Ваз 2110 датчик кислорода ремонт – Ремонт датчика кислорода

Содержание

Soulemil › Блог › Основные особенности обслуживания, ремонта и замены датчика кислорода ВАЗ 2110

Содержание статьи

Принцип функционирования датчика
Замена датчика концентрации кислорода
Проверка датчика кислорода

Штатный датчик кислорода ВАЗ 2110, или, как его еще называют – «лямбда-зонт», является устройством, использующим в своей эксплуатации принцип электрохимического анализа. Перед ним поставлена задача по определению концентрации кислорода в выхлопных газах. Наличие оксигена в отработанной газовой смеси означает, что смесь содержит мало горючего, его отсутствие показывает, что смесь богата бензином.

Датчик кислорода автомобиля ВАЗ 2110

Зафиксированные значения датчика кислорода ВАЗ 2110, цена на который достаточно высока, применяются для коррекции показателей поступления горючего в топливную систему. Применение в качестве топлива бензина с добавками этила запрещено. Это приведет к выводу изделия из рабочего состояния, что влечет за собой повышение токсикации выхлопных газов и превышению расходования горючего.

Принцип функционирования датчика

Современный датчик концентрации кислорода используется в системе впрыска топливно-воздушной смеси с «обраткой» и монтируется на нижней части приемника глушителя транспортного средства. Оксиген, оставшийся в выхлопной смеси попадает в датчик кислорода, купить который можно в специализированных магазинах автозапчастей.

Он показывает падение напряжения датчика кислорода на выходном разъеме прибора. Этот алгоритм меняется от 0,1 В, что свидетельствует об обедненной топливной смеси с большой концентрацией кислорода и до 0,9 В, показывающей обогащенное горючее с низким содержанием оксигена.

Датчик кислорода расположение в ВАЗ 2110

Для стабильной эксплуатации системы датчик кислорода должен поддерживать температурный режим около 360 градусов по Цельсию. С этой целью для динамичного прогревания после запуска мотора в прибор интегрирован компонент для нагревания.

Получив сигнал от прибора, контроллер составляет алгоритм командного импульса, который корректирует концентрацию топливной смеси, подаваемой на элементы распыления. При обедненном топливе транслируется импульс на создание богатой концентрации смеси и наоборот. Режимы эксплуатации датчика концентрации кислорода ВАЗ 2110.

Датчик концентрации кислорода может эксплуатироваться в двух положениях:

«разомкнутой петли»;
«замкнутой петли».

В первой позиции контроллер обрабатывает информацию о длине импульса без сведений, транслируемых с устройства. Длительность импульсного потока берется из обработанных данных, полученных от ДПКВ, ДМРВ, ДТОЖ и ДПДЗ. В этой позиции длина импульсного потока формирует пропорцию воздух/бензин, не соответствующее отношению 14,7/1. Это является показателем холодного мотора, для нормальной эксплуатации необходима обогащенная топливная смесь.

Датчик кислорода проверка в ВАЗ 2110

Положение «разомкнутая петля» остается в действии до соблюдения таких требований:

датчик кислорода транслирует импульс с высоким напряжением от 300 до 600 мВ;
температурное значение жидкости-охладителя более 32 градусов по Цельсию;
мотор автомобиля находится в эксплуатации до 5 минут, при этом импульс с описываемого устройства транслируется на контроллер. Этот прибор меняет объем топлива, проходящего через систему впрыска в зависимости от концентрации оксигена в системе вывода газов (положение «замкнутой петли»).

В этом положении контроллер определяет длину импульсного потока впрыска по тем же приборам, что и для первой позиции, добавляя информацию с датчика концентрации кислорода, который калькулирует точные значения для соблюдения пропорции, присущей прогретому двигателю. Это обеспечивает эффективную эксплуатацию нейтрализатора каталитического типа.

Замена датчика концентрации кислорода

Для проведения такой технологической операции, как замена датчика концентрации кислорода ВАЗ 2110, необходимо провести следующие операции:

Снять провод с отрицательной клеммы АКБ.
Найти и отжать защелку из пластмассы, после чего разомкнуть контакт между комплектом проводов и прибором.
С помощью слесарного инструмента вывернуть устройства из приемника глушителя.
Произвести обратные действия, установив новое устройство.

Датчик кислорода снятие в ВАЗ 2110

Для проведения распиновки датчика кислорода следует определиться с цифровыми обозначениями на приборе, которые означают:

А – положительный вывод сенсорного компонента прибора;
B – положительный вывод компонента прибора нагревательного типа;
C – отрицательный вывод сенсорного компонента прибора.

Проверка датчика кислорода

Такой процесс, как проверка датчика кислорода проводится в следующей очередности:

1. Для начала необходимо знать основные параметра этого устройства. Сделать проверку значений, влияющих на некорректную эксплуатацию прибора – сетевое падение напряжения, угол опережения системы зажигания, прядок подачи горючего. Визуально осмотреть узлы системы, детали на предмет наличия механических деформаций, электрическую проводку на предмет обрыва или КЗ.

2. Осмотреть силовую установку и определить местоположение датчика кислорода с последующим внешним осмотром. При наличии на концевой плоскости изделия каких-либо отложений требуется его замена. При чистой поверхности лямбда-зонта продолжим его проверку.

3. Отсоединить датчик кислорода от разъемов и подсоединим вольтметр цифрового типа. После пуска двигателя машины доводим обороты до 2500 единиц в минуту. С помощью приборов для изменения состава топливной смеси доведем количество оборотов до 200.

4. При наличии электроники в автомобиле демонтируем трубку вакуумного типа из устройства для топливного давления. Если цифровые значения прибора для измерения напряжения находятся около значения 0,9 В, то это устройство исправно. При нулевых или меньших значениях прибора можно сделать вывод о неисправности датчика кислорода.

5. Протестируем изделие на обедненность топлива, для чего трубкой вакуумного типа сделаем «учебный» забор воздушной массы. При исправном приборе прибор для замера напряжения покажет значение от 0,2 В и меньше.

6. Протестируем эксплуатацию датчика кислорода в динамическом режиме. Подсоединяем его к топливному контакту и параллельно подключим цифровой вольтметр. Добавим обороты двигателя до значения в 1500 об/ мин.

Датчик кислорода демонтаж

При исправном приборе прибор для замера напряжения покажет значение от 0,5 В. Иные показатели означают, что датчик кислорода «десятки» имеет неисправность.

www.drive2.ru

Датчик кислорода на ВАЗ 2110: замена своими руками, основные причины поломки

Содержание:

  1. Что это?
  2. Устройство
  3. Причины поломки
  4. Симптомы неисправности
  5. Визуальный осмотр
  6. Проверка приборами
  7. Замена

На самом деле датчик кислорода на ВАЗ 2110 играет одну из важнейших ролей в функционировании двигателя и выхлопной системы.

