Что проверить в машине перед длительной поездкой?
Лето — пора отпусков, и многие сегодня предпочитают отдыхать «дикарями». Поездка к морю на своем автомобиле — довольно выгодное путешествие. Однако в дороге, как известно, может случиться все что угодно, например, поломка машины. Поэтому инструкторы по вождению советуют перед длительной поездкой всегда проводить, так называемый, полный контроль своего автомобиля.
Что проверять?
Что проверять?Автоинструкторы считают, что проверку машины перед поездкой можно осуществить и самостоятельно, без дорогостоящих тестирований специалистами. Что нужно проверить в первую очередь?
1. Колеса
Обязательно проверьте состояние шин и давление в них. Не будет лишней и проверка балансировки колес. Как правило, балансировку делают каждые 10 тыс. км. Чем грозят неотбалансированные колеса? Во-первых, они могут разбить ходовую автомобиля. Во-вторых, машина будет больше потреблять бензина. То же самое касается и ситуаций, когда шины немного спущены.
Если вы собираетесь ехать по хорошей дороге, то давление можно сделать на 0,2 атмосферы выше обычного. Так автомобиль будет меньше потреблять топлива и станет лучше в управлении.
Обратите внимание на состояние резины. Если остаточная глубина протектора менее трех, то на таких колесах ехать далеко не рекомендуется. А если около 3-4 мм, то для длительной поездки вполне хватит.
2. Жидкости
Проверьте уровень всех жидкостей, которые заливаются в автомобиль: тормозную, охлаждающую и, конечно же, машинное масло. При необходимости масло можно поменять.
Отдельно отметим масло для АКПП. Автоматическая коробка передач довольно чувствительна к качеству масла, поэтому перед дальней поездкой лучше его заменить, особенно если вы не помните, когда последний раз это делали. В случае использования «несвежего» масла, лишняя тысяча километров может «убить» коробку.
Также проверьте масло в АКПП. Так называемое, масляное голодание может привести к дорогостоящему капитальному ремонту коробки передач.
3. Воздушные фильтры
Перед поездкой поменяйте воздушный и топливный фильтры. Воздушный фильтр стоит недорого, поэтому менять его можно часто. После замены машина будет меньше потреблять бензина, да и поедет намного быстрее.
4. Тормозная система
Особое внимание следует уделить тормозной системе, ведь от ее исправности зависит ваша безопасность на дороге.
Если тормозные колодки изношены хотя бы на 50%, смело их меняйте, особенно если вы отправляетесь в горную местность.
Там нагрузка на тормозную систему увеличивается в разы.
Важные составляющие успешной поездки
Что еще нужно обязательно проверить перед тем, как отправляться в путешествие:
- Если давление в кондиционере низкое, то требуется его заправка фреоном.
- Заменить изношенные и поврежденные элементы выхлопной системы.
- Ремни безопасности.
- Стеклоочистители меняются каждые шесть месяцев, поэтому перед поездкой лучше поставить новые.
- Подвеску лучше отдать на проверку квалифицированным специалистам. При необходимости, заменить детали подвески.
- Если ручной тормоз в машине не работает, отремонтируйте его.
Не забудьте про «водительский минимум», который должен быть в машине.
Это отвертки, набор гаечных ключей, насос, домкрат, трос, огнетушитель, знак аварийной остановки и аптечка. Можно добавить в аптечку необходимые медицинские препараты.
Советуем взять в дорогу набор запасных ламп, фонарик, провода-«крокодилы» и запасную батарейку для брелока сигнализации.
Видео о том, как подготовить авто к дальней поездке:
Счастливого пути и успешной поездки!
В статье использовано изображение с сайта avto-i-avto.ru
spokoino.ru
Рассматривая перед автомобиля
В том, что многие автомены и автоледи выбирая машину, изначально обращают внимание на ее внешний дизайн и только потом изучают «начинку», никакого секрета нет. Человек так устроен: сначала он любит «глазами»!
Кому-то нравится большие массивные Lexus, кто-то обожает спортивные Ferrari, а кого-то впечатляют малышки марки Nissan. Выбирая автомобиль, каждый подбирает его под свой характер. Приобретая машину посмотрите на перед автомобиля – загляните ей в глаза и, возможно, вы подружитесь.
О художественном дизайне создатели авто задумались столетие тому назад. Первыми решили улучшить внешность моделей автомобилей американцы. Конструкторы из США для начала трудились над уменьшением «роста» машины. И только спустя десятилетие концерн General Motors выпустил первую «красотку» LaSalle. Над ее образом работал первый «стилист» Харли Эрл.
Машинка получилась на славу: стильная и достаточно изящная. Особенно оригинально она смотрелась на фоне первой громоздкой модели Cadillac. Интересен был перед автомобиля — узкий, остроносый верх и крупные фары — «глазища» до сих пор служат прототипом улыбчивых машин в комиксах и мультфильмах. LaSalle называли младшим братом Cadillac. На самом же деле, она своим внешним видом больше похожа на «сестру». Не хватило буквально пары взмахов кисточкой художника, чтобы длиннющие ресницы украсили выразительные и яркие «глаза» кокетки LaSalle.
Прагматичные Европа и Япония задумались о необходимости работы над дизайном автомобиля только в пятидесятых годах. Подтолкнула на создание красивых машин жесточайшая конкуренция на авторынке.
Люди, приобретая автомобиль, а в те времена это был предмет роскоши, хотели получить за свои деньги действительно шикарную модель. Но, во «главу угла» конструкторы все-таки ставили функциональность машины. Новые формы появлялись с большим трудом.
Значительно вперед в плане создания оригинальных автомобилей вырвались романтичные итальянцы. В начале пятидесятых Энцо Феррари выпустил более двухсот эксклюзивных дорожных машин, привлекая к работе над «внешностью» абсолютно разных дизайнеров.
Самая удачная модель 250 GT поразила своим невероятным шиком всех без исключения автолюбителей. Под длинным капотом прятался мощный двенадцати цилиндровый двигатель. Изначально закрытый кузов, стали производить с откидным верхом. А перед автомобиля был просто удивительно стильным.
Фары в двух модификациях, закрытые и открытые, выполнялись на заказ и были похожи на крупные раскосые глаза итальянок. Гнутые крылья, практически плоский капот, еще более подчеркивали достоинства автомобиля спортивного типа.
До сих пор раритетные экземпляры Ferrari 250 GT относятся к разряду самых дорогих авто. Так, например, одна из хорошо сохранившихся представительниц 1961 года была продана более чем за одиннадцать миллионов долларов и теперь очаровывает богатого британского диджея Криса Ивэнса.
В 2003 году на парижском автосалоне, под влиянием лучших традиций, итальянцы выставили шикарную модель, названную именем самого основателя фирмы Enzo Ferrari. Спортивный двухместный авто, невероятно быстрый, с узким корпусом обтекаемой формы опять-таки отличился дизайном. Ну, еще бы! Ведь над ним трудились лучшие стилисты ателье Pininfarina.
Если посмотреть на перед автомобиля, то сравнить ее можно разве, что с летательным аппаратом пришельцев, насколько она совершенна. Жаль только, что очаровательные «раскосые глаза» конструкторы заменили на прямоугольные фары. М — да… За такую машину и миллион долларов, а именно столько она и стоит — не жалко!
Если говорить о дизайне спортивных машин, грех не упомянуть Lamborghini Murcielago. Глаз невозможно оторвать от автомобиля, двери которого похожи на крылья ангела. Фары, целиком утопая в капоте, имеют сложную четырехугольную форму. Гнутые оригинальные зеркала заднего вида разлетаются в стороны.
Специалисты сравнивали Lamborghini Murcielago с моделью Lamborghini Countach, указывая на слишком простую форму переда автомобиля, и даже называли его дешевой (а стоит она «всего-то» триста тысяч долларов). На самом деле это «другой» автомобиль, более современный и по-своему стильный.
Суперкар Lamborghini Countach выпускался на протяжении двадцати лет, вплоть до начала девяностых прошлого века. Это был самый шокирующий автомобиль всех времен.
Разработанный Марчелло Гандини, который ничего не смыслил в механизмах, но обладал прекрасным воображением, автомобиль выглядел буквально прямоугольным.
Конструкторы ругали «выдумщика Марчелло» на все голоса. Но двери — крылья, которые пришлось придумать вследствие непомерной ширины машины, оригинальные спойлеры, крышки карбюраторов, бамперов, до сих пор являются образцом дизайна авто этого класса.
