающий суппорт использует один поршень, что означает, что для применения обеих колодок суппорт должен перемещать внешнюю колодку ближе к ротору.Это достигается за счет того, что поршень перемещает весь суппорт внутрь.

Чтобы суппорт плавно перемещался или скользил, используются штифты и втулки. Проблемы обычно возникают, когда пальцы суппорта корродируют или втулки ломаются, что приводит к заеданию суппорта, а не его скольжению.

Как диагностировать?

Откройте резервуар с жидкостью, прежде чем использовать подходящую отвертку, чтобы вставить тормозной поршень в суппорт (для заднего суппорта используйте инструмент для отвода назад). Возьмите суппорт и раскачивайте его вперед и назад.Если нет никакого движения, вы нашли свою проблему.

Как ремонтировать?

Снимите суппорт и попытайтесь вытащить штифты из суппорта тормоза. В некоторых случаях штифты представляют собой болты, и когда они застревают внутри тормозного суппорта, это делает невозможным снятие без режущего оборудования. В этом случае необходимо заменить кронштейн и болты.

Более распространенная установка плавающего суппорта позволяет снимать суппорт даже с замороженными скользящими штифтами. Со снятым суппортом и подвешенным на тросе.

По возможности извлеките штифты из держателя и очистите их проволочной щеткой и наждачной бумагой. Используйте небольшое количество противозадирной или медной смазки, чтобы штифты скользили. Вы найдете все эти продукты и инструменты здесь, на странице «Инструменты для ремонта тормозов».

Проверьте погодные уплотнения штифта, смещенное или порванное уплотнение часто является основной причиной коррозии. В других случаях вынуть штифты невозможно. Если коррозия слишком сильная, замените кронштейн, штифты и втулки (не все суппорты будут иметь втулки).

Заедание поршня суппорта

Поршень суппорта — это то, что заставляет всю систему работать. Без свободно движущегося суппорта вы заметите другие симптомы, например:

  • Автомобиль давит на газ
  • Ощущается медленнее, чем обычно, нажатие педали газа немного дальше
  • Дым от колеса
  • Горячий запах тормозов
  • Автомобиль тянет в сторону от дороги
  • Одно колесо покрыто чрезмерной тормозной пылью

Как диагностировать?

Откройте резервуар с жидкостью, прежде чем использовать отвертку, чтобы отодвинуть поршень (Задний суппорт — используйте инструмент для отвода назад).Если поршень не втягивается, можно предположить, что суппорт замерз, но остается еще одна возможность — сломанный тормозной шланг.

Для завершения диагностики нам нужно открыть штуцер для прокачки тормозного суппорта. (Имейте в виду, что после открытия штуцера для выпуска воздуха из системы необходимо будет удалить воздух, прежде чем можно будет использовать тормоза.)

Ознакомьтесь с процедурой прокачки тормозов в этом посте «Тормоза автомобиля не прокачиваются».

Откройте ниппель, нажимая на поршень отверткой. Если жидкость вырывается из штуцера для выпуска воздуха и поршень втягивается, значит гибкий тормозной шланг неисправен и требует замены.Замените все шланги сразу, так как, вероятно, другие шланги также выходят из строя.

Если, с другой стороны, жидкость не выстрелила из выпускного штуцера и поршень не втянулся, значит, ваш суппорт замерз, и его необходимо заменить. Я бы порекомендовал заменить оба на одной оси (как передние, так и задние), новые колодки и поменять тормозную жидкость.

Распространенные причины замерзания суппортов

Плохая тормозная жидкость — обычная причина поломки суппорта. Тормозная жидкость притягивает влагу (гигроскопична), и влага внутри тормозной системы начинает разъедать металлические детали.в результате поршни заедают в цилиндре.

Тормозную жидкость необходимо менять каждые 3 года для исправной гидравлической системы. Суппорты дорогие, но другие компоненты могут быть на тонну дороже, например, главный тормозной цилиндр или модулятор ABS.