При этом далеко не все автовладельцы знают, что это за устройство, какие задачи оно выполняет, как проводится проверка на предмет работоспособности датчика кислорода. Сегодня мы поговорим про это и не только.

Что это?

Датчик кислорода или лямбда зонд для ВАЗ 2110 является устройством, которое расположена на выпускном коллекторе в выхлопной системе вашего автомобиля.

Данные, передаваемые с устройства, позволяют электронному блоку управления оптимизировать состав топливовоздушной смеси. Если смесь, идущая в камеру сгорания, оказывается бедной или чрезмерно обогащенной, датчик сообщает об этом, после чего начинается корректировка смеси.

Устройство

В конструкцию лямбда зонда входят следующие элементы:

  • Корпус, выполненный из металла;
  • Изолятор, материалом для изготовления которого служит керамика;
  • Уплотнительное кольцо с манжетами и проводкой;
  • Защитный чехол с вентиляционными отверстиями;
  • Контакт цепи, через который проводится ток;
  • Наконечник из керамики;
  • Спираль накаливания;
  • Защитные щиток с отверстиями, выводящими газы.

Как вы могли заметить, конструкция предусматривает применение термостойких материалов. Не удивительно, ведь датчику кислорода приходится работать при экстремальных температурных нагрузках.

При этом устройства бывают от однопроводных до четырехпроводных.

Причины поломки

Старого и нового образца

Прежде чем приступить к проверке, необходимо определить причины, по которых датчик перестал корректно работать.

  1. Внутрь устройства попала охлаждающая жидкость.
  2. Были использованы неподходящие чистящие средства для чистки корпуса устройства.
  3. В бензине, которым вы заправляете свой автомобиль, имеется большое количество свинца. Популярная поломка, характерная для автомобилей тех владельцев, кто предпочитает дешевые заправки.
  4. Банальный перегрев термостойкого датчика, который возникает опять же по причине некачественного горючего.

Симптомы неисправности

Где он установлен

По поведению автомобиля можно достаточно легко определить, что лямбда зонд пришел в негодность:

  • Автомобиль дергается во время движения;
  • Обороты плавают;
  • Катализатор работает неправильно;
  • Расход топлива заметно растет;
  • В выхлопных газах наблюдается большое количество токсинов.

За работой этого датчика требуется постоянный контроль. Согласно руководству по эксплуатации, проверка выполняется каждые 10 тысяч пройденных километров. Но если условия эксплуатации машины трудные, приходится регулярно ездить в сложных условиях, двигатель перегружается, тогда проверку лучше проводить чаще.

Визуальный осмотр

Начинать проверку всегда следует с визуального изучения состояния датчика кислорода.

  1. Осмотрите провода. Они должны быть целыми, без следов повреждений, дефектов. Все разъемы проверьте на прочность соединений.
  2. Сажа на лямбда зонде говорит о неисправности нагревателя устройства. Также подобные отложения вызваны чрезмерно обогащенной топливовоздушной смесью.
  3. Если на поверхности элемента вы заметили блестящие отложения, это свидетельствует об избытке свинца в топливе, который заливаете бак. Подобная ситуация требует обязательной замены датчика кислорода, поскольку свинец мог повредить внутреннее устройство.
  4. Серые или белые отложения — это результат воздействия на датчик разного рода присадок из топлива. Они часто становятся причиной поломки зонда, который придется заменить.

Проверка приборами

Для подобных работ можно использовать тестер, осциллограф или цифровой вольтметр. Учитывая особенности этих устройств, оптимальным решением станет именно вольтметр.

Проверка

Последовательность проверки будет следующей:

  1. Запустите двигатель, дайте автомобилю прогреться.
  2. Далее находим интересующий нас элемент. При наличии отложений сажи или прочих внешних признаках неисправности, проводить дальнейшую проверку приборами не имеет смысла. И так видно, что он вышел из строя и нуждается в замене.
  3. Также проверьте состояние проводки, наличие или отсутствие механических повреждений на устройстве.
  4. Если с виду все нормально, отключите разъем и подключите вольтметр.
  5. Теперь можно заводить мотор.
  6. Нажмите на педаль газа на нейтральной передаче, чтобы добраться до отметки в 2500 оборотов. После этого педаль отпустите.
  7. Извлеките вакуумную трубку из регулятора давления горючего.
  8. Проверяем на предмет функциональности датчик кислорода. Для этого посмотрите, что показывает вольтметр. Если показания составляют 0,8 Вольт и меньше, зонд не работает.
  9. Не лишним будет проверить прибор на бедноту смеси. Для этого нужно включить подсос воздуха, используя вакуумную трубку.
  10. Если вольтметр показывает 0,2 Вт или меньше, датчик кислорода работает нормально. Отклонение от этих показателей свидетельствует о поломке устройства. Следовательно, его нужно заменить.

Замена

Провод подключения

Выполнить замену лямбда зонда вовсе не трудно. Здесь главное отыскать устройство, идентичное старому. Для этого на датчиках имеется соответствующая маркировка, по которой вы легко найдете аналог.

  • Дождитесь полного остывания двигателя. Убедитесь, что зажигание выключено;
  • Старый датчик демонтируется обычным гаечным ключом. Только перед этим обязательно отключаются провода, идущие на лямбда зонд;
  • Далее монтируется новый прибор;
  • Вкручивать новый датчик следует аккуратно, поскольку чрезмерное усилие на гаечный ключ может привести к тому, что резьба сорвется;
  • Подключите обратно провода и проверьте новый зонд в работе.

Как видите, проверить и заменить датчик кислорода на ВАЗ 2110 достаточно просто. Профессионалом быть не обязательно. Следуйте инструкции и применяйте только аналогичный зонд, поскольку устройство с другой маркировкой попросту не будет функционировать.

 Загрузка …

luxvaz.ru

Как почистить лямбда зонд на ВАЗ 2110? Чистка кислородного датчика своими руками

Лямбда зонд или кислородный датчик (датчик кислорода) играет важную роль в «жизни» автомобиля. От этого датчика, о существовании которого многие и не догадываются, на самом деле зависит очень много, например: правильная и бесперебойная работа двигателя, расход топлива, мощность силового агрегата и т. д.

Тяжелые условия работы этого датчика со временем сказываются на его состоянии, поэтому неудивительно, что спустя несколько десятков тысяч километров, лямбда зонд начинает «компостировать мозги». Снаружи и во внутренней части лямбда зонда накапливается толстый слой нагара, который собственно и становится причиной перебоев в его работе. Некоторые автомобилисты при первых признаках неисправности сразу же меняют датчик кислорода, хотя, как показывает практика, достаточно просто промыть датчик, используя специальное средство. Как проверить лямбда зонд читайте здесь.

В этой статье вы узнаете, как почистить лямбда зонд ВАЗ 2110 в домашних условиях. Пошаговая инструкция по промывке датчика кислорода позволит вам выполнить чистку этого датчика максимально быстро и эффективно.

Чистка кислородного датчика ВАЗ 2110 — пошаговая инструкция

Для того, чтобы удалить образовавшийся налет состоящий из сажи, копоти и прочих загрязнений, нам понадобится специальная жидкость — ортофосфорная кислота. Ни в коем случае не пытайтесь использовать для чистки лямбда зонда наждачку, щетку по металлу, напильник или другие острые предметы, это приведет к тому, что датчик будет окончательно выведен из строя и все, что вам останется — это заменить датчик кислорода.

1. Для начала необходимо найти ортофосфорную кислоту. Если вам не удалось раздобыть кислоту, используйте преобразователь ржавчины.

2. Далее следует демонтировать лямбда зонд.

3. Аккуратно опускаем рабочую часть (металлический наконечник) в подготовленную жидкость на 15-20 минут.

4. Если загрязнения серьезные — можно воспользоваться зубной щеткой, с ее помощью копоть и нагар удаляются более эффективно.

5. В Инете есть статьи о том, как почистить лямбда зонд, в которых рекомендуется отрезать кончик на «лямбде» для более тщательной очистки, однако я рекомендую делать это лишь в том случае, если обычная чистка датчика кислорода ВАЗ 2110 не дала никаких результатов. После очистки ранее отрезанный кончик необходимо приварить обратно.

6. Когда поверхность датчика очищена и приобрела характерный металлический цвет, промойте лямбда зонд в воде и дайте подсохнуть.

7. Установите «лямбду» на место и проверьте работу.

Если после очистки датчика кислорода ничего не поменялось и мотор по-прежнему работает с перебоями — замените кислородный датчик новым.

На сегодня все, до новых встреч на http://vaz-remont.ru/.

&nbsp

vaz-remont.ru

проверка на работоспособность и замена своими руками — Auto-Self.ru

На самом деле датчик кислорода на ВАЗ 2110 играет одну из важнейших ролей в функционировании двигателя и выхлопной системы.

При этом далеко не все автовладельцы знают, что это за устройство, какие задачи оно выполняет, как проводится проверка на предмет работоспособности датчика кислорода. Сегодня мы поговорим про это и не только.

Что это?

Датчик кислорода или лямбда зонд для ВАЗ 2110 является устройством, которое расположена на выпускном коллекторе в выхлопной системе вашего автомобиля.

Данные, передаваемые с устройства, позволяют электронному блоку управления оптимизировать состав топливовоздушной смеси. Если смесь, идущая в камеру сгорания, оказывается бедной или чрезмерно обогащенной, датчик сообщает об этом, после чего начинается корректировка смеси.

Устройство

В конструкцию лямбда зонда входят следующие элементы:

  • Корпус, выполненный из металла;
  • Изолятор, материалом для изготовления которого служит керамика;
  • Уплотнительное кольцо с манжетами и проводкой;
  • Защитный чехол с вентиляционными отверстиями;
  • Контакт цепи, через который проводится ток;
  • Наконечник из керамики;
  • Спираль накаливания;
  • Защитные щиток с отверстиями, выводящими газы.

Как вы могли заметить, конструкция предусматривает применение термостойких материалов. Не удивительно, ведь датчику кислорода приходится работать при экстремальных температурных нагрузках.

При этом устройства бывают от однопроводных до четырехпроводных.

Причины поломки

Старого и нового образца

Прежде чем приступить к проверке, необходимо определить причины, по которых датчик перестал корректно работать.

  1. Внутрь устройства попала охлаждающая жидкость.
  2. Были использованы неподходящие чистящие средства для чистки корпуса устройства.
  3. В бензине, которым вы заправляете свой автомобиль, имеется большое количество свинца. Популярная поломка, характерная для автомобилей тех владельцев, кто предпочитает дешевые заправки.
  4. Банальный перегрев термостойкого датчика, который возникает опять же по причине некачественного горючего.

Симптомы неисправности

Где он установлен

По поведению автомобиля можно достаточно легко определить, что лямбда зонд пришел в негодность:

  • Автомобиль дергается во время движения;
  • Обороты плавают;
  • Катализатор работает неправильно;
  • Расход топлива заметно растет;
  • В выхлопных газах наблюдается большое количество токсинов.

За работой этого датчика требуется постоянный контроль. Согласно руководству по эксплуатации, проверка выполняется каждые 10 тысяч пройденных километров. Но если условия эксплуатации машины трудные, приходится регулярно ездить в сложных условиях, двигатель перегружается, тогда проверку лучше проводить чаще.

Визуальный осмотр

Начинать проверку всегда следует с визуального изучения состояния датчика кислорода.

  1. Осмотрите провода. Они должны быть целыми, без следов повреждений, дефектов. Все разъемы проверьте на прочность соединений.
  2. Сажа на лямбда зонде говорит о неисправности нагревателя устройства. Также подобные отложения вызваны чрезмерно обогащенной топливовоздушной смесью.
  3. Если на поверхности элемента вы заметили блестящие отложения, это свидетельствует об избытке свинца в топливе, который заливаете бак. Подобная ситуация требует обязательной замены датчика кислорода, поскольку свинец мог повредить внутреннее устройство.
  4. Серые или белые отложения — это результат воздействия на датчик разного рода присадок из топлива. Они часто становятся причиной поломки зонда, который придется заменить.

Проверка приборами

Для подобных работ можно использовать тестер, осциллограф или цифровой вольтметр. Учитывая особенности этих устройств, оптимальным решением станет именно вольтметр.

Проверка

Последовательность проверки будет следующей:

  1. Запустите двигатель, дайте автомобилю прогреться.
  2. Далее находим интересующий нас элемент. При наличии отложений сажи или прочих внешних признаках неисправности, проводить дальнейшую проверку приборами не имеет смысла. И так видно, что он вышел из строя и нуждается в замене.
  3. Также проверьте состояние проводки, наличие или отсутствие механических повреждений на устройстве.
  4. Если с виду все нормально, отключите разъем и подключите вольтметр.
  5. Теперь можно заводить мотор.
  6. Нажмите на педаль газа на нейтральной передаче, чтобы добраться до отметки в 2500 оборотов. После этого педаль отпустите.
  7. Извлеките вакуумную трубку из регулятора давления горючего.
  8. Проверяем на предмет функциональности датчик кислорода. Для этого посмотрите, что показывает вольтметр. Если показания составляют 0,8 Вольт и меньше, зонд не работает.
  9. Не лишним будет проверить прибор на бедноту смеси. Для этого нужно включить подсос воздуха, используя вакуумную трубку.
  10. Если вольтметр показывает 0,2 Вт или меньше, датчик кислорода работает нормально. Отклонение от этих показателей свидетельствует о поломке устройства. Следовательно, его нужно заменить.

Замена

Провод подключения

Выполнить замену лямбда зонда вовсе не трудно. Здесь главное отыскать устройство, идентичное старому. Для этого на датчиках имеется соответствующая маркировка, по которой вы легко найдете аналог.

  • Дождитесь полного остывания двигателя. Убедитесь, что зажигание выключено;
  • Старый датчик демонтируется обычным гаечным ключом. Только перед этим обязательно отключаются провода, идущие на лямбда зонд;
  • Далее монтируется новый прибор;
  • Вкручивать новый датчик следует аккуратно, поскольку чрезмерное усилие на гаечный ключ может привести к тому, что резьба сорвется;
  • Подключите обратно провода и проверьте новый зонд в работе.

Как видите, проверить и заменить датчик кислорода на ВАЗ 2110 достаточно просто. Профессионалом быть не обязательно. Следуйте инструкции и применяйте только аналогичный зонд, поскольку устройство с другой маркировкой попросту не будет функционировать.

auto-self.ru

Восстановление датчика кислорода — logbook Lada 2114 2007 on DRIVE2

А началось все с установки бортового компьютера… Все-таки, как оказалось, полезная и интересная это штука! Много чего умеет 🙂 Бортовик десяточный, достался мне по счастливой случайности от друга… Ну если он работает, то почему бы мне его не вкорячить? Таким образом он занял место пепельницы, откуда, как выяснилось, он прекрасно осматривается и где не мешает. Я доволен. Ведь основной причиной моего противления бортовикам было нежелание убирать так полюбившуюся мне полочку в месте, задуманном как раз под бортовик. Ну а раз такая удача… 🙂

В общем, вот он — Multitronics Comfort X11. Говорящий


Слегка




Выяснилось, что ЭБУ Ласточки, несмотря на то, что лампа «Джеки Чан» (он же «карапуз», «смени двигатель») не горит, гонит пару-тройку ошибок: высокий уровень сигнала датчика фаз, неисправность нагревателя датчика кислорода и неверный сигнал датчика кислорода. С ума сойти! То-то я стал замечать что-то неладное: провалы какие-то, в частности на несильно прогретом движке, заводиться стала хуже, особенно на горячую. Ну с датчиком фаз (он же ДПРВ) все оказалось просто… После проверки убедился, что он приказал долго жить, хоть и простой конструкции, как шпингалет. В пору неработоспособности датчика фаз инжектор переключается с фазированного на попарно-параллельный впрыск, что в общем-то некритично: время впрыска уменьшается, льет одновременно в два горшка, что ведет к не очень существенному перерасходу (до 10%), холостой ход слегка нестабильный становится ну и заводится дольше обычного. Пытался было поначалу чистить разъем (он и правда был грязный и масляный), но не помогло. В общем датчик фаз я поменял, и ошибки, как не бывало — заводится с полоборота.
А с лямбдой все куда интереснее. После завода двигателя лямбда-зонд начинает свою работу не сразу, а только после достижения высокой температуры (до 300 градусов) . Это обусловлено химической составляющей концепции работы датчика. Циркониевый электролит с нанесенными на него платиновыми электродами приобретает достаточную проводимость только при этих температурах. До высоких температур датчик нагревается от выхлопных газов, однако происходит это довольно медленно, поэтому в современных датчиках встроена цепь нагрева рабочего элемента, которая включается от реле бензонасоса. ЭБУ после завода двигателя дает датчику время на прогрев от термоэлемента от 5 до 7 минут, корректируя состав смеси на основании показаний других датчиков и по усредненным параметрам. Из-за неисправности цепи подогрева датчик не успевал прогреваться за отведенное время и, когда ЭБУ подключал его к работе, он был еще не готов к немедленным и решительным действиям 🙂 В итоге возникала ошибка неверного сигнала датчика кислорода. Движок же тем временем начинало реально колбасить: холостые держит еле кое-как, ехать машина вообще с трудом могла. Ощущение при этом такое, что она не выспалась: вялая такая, тупая. И все это происходит до тех пор, пока датчик не прогреется от выхлопных газов и не начнет нормально функционировать. Благо, прогревается он не так уж и долго, а после установки паука, так и еще быстрее. Раньше я думал, что расколбас на чуть теплую, но еще холодную — это нормально, что типа надо греть лучше, приучил себя греться долго, а оказывается — заблуждался… Спасибо бортовику!
Но мой ДК новый, в октябре только поменял(!), и работает вроде неплохо, что же с нагревом? Выяснить мне этого не удалось — цепь нагревателя прекрасно звонится, а при подключения 12 вольт с блока питания в домашних условиях она работает, и датчик на ощупь становится теплее! Может, дело в мощности нагревателя, что не обеспечивает требуемую эффективность, а может ЭБУ сам ее отключает из-за несовпадания каких-то характеристик? Звучит, конечно, наивно… Дело в том, что датчик этот, как выяснилось, старого образца. А нового образца у меня стоял до него, но был заменен по причине усталости в эпоху борьбы с перерасходом неровной работой двигателя, повальной диагностикой и заменой многих датчиков (в том числе ДМРВ и РХХ), промывкой форсунок. Ради интереса решил поставить его. Динамика автомобиля ощутимо ухудшилась, расход подрос, однако ошибки системы пропали 🙂 Анализ работы этого датчика по изменению напряжения выявил, что фронт напряжений уменьшился, зачастую напряжение на датчике приближалось к среднему значению 0,45 вольт, чего в принципе быть не должно (напомню, что порог обедненной смеси 0,65 вольт) . Так же время реакции датчика было слегка выше, чем нужно (Часто значения напряжения менялись реже двух раз в секунду) . Конечно, подключить осциллограф и получить точные эпюры зависимости милливольт от миллисекунд у меня возможности не было, но косвенные признаки явно указывали на то, что датчик действительно «устал».
Заинтересовавшись вопросом, нашел в интернете некоторые идеи и даже чей-то опыт по восстановлению работоспособности лямбда-зондов. Однако, ни одного подробного и детального описания с фотографиями мне встретить так и не пришлось… А мне чего терять? Да и интерес был велик 🙂 Вот и занялся.
Восстановление происходит за счет банального очищения платиновых электродов на керамическом стержне от нагара. Дело в том, что нагар препятствует улавливанию кислорода и, соответственно, искажает выходной сигнал. Очищать нагар механическими средствами-абразивами строго нельзя, поскольку в этом случае повредится напыление благородного металла. Поэтому очистку следует производить исключительно с помощью химии. Нам понадобится ортофосфорная кислота, чуть позже о том, где ее взять.
Приступаем. Для очистки датчик лучше вскрыть. Отпиливаем защитный колпачок почти у основания и обнаруживаем — что бы вы думали? 🙂 — еще один колпачок, который то же спиливаем у основания. Двойная защита, надо же… Интересно, зачем? Пилится, к слову, весьма непросто… Полотно садится — дай Боже, твердый какой-то металл.



В конечном итоге видим следующую картину:

Вот какой он изнутри




Белый керамический стержень с таким же белым нагаром. Рабочей поверхности с напылением платины за нагаром невидно вообще 🙂 Очень интересно. В очистке от нагара нам понадобится реактив — ортофосфорная кислота, которая состоит в составе преобразователя ржавчины.

Антизаржавин


Ну что, наливаем этого средства в стеклянную тару, погружаем в реактив датчик и наблюдаем, как на его поверхности начинают образовываться пузырьки, а жидкость начинает мутнеть.

Оставляем датчик плавать минут на 20. Нагар потихоньку начинает сходить, помогаем ему кисточкой. По прошествии времени начинает проявляться рабочая поверхность с напылением — значит мы близки к цели! В ходе процесса пару раз раскаляем керамический стерженек на открытом огне.

Такое нагревание очень хорошо позволяет избавиться от нагара, особенно, если после нагрева резко охладить стержень. Перепад температур вынуждает нагар трескаться и отваливаться, как скорлупу. Однако, я допустил одну досадную ошибку, которая сгубила весь эксперимент… В преобразователе ржавчины содержится присадка, которая после обработки детали покрывает ее слоем невидимого защитного слоя, вроде грунта. По уму образующуюся пленку надо бы смывать водой, пока не засохла… А моя ошибка заключалась в том, что после нагрева я остужал стержень не в воде, а в нашем растворе. На раскаленный стержень моментально налипли эти присадки и тут же засохли, образовав гладкую поверхность, плотно закрывая электрод даже больше, чем это делал бывший там доселе нагар. 🙁 Конечно, я рассудил, что работоспособности датчика такая защита явно не на пользу. Стал аккуратно отколупывать образовавшуюся защиту, а в конце слегка не рассчитал, и вот результат:

Все ж таки керамика… 🙁


В недрах стержня отчетливо видны тончайшие нити спирали подогрева — блин, надо ж было такое сконструировать! Жалко, черт возьми, почти ведь был у финала… Конечно, теперь датчик почил окончательно. Испытания показали, что он застыл на странном показании в 1,13 вольта. Но зато теперь я опытен 🙂 И следующего испытуемого постараюсь очистить без негативных последствий.
После очистки колпачок (хотя бы один) должен был прихватиться на пару-тройку точек полуавтоматической кемпи-сварки.
Во всех экспериментах мне помогал папка :-), за что тому отдельное спасибо!

P. S.: За месяц моего молчания поставил на Ласточку паука, доставшегося от любезнейшего товарища blond707. 4-2-1. Возился с другом Эльдаркой Mania4e11o два дня и полторы ночи, зато теперь могу хвастаться тем, что мы смогли (или лучше — умудрились? 🙂 ) высверлить заломанную шпильку и нарезать новую резьбу м8, не снимая головки блока! День пришлось покататься с абсолютным прямотоком — без глушителя и резонатора, потому что флянец паука оказался дальше, чем у стандартных штанов и труба-проставка вместо катализатора оказалась попросту слишком длинной. На следующий день удалось достать баллон с углекислотой и укоротить эту трубу в гаражных условиях путем вырезания куска трубы с сер

www.drive2.com

Ремонт лямбда зонда своими руками

Ремонт лямбда зонда своими руками

Как проверить датчик кислорода (лямбда-зонд) своими руками

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Лямбда-зонд можно отнести к одной из самых важнейших деталей в работе двигателя и в выхлопной системе транспортного средства.

А это вызывает большой интерес у большинства водителей, как же можно проверить датчик кислорода?Как проверить датчик кислорода (лямбда-зонд)Проверить датчик совсем несложно, о чем мы постараемся подробно рассмотреть в этой статье. Лямбда-зонд — специальное устройство, которое еще называют датчиком кислорода, находится он в выхлопной системе на выпускном коллекторе.Информация, которая предается с этого кислородного устройства, дает возможность блоку управления всегда поддерживать необходимый состав топливной смеси.Допустим при попадании в камеру сгорания очень обедненной или сильно обогащенной смеси, лямбда-зонд сигнализирует электронной системе вашего транспортного средства и компьютер начинает корректировать необходимые параметры.

Устройство лямбда-зонда из чего состоит датчик кислорода:

  • Металлический корпус.Уплотнение кольцо с проводкой и специальными манжетами.Защитный корпус, в котором предусмотрено отверстие, обеспечивающие вентиляцию.Токопроводящий контакт цепи.Спираль накаливания.Щиток защитный, имеющий отверстие, через которое происходит выход газов.

Уникальностью этих устройств заключается в том что они производятся из термостойких материалов, и предназначены работать в режиме высоких температур.Разновидности устройств: Перед началом проверки датчика, необходимо ознакомиться с основными причинами, которые способны выводить его из строя.

Некоторые причины и неисправности датчика.

  • Внутрь корпуса попадает тосол, охлаждающая жидкость.Неправильная чистка корпуса различными химическими веществами, которые для этого совершенно не подходят.Слишком большое количество свинца, которое находится в бензине.Перегрев корпуса датчика которое происходит из-за попадания некачественного бензина.

Что бывает если датчик кислорода пришел в негодность:

  • Машина начинает дергаться.Неравномерные обороты движка.Высокое скапливание токсинов в выхлопах газа.

Рекомендуется вести контроль за работой датчика, который необходимо проверять не реже одного раза, после каждого пробега в 10000 километров. Так же на забудьте прочитать статью про датчик холостого хода.

Проверка лямбда-зонда своими руками

Существует визуальная проверка, которая является самым легким и понятным методом, с которого и следует начинать. Для начала нужно осмотреть все разъемы, к которым подключаются провода и все они должны быть надежно и плотно зафиксированы на местах.