Одной из самых милых «малышек» можно назвать модель Mini Cooper. Только загляните в ее круглые очаровательные «глазки». Абсолютно круглый капот, «дутые губки», почти плоское прямоугольное стекло — делают похожим перед автомобиля на личико молоденькой «капризницы» или «капризника».
Говоря о дизайне машин, нельзя не отметить Флагман Volvo S80. Выполненный в классическом стиле, но в более «обтекаемом варианте» он похож на хорошо ухоженного мужчину, одетого в дорогой костюм, пахнущего брендовым парфюмом, гладко выбритого и блистающего шикарными золотыми часами. Его скандинавские холодные «глаза» смотрят на весь мир с превосходством.
Как говорят дилеры Ауди, кроссовер Audi Q7 своими внушительными размерами сразит любого автолюбителя. У этого автомобиля необычайно привлекательный и надежный вид. Перед автомобиля — без особых украшений. Он просто сильный, надежный и стильный. А что еще нужно настоящему мужчине?
И в заключение нельзя не вспомнить грациозного японского гепарда, а именно так его характеризуют сами создатели, кроссовере Mazda CX-5. Заглядывая в прищуренные «глаза» хищника, начинаешь уважать еще больше и без того многоуважаемую японскую автопромышленность. Треугольные фары, огромная радиаторная решетка, напоминающая морду зверя, мускулистое «тело» авто — настоящий шедевр дизайнерского искусства.
О дизайне автомобилей можно говорить бесконечно. Каждая модель имеет свою историю, свой неповторимый стиль, свой характер. Достаточно заглянуть ей в глаза, чтобы либо навсегда влюбиться, либо в первое же мгновение понять, что это не твое авто!
Очень сложно назвать самые красивые машины в мире, ведь у всех разные вкусы.
Выполнить подбор дворников по марке автомобиля можно в режиме онлайн, главное знать модификацию вашего железного коня.
Для чего используется одометр http://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/pribory/odometr-chto-eto-takoe.html в машине.
Видео — презентация ретро-автомобилей на аукционе:
Может заинтересовать:
Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля
Добавить свою рекламу
Оформить полис е-ОСАГО не выходя из дома >>>
Добавить свою рекламу
Что дает установка автобаферов?
Добавить свою рекламу
Автоэлектроника по низким ценам есть ЗДЕСЬ>>>
Добавить свою рекламу
voditeliauto.ru
Проверка автомобиля перед выездом2108 — Энциклопедия журнала «За рулем»
Проверка автомобиля перед выездом
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Проверка автомобиля перед выездом включает в себя ряд необходимых действий, которые повысят вашу безопасность за рулем и значительно снизят вероятность внезапной поломки.
Если автомобиль находился ночью на неохраняемой стоянке, осмотрите его: на месте ли наружные зеркала, антенна, щетки стеклоочистителя, стекла, а иногда и колеса. Затем можно перейти к более детальному осмотру.
Проверка автомобиля перед выездом существенно упрощена, если он оборудован блоком бортовой системы контроля. Датчики этой системы позволяют, не открывая капота, проверить уровни эксплуатационных жидкостей: масла и охлаждающей жидкости двигателя, жидкости в бачке омывателя ветрового стекла. Если запас одной из жидкостей уменьшится до определенного порогового уровня, в блоке загорится соответствующая лампа.
Однако иногда бортовая система контроля и сигнализаторы в комбинации приборов способны ввести водителя в заблуждение. Так, например, при торможении средней интенсивности или при прохождении поворота с ощутимым для водителя креном в комбинации приборов может загораться контрольная лампа аварийного состояния рабочей тормозной системы. При этом проверка (см. ниже) показывает, что уровень жидкости в норме, т.е. срабатывание датчика было вызвано колебаниями уровня жидкости при кренах кузова. Зная об этом, водитель впоследствии перестает обращать внимание на предупредительный сигнал и может пропустить опасный момент, когда уровень тормозной жидкости действительно опустится ниже метки «МIN». Таким образом, нельзя полностью полагаться на работу бортовой системы контроля и сигнализаторов комбинации приборов. Необходимо периодически открывать капот и проверять, все ли в порядке.
Итак, вы открыли капот и окинули взглядом моторный отсек. Не заметили ли вы чего-либо необычного? Конечно, этот вопрос можно задать тем, кто уже имеет некоторый опыт эксплуатации автомобиля. Если такого опыта у вас нет, просто выполните все то, что будет описано ниже. Через несколько недель вы уже будете способны замечать возможные изменения. Если претензий к машине и перемен нет, значит, нет и повода для беспокойства. Однако в любом случае не стоит пренебрегать проверками, речь о которых пойдет далее.
Проверяем уровень масла в поддоне картера двигателя.
Уровень масла контролируем по щупу.
Щуп расположен в направляющей трубке под углом к вертикали и, чтобы не погнуть его при вытягивании, необходимо приложить усилие вдоль оси трубки. Вынимая щуп, старайтесь не касаться им стенок трубки, иначе оценить уровень будет сложно.
Извлеченный щуп нужно протереть чистой тканью, затем вставить и вынуть вновь. Только теперь можно оценить уровень масла в поддоне картера двигателя. На щупе нанесены две метки (риски). Нижняя (дальняя от ушка) метка показывает минимальный уровень масла, а верхняя — максимальный. Уровень масла должен находиться между этими метками.
Если масло находится почти у метки минимума, необходимо долить его до метки максимума.
Разница в объемах масла при минимальном и максимальном уровнях по щупу около 1 л. Поэтому для долива удобно пользоваться литровой канистрой. Если вы располагаете только четырех- или пятилитровой емкостью и сомневаетесь в точности своего глазомера, лучше доливать масло в несколько приемов, контролируя уровень по щупу.
Перед проверкой уровня (после долива) необходимо сделать двухминутную паузу, чтобы масло успело стечь в поддон картера.
После проверки уровня масла, вставьте щуп в направляющую трубку до упора.
Перед выездом следует также проверить уровень жидкости в системе охлаждения двигателя.
Уровень жидкости должен быть между метками «MIN» и «MАХ», на расширительном бачке.
Проверять уровень охлаждающей жидкости следует на холодном двигателе, т.к. на горячем объем жидкости в бачке увеличивается и можно ошибиться в определении уровня.
Важно также проверить уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов, расположенном на главном тормозном цилиндре.
Этот бачок так же, как и расширительный бачок системы охлаждения, выполнен из прозрачной пластмассы…
…и имеет метки минимального и максимального уровней.
По рекомендациям завода-изготовителя, уровень тормозной жидкости должен доходить до нижней кромки заливной горловины бачка, если на машине установлены новые тормозные колодки. Если колодки изношены, уровень может быть ниже.
Если уровень тормозной жидкости в норме, можно дополнительно проверить, работает ли сигнализатор аварийного состояния рабочей тормозной системы в комбинации приборов. Для этого при включенном зажигании,…
…не отсоединяя колодку проводов от датчика уровня тормозной жидкости, отворачиваем пробку заливной горловины (датчик уровня установлен в пробке) и снимаем ее вместе с поплавком.
Укладываем пробку на бачок так,
…чтобы поплавок датчика уровня оказался в крайнем нижнем положении.
Если при этом в комбинации приборов загорелась контрольная лампа аварийного состояния тормозной системы, система аварийной сигнализации работает.
Теперь можно проверить, достаточно ли жидкости в бачке омывателя ветрового стекла. Этот бачок выполнен из менее прозрачной пластмассы, чем расширительный бачок системы охлаждения и бачок гидропривода тормозов. Если уровень жидкости в бачке омываытеля отчетливо не просматривается, снимите крышку бачка и извлеките стакан фильтра или слегка качните машину за переднее крыло — так легче определить, много ли в бачке жидкости.
Если на улице дождь или слякоть, заправьте бачок полностью, и вам не придется останавливаться в пути, чтобы пополнить запас жидкости (который необходим всегда, даже в ясную сухую погоду).
Зимой заливайте в бачок только незамерзающую жидкость, не разбавляя ее. Если внезапно резко похолодает, вы не столкнетесь с проблемой замерзания бачка (образовавшийся лед может даже разорвать его). Летом можно обойтись водой, добавив в нее немного специальной или «зимней» жидкости, — стекло будет лучше очищаться.
Перед выездом полезно также проверить уровень масла в коробке передач.
Вынув щуп проверяем, уровень масла в коробке передач.
Проконтролировать исправность ламп габаритного света или сигналов торможения также поможет блок индикации бортовой системы контроля. Однако, как и в случае с эксплуатационными жидкостями, не стоит полностью доверять его показаниям.
Проверку работы приборов наружного освещения удобнее выполнять с помощником. Если его нет, придется потратить немного больше времени.
Включите габаритный свет и, выйдя из машины, проверьте работу ламп габаритного света спереди и сзади автомобиля. Таким же образом, нажав кнопку выключателя аварийной сигнализации, проверьте работу указателей поворотов в режиме аварийной сигнализации. Включите зажигание и проверьте ближний и дальний свет. Аналогично при включенном зажигании проверьте работу указателей поворота и фонарей заднего хода. Для проверки последних включите передачу заднего хода. Проверьте работу противотуманных фар и задних противотуманных фонарей.
Для проверки работы сигналов торможения следует нажать и удерживать педаль тормоза нажатой. Без помощника удержать педаль тормоза в нажатом состоянии можно с помощью бруска походящей длины или любого другого предмета, который следует установить враспор между педалью и подушкой сиденья водителя. Если задняя часть машины обращена к стене, например в гараже, отражение света ламп сигналов торможения будет видно в зеркале заднего вида или через заднее стекло автомобиля.
Необходимо проверить исправность звукового сигнала, очистителя и омывателя ветрового стекла. Работу очистителя ветрового стекла проверяем на всех режимах. Чтобы не перегружать электродвигатель очистителя и не заставлять щетки работать «всухую», необходимо смочить стекло омывающей жидкостью.
Перед выездом проверяем работу стояночного тормоза.
При перемещении рычага привода стояночного тормоза вверх на 4–5 зубьев храпового устройства рука должна ощутить значительное сопротивление подъему.
Проверьте манометром давление воздуха в шинах. Рекомендуемая заводом-изготовителем величина давления отличается для колес разной размерности: для шин размерности 175/70R13 давление должно составлять 1,9–2,0 кгс/см2, для шин 175/65R14 — 1,8–1,9 кгс/см2. Значения давления воздуха в шинах передних и задних колес должны быть одинаковы. При снижении температуры окружающего воздуха на 10 °С давление в шинах упадет примерно на 0,1 кгс/см2.
При эксплуатации автомобиля зимой перед выездом проверьте исправность системы вентиляции и отопления салона (см. Система отопления и вентиляции).
После пуска двигателя необходимо убедиться, что в комбинации приборов погасли контрольные лампы отсутствия заряда аккумуляторной батареи и недостаточного давления масла в системе смазки двигателя (см. Панели и комбинации приборов ВАЗ-2108, -21083, -2114).
Если хотя бы одна из этих ламп продолжает гореть, необходимо остановить двигатель, выяснить и устранить причину горения лампы (см. Диагностика неисправностей).
Убедитесь, что бензина в баке хватит, чтобы доехать хотя бы до ближайшей заправочной станции.
Если все проверки успешно выполнены, можно считать, что машина готова к выезду. Остается только отрегулировать положения водительского сиденья, рулевой колонки и зеркал заднего вида, если это необходимо.
Продолжительность осмотра и подготовки автомобиля к выезду зависит от того, насколько хорошо вы знаете свой автомобиль и насколько часто им пользуетесь. Очевидно, новый автомобиль требует к себе более пристального внимания. Некоторое время вы потратите на то, чтобы познакомиться с его «характером», узнать о его особенностях: скорости расхода эксплуатационных жидкостей (масла в двигателе и коробке передач, тормозной и охлаждающей жидкостей), надежности работы различных систем и приборов. Это позволит вам в дальнейшем планировать свои действия и запас времени перед выездом. Например, если выяснилось, что двигатель достаточно интенсивно (пусть и в пределах нормы) расходует масло, то контролировать его следует перед каждым выездом. Если же спустя месяц видимого изменения уровня масла нет, можно ограничиться еженедельной проверкой.
Чем более привычными станут для вас действия по осмотру автомобиля, тем меньше времени вы будете на них тратить. При ежедневных поездках такой осмотр может занимать не более нескольких минут.
Правила дорожного движения требуют, чтобы в автомобиле присутствовали три необходимых предмета: аптечка первой помощи, огнетушитель и знак аварийной остановки. Место в багажнике для запасного колеса и домкрата также не должно пустовать.
Неплохо возить с собой на всякий случай буксировочный трос, зимой небольшую лопату.
wiki.zr.ru
Правильная диагностика автомобиля перед покупкой.
Рубрика: Секреты выбора и покупки | Дата публикации: 23 апреля 2014 | Комментариев нетВыбор Автомобиля может оказаться сильной головной болью так как вы собираетесь приобретать помощника для себя и для своей семьи, нынешней или будущей(автомобиль может этому поспособствовать, но сейчас не об этом…).
О правильной диагностике автомобиля сегодня расскажем
Определяемся с суммой для покупки поддержанного авто.
Перед тем как выбрать подержанную машину необходимо определится с сумой которую вы готовы выделить на
приобретение.
После того как определились с сумой покупки добавьте еще около 20% на сопутствующие расходы. Сопутствующие расходы на приобретение автомобиля это — постановка на учет, затраты на страховку, прохождение техосмотра(если такового не имеется или он заканчивается.) и затраты на диагностику инжектора специалистом если понадобится…
Далее необходимо определится какую машину вы хотите?
Российскую или Иномарку? Так же необходимо выбрать тип кузова: Седан, Хетчбек, Универсал, Пикап. Это предпочтение каждого, поэтому в рамках данной статьи мы не будем это рассматривать.
Выбираем интересные предложения
Начнем просматривать предложения из интернета и газет, так же можно опросить знакомых и друзей может, кто-то из недалекого круга собирается продавать автомобиль. На этапе поиска предложений необходимо как можно больше их найти, что бы было из чего выбирать.
Беремся обзванивать по списку предложений. Сразу хочу порекомендовать взять листок и ручку так как лучше всего делать пометки во время ответов на вопросы, а потом на основании этих ответов принимать решение надо или нет встречаться с продавцом.
Во время разговора по телефону с продавцом машины необходимо задать ряд правильных вопросов, которые помогут вам сэкономить время на поездку и нервы.
Как выбрать подержанный автомобиль по телефону.
Необходимо спросить по телефону следующее:
Сколько владельцев было, как правило, чем больше владельцев, тем больше была разница в эксплуатации, что не может положительно сказаться на состоянии машины.
Узнайте, как будет производиться оформление. Некоторые продают машину по доверенности. Таким образом, у вас могут возникнуть проблемы с дальнейшим переоформлением.
Если приобретаете иномарку, то уточните растаможен или нет автомобиль.
Так же необходимо задать вопросы по кузову:
Оказывалась машина в ДТП
Уточнить о состоянии кузова, есть ли вмятины или следы коррозии.
Состояния стекол.
Про двигатель много не узнаешь по телефону, но о некоторых вещах стоит по интересоваться:
Один из важных критериев это расход масла и хорошо, если этот расход укладывается в 500 мл. – 1 л. на 10 000 – 20 000 км. Если больше то, следует более детально смотреть при осмотре.
Так же уточните о расходе топлива, и какой маркой топлива заправляется авто если речь идет о бензине.
По подвеске следует прояснить:
Необходимо узнать в каком она состоянии и если продавец отвечает общим ответом “в хорошем” или “в нормальном” то следует уточнить когда последний раз была произведена замена или диагностический осмотр подвески.
Что касается салона то тут необходимо ехать на место и смотреть.
Во время телефонного штурма рекомендую делать пометки в блокноте, по которым в дальнейшем вы сможете проанализировать надо или нет встречаться с человеком для личного осмотра машины.
Диагностика машины перед покупкой.
Необходимо взять магнит – который можно завернуть в тряпочку. Магнит должен еле магнитится к металлу.
Перед началом осмотра необходимо ознакомится с документами на авто. Сейчас время такое что подделывают все и всюду, поэтому тщательно всматриваемся в технический паспорт, обращаем на дату регистрации и смотрим на год выпуска. Проверяем VIN код, он находится на кузове автомобиля, номера должны совпадать. Так же по VIN коду можно узнать о машине в интернете.
После проверки документов можно приступить к осмотру кузова.
Осматриваем кузов
Перед осмотром необходимо попросить владельца вымыть машину, иначе нельзя его будет осмотреть должным образом.
Для начала будем осматривать видные вмятины и сколы на кузове.
Садимся около передней левой или правой фары(кому как удобнее), и осматриваем борт машины. В таком ракурсе видны все неровности и шероховатости. Обходим, таким образом, автомобиль по кругу.
Так же обращаем внимание на цвет, а точнее на оттенки цвета. Если машину подкрашивали, то это будет заметно, если приглядеться.
Если заметили неровность или другой оттенок цвета то проверьте магнитом это место, возможно там шпаклевка.
Подкрашивание можно определить по наличию краски на уплотнителях и прочих резиновых и пластиковых вещах автомобиля. Поэтому рекомендуем их осмотреть внимательно.
Обращайте внимание на стыки, они должны иметь равную ширину по вей длине, если такового нет значит, машина побывала в ДТП после которого остались серьезные повреждения на кузове. Советую осмотреть все внешние и внутренние стыки. Не ленитесь! Если есть неисправности по кузову, и вы их не заметите, это заставит вас серьезно раскошелиться в будущем.
Необходимо проверить двери, капот и багажник. Все он должны открываться без проблем и своеобразных скрипов. Капот не должен иметь наклонов, если автомобиль не побывал в ДТП. Болты крепления крыльев не должны иметь следы откручивания. Так же следует обратить внимание на лонжероны, они не должны иметь складок и вмятин, если таковые присутствуют, автомобиль вытягивали и покупать его не рекомендуется, так как нарушена геометрия и технические свойства металла.
Точность геометрии может определить только специальный стенд, проверка на котором стоит денег. А если купите машину с неправильной геометрией то у вас возникнут сложности, к примеру, со сходом – развалом колес, что отразится на повышенном износе шин и постоянном уводе автомобиля в сторону. Поэтому если возникли сильные подозрения, то от покупки советую воздержаться.
Обратите внимание на всевозможные модные аксессуары, такие как разнообразные наклейки, виниловые рисунки и разные пластиковые штуки(пороги и прочие накладки). Это верный признак того что по кузову подержанного автомобиля либо уже идет коррозия и ее сложно исправить либо только начинает идти. Но не стоит пугаться и сразу отказываться от покупки, поинтересуйтесь для чего это все было навешано на машину. Вполне возможно навешивание было из добрых побуждений.
Осмотрите места где может в первую очередь появиться коррозия, это в первую очередь пороги и подкрылки, а так же места где скапливается много жидкости это, как правило, уплотнители. Особое внимание уделите днищу, так как это его основание и это основание машины не должно быть гнилым. При проверке днища лучше прибегнуть к помощи электро-подъемника или заехать на смотровую эстакаду или яму. Не стесняйтесь тыкать в сомнительные места отверткой, но слишком не усердствуйте.
Диагностика ходовой части.
Для начала необходимо проверить шаровые опоры и ступичные подшипники. Поднимите одно переднее колесо, и пошатайте его в разные стороны, взяв сверху и снизу, а потом по бокам. Недолжно быть никаких люфтов и стуков. Так необходимо проделать с обоими передними колесами и задними.
Осматриваем все пыльники(чехлы шарниров). Они не должны иметь повреждения иначе вскоре неизбежна замена узла, если имеются трещины то скором времени необходимо будет произвести замену.
У автомобиля с пробегом диски не должны иметь сколов, трещин и прочих вмятин. Диски должны быть ровными, а покрышки должны иметь равномерный износ. Если износ покрышек имеет не равномерный износ, то возможно колесо не сбалансировано или ходовая часть имеет неправильную регулировку или присутствует неправильная геометрия кузова.
Проверьте амортизаторы, нет ли в них течи жидкости, а так же проверьте пыльник амортизатора, он тоже не должен иметь трещин. При правильном выборе автомобиля необходимо проверить амортизатор следующим образом. Необходимо резко нажать на крыло проверяемого амортизатора и отпустить его. Работающий амортизатор должен подняться сначала примерно на половину, подняться, а потом подняться потихоньку до исходного положения. Если у вас происходят колебания подержанного автомобиля без остановки, то возможно что амортизаторы не работают должным образом.
Проведите диагностику тормозов автомобиля перед покупкой.Осмотрите тормозные шланги и их крепление, недолжно быть трещин на шлангах, а тем более течи тормозной жидкости. Если накладки имеют разную толщину, то возможно заклинивает суппорт или тормозной цилиндр, у подержанных автомобилей, за тормозной системой которых не следили, такое встречается.
Салон.
Внимательно осмотрите приборную панель. Не должно быть сколов и трещин, если они есть, то могут возникнуть проблемы с эксплуатацией в дальнейшем. Осмотрите обивку салона, все должно хорошо быть закреплено.
Осмотрите рулевое колесо автомобиля с пробегом, проверьте рулевой люфт и наличие стуков на рулевой рейке или колонке, если имеется износ или стук, то он будет отдаваться в руле.
Необходимо проверить сиденья, как правило, основную нагрузку испытывает водительское кресло, поэтому стоит начать осмотр с него. Проверьте, не проваливается ли оно и не болтается ли спинка сиденья. Проверьте все положения регулировки сидений в особенности, если сиденье имеет электрическое регулирование положения.
Так же проверьте Все электроприборы в салоне перед покупкой поддержанного автомобиля. Абсолютно все во всех режимах!
Диагностику фар лучше осуществлять вдвоем, что бы ни вылезать из автомобиля постоянно.
Обязательно поверяем на сухость пространство под ковриками, если не сухо значит, где-то протекает и до добра это не доведет.
Проверяем выключенный двигатель
На двигателе автомобиля не должно быть следов протеканий масла.
Обратите внимание на уровень масла и цвет. Уровень должен быть в норме а масло не должно быть особенно чистым, если масло чистое, то возможно его только что поменяли и сделали это не спроста. Масло не должно быть сильно мутным(давно не меняли) и не должно иметь белой пены(наличие охлаждающей жидкости в масле), а так же не должно быть металлических блестящих частиц в масле.
Обратите внимание на охлаждающую жидкость и всю систему охлаждения в целом. Не должно быть протеканий трещин(если они есть) на патрубках охлаждающей жидкости.
Диагностика зажигания автомобиля
После того как включили зажигание автомобиля необходимо проверить все датчики. Заранее поинтересуйтесь, что и какой датчик должен означать. Современное авто оснащено элементом самодиагностики, очень хорошо если есть бортовой компьютер, он может многое рассказать понимающему человеку. Если вы не являетесь понимающим человеком, то найдите такого или проштудируйте нужную литературу по выбранному автомобилю.
Особенно обратите внимание на датчик давления масла. После того как вы завели двигатель датчик давления масла должен погаснуть, если этого не произошло то двигатель изношен.
Диагностика работающего двигателя
Открываем горловину для заливки масла и смотрим на выброс газов, если их очень много значит, есть проблема с поршневыми кольцами.
Осматриваем работающий двигатель перед покупкой на предмет протекания охлаждающей жидкости, а так же на протекания моторного масла.
Обращаем внимания на холостой ход двигателя автомобиля, не должно быть скачков и обороты не должны плавать.
Выхлопную систему подержанного автомобиля проверяем просто, просто затыкаем выхлопную трубу и если выхлопная система исправна, то двигатель должен заглохнуть.
При нажатии на педаль газа на холостом ходу обратите внимание на дым, выходящий из трубы машины, он должен быть бледно сизого цвета, если дым более синий, то это означает наличие чрезмерного масла и свидетельствует о проблеме с поршневыми кольцами.
Если дым белый, то в цилиндры поддержанного автомобиля попадает охлаждающая жидкость. А если валит черный дым, то проблема с топливной системой.
Но в мороз или в дождь дым это не показатель…
Произведите диагностику компрессии в двигателе, в каждом цилиндре, точные значения для определенной модели узнайте в руководстве к автомобилю или в интернете. Погрешность между цилиндрами должна быть не больше 1 МПа иначе быть вскоре капитальному ремонту двигателя!
На прогретом двигателе проверьте печку и прочие электроприборы. Когда вы их включили, они не должны оказывать сильное воздействие на холостой ход двигателя иначе есть проблема с генератором.
Тестируем автомобиль в движении
Для того что-бы провести правильную диагностику автомобиля, нужно проверить его в движении.Обращаем внимание, как трогается авто, плавно без рывков и лишнего шума. При выжитом сцеплении не должно быть шума выжимного подшипника.
Во время движения попробуйте резко отпустить газ если слышен шум то это свидетельствует о износе шестерен. Если слышен скрежет при переключении то это говорит о износе синхронизаторов.
А вот если слышен ноющий звук, то это может быть износ дифференциала. Вообще если слышен, какой нибудь звук из коробки это плохо! Так же советую обратить внимание на то как производится переключение передач, переключение должно быть легким и плавным.
Проверьте в движении на прямой и ровной поверхности, отпустив руль машину не должно уводить… Иначе это свидетельствует о нарушенной регулировки схода-развала или испорченной геометрии кузова.
Если во время поворота слышен хруст, то значит изношены приводы передних колес(шрусы).
Диагностика тормозной системы поддержанного автомобиля в движении
Резко затормозите, если машина без Анти блокировочной системы(ABS), то автомобиль должен быть неуправляем(куда руль не крути а машина как скользила так и скользит), педаль не должна создавать толчки и следы оставшиеся после торможения одинаковые.
Если автомобиль с ABS, то все наоборот. В педаль должны быть толчки и машина должна управляться во время торможения.
Проверьте ручник притормозив на склоне.
Проверяем коробку автомат
Включаем коробку в положение D и отпускаем стояночный тормоз, авто должен находится на месте, а когда надавливаем на педаль газа то должен плавно без рывков тронуться с места.
Проверьте движение автомобиля под уклоном, как вперед так и назад. Он должен ехать сразу без задержек и каких либо провалов. Если требуется некоторое время для трогания и дополнительные обороты около 1500—2000 об/мин то значит автомат изношен и вскоре не будет подниматься в гору. Когда вы спускаетесь вперед вниз то остановите машину и поставьте автомат в положение R, автомобиль не должен двигаться а стоять на месте.
Разгон автомобиля с места до 100 км/ч даст вам примерное понимание о сохранении скоростных и мощностных характеристиках. Сверьте полученные данные со справочными.
Вот таким образом вы сможете выявить подходящий для себя автомобиль. Прошу вас не покупать все первое попавшееся, а очень внимательно отнестись к покупке верного друга!
drivedrom.ru
Что стоит проверить в машине перед летним сезоном? | Обслуживание | Авто
С приходом тепла недостаточно просто переобуть машину. Стоит серьезнее подойти к подготовке автомобиля к летнему сезону, чтобы обойтись без неприятных сюрпризов. На что надо обратить внимание в первую очередь, АиФ.ru спросил у специалистов.
«Если Ваш автомобиль не эксплуатировался в течении всего зимнего сезона, то прежде всего следует зарядить аккумуляторную батарею, проверить уровень масла, охлаждающей жидкости, давление в шинах, отсутствие подтеканий из агрегатов автомобиля», — советует Андрей Васильев, директор Центра технической экспертизы ФГУП «НАМИ».
Подвеска
Автоэксперт Дмитрий Стебаков советует начать с осмотра ходовой части и состояния кондиционера. Если машина длительное время зимой простояла в гараже или на стоянке, то, как правило, при возобновлении эксплуатации у нее выходят из строя резинометаллические шарниры в подвеске — начинаются стуки, скрипы. На сервисе надо попросить сделать осмотр ходовой части, диагностику подвески.
Кондиционер
С наступлением теплой погоды стоит проверить кондиционер, не дожидаясь настоящей летней жары. Исправный прибор и чистый фильтр — залог здорового микроклимата внутри салона. «Вдобавок в современных автомобилях стоит фильтр рециркуляции воздуха в салоне. Часто автовладельцы на него не обращают внимания и не меняют никогда. Многие автопроизводители рекомендуют его менять, но у нас в стране редко это делают», — сказал эксперт.
Радиаторы
Надо посмотреть состояние радиаторов — как кондиционера, так и охлаждения двигателя. Перед началом летнего периода лучше убедиться в том, что радиаторы ничем не забиты — листвой, грязью, пылью, чтобы не было перегрева автомобиля.
Водостоки
Сливы воды в автомобиле под капотом — водостоки — часто к весне оказываются забитыми прошлогодней листвой. Как следствие — появляется неприятный запах в салоне.
Мойка и чистка
«Стоит съездить на мойку помыть машину не только снаружи и почистить салон, но также максимально вымыть днище, колесные арки и другие различные внутренние полости кузова, чтобы удалить остатки противогололедных реагентов. Они могут вызвать ускоренную коррозию кузова», — рассказал Андрей Васильев. «При установлении плюсовых ночных температур рекомендуется помыть подкапотное пространство автомобиля, чтобы летом был чистый мотор, все подтеки будут сразу видны на двигателе», — добавил Стебаков.
Технические жидкости
Стоит проверить все жидкости: масло, антифриз, омывающую жидкость для стекол. Помните, масло и антифриз проверяются только на холодном двигателе.
«Если машина зимой стоит или используется для поездок на очень короткие расстояния, перед активной эксплуатацией (поездки загород, в путешествия и т.д.) стоит проверить, чтобы были залиты все технические жидкости, чтобы срок их годности соответствовал требованиям. Если машина год простояла, лучше отдать ее на сервис поменять масло. По техническим регламентам раз в год надо обязательно менять масло», — сказал эксперт.
Аккумулятор
«Если пробеги были на короткие расстояния, часто зимой выходит из строя аккумуляторная батарея. Соответственно, чтобы быть уверенным, что вы заведетесь в нужный момент, лучше проверить и аккумулятор», — советует Стебаков.
К тому же стоит убедиться, что крепления клемм тщательно затянуты и очищены от окислений.
Фильтры
К новому летнему сезону лучше всего поменять воздушный и топливный фильтры. Воздушный фильтр очень часто забивается грязью, а топливный -подвержен коррозии.
Система освещения и тормоза
«Не забудьте проверить работоспособность внешних световых приборов и тормозов, в том числе ручного тормоза. При возникновении сигналов об ошибках в системе диагностики автомобиля, не откладывая, посетите автосервис», — сказал Васильев.
Можно провести комплексную диагностику автомобиля на сервисе.
Дворники
Дворники после зимы следует поменять, если видите, что щетки износились за зиму и плохо очищают стекло.
Шины
С наступлением тепла надо поменять зимнюю резину на летнюю. При этом надо следить за давлением в шинах, а также за износом протектора.
www.aif.ru
Осмотр подержанного автомобиля перед покупкой🚗 — DRIVE2
Парадокс: при всей боязни быть обманутыми покупатели подходят к выбору подержанного автомобиля крайне неосмотрительно. Причем неосмотрительно в буквальном смысле слова – вместо детального беспристрастного осмотра, они клюют на блестящую краску, чистый салон и честное лицо продавца. На самом же деле, обезопасить себя от покупки автохлама совсем несложно – нужен лишь некоторый опыт и знания, куда смотреть и что искать. Первое – опыт – придет быстро, а со вторым – знанием — мы сейчас и разберемся.
Нашей целью будет покупка подержанного автомобиля в состоянии максимально близком к оригинальному. Такая машина избежала серьезных аварий и вмешательства неквалифицированных сервисных рабочих – её износ определяется естественным ходом времени, а потому даже при большом пробеге и солидном возрасте она обладает еще немалым ресурсом. Осмотр мы будем производить самостоятельно без каких-либо инструментов.
☑ Кузов
Осмотр автомобиля имеет смысл начинать самой большой, уязвимой и сложной в ремонте детали – с кузова.
Чего же мы хотим от кузова? Прежде всего, чтобы он не был битым – это залог его прочности и долголетия. Разумеется, ни один продавец не признается, что машина попадала в аварии, а потому возможные следы ремонта придется искать самим. И первое здесь правило – избегайте полностью перекрашенных автомобилей, в особенности перекрашенных недавно! Такие экземпляры привлекательно выглядят, но под слоем краски может скрываться все, что угодно – шпаклевка, сварные швы, ржавчина, и невооруженным глазом заметить это невозможно. Порой, при хорошей работе маляра с полной разборкой машины даже не понятно, перекрашен кузов или нет. Подозрение может вызвать лишь нехарактерно свежая краска с отсутствием сколов и царапин, неизбежных в процессе эксплуатации. К счастью, продавцы зачастую не скрывают факт перекраски, считая это преимуществом. Но мы будем непреклонны: перекрашенная машина – это кот в мешке, и лучше приобрести слегка поблекший экземпляр с родной краской (которую вполне можно привести в порядок), чем спустя зиму обнаружить непонятные вздутия или трещины на блестящих кузовных деталях.