Вы можете проверить все инструменты, которые я использую при этом ремонте, включая руководства по ремонту, здесь, на странице инструментов для ремонта тормозов.

Связанные вопросы

Можно ли исправить заедание суппорта? Заклинивший или заклинивший суппорт не подлежит ремонту, и его необходимо немедленно заменить.Замерзший суппорт вызывает дисбаланс тормозов, который представляет собой угрозу безопасности, известную как управление тормозом.

Джон Каннингем

Джон Каннингем — автомобильный техник и писатель на Rustyautos.com. Я работаю механиком более двадцати лет и использую свои знания и опыт, чтобы писать статьи, которые помогают коллегам-механикам разбираться во всех аспектах владения классическими автомобилями, от шин до антенн на крыше и всего остального.

Недавние сообщения

ссылка на домкраты и их использование: полное руководство

домкраты и их использование: полное руководство

Если вы начинаете свой следующий большой автомобильный проект или просто работаете над автомобилем в свободное время, рано или поздно вам понадобится доступ к ходовой части вашего автомобиля, а для этого…

ссылка на 7 советов по техническому обслуживанию автомобилей для снижения затрат в долгосрочной перспективе

Стоимость замены тормозного суппорта в 2021 г.

Последнее обновление 31 марта 2021 г.

Хотя каждый отдельный компонент любого автомобильного тормозного узла будет иметь решающее значение Важно, чтобы весь механизм работал плавно, тормозные суппорты являются компонентом прямого контакта, что означает, что они зажимают ротор для облегчения торможения.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Во время движения автомобиля или грузовика, помимо ускорения, другой основной функцией ножных педалей водителя будет торможение. Торможение — это действие, которое должно быть отзывчивым и эффективным, чтобы обеспечить настоящую защиту для водителя и окружающих.

Это происходит главным образом потому, что плохое тормозное действие действительно вызывает больше аварий и травм, чем многие другие отказы компонентов.

Знание того, когда настало подходящее время для замены тормозных суппортов, может в конечном итоге сделать разницу между безопасным и надежным автомобилем и автомобилем, подверженным действительному риску внезапной поломки.

Существует множество различных способов определить, когда тормозные суппорты автомобиля начинают сильно изнашиваться, и знание некоторых из этих симптомов может помочь людям диагностировать автомобильные проблемы, которые могут возникнуть в любое время.

Связано: Общие причины заедания тормозного суппорта

Диагностика тормозного суппорта Проблема

Учитывая, что в тормозном узле очень много разных частей, иногда при наличии общих симптомов, таких как странные шумы, исходящие от колеса -как машина, сложно сказать, какая часть на самом деле не функционирует.

Когда суппорты неисправны, важно учитывать то, что они могут тянуть, заедать или блокировать роторы тормозного узла. Если суппорты затягивают тормозной диск, водитель может заметить вялую работу своего автомобиля, и обычно возникает ощущение, что автомобилю приходится работать намного тяжелее, чтобы разогнаться или даже двигаться с постоянной скоростью.

Конечно, у транспортного средства может быть противоположный симптом, когда суппорт не будет достаточно сильно зажимать тормозной ротор, даже если водитель оказывает значительное давление на педаль тормоза.

Когда все тормозные магистрали целы и утечки нет, роторы в хорошем состоянии, а колодки выглядят хорошо, легко сузить причину, связанную с неисправным суппортом.

Для выявления любой проблемы с тормозом, особенно проблемы с суппортом, будет хорошей идеей использовать процесс устранения, чтобы понять, в чем заключается наиболее вероятная проблема.

Стоимость замены тормозного суппорта

Если суппорты регулярно заедают на ротор неравномерно, это может вызвать очень ускоренный износ тормозных колодок и роторов.Когда возникает проблема, когда замена суппорта становится неизбежной реальностью, покупатель обычно может рассчитывать заплатить цену за детали и работу в пределах от 300 до 400 долларов за пару суппортов.

С учетом этих затрат всегда может быть хорошей идеей проверить жизнеспособность и правильность установки тормозных суппортов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *