Daewoo Lanos Decepticon 🐙 › Бортжурнал › Чистим РХХ, ДПДЗ и дроссельную заслонку
Закрыл сессию и сдал госы, появилось свободное время. Решил заняться тем что уже давно стоило сделать — почистить дроссель, так как начали немного зависать обороты.
Для чистки использовал очиститель SL 717.
SL 717
Глянул в мануалах как это делается, в принципе ничего сложного, снять воздушную гофру, завести мотор, брызгать на заслонку и в коллектор надеясь что оно что-то очистит. Вроде и просто, но такой метод меня смутил и показался недостаточно эффективным по скольку таким образом очищается максимум заслонка с одной стороны, и те части коллектора на какие успеет попасть очиститель. Посадочные места под РХХ и ДПДЗ остаются загрязнены, заслонка с внутренней стороны также, поэтому решил сделать по своему.
Откручиваем хомут, снимаем гофру. Ужасаемся тому какая маслянисто-воздушная смесь засирает наш моторчик.
дроссельная заслонка
Отсоединяем все датчики, что могут мешать нашему процессу, а так же тросик газа. Так же не забываем про трубки подачи ОЖ, ослабеваем хомуты, снимаем и их. Откручиваем два болта и снимаем корпус дроссельной заслонки, перед нами предстает еще более ужасающее зрелище.
коллектор
С внутренней стороны заслонка не лучше…
дроссель
Крестообразной отверткой откручиваем РХХ (с ним мне пришлось помучатся, так как один винтик был залит по резьбе герметиком, еле выкрутил с помощью плоскогубцев) и ДПДЗ
злосчастный винт
засранный РХХ -виновник всех проблем
Берем чистящее средство и начинаем обильно распылять его по нашей заслонке, в некоторых местах грязь слетает под давлением струи средства, в некоторых же приходится и щеткой потереть и тряпкой по орудовать. Во общем описывать не буду, мне для этого процесса понадобилось 30мин времени, две тряпки, пять ватных палочек и пол баллона средства.(остальные пол баллона ушли на чистку коллектора при помощи зубной щетки, и тряпки с проволокой.)
почищенная дроссельная заслонка
очищенный РХХ
После того как почистили все детали, собираем в обратном порядке.
устанавливаем заслонку
На всякий случай я еще почистил гофру от воздушного фильтра, и сам короб.
После того собрали всю конструкцию, включаем зажигание, но НЕ заводим авто.Ждем пока накачает бензонасос — выключаем. После этого можно заводить. Делается эта процедура якобы для корректировки РХХ, который мы невольно сбили при снимании и чистке. Делал все как описал выше — чек не светится, все ок.
В итоге после всех проделанных работ ХХ стал ровным, не плавает а так же не зависает.
www.drive2.ru
Honda Civic Hatchback MadEzik › Бортжурнал › Чистка дросселя или как убить Датчик Положения Дроссельной Заслонки
Совсем недавно решил поменять прокладку на дросселе, заодно купил карбклинер чтобы его почистить. По хорошему его и не надо было чистить, он был в хорошем состоянии, можно сказать почти не грязный. Однако это случилось. Я продул его карбклинером и собрал. Датчик дроссельной заслонки не снимал, т.к. он на каких то кольцах… посчитал лишним… Адского прихода л.с. я не почувствовал (есть темы в которых ребята ловят приход=)). Через пару дней у меня вылезла проблема с холостым ходом. После движения х.х. оставался на 1500-2000 об. и скидывался после перегазовки. Тогда еще я сделал проставки капота — думаю — под капотом холодно слишком, наверно не выходит из зоны прогрева.
Чисто случайно встретил старого друга по дороге домой, отановились поговорить, говорю:
— Что за хня? Знаешь?
— Открой капот, покажу.
— Вот, вот та хня у тебя вылетела, это датчик положения дроссельной заслонки, у меня такое было, я поставил от жигулей за 200р и всё прошло.
ДПДЗ справа, напротив привода дроссельной заслонки
Оказывается в ДПДЗ есть 2 контакта, один из которых при отпущенной педали газа дает сигнал мозгам на х.х. Значится карбклинер его убил. Рекомендую всем снимать его перед чисткой дросселя или вообще ничего не мыть…незачем.