Сейчас же наша задача – последовательно осмотреть кузов, чтобы понять, в каких местах и как сильно он был поврежден. Для этого обращаем внимание на следующие нюансы:
☑ Переходы краски
Редко когда удается определить перекрашенную деталь по отличающемуся цвету, но вот места, где заканчивается новая краска, как правило, заметны. Присмотритесь к выштамповкам, кромкам, стыкам кузовных панелей, проемам, проведите по ним пальцем — нередко там удается обнаружить маленькую ступеньку, образованную новой краской. Отогните уплотнители дверных проемов, осмотрите по периметру рамку заднего и переднего стекла — там так же может быть переход или даже следы краски на пластике после неаккуратного ремонта.
Характерным признаком перекраски, причем не слишком качественной, являются сколы лака на покрытии металлик. Заводской лак держится очень хорошо и никогда не отделяется от краски даже при встречных ударах камней о капот. Если же вы обнаруживаете именно сколы лака или даже его небольшое отслоение — эта деталь перекрашена.
☑ Ржавчина — тоже хороший индикатор
Иностранные автомобили слабо подвержены коррозии, и с течением лет она появляется лишь в проблемных местах. Это, прежде всего, низ дверей (изнутри), где очень плохая вентиляция, это кромки крыльев, где сбита краска, это поддомкратники с поцарапанным покрытием. Непонятное же вздутие краски посреди ровной чистой поверхности, активно ржавеющие сколы, ржавчина на сварных швах, проступающая из-под замазки — всё это последствия кузовного ремонта.
Приглядитесь к креплению дверей, капота, крышки багажника и крыльев. Если эти детали снимались, то на болтах и гайках будет содрана краска.
☑ Обращайте внимание на стыки и сварные швы
Зазоры между кузовными панелями должны оставаться ровными по всей длине, а сварные швы по разные стороны кузова не должны отличаться друг от друга. Особо стоит присмотреться к опорам передних стоек — следы ремонта здесь недопустимы! Так же загляните под коврик багажника и при возможности отогните боковые ворсовые обшивки.
Среди возможных косметических дефектов — вмятин и царапин — опасения вызывают лишь помятые пороги. В случае их обширного повреждения от такого автомобиля вообще лучше отказаться — слишком велик риск развития внутренней коррозии из-за нарушения целостности защитного слоя. Уже скоро пороги такого автомобиля могут прогнить до дыр.
☑ Иногда на стеклах световых приборов ставится дата изготовления. Её совпадение с годом выпуска автомобиля — очень хороший признак.
Итак, мы осмотрели кузов. Если придраться ни к чему не удалось, значит перед нами либо отличный экземпляр, либо выдающаяся работа кузовных мастеров. И в том, и в другом случае результат осмотра можно признать успешным и с чистой совестью перейти к дальнейшему изучению машины. Если же дефекты кузова все-таки нашлись, то надо попытаться восстановить картину произошедшего. Скажем, одна перекрашенная дверь или снятый капот едва ли говорят о серьезном ДТП, а вот полностью отремонтированный бок или задняя часть автомобиля уже сильно настораживают. Конечно, иногда трудно выяснить, сколь серьезны были повреждения, но, главное, теперь мы можем оценивать риски и принимать в зависимости от этого решение.
‼ Двигатель
При всей сложности двигателя и его электронных компонентов обезопасить себя от приобретения машины с «убитым» мотором нетрудно. Разумеется, компьютерная диагностика поможет выявить и дополнительные проблемы, однако это уже будут менее значимые и недорогие поломки.
Правда, есть здесь один важный момент: не стоит связываться с перебранным мотором. Во-первых, нельзя быть уверенным в качестве проведенных работ, а, следовательно, и в ресурсе такого двигателя, а, во-вторых, сам факт ремонта говорит либо о большом пробеге автомобиля, либо о его варварской эксплуатации. Аналогично и с отремонтированной автоматической коробкой передач. Никогда не приобретайте такой автомобиль – шансы, что проблемы с трансмиссией начнутся вновь, близки к ста процентам! Как показывает опыт, перебирать автоматы у нас не умеют и не хотят, обманывая клиентов на всех этапах, начиная от дефектовки и заканчивая сборкой.
☑ Двигатель должен работать ровно. Поднесите руку к выхлопной трубе — сбивчивый, неравномерный, непериодичный выхлоп свидетельствует о неработающем одном или нескольких цилиндрах. Это не всегда опасно, но является поводом для серьезной диагностики в сервисе.
☑ Работа мотора не должна сопровождаться стуками. Их появление наиболее вероятно в момент запуска холодного двигателя, при этом не стоит беспокоиться из-за громкого кратковременного стука гидрокомпенсаторов после долгого простоя мотора или легкого высокочастотного постукивания клапанов после прогрева — все это не является неисправностью. Признаком же проблем, причем серьезных, будет низкочастотный глухой стук снизу, усиливающийся при нагрузке на двигатель.
☑ На работающем двигателе попробуйте приоткрыть маслозаливную крышку — разряжение внутри мотора должно её присасывать. Если же разряжения нет, или наблюдается даже избыточное давление картерных газов, то это может говорить об износе мотора. Кстати, обратите внимание и на реакцию при снятии крышки — исправный мотор отреагирует лишь небольшим повышением оборотов. Возникающие же при этом перебои, неравномерность работы указывают на неисправность кислородного датчика. Впрочем, это некритично — стоит он недорого.
☑ Выхлоп сизого оттенка — верный признак износа мотора, но в отсутствие нагрузки на двигатель он вряд ли появится. Поэтому, стоя на месте, понажимайте сильно на газ, давая оборотам спадать — если мотор действительно дымит, то это должно стать заметно. Подробнее можно почитать здесь.
☑ Откройте расширительный бачок охлаждающей жидкости и убедитесь в отсутствии там масла и пузырей воздуха во время работы двигателя. Так же взгляните на внутреннюю поверхность маслозаливной крышки и сами внутренности мотора, нет ли там недопустимой эмульсии. Все это подстрахует от покупки автомобиля с перегретым ранее двигателем.
☑ Поинтересуйтесь у продавца, какое масло залито мотор. За исключением редких спортивных моделей, большинство двигателей рассчитано на работу с маслами в диапазоне классов вязкости от 5w30 до 15w40. Слишком же густое (с индексом вязкости 5w50 или даже 10w60) не только вредно для мотора, но и может указывать на повышенный расход масла, который владелец пытается снизить повышением вязкости.
☑ Осматривая моторный отсек на предмет утечек жидкостей, попробуйте отыскать и дату изготовления крупных деталей, например, радиатора или вентилятора. Родные детали не только подтвердят небольшой пробег, но и укажут на отсутствие серьезных аварий.
‼ Салон
Салон интересен, прежде всего, тем, что он позволяет оценить пробег автомобиля. Потертость руля, сидений, износ уплотнителей дверных проемов и люфт в петлях дверей – всё это хорошие подсказки. Но, к сожалению, дать какие-то общие оценки скорости износа трудно — износостойкость элементов индивидуальна для каждой модели. И, тем не менее, простой выход есть — нужно посмотреть аналогичный автомобиль с большим заявленным пробегом. Не поленитесь и потратьте на это время – вы получите отличную точку отсчета.
‼ В движении
Понятно, что в движении все должно быть тихо, ровно, ничто не должно стучать или вибрировать. Однако и какие-то отклонения от идеала едва ли можно считать основанием отказаться от понравившейся в остальном машины. Фактически на ходу могут серьезно насторожить две вещи: коробка передач и увод автомобиля в сторону. Но обо всем по порядку.
1. Если автомобиль оснащен ручной коробкой передач, то задача выбора упрощается — риск «попасть» на круглую сумму почти нулевой, а диагностика проста: убедитесь, что передачи включается без хруста, рычаг самопроизвольно не выскакивает, и в процессе езды на всех передачах отсутствуют завывания шестерен.
2. Автоматическая трансмиссия требует большего внимания. В её работе не допускаются рывки и шумы — смена передач всегда остается плавной. Поперемещайте селектор, стоя на месте — в момент переключения с «Драйва» на «Реверс» не должно наблюдаться сильного рывка. Если у коробки есть масляный щуп (а последнее время он встречается всё реже), проверьте уровень масла (на работающем моторе) и отсутствие у него резкого паленого запаха.