Визуальный осмотр устройства: Наличие сажи обычно появляется из-за дефектного нагревателя датчика, также может образовываться за счет сгорания сильно обогащенной смеси, что в итоге засоряет датчик и он начинает неправильно работать.Блестящие отложения появляются из-за большой концентрации свинца в бензине. Обычно в этих случаях желательно заменить устройство, так как свинец уже смог повредить зонд и каталитический нейтрализатор.Беловатые и сероватые отложения тоже ведут к замене датчика, потому как они бывают из-за различных присадок используемых в топливе, что тоже ведет к неисправности прибора.

Проверка датчика кислорода при помощи приборов

Лямбда-зонд можно проверить тестером, цифровым вольтметром, осциллографом, но такого прибора у многих просто нет и не все умеют им пользоваться.Первое что нужно сделать это прогреть мотор, затем находим датчик под капотом или снизу авто в зависимости от марки машины, который нужно хорошенько осмотреть.Если он обильно покрыт сажей, или другими различными веществами, то проверка уже не нужна, так как придется заменить устройство.Далее следует убедиться, что отсутствуют различные механические повреждения, так же обратить внимание на целостность проводки которая к нему подходит.Если все в норме, нужно запустить движок автомобиля, но предварительно отключив разъем от кислородного датчика и подключив к вольтметру.Далее нажимаем на педаль газа и набрав 2500 об/мин отпускаем акселератор. Затем очередь вакуумной трубки, которую постарайтесь вытащить из регулятора давления топлива.Теперь определяем исправность зонда, для чего лишь требуется только взглянуть на измерения вольтметра, если показания 0,8 Вт или в меньших пределах, чем на отметке, либо совсем отсутствуют, значит датчик неисправен.Далее необходимо проверить на обедненную смесь, для чего провоцируется подсос воздуха, при помощи вакуумной трубки.Вольтметр должен показать отметку в 0,2 Вт или и того меньше, то датчик кислорода исправен. Но, а другие результаты разумеется свидетельствуют о неисправном датчике и неизбежной замене.

Самостоятельная замена лямбда-зонда

Датчик кислорода необходимо покупать с идентичной маркировкой, она есть на самом датчике. Процесс замены датчика выполняется только тогда, когда полностью остыл движок, а зажигание находится в выключенном состоянии.Негодную деталь выворачиваем гаечным ключиком, предварительно отсоединив проводку, которая к нему подходит, после чего на место неисправного датчика можно вворачивать новенький, будьте осторожны и рассчитывайте свои силы, а то можно нечаянно сорвать резьбу.После смены лямбда-зонда потребуется подсоединить разъем с проводами и проверить работу уже новенького датчика.Проверка лямбда-зонда, довольно простая процедура и вполне по силам любому начинающему владельцу авто.

На этом все удачной дороги и без поломок. Если есть какие то дополнения или советы пишите в комментариях.

Как почистить лямбда зонд на ВАЗ 2110? Чистка кислородного датчика своими руками

15.04.2015 | 1966 | Ремонт ВАЗ 2110 | Комментариев нет

Лямбда зонд или кислородный датчик (датчик кислорода) играет важную роль в «жизни» автомобиля. От этого датчика, о существовании которого многие и не догадываются, на самом деле зависит очень много, например: правильная и бесперебойная работа двигателя, расход топлива, мощность силового агрегата и т. д.Тяжелые условия работы этого датчика со временем сказываются на его состоянии, поэтому неудивительно, что спустя несколько десятков тысяч километров, лямбда зонд начинает «компостировать мозги».

Снаружи и во внутренней части лямбда зонда накапливается толстый слой нагара, который собственно и становится причиной перебоев в его работе. Некоторые автомобилисты при первых признаках неисправности сразу же меняют датчик кислорода, хотя, как показывает практика, достаточно просто промыть датчик, используя специальное средство.

Как проверить лямбда зонд читайте здесь.В этой статье вы узнаете, как почистить лямбда зонд ВАЗ 2110 своими руками в домашних условиях. Пошаговая инструкция по промывке датчика кислорода позволит вам выполнить чистку этого датчика максимально быстро и эффективно.

Чистка кислородного датчика ВАЗ 2110 — пошаговая инструкция

Для того чтобы удалить образовавшийся налет состоящий из сажи, копоти и прочих загрязнений, нам понадобится специальная жидкость — ортофосфорная кислота. Ни в коем случае не пытайтесь использовать для чистки лямбда зонда наждачку, щетку по металлу, напильник или другие острые предметы, это приведет к тому, что датчик будет окончательно выведен из строя и все, что вам останется — это заменить датчик кислорода.1.

Для начала необходимо найти ортофосфорную кислоту. Если вам не удалось раздобыть кислоту, используйте преобразователь ржавчины.2. Далее следует демонтировать лямбда зонд.3.

Аккуратно опускаем рабочую часть (металлический наконечник) в подготовленную жидкость на 15-20 минут.4. Если загрязнения серьезные — можно воспользоваться зубной щеткой, с ее помощью копоть и нагар удаляются более эффективно.5.

В Инете есть статьи о том, как почистить лямбда зонд, в которых рекомендуется отрезать кончик на «лямбде» для более тщательной очистки, однако я рекомендую делать это лишь в том случае, если обычная чистка датчика кислорода ВАЗ 2110 не дала никаких результатов. После очистки ранее отрезанный кончик необходимо приварить обратно.6.

Когда поверхность датчика очищена и приобрела характерный металлический цвет, промойте лямбда зонд в воде и дайте подсохнуть.7. Установите «лямбду» на место и проверьте работу.Если после очистки датчика кислорода ничего не поменялось и мотор по-прежнему работает с перебоями — замените кислородный датчик новым.На сегодня все, до новых встреч на http://vaz-remont.ru/.

По этому, среди владельцев ВАЗа принято проводить ремонт лямбда зонда своими руками или вовсе отключать его (при этом просто делается прошивка мозгов тачки). Вопрос резонный: можно ли его отрубить от сети (убираем датчик и соединяем разъем).

В теории это не сулит ничего страшного, а на практике Электронный блок управления движкой выставит среднестатистические параметры для смеси топлива – характеристика будет скакать от богатой до бедной – пропадет бывалая динамичность машины и вырастет расход бенза. Так что, если у вас есть потребность тратить деньги на нужные вещи, читайте мануалы о том, как отремонтировать датчик кислорода.

Симптомы неисправного датчика

  • Расход бенза превышает 12 литров на соткуНа холостом ходу ощущение, что движка подтраиваетПри ускорении возможны провалы, динамика, в принципе, не стабильная, мощность движки становится ниже

Естественно, все эти признаки всего лишь догадки, они могут свидетельствовать о поломке других частей подвески или движки.Чтобы наверняка узнать, накрылся ли ваш датчик кислорода или нет, вам нужно проверить лямбда-зонд, тем более, что способы простые, выполнимые в гаражных условиях.