Полезно знать? Рекомендуем+ Добавляемся=)
Нравится 46 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Chevrolet Aveo 5-door Вездеход シ › Logbook › Бесконтактный ДПДЗ + чистка и ремонт дроссельной заслонки
Появилось и у меня желание поменять датчик положения дроссельной заслонки на бесконтактный отечественного производителя, в теории в нем стоит девайз, который более тонко контолирует нажатие педали газа и отдает информацию на этот счет более плавно, что должно сократить прерывистость и подергивания на малых скоростях. Был приобретен он в Киеве по цене 8 долларов, оказался в наличии в магазине, его номер 3102.3855.
Ссылка на сайт производителя, там же есть дилеры в контактах:
С этого все началось, но началось очень туго, и очень хорошо, что именно так, «не было бы счастья, да несчастье помогло», обо всем подробнее ниже. Начал я откручивать ДПДЗ, так к нему подходил, эдак, на улице -8 градусов, места мало, не повернешься, отвертка хоть и маленькая, но все равно немного под углом становится. Один болт с усилием, но вышел, не знаю, помогла ли там WD, было вылито ее «пол ведра». Второй болт я выкручивал несколько часов, ну не хотелось мне дроссельную заслонку снимать, хотел по-быстрому, а получилось как и должно было сразу быть сделанным.
Мораль моей истории в том, что если хотите поменять ДПДЗ, или почистить регулятор холостого хода — снимите дроссельную заслонку! Так вы не допустите моих ошибок и все сделаете по уму.
Короче, пока выкручивал болт, перечислил «по именам» всех инженеров, которые поставили туда такие неудобные болты, да еще и на фиксатор резьбы! Скажу сразу, я когда пытался открутить в прошлый раз его, грел его Dremelем — ручным точечным газовым паяльником, но не помогло. (Повторюсь, я рад, что не помогло.) Как результат болт немного вышел и погнулся, с какой же силой я его откручивал, что его погнул?! Не помню, но судя по результату, с очень большой. Короче крестовина была полностью стерта, надежда открутить его не снимая дросселя, погасла.
Самое веселое в этой истории то, что если вы убили, или потеряли этот болт, то вы будете иметь проблемы, так как этот болт имеет нестандартный диаметр М4.5 0.75! Я перерыл все магазины страны, нигде нет ни одного такого болта, это жестокий нестандарт! А перерывал я эти магазины, так как болта GM в наличии нигде нет! Его каталожный номер — 93745761.(помог блог hardlock) На ексисте его нет, я задавал вопрос менеджеру на счет того, чтобы его найти, но получил стандартный ответ, мол система обновляется раз в 5 дней, ждите, может появится. Ну так ждать можно бесконечно, потому я начал искать другие варианты на форумах.
Короче проблема была не столько в том, как выкрутить старый, а в том, где взять новый болт. На ebay есть плашки для нарезания резьбы М4.5 0.75, цена от 7 долларов, но ждать 2 месяца не вариант, в наличии в Киеве такую плашку нашел только у одного поставщика, но по цене в 2 раза дороже. Выбросить ради пустякового дела 14 долларов желания как-то не было.
Подсказали на драйве, что уже были в моей ситуации, и выкрутились тем, что нарезали резьбу М5 вместо М4.5(по дюралюминию резать очень легко), также hardlock нарезал резьбу М3, когда болт у него сломался внутри. Тут я начал изучать матчасть, и судя по таблицам, резать М5 по М4.5 нельзя, так как там допуск 0.2 мм теряется, но на практике оказалось слава Богу все намного лучше, чем в теории, об этом тоже ниже.
Также предыстория такова, что вчера вечером, когда я собирался ехать домой, я нажал на педаль газа, а она не нажималась, что-то подмерзло, я нажал сильнее, маленький рывок и все ОК, но обороты 3-4000! Все понятно, замерзла дроссельная заслонка, как то туда попала вода. Заглушил двигатель, пошел ее руками туда сюда гонять, так несколько раз, минут через 5 лед видимо отломался, и она вернулась в нулевое положение. Дальше поехал нормально, по идее, дроссель подогревается воздухом или антифризом, но в этот раз я обнаружил, что антифриза в бачке почти нет. Ремонт двигателя, о котором я писал www.drive2.ru/l/5091853/ не помог. Значит он уходит где-то еще, и я не пойму где, придется снова искать. :/
Короче я снова отстегнул датчики, убрал патрубки(майонеза уже стало намного меньше, но он был, и он превратился в ледяные корочки, значит состоит из воды в том числе, но воды не много, так как большая его часть не замерзает), снял тросик педали газа, маленькой отверткой со сменной головкой на 10 выкрутил 2 болта и 2 гайки на дроссельной заслонке, высвободив ее. Удобно откручивать именно небольшой отверткой с головкой на 10, большая не влазит, а ключами не подлезть.