3. Стуки в подвеске на кочках — вопреки распространенному мнению — никакой угрозы для кошелька и жизни владельца не представляют. За редким исключением, когда речь идет о дорогих автомобилях с пневмоподвеской или амортизаторами с переменным сопротивлением, ремонт подвески — процесс быстрый, успешный и недорогой.
4. Если на ровной дороге отпустить руль, исправный автомобиль продолжит ехать прямо. Увод же в сторону — повод задуматься над причинами: разное ли это давление в шинах или неправильные ли углы установки колес. Последнее уже сильно настораживает, потому как сами по себе углы не сбиваются, а причиной тому вполне мог послужить удар, например, о бордюр. В таких случаях приобретать автомобиль можно только после детальной диагностики на сервисной станции с проверкой углов колес.
5. Вибрация в процессе движения может появиться по разным причинам. Чаще всего — из-за дисбаланса колес. Наиболее же неприятный, но, к счастью, редкий источник вибрации — карданный вал у заднеприводных моделей. Диагностировать его износ можно по низкочастотно вибрации, проявляющейся на небольшой скорости (20-50 км/ч) в момент разгона.
☑ Что еще
Среди непосредственных признаков состояния автомобиля существуют и косвенные, которые, тем не менее, могут быть столь же полезны. Один из них – это наличие всех сопроводительных документов (инструкции, сервисной книжки и т.п.), полного комплекта ключей, штатного запасного колеса, родного домкрата и набора инструментов — все это свидетельствует о том, машина находилась в руках аккуратного, внимательного владельца. В идеальном случае продавец может показать и историю обслуживания, что, естественно, позволяет точнее понять состояние автомобиля.
А вообще с опытом просмотров приходит и понимание того, что хороший автомобиль в руках неадекватного владельца долго не живет. И поговорив по телефону с очередным «незнайкой», не способным вразумительно ответить на вопросы, не стоит спешить смотреть его автомобиль – скорее всего, ничего хорошего вы не увидите. Впрочем, кто скажет, где нас ждет удача. Успешных поисков
www.drive2.ru
Проверка б/у машины перед покупкой — DRIVE2
машина-ёж )))
Давно был интерес попробовать написать что-то в ЛБ. А вот и повод нашелся, прочитал статью в блоге live-car. Статья довольно интересная и, немного забавная, как мне показалось — не знаю уж кто и как торгуется в РФ, но в хохляндии, откуда статья родом, лихие торгаши при наличии косяков по машине предлагают начинать торг с 40 % )))
Но суть не в этом. Повторюсь, статья интересна — общими фразами и акцентами моментов для осмотра машины, но все же далека от идеала она.
Ранее, волею судеб, наткнулся на аналогичную статью в ВК. Вот ее я еле дочитал — там просто огромное кол-во информации о проверке машины перед покупкой.
Может, кому-то и будет полезна. Итак…
Проверка автомобиля перед покупкой: Сохрани на стене, чтобы не забыть!
— У автомобиля должен быть оригинал ПТС.
— Автомашина не должна побывать в аварии любой тяжести.
— У автомобиля должна быть «родная» окраска кузова.
— У автомобиля не должно быть никаких модернизаций подвески, тормозной, рулевой, топливной систем и электрики.
Если вышеперечисленные вопросы не находят подтверждения, или владелец сомневается – смело и без сожаления отказываемся от этого варианта. Рисковать не стоит – выбор автомобилей сейчас огромен. Не теряйте свое время.
Все «родное»? Приступаем к осмотру. При осмотре нелишне вооружиться помощником в лице знающего друга или родственника, а также блокнотом, где вы будете отмечать найденные недостатки. Это дисциплинирует продавца, уменьшая градус вранья, позволит вам не забыть о найденных недостатках и, как следствие, по окончании осмотра максимально сбить цену, аргументированно торгуясь. Заранее отметим, что данный материал составлялся для покупки только безаварийных автомобилей. Осмотр автомобиля должен проводиться только в ясный солнечный день, либо с небольшой облачностью. Никогда не осматривайте автомобиль внутри салона или гаражного бокса!
Внешний осмотр автомобиля перед покупкой
Документы, номера, пробег
— Внимательно изучаем каждую букву и сверяем их с данными на автомобиле. Что-то четко не читается, потерто, размыто? Прощаемся и уходим, дальнейший осмотр не имеет смысла.
— Документы в порядке, автомобилю всего пара лет, однако пробег солидный? Поставьте отметку в блокноте – есть риск, что этот автомобиль работал в такси. А значит, он может быть полностью «убит» даже за один год эксплуатации.
Сигнализация.
— Проверяем работу сигнализации и центрального замка. Четкость включения/отключения, блокировки, порог срабатывания, расстояние.
Капот
— Открываем и закрываем капот, осматриваем замок и привод на четкость работы и надежность, осматриваем упор капота. Осматриваем капот изнутри на наличие повреждений, масляных пятен, ржавчины. В случае, если установлен утеплитель, просим снять его. Осматриваем на предмет сколов кромки капота. Из салона проверяем работу рычага капота.
Двигатель и агрегаты
— Осматриваем все агрегаты двигателя на предмет потеков и сечений. Плохо, если двигатель полностью вымыт, хорошо, если нет. На немытом двигатели все потеки заметны сразу. Если двигатель вымыт, его придется заводить, прогонять на оборотах, затем листком бумаги проводить по всем технологическим разъемам и местам соединений. Сочится масло или другая техническая жидкость – повод для торга и более пристального осмотра.
— Проверяем уровни всех жидкостей, смотрим их состав и консистенцию. Наличие посторонних включений или непрозрачность повод для тревоги.
— Внимательно осматриваем все трубопроводы, провода, места соединений, отводы на предмет потертостей, трещин, признаков старения. Должно насторожить наличие новых комплектующих, свежих хомутов, крышек. Подробно выясняйте причину их замены.
— Пускаем двигатель, слушаем его работу. При работе не должно быть посторонних звуков – свиста, «цыканья», щелчков, биений, скрежета, стуков.
— Внимательно осматриваем радиатор охлаждения и кондиционера (при наличии). Проверяем целостность сот, замятие лепестков, посторонние предметы. Никакие деформации радиатора недопустимы. Если замяты соты – выясняем причины. Возможно, автомобиль длительное время эксплуатировался на грунтовых дорогах или имел неаккуратного хозяина.
— Осматриваем крепление стоек (чашек и брызговиков). Они не должны иметь следов откручивания.
Кузов
— Смотрим автомобиль вблизи и с расстояния 3-5 метров со всех ракурсов. Внимательно оцениваем окраску – нет ли зон, где краска отличается от основной по матовости, оттенку? Наличие таких зон говорит о ее покраске, что в свою очередь с большой долей вероятности, говорит о ремонте из-за аварии или коррозии. Если выявляется аварийное место, при том, что продавец ранее заверил вас, что автомобиль не красился и в аварии не был, прощайтесь и без сожаления уходите. Соврав в одном, продавец уже не остановится. А значит, шанс получить объективную информацию об автомобиле стремится к нулю. Даже если продавец действительно не знал об аварии и докажет это, сам факт не снижает ее негативные последствия. Более того, это говорит о продавце как о неопытном автовладельце. Покупать автомобиль у такого человека тем более нежелательно.
— Фиксируем все без исключения вмятины и повреждения ЛКП кузова. Каждый из сколов требует ремонта, так как это потенциальный очаг коррозии, который неизбежно будет разрастаться.
— Внимательно смотрим сзади и спереди. Двери должны быть плотно закрыты и идеально «сидеть» в геометрии кузова. Если двери выступают за обвод корпуса, или, наоборот – «утоплены» внутрь – повод насторожиться и выяснять причины. Как правило – это признак замены двери и небрежной регулировки после снятия. Если это вызвано аварией – опять же — тепло прощаемся с продавцом. Осматриваем зазоры между капотом, дверьми, багажником и корпусом. Они должны быть одинаковыми с незначительными отклонениями. Если имеются заметные глазу отклонения – верный признак нарушения геометрии кузова. Дальше не стоит смотреть, даже если покупатель сразу скинет полцены.
— Аналогично осматриваем крышку (дверь) багажника на целостность, совпадение окраски, геометрию и правильную «посадку».