Ошибки лямбда зонда

Еще одним важным моментом является верное прочтение ошибок, который вам выдаст борт в случае неисправности лямбды (если его нет, гоните машину в сервис, там вам точно помогут).Обычно, любая неполадка в машине выдается сигналом check engine, хотя, в ситуации с лямбда-зондом может и не загореться. Список самых частых кодов ошибок:

  • Ошибка Р0130 – сигнал с датчика не поступает неверный или не поступаетОшибка Р0131 – сигнал с датчика поступает низкийОшибка Р0133 – отклик самой лямбды очень медленныйОшибка Р0134 – отклика просто нетОшибка Р0135 – нагревательный элемент датчика кислорода неисправенОшибка Р0136 – замкнуло заземление второго лямбда зондаОшибка Р0137 – уровень сигнала второго датчика низкий.Ошибка Р0138 – наоборот, высокий уровень сигнала на втором устройствеОшибка Р0140 – произошел обрыв самого датчикаОшибка Р0141 – перегрелся нагревательный элемент на втором устройствеОшибка Р1102 – сопротивление устройства считывания инфы пропало или очень низкоеОшибка Р1115 – проблема в цепи нагревания самого датчика

Последняя ошибка является самой распространенной, если цепь подогрева накрылась, лямбда зонд сразу выдает неверный сигнал электронного блока управления, и все выше перечисленные признаки неисправности можно соотнести с лямбдой.

Факторы влияющие на поломку

Причины, влияющие на появление неисправностей датчика кислорода:

  1. Некачественный бенз на выхлопе отдает много свинца и железа, которые забивают контакты лябда зонда всего за пару-тройку заправок.Состояние маслосъемных колец и колпачков оставляет желать лучшего; масло просто попадает в топливную смесь и в систему выхлопа авто.Если клапаны зажаты, то выхлопная система подвержена постоянным хлопкам, разрушающим поверхность датчика.Может быть, смесь топлива не того качества, угол опережения зажигания не выстроен, много причин внутреннего характера.

Все эти причины могут стать толчком к правильной мысли: как починить лямбда зонд?

Как отремонтировать лямбда зонд

  1. Если произошел обрыв контактов цепи нагревательного элемента.

Надо найти то место, где эта цепь порвалась. За одно проверьте все контакты, они могут окислиться и их нужно будет почистить (как всегда, незаменимая WD-шка 40 спасет мир). Проблемка с обрывом может сидеть в электронном блоке управления. С него просто может не идти сигнал.

Тут нужно смотреть, идет ли на лямбду питание.

  1. Если образовался нагар на рабочей поверхности корпуса лямбда зонда.

Чистка – это самый распространенный вид ремонта, который связан не только с мелкими устройствами считывания, но и с другими частями системы. Вам потребуется удалить весь нагар, который всегда образуется на платиновых электродах керамического стержня.

Только не надо использовать наждачку или что-нибудь металлическое! Вы сотрете все напыление н керамической поверхности. Нужно взять специальное средство, например, то, которое растворяет ржавчину, не оставляя налета.

  • Зажимаем его в тески и спиливаем с него керамический колпак,Такая же процедура повторяется и со вторым колпачком, теперь, вы добрались до стержня,Опускаем лямбду в раствор с преобразователем ржавчины на полчаса, можно помочь кисточкой (например, для рисования красками), ждем результата.

Если вам не помогли первые два случая, то попробуйте нагреть жидкость для удаления ржавчины, усилив ее действие.После того, как вы провели ремонт, нужно залатать спиленные дырки кемпи-сваркой и поставить лямбда зонд на место.

Похожие записи

Ремонт своими руками > Автомобили > Как проверить лямбда зонд на автомобиле 06.11.2012 | Автор: АндрейПросмотров: 88 557

Здравствуйте! Многих автолюбителей волнует вопрос. А работает ли у меня на машине лямбда зонд. Как проверить его работоспособность на автомобиле своими силами? Отвечу.

Да можно. И не обязательно иметь целый диагностический комплекс. Все гораздо проще. Нам понадобиться цифровой мультиметр. Лямбда зонд (датчик кислорода) имеет от одного до четырех проводов.

С одним проводом (обычно черным) лямбда идет без подогрева. С двумя проводами один провод сигнальный, другой подогревателя.Также дело обстоит и с лямбда зондом на три и четыре провода. Там где их три, один провод сигнальный, а два других подогревателя.

Где провода четыре, то в нем один провод сигнальный (черный), серый провод это масса лямбды. два белых- подогревателя. Немножко разобрались с проводами. На тех автомобилях, где установлен лямбда зонд без подогревателя, можно поставить с подогревателем.

Для этого необходимо установить дополнительное промежуточное реле. На автомобили с лямбда зондом с подогревателем ставить зонд без подогревателя нельзя.Для проверки датчика кислорода (лямбда зонд) подсоедините отрицательный провод щупа мультиметра к корпусу двигателя.

Определите контакты на датчике кислорода. Как я уже говорил, проводов может быть от одного до четырех. Подключите положительный вывод щупа мультиметра к сигнальному проводу датчика кислорода. Прогрейте двигатель до нормальной температуры.

Разгоните двигатель до 2500-3000 об/мин на 3 минуты, чтобы разогреть датчик кислорода.Дайте двигателю работать на повышенных оборотах и проверьте включение датчика кислорода. Напряжение на датчике должно иметь величину от 0,2 до 1 вольта и включаться с частотой 8-10 раз за 10 секунд.

Если напряжение примерно равно 0,45 вольт и не меняется, то датчик кислорода попросту не работает. Можно смело откручивать датчик и выбрасывать под забор.

Рекомендую при помощи самодиагностики или при помощи сканера считать коды неисправностей.При этом если датчик не рабочий, то модуль управления перейдет в режим без обратной связи или использует фиксированное напряжение около 0,45 вольт для поддержки коэффициента лямбды равной приблизительно единицы. Проверьте также цепь нагревателя датчика кислорода.

Если цепь нагревателя неисправна, то датчик кислорода может не успеть выйти на заданный температурный режим и нормально не работать. Это делается следующим образом:При помощи тестера проверьте наличие напряжения аккумулятора на фишке питания нагревателя датчика кислорода.

Если напряжение отсутствует, то проверьте провода идущие к реле или к выключателю зажигания. Проверьте также соединение с заземлением нагревателя лямбда зонда .Еще полезные статьи блога проверка регулятора холостого хода и проверка датчика температуры охлаждающей жидкости.- При исправном и прогретом датчике кислорода напряжение на сигнальном выводе должно меняться от 0,2 до 1 вольта с частотой 8-10 раз за 10 секунд (1Гц) при оборотах двигателя 2500 об/мин.