Майонеза было немного
Патрубки я очистил снова, ставил уже чистые.
Здесь видна причина повышенных оборотов и не работающей педали газа, лед внутри:
Так выглядит входной коллектор внутри, не мешало бы помыть, но это уже в другой раз.
После того, как открутил заслонку, снял быстрозажимные разъемы с трубок охлаждающей жидкости, оттуда просто капнуло пару капель и все. Видел вариант, перед снятием кто-то зажимает трубки маленькими струбцинами, затем их убирает, кто-то сливает немного ОЖ, кто-то просто подымает их повыше, короче кто на что гаразд, у меня эта проблема не стояла.
После снятия заслонки все стало намного проще, нагрел болт для начала, чтобы фиксатор резьбы ослабить, затем выкрутил его именно кусачками, зажимая его с двух сторон, плоскогубцы просто проскакивали. Тут я и увидел причину того, почему я так долго мучался, болт оказался искривленным.
Как я ни старался, выпрямить я его не смог, шляпку восстанавливать не было желания, тут я достал купленный на днях набор метчиков и плашек, спасибо братьям китайцам, 20 предметов по цене 10 долларов, в хозяйстве не раз пригодится. Набор взял вот такой: SD-8020 — Intertool — intertool.ua/product/nabo…i-metchikov-m3-m12-20ed./
Взял метчик М5 0.8 и несложными движениями нарезал там резьбу, как оказалось, в М4.5 она держится на отлично. 🙂 У датчика есть 2 отверстия, в одно М5 болт проходит, в другое нет, я увеличивал резьбу там, где М5 проходит, чтобы не расширять отверстие датчика.
Здесь видно количество фиксатора резьбы, по рукам бы дать тому, кто его туда столько намазал. 🙂 Ну и видно, что из-за того, что у оригинального датчика имеется срез снизу, туда набивается куча грязи.
Болты взял DIN7985 М5*20, укоротил его до нужной длинны. Так как весь метчик не чистовой, то резьба нарезалась не до самого дна, и это тоже хорошо, пару последних миллиметров болт нарезал резьбу собой в старой резьбе М4.5. Короче держится все на отлично, притянуло его сильно. 🙂 Датчик держится хорошо и по феншую все нормально, никакого колхоза, типа саморезов по металлу или еще чего подобного. 🙂
Ну и понятное дело, что перед этим я полностью отмыл всю заслонку и высушил ее насухо феном. Отмывал средством для отмывки двигателя K2 AKRA, о котором я писал тут: www.drive2.ru/l/4853216/
Так выглядят датчики бесконтактный и GM.
Чистая дроссельная заслонка установлена на место, подключены трубки охлаждающей жидкости, не забываем зажать быстрозажимные разъемы на место, 2 болта, 2 гайки, тросик, и затем сами разъемы датчиков. Вся операция по отмывке, просушке и ремонту заняла около 3х часов никуда не торопясь.
Вчера также купил литр уже разбавленной охлаждающей жидкости и долил ее(Красная Felix G12+ 3 доллара, Bizolа не было, а искать не было времени, все равно это все нужно будет слить и налить новой жидкости), печальбеда, нужно искать, куда она пропадает. :/
Итак, датчик установлен, все на местах, заводим двигатель, и видим, что обороты холостого хода у нас около 1500. Круто. 🙂 Да, кстати отверстие, в котором стоит регулятор холостого хода было немного грязным, т.е. не идеально чистым, а все потому, что чистилось без снятия. По уму, я уже писал об этом — снимать очень желательно. Сложного ничего, но результат в разы лучше, никто кроме вас вам так дроссельную заслонку не отмоет.
Я снял клемму аккумулятора, подождал пару минут, поставил на место, мозги перезагрузились и холостой ход встал в норму. Можно было сделать это до того, как вы начали все раскручивать. 🙂
И да, заметил, что на СТО при ремонте двигателя были не докручены нормально болты воздушного фильтра, еще что-то, уже не помню что. Мораль — доверяй, но проверяй, СТОшники тоже люди и могут в потоке что-то забыть, с виду все на месте, но держится не фонтан.
Вот так я поставил себе новый бесконтактный датчик положения дроссельной заслонки и помыл и отчистил саму заслонку, удалив из нее лед, который в самый неподходящий момент мог, что называется подвести. 🙂
Ну а мораль для тех, кто будет делать что-то подобное, осторожно, не потеряйте и не убейте болты, по возможности. 🙂
www.drive2.com
Чистка дроссельной заслонки
Дроссельная заслонка сама по себе является одним из самых надежных узлов двигателя и ее замена – событие крайне редкое. Без постороннего физического вмешательства она выйти из строя не может, однако периодически она требует внимания автовладельца. Если мотор внезапно стал неровно работать, обороты на холостом ходу стали плавать, машина хуже отзывается на педаль газа, это говорит о том, что необходима чистка дроссельной заслонки.
Во время эксплуатации автомобиля, внутри дроссельного узла, в том числе на заслонке и штоке регулятора холостого хода, образуются масляные отложения, которые со временем начинают мешать свободному ходу заслонки. Она начинает подклинивать, из-за этого и возникают описанные выше неприятные симптомы. Для их устранения дроссельный узел необходимо снять и помыть. О том, как ее почистить написано ниже.
Почему загрязняется дроссельная заслонка
Существует ряд причин, по которым дроссельная заслонка загрязняется всевозможными отложениями. Главная среди них – масляная пыль, которая проникает через патрубок вентиляции картерных газов из-под клапанной крышки. Масло в дроссельной заслонке оседает на всех внутренних поверхностях, притягивает на себя грязь.Предотвратить или прекратить этот процесс невозможно. Отвод картерных газов необходим, поскольку в противном случае масло будет очень быстро терять свои смазывающие свойства, а в системе смазки будет быстро нарастать запредельное давление, и масло будет выдавливаться через все уплотнения (прокладки, сальники, масляный щуп). Во всех двигателях картерные газы отводятся не в окружающую среду, а в воздушную систему для улучшения экологичности моторов.
Сами по себе картерные газы могли бы проходить через дроссельную заслонку практически без ущерба для двигателя (за исключением некоторого ухудшения качества рабочей смеси), однако их постоянным спутником является масляный туман.
Масло притягивает грязную составляющую газов и, оседая на поверхностях дроссельного узла, образует налет, который нужно чистить.
Признаки того, что чистка необходима
По мере накопления загрязнений мотор начинает подавать сигналы о том, что необходима прочистка дроссельной заслонки. Признаки загрязненного дроссельного узла следующие:
- двигатель запускается неуверенно, иногда не с первой попытки;
- на холостом ходу мотор работает неустойчиво, обороты плавают;
- при движении с низкой скоростью (до 15 км/ч) машина дергается;
- при выжиме сцепления для переключения передачи, во время движения, обороты либо падают очень медленно, либо, наоборот, слишком резко, мотор при этом может глохнуть;
- появляется провал в районе 1000 об./мин.
Снятие и очистка дроссельной заслонки
Очистка дроссельной заслонки проводится после ее демонтажа. Снятие начинается с отсоединения гофры воздуховода и отключения проводов от регулятора холостого хода, датчика положения дроссельной заслонки. Само по себе снятие не представляет ничего сложного. Важно лишь, чтобы мотор был холодным, в противном случае рискуете заработать ожоги.
Следующий шаг – отсоединение шлангов, подведенных к дроссельной заслонке. Отсоединенные шланги можно заткнуть свечами зажигания, чтобы из них ничего не вылилось (наверняка в гараже найдется старый комплект для этих целей). Наконец, нужно снять трос с механического привода.
После того, как дроссельная заслонка освобождена от всех «хвостов», можно приступать к ее демонтажу и последующей чистке. Крепится она на разных машинах двумя или четырьмя болтами или гайками. Затем с дроссельного узла нужно снять датчик положения заслонки и регулятор холостого хода, после чего можно приступать к очистке.
Промывка
Промывка производится при помощи специального аэрозоля для очистки карбюраторов. Этот состав очень агрессивен, поэтому чистить нужно осторожно. По возможности работать нужно в перчатках и защитных очках. Аэрозоль распыляется на все поверхности и во все каналы.
Если загрязнения сильные, чистить придется не один раз. Повторить обработку нужно после высыхания всего дроссельного узла. После того, как все отложения отмылись, нужно протереть все детали чистой ветошью, а при необходимости промыть еще раз.
Особое внимание нужно уделить каналу, внутри которого движется игла РХХ и каналу вентиляции картера, которые могут сильно забиваться отложениями. Канал вентиляции иногда приходится чистить при помощи стальной спицы, после чего его нужно чистить аэрозолем.
Также тщательная чистка требуется регулятору холостого хода, игла которого может загрязниться настолько, что начинает клинить. Однако перед промывкой желательно оценить общее состояние РХХ. Если игла имеет большой люфт или выработку, регулятор лучше заменить на новый.
Перед тем, как установить дроссельный узел обратно, нужно обратить внимание на состояние прокладки. Если она не имеет повреждений, ее вполне можно использовать повторно, если же она сильно размахрилась или порвалась, требуется ее замена. Монтаж дроссельного узла производится в обратном порядке. После сборки может понадобиться настройка дроссельной заслонки, а точнее регулировка натяжения троса, который мог ослабнуть или вытянуться.
Когда прочистка не помогает
Нередко случается так, что после чистки дроссельного узла мотор по-прежнему работает неровно, обороты на холостом ходу плавают от 600 до 1500 об/мин. Это явно говорит о том, что в узле имеется неполадка. Причиной может оказаться неисправность датчика положения дроссельной заслонки или РХХ.
О выходе из строя датчика положения говорят следующие симптомы:
- затрудненный пуск мотора;
- повышенные, либо плавающие обороты холостого хода;
- возросший расход горючего;
- провалы мощности во время разгона.
Ремонт неисправного датчика положения дроссельной заслонки нецелесообразен, предпочтительнее его замена. Проверить исправность датчика положения можно либо при помощи мультиметра, либо снять и заменить на заведомо работоспособный.
Симптомы, указывающие на неисправность регулятора холостого хода, следующие:
- повышенный расход топлива;
- при отпускании педали газа на «нейтралке» обороты падают очень медленно, иногда с задержкой до десяти и более секунд, либо падение происходит слишком резко, вплоть до остановки двигателя.
Можно попробовать снять и еще раз промыть рхх, если же очистка не помогла, значит, неисправность стала фатальной, и требуется замена.
znanieavto.ru
Как проверить датчик дроссельной заслонки
Проверка датчика дроссельной заслонки потенциометрического типа заключается в проверке соответствия выходного напряжения ДПДЗ фактическому положению дроссельной заслонки во всём диапазоне возможных.
И так, с чего начать диагностику, и как проверить датчик дроссельной заслонки? Ответом на этот вопрос как раз и будет наглядное видео. В данном случае рассматривается проверка ДПДЗ потенциометрического типа со встроенным датчиком концевого положения, по этому он имеет не 3 вывода, а 4-е. Но прежде всего нужно разобраться что представляет собой этот ДДЗ. По сути это потенциометр, ось которого жёстко связана с осью дроссельной заслонки. На питающие выводы датчика ДЗ, как правило, подается 5В и «масса», а подвижный контакт — сигнальный. Датчик дроссельной заслонки используется ЭБУ для расчета количества нужного объема топлива в текущий режим работы и расчета угла опережения зажигания.
Проверка датчика положения дроссельной заслонки начинается с подключения контактов разъема ДПДЗ к мультиметру (предварительно выставив в режим «прозвонки»). После чего, имитируя движения дросселя, проверяем реакцию датчика в крайних положениях заслонки. Не зависимо от того сколько контактов 3 или 4 процедура одинакова. Хрипы говорят о неисправности!
Но чтобы убедится в своих предположениях можно сделать контрольную проверку на сопротивление датчика (точные данные нужно смотреть в мануале вашего авто, но в общем, это до 10 кОм).
Стоит заметить что подобную проверку также можно проводить и не снимая датчик с дросселя. Для этого от датчика отсоединяем колодку и включаем зажигание, затем «+» мультиметра подключаем к питающему выводу колодки жгута проводов, а «-» на массу двигателя. На циферблате должно светится 4,8-5,2 V. После выключив зажигание проверяем сопротивление таким же методом, как и при снятом ДПДЗ. Когда заслонка закрыта должно показывать меньше сопротивление, а когда она полностью открыта, то значительно больше (точные данные зависят от тех. характеристик датчика). К примеру, датчик дросселя автомобиля ВАЗ должен быть в приделах 0,9-1,2 кОм (заслонка закрыта) и 2,3-2,7 кОм (заслонка открыта). Не попадание значений в промежуток говорит про неисправность датчика дроссельной заслонки.
Для того, чтобы проверить датчик положения дроссельной заслонки с электронной педалью сначала необходимо нажать на педаль газа до упора, а затем снять показания мультиметром в режиме вольтметр. Показания первого и второго датчика в сумме должны соответствовать 5 вольтам – это эталонный показатель, он означает, что дроссельная заслонка в норме.
Далее меряем напряжение датчиков по отдельности. Положение педали газа №1 и датчик положения педали газа №2, при полностью нажатой педали газа, должен соответствовать показанию 4,2 вольта и 2,1 вольт соответственно. И таким образом если разделить показание первого датчика на напряжение на втором то должно получится, что между ними разница ровно в два раза, то есть равно 2,1. Такая закономерность будет свидетельствовать о том, что в положении зажигания «включено» при положении педали газа в пол, наша педаль газа будет показывать верное значение, а значит она исправна. В случае неисправности, электронный дроссельный узел или педали газа будет выскакивать ошибка P2138 – неверное соотношение напряжений «D»/«E» датчика положения дроссельной заслонки или педали газа. Появление «чека» с таким кодом главный повод к детальной диагностики электронной педали газа.
Вторым этапом проверки может быть отрабатывание педали при нажатии. Для этого требуется замерять сопротивление между двумя соседними дорожками (на разобранной педали нагляднее). При перемещении педали газа, сопротивление между контактами должно плавно меняться. Изменения скачками свидетельствует о том, что педаль газа следует заменить.
etlib.ru
Потенциометр дроссельной заслонки и топливных форсунок
В процессе эксплуатации автомобиля можно обнаружить такой комплекс неисправностей, как значительный упадок мощности, возникновение всевозможных провалов при резкой попытке нажать на педаль акселератора. Кроме того, двигатель начинает работать неустойчиво, а холостой ход может и вовсе исчезнуть. Это говорит о том, что настало время обратить внимание на работу системы питания. Разберем и узнаем, что такое потенциометр дроссельной заслонки – проверка, чистка и ремонт. Мы расскажем вам об основных проблемах потенциометра, как проверить и почистить топливные форсунки и отремонтировать узел впрыска.
Основные проблемы в работе дроссельной заслонки
Дроссельная заслонка (или, как принято сокращенно ее называть ДЗ) отвечает за количество подаваемого воздуха в камеру сгорания автомобиля. Если двигатель неожиданно начал вести себя не так как обычно (пропал холостой ход, или наблюдается его неровная и неустойчивая работа), то проблема, скорее всего, кроется в его электронной части, а именно – потенциометре. Чаще всего, на нем попросту отсутствует сигнал, и он нуждается в замене или ремонте. В первую очередь выполняется проверка устройства с помощью мультиметра и на основании полученных данных делают определенные выводы.
Другие детали, которые тоже могут потребовать вашего внимания – это форсунки. Они отвечают за подачу смеси во впускной коллектор двигателя. Загрязнение форсунок может препятствовать правильному смесеобразованию. Площадь контакта частиц топлива с воздухом уменьшается, и смесь поступает в малом количестве. Все это объясняется тем, что бензин из-за неисправности форсунок поступает струей и, тем самым, сильно обогащает смесь. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратить внимание на большой расход топлива, который не так давно соответствовал норме.
Ремонт топливных форсунок представляет собой их чистку и замену резиновых уплотнителей.
Провести чистку форсунок можно в специальном сервисе или самостоятельно при помощи подручных материалов. Для этого их присоединяют к специальным устройствам и прогоняют, освобождая от инородных частиц грязи, которая содержится в некачественном бензине. Прогонка происходит с помощью специальных веществ, которые вводятся в инжектор вручную или же с помощью специальных пневматических устройств.
Кроме того, чтобы прочистить форсунки, совсем не обязательно их снимать. Можно купить к топливу специальные присадки, которые размешиваются в бензобаке и попадают в форсунки в виде чистящего средства. Если принятые меры не помогли решить проблемы, то форсунки необходимо принести в специализированный сервис, где уже примут обоснованное решение – менять форсунки или прочистить их ультразвуковой аппаратурой.
Видео — Проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
Как почистить и проверить форсунки своими руками
Чтобы выполнить чистку форсунки своими руками, необходимо приготовить следующие элементы: специальное средство для очистки форсунок и трубку с внутренним диаметром не более 5 миллиметров, а также два одинаковых провода, автомобильный аккумулятор и любую кнопку, снабженную большими контактами, а лучше реле.
Форсунка демонтируется с рейки и подключается к аккумуляторной батарее. Прежде чем замкнуть все провода, необходимо разорвать плюсовой провод и на этом месте установить кнопку со встроенным реле. После этого внутрь форсунки просовывается мелкая трубочка чистящего средства, усиленная с помощью толстой размером до 5 миллиметров. После этого, кнопкой подается напряжение, форсунка открывается, а внутрь форсунки пускается чистящее средство.
Получается, что во время этого процесса происходит полная имитация работы топливной форсунки. Во-первых, она прогоняется, во-вторых, таким образом можно определить ее пригодность к дальнейшей эксплуатации. Пригодной считается та форсунка, топливо из которой именно распыляется, а не льется. Протекающая форсунка подлежит замене или ремонту.
Прогон жидкости необходимо осуществлять в течение 3 минут. За это время деталь полностью прочистится и будет годна к дальнейшему применению. После прочистки, форсунку устанавливают на рейку и вставляют во впускную систему. Перед монтажом не забудьте проверить надежность уплотнителей. Если визуально они находятся в плохом состоянии, то необходимо их заменить. Старайтесь не обходить проблемы резинок, так как это обернется для вас утечкой топлива, и, как следствие, ускоренное и бесполезное увеличение расхода топлива.
Приобретение новых уплотнителей никогда не откладывайте на завтрашний день. Делать это нужно заранее и в соответствии с маркой и моделью вашего автомобиля. Внешне же ремонтный комплект двух несильно схожих форсунок может заметно различаться.
Как ремонтировать дизельные форсунки
Перед тем, как снять топливную форсунку с дизельного мотора, необходимо провести наружную очистку места соединения ее с головкой блока цилиндров. Дело в том, что малейшая песчинка при снятии элемента может стать смертью для иглы форсунки. Откручивать их следует при помощи накидных ключей, чтобы не стереть грани.
Чтобы снять топливные трубки повышенного давления, сделайте на них специальные пометки. Это поможет в дальнейшем провести правильную сборку элементов. После снятия, монтируйте на них защитные колпаки, чтобы избежать их загрязнения.
В остальном же, чистка форсунок дизельного двигателя почти ничем не отличается от прочистки бензиновых форсунок. Единственным отличием можно назвать применение других видов чистящих средств.
Не смотря на простоту процедуры, чистка дизельных форсунок не всегда может проходить удачно. Дело в том, что дизельное топливо обладает другими свойствами, и чистка форсунок обычно заканчивается их заменой. Кроме того, серьезным поводом для замены может стать и неисправности распылителя, пружины, а также износ самой иглы. Чтобы не доводить форсунку до такого состояния, чистка дизельных форсунок должна быть профилактической мерой, которая сможет продлить срок службы детали.
Вот так производится чистка, проверка топливных форсунок и ремонт потенциометра дроссельной заслонки. Все эти процедуры можно проделать самостоятельно, что а экономию денег на посещении автосервиса.
vipwash.ru
Датчик положения дроссельной заслонки – проверка неисправностей, замена своими руками + Видео
Каждый автомобилист прекрасно знает, что такое дроссельная заслонка и какое место под капотом авто она занимает. В процессе работы эта деталь принимает два положения – она может быть закрытой или открытой. А чтобы водитель знал, в какой именно позиции находится деталь в конкретный момент, существует специальный датчик положения дроссельной заслонки. Попробуем разобраться в устройстве, причинах неисправности и методах ремонта последнего.
1 Как устроен и почему ломается датчик положения заслонки дросселя
Чтобы понять, как работает наиболее популярный бесконтактный датчик положения дроссельной заслонки, нам стоит разобраться в конструкции детали. Данный элемент относится к резистивным приборам. Если разобрать устройство датчика, то внутри мы сможем обнаружить подвижной ползунок, который перемещается по дорожке в виде подковы или дуги. Работает устройство за счет воздействия магнитных волн, которые создаются при помощи воздушных потоков. Именно из-за такого принципа работы данная деталь получила название бесконтактного датчика.