— Открываем все двери, внимательно осматриваем пороги, резинки-уплотнители, сварные швы и ровность окраски. Швы должны быть одинаковы во всех дверных проемах. Если замечено, что шов другой формы или размера – повод внимательней осмотреть это место. Возможно, эта область автомобиля восстанавливалась после аварии. Осмотрите покраску. Как правило, если автомобиль перекрашивался, то по аркам проходит граница покраски. А так как аналогичную краску подобрать физически невозможно, переход от новой краски к старой почти всегда заметен. Иногда его стараются спрятать под уплотнителем. Если имеется возможность – отогните (снимите) его в произвольном месте. Заодно можно посмотреть и очаги коррозии. Осмотрите шарниры дверей и жгуты электропроводки – они должны быть в одинаковом состоянии во всех дверях, в том числе по степени загрязненности. Что-то отличается от остальных – выясняйте причину. Однозначно должно насторожит наличие подложенных шайб в шарниры дверей – это известный способ маскировки их провисания.
— Осматриваем каждую дверь. Все должно быть на месте, все кнопки четко функционировать. Дверные панели должны прочно держаться в корпусе без зазоров. Если зазоры имеются, значит, панель с какой-то целью снималась, и были сломаны монтажные клипсы. Выясняйте причины. Проверяем работу стеклоподъемников, как с каждой двери, так и с центральной консоли. Проверяем функционирование регулировок зеркал.
— Проверяем работу замка на каждой двери, как в ручном режиме, так и в режиме сигнализации (при наличии). Осматриваем ответную часть замка. Нет ли следов смещения? Есть? Значит, замок либо менялся, либо регулировалась дверь. Причины также нужно выяснить, так как заводские настройки доводки не требуют.
— Проверяем одинаковость и легкость открывания и закрывания дверей. Они должны открываться легко, без рывков и заеданий. Закрываться также легко без сильного усилия, посторонних звуков. Что-то мешает – осматриваем на предмет износа, деформаций. Если просто ослабло крепление «ответки» — это одно, если деформировано посадочное место – уже другое.
— Осматриваем крышу. Все аналогично – один цвет, отсутствие вмятин и нарушения геометрии. Осматриваем кромки водосливов (при наличии) на предмет повреждения краски.
— Проверяем четкость работы лючка бензобака, его фиксацию, открытие-закрытие крышки бака.
Светотехника
— Осматриваем фары, подфарники (при наличии), противотуманки. Поверхность не должна иметь повреждений, потертостей, сколов. Фары должны сидеть надежно, не вибрировать при постукивании. Рабочая зона фары должна быть чистой, прозрачной и зеркальной (если конструкция предполагает отражатель). Мутные, матовые, грязные фары – под замену. Это должно отмечаться в блокноте как немедленные потенциальные расходы, так как светотехника напрямую влияет на безопасность.
— Аналогично осматриваем заднюю светотехнику.
— Осматриваем и проверяем работоспособность салонной светотехники и сигнализаторов. Все должно работать без замечаний. Приборный свет должен иметь работающую регулировку интенсивности.
Обвес
— Осматриваем передний бампер. Верно ли он сидит, нет ли больших зазоров или перекоса? Осматриваем его снизу на предмет потертостей, сколов, крепления. Не должно быть его окраски, трещин, швов, следов шпатлевки и наварки (в зависимости от конструкции). Противотуманки и иное оборудование (например, датчики парктроника и пр.) должно надежно сидеть в штатных гнездах.
— Аналогично осматриваем задний бампер.
— Осматриваем и проверяем на целостность брызговики и подкрылки арок колес (при наличии).
— Проверяем надежность крепления накладок порогов, подножек, молдингов дверей (при наличии).
Колеса
— Осматриваем диски на предмет повреждений. Если есть сколы, вмятины, радиальные деформации — это может свидетельствовать о том, что автомобиль «удачно залетел» в глубокую яму, что могло повлечь существенное повреждение или деформацию подвески или корпуса.
— Проверяем давление в шинах, оно должно быть строго одинаковым (либо, если это, например, пикап – парно-одинаковым). Некоторые ушлые торговцы разным давлением в шинах устраняют увод автомобиля в сторону из-за нарушения геометрии кузова вследствие ДТП.
— Осматриваем резину на предмет износа по меткам. Отходит ли она еще сезон или требует замены?
Окна, стекла
— Проверяем целостность, отсутствие сколов и трещин стекол.
— Проверяем работу обогревателя стекол (при наличии).
— Проверяем работу омывателя стекол (при наличии).
— Проверяем работу дворников. Осматриваем резинки на предмет износа. Это важно, так как напрямую влияет на безопасность движения.
— Проверяем работу омывателей и дворников фар (при наличии).
— Осматриваем уплотнители окон. Нет ли следов свежего герметика или посадочного клея? Если есть, значит, стекло менялось, либо снималось для ремонта близлежащих областей корпуса. Выясняем причину.
Проверка салона автомобиля перед покупкой
Салон
1) Осматриваем пороги на предмет коррозии. Обязательно делаем несколько ударов металлическим предметом. Пороги – одно из самых слабых мест автомобиля, которое гниет быстрее всего. Также тщательно просматриваем и простукиваем пол под ногами водителя и переднего пассажира. Следы коррозии? От такой покупки лучше отказаться.
2) Проверяем состояние сидений. Чехлы, подголовники. Работоспособность всех регулировок, наличие люфта спинки. Проверяем свободность перемещения передних сидений по салазками, сами салазки на предмет коррозии, прочность затяжки болтовых соединений. Проверяем работу подогрева сидений (при наличии). Задние сиденья проверяем на прочность крепления. Если конструктивно предусмотрено – снимаем спинку дивана, осматриваем проем в багажное отделение, надежность и герметичность крепления перегородки.
3) Осматриваем заднюю полку на целостность, крепление, отсутствие деформации и лишних «дырок». Последние обычно возникают в результате экспериментов с динамиками.
4) Осматриваете потолок. Потертости покрытия над головой водителя часто свидетельствует, что автомобиль эксплуатировался в северных широтах (водитель ездил в шапке). Проверяем целость и работу наддверных ручек поддержки, освещения салона. Проверяем крепление и работу козырьков.
5) Осматриваем переднюю приборную панель. Руками пробуем сдвинуть с места. Если панель плохо закреплена (перемещается, скрипит и т.д.), возможно ее уже демонтировали. Выясните причину. Пробуем открытие-закрытие крышки перчаточного ящика (бардачка), при наличии замка – его функциональность.
6) Проверяем работу всех ремней безопасности. Смотрим длину вылета, четкую фиксацию в замках и динамических ограничителях при рывке. Ремни не должны иметь никаких повреждений, должным быть чистыми и опрятными.
7) Проверяем работу потолочного люка. Если он моторизованный – сдвижение/закрытие/открытие с кнопок. Если нет – свободное сдвижение, открытие/закрытие от руки. Осматриваем уплотнитель на предмет деформации или старения, сам люк – на сколы и повреждения.
Багажное отделение
1) Осматриваем крышку (дверь) багажного отделения аналогично дверям или капоту.
2) Откидываем покрытие (пол) багажника, внимательно осматриваем место под запаску на предмет сварки, покраски, наличия коррозии. Проверяем состояние проводки, кабель-каналов, креплений (при наличии).
3) Проверяем освещение багажника, при наличии — штатные крепления аксессуаров.
4) Проверяем открытие-закрытие багажника, четкую работу наружного замка и салонного привода.
Приборная панель
1) Проверяем работу всех приборов, указателей, датчиков, дефлекторов. Последние должны свободно перемещаться во всех направлениях, свободно фиксироваться. Жалюзи должны устойчиво двигаться, не должно быть заеданий, упавших, сломанных лепестков. Покрытие панели должно быть однородным, без потертостей, царапин, следов оплавлений от окурков.
2) Проверяем работу прикуривателя (при наличии). Функционировать он должен четко, с ясным вылетом после разогрева. Не забывайте, что гнездо прикуривателя — это универсальный разъем, который может пригодиться для многих задач, например зарядки телефона или подключения компрессора.
3) Самостоятельно или с помощью приглашенного приятеля проверяем работу указателей поворотов, дальнего и ближнего света, аварийной сигнализации.
4) Проверяем работу центрального замка – движение личинки, четкость фиксации, и отклик приборов.
5) Проверяем работу противоугонного блокиратора рулевого вала. Срабатывание должно быть с ясным, с различимым щелчком.
6) Проверяем работу сигнализатора непристегнутого ремня.
7) Пускаем двигатель, проверяем работу приборов. Здесь очень широк функционал, поэтому расписывать каждый не имеет смысла. Ориентируйтесь по инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля.