— При резком открытии дроссельной заслонки мультиметр должен показать напряжение 1 вольт. — При резком закрытии дроссельной заслонки показать напряжение около нуля. На этом процедуру проверки лямбда зонда можно считать оконченной.

Лямбда-зонд, он же датчик кислорода, позволяет оценивать количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах. Его показания позволяют ЭБУ корректировать состав смеси. Неисправности датчика кислорода могут вызвать неправильную работу двигателя.

Перед тем, как его заменить попробуйте восстановить датчик кислорода своими руками .Для начала разберемся, где находится и для чего нужен лямбда-зонд :

Работа датчика кислорода

После запуска двигателя, находясь в выпускном коллекторе датчик кислорода начинает работать не сразу. Выхлопные газы обтекают рабочую поверхность датчика и он нагревается. Вступает в работу лишь тогда, когда температура становиться более 360 °C.

Для ускорения прогрева в него монтируют электронагреватель, потому обычно датчик имеет пару сигнальных проводов и пару от подогревателя.Датчик реагирует на разницу между уровнем кислорода в выхлопных газах и в атмосфере, вырабатывая на выходе соответствующую разность потенциалов. Поскольку некоторое количество кислорода должно присутствовать в выхлопе для нормального дожигания СО и СН на катализаторе, для более точного регулирования используют второй датчик кислорода. который располагают за катализатором.Первые 5-7 минут после запуска двигателя ЭБУ корректирует состав смеси на основании показаний других датчиков и по усредненным параметрам.

После этого времени, когда датчик кислорода нагрелся до рабочей температуры, тогда ЭБУ подключает его параметры в общую формулу расчета.Ошибка датчика кислорода может быть вызвана неисправностью цепи подогрева.

В следствии чего, датчик будет не успевать прогреваться за отведенное ему время, а это значит появятся неверные сигналы датчика кислорода. Топливная смесь будет не подходящей, что негативно сказывается на работе двигателя (большой расход топлива, плавают обороты на холостых, машина не едет).

Как только датчик кислорода прогреется до рабочей температуры, то все симптомы пропадают.Ресурс датчика кислорода ВАЗ может достигать 100-150тыс.км. но сервисная замена датчика кислорода на десятке должна проходить в промежутке 60-80тыс.км.

Как проверить датчик кислорода ?Чтобы сделать точное заключение о работоспособности датчика, нужно воспользоваться осциллографом. В остальных случаях определить состояние лямда-зонда можно только косвенно.

Восстановление лямбда-зонда

Частая причина неисправностей вызвана нагаром, который препятствует улавливанию кислорода и, соответственно, искажает выходной сигнал. Поэтому, чтобы восстановить датчик кислорода нужно очистить платиновые электроды на керамическом стержне от нагара.Очищать нагар механическими средствами нельзя, поскольку такой метод повредит напыление металла.

Остается лишь прибегнуть к помощи химии. Вскрываем датчик, для этого отпиливаем сначала первый, а затем и второй защитные колпачки. Цель: добраться до белого керамического стержня с нагаром такого же цвета.

Чтобы очистить стержень датчика от нагара потребуется ортофосфорная кислота, которая может входить в состав преобразователя ржавчины. Перед использование средств очистки убедитесь, что они не оставляют после себя защитный слой.Погружаем в средство для очистки наш датчик на 20 минут.

В течении этого времени жидкость начнет мутнеть, а нагар сходить (допускается использование мягкой кисточки).Также избавиться от нагара позволяет нагревание, особенно, если после нагрева резко охладить стержень. Перепад температур вынуждает нагар трескаться и отваливаться, как скорлупу.

Пару раз раскаляем керамический стерженек на открытом огне.После очистки прихватываем колпачки на несколько точек полуавтоматической кемпи-сварки.Датчик кислорода ВАЗ 2110. как датчики иномарок имеют аналогичное строение, поэтому такая чистка лямбда-зонда подойдет каждому автолюбителю.Источник фото:

  • Бортовой журнал Geddar с сайта Drive2.ruЛямбда-зонд с сайта ВикипедияПроверка датчика кислорода с сайта next7.ru
  • тюнинг выхлопной системы автомобиля

http://samadel.ru

legkoe-delo.ru

Замена датчика кислорода на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Примечание!
Перед началом работы, что бы вам было легче её произвести, сперва просмотрите ниже фотографию, на которой будет изображен кислородный датчик!

Где находится датчик концентрации кислорода?
Один кончик датчика установлен на приемной трубе автомобиля, а если быть точнее то на ее соединяющей части, где две трубы сходятся в единую одну, более подробно смотрите на фото ниже:

Когда нужно менять датчик концентрации кислорода?
Сам датчик выходит из строя по разным причинам, но после его поломки, двигатель у автомобиля начинает неправильно работать, а именно:

Двигатель становится менее приемистым.

У него повышается расход топлива.

А так же двигатель начинает работать неустойчиво, на холостых оборотах.

Как заменить датчик концентрации кислорода, он же лямбда-зонд, на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
1) Сперва с аккумулятора скиньте клему «-», ослабив для этого с помощью гаечного ключа гайку, которая эту клему держит. (Как ослабить гайку, и после чего скинуть клему с аккумулятора, читайте в статье: «Замена аккумулятора», в «первом» пункте)

2) Далее разыщите второй кончик жгута проводов, который идет от датчика кислорода и соединяется с колодкой, а после нахождения, разъедините их между собой.

Примечание!
Что бы вам было проще найти второй кончик жгута проводов и колодку, в таком случае начинайте свои поиски от первого кончика, который устанавливается в приемную трубу автомобиля!

3) После разъединения второго кончика, переберитесь к первому, который находится в приемной трубе автомобиля, и после чего при помощи гаечного ключа, полностью выверните гайку которая его крепит.

4) А после отворачивания снимите датчик с автомобиля.

Установка:
1) В начале установите первый кончик нового кислородного датчика на свое место, и после установки заверните до упора гайку его крепления.

2) Затем соедините второй кончик жгута проводов, с колодкой.

3) И под завершение операции, пользуясь все той же статьей по «Замене аккумулятора»,  установите на него клему «-», в обратном порядке снятию.

Важно!
Во время замены датчика, если двигатель у автомобиля горячий, то в таком случае старайтесь работать в толстых перчатках, или же ждите пока двигатель остынет до холодной температуры, потому что при сильном нагреве двигателя, приемная труба и сам кислородный датчик очень сильно нагреваются, их температура поднимается до порядка 360 °С, и поэтому при замене датчика, оберегайте себя и свои руки от ожогов!

vaz-russia.com

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о