Приступим к обзору наиболее распространенных поломок столь важного элемента автомобиля. Неисправности датчика положения дроссельной заслонки зачастую возникают в связи с износом резистивного слоя на тех дорожках, по которым перемещается ползунок. Такие поломки возникают и у бесконтактных датчиков, и у деталей других типов. Зачастую износ возникает на том участке дорожки, где ползунок начинает свое движение. Данная неисправность хорошо заметна при визуальном обзоре элемента.
Еще один вид датчиков положения дросселя, работающий от электрического питания, очень часто перестает выполнять свои функции из-за перетертых проводов. В большинстве случаев такие детали работают от напряжения в 5В.
Если датчик неисправен, то при измерении показателя вы увидите, что деталь получает питание 0,3–0,5В. При этом в полностью открытом положении заслонки датчик будет работать от напряжения в 3,2–4,7В.
Отдельные модели транспортных средств оснащены датчиками с инверсными характеристиками на выходе. При закрытом положении дросселя такие детали будут показывать максимальное напряжение. Чем больше будет открываться заслонка, тем ниже будут показатели электропитания. Очень часто водители путают такую особенность датчика положения дросселя с поломкой. Чтобы убедиться в достоверности своих догадок, необходимо изучить технический паспорт автомобиля, где указан тип датчика. Для проверки таких моделей авто питание необходимо определять не одним, а сразу двумя потенциометрами. Один прибор предназначен для определения прямой инверсной характеристики, а второй будет показывать инверсный показатель на выходе.
2 Первые симптомы поломки датчика положения дросселя
То, что датчик положения дроссельной заслонки сломался, может определить каждый владелец автомобиля. Для этого необходимо знать о главных симптомах поломки детали. К ним относится:
- двигатель машины нестабильно работает или глохнет на холостом ходу;
- при нажатии на педаль акселератора автомобиль произвольно перегазовывает, или же, наоборот, глохнет;
- автомобиль “проваливается” на 1–3 передачах.
Последний тип неисправности очень часто встречается при неудачном выполнении адаптации заслонки дросселя. Также с данной проблемой сталкиваются водители, которые заменили оригинальный датчик некачественным аналогом. Неоригинальные детали характерны тем, что они практически полностью зависимы от температуры. Это значит, что чем больше нагревается корпус датчика положения дросселя, тем чаще меняется выходной показатель питания элемента. Например, если при незаведенном двигателе датчик показывает выходное напряжение одной величины, то по мере нагревания мотора этот показатель будет стремительно расти. В то же время ЭБУ не будет успевать реагировать на рост напряжения датчика, что напрямую сказывается на работе авто при переключении передач.
Чтобы на некоторое время устранить неисправность, водителю достаточно выключить зажигание, после чего сразу же завести двигатель повторно. При этом ЭБУ сохранит последний показатель питания датчика как при закрытом дросселе. Когда водитель заведет машину вновь, то ЭБУ будет работать более стабильно, не “проваливая” авто при переключении скоростей. Но не стоит забывать, что это всего лишь временная помощь машине. И как только вы обнаружили неисправность – сразу же отправляйтесь в ближайший автосервис.
3 Ремонт датчика положения заслонки дросселя в домашних условиях
Выше мы разобрались в наиболее распространенных причинах поломки датчика положения дросселя. Так как чаще всего в конструкции детали изнашивается резистивный слой, то ремонт именно этой части прибора стоит рассмотреть более подробно. Очень часто водители, которые уже столкнулись с такой проблемой, задаются вопросом о методах ее решения. Ответ очень прост – в домашних условиях сделать это невозможно. Единственный выход – это замена датчика положения заслонки полностью. Для этого необходимо снять неисправный прибор, отвернув крепежи и отключив его от питания и от ЭБУ двигателя. После этого устанавливаем новый датчик, подключаем его сначала к ЭБУ, а уже потом включаем питание. Очень важно произвести установку новой детали именно в таком порядке. Никаких дополнительных настроек производить не нужно.
Как мы уже упоминали, очень важно приобрести оригинальный датчик положения дроссельной заслонки. Сделать это можно только в специализированных торговых точках по продаже товаров для автомобилей. Ни в коем случае не стоит покупать датчики на рынках или заказывать их в интернете. Сделав это, вы только зря потратите свои деньги.
tuningkod.ru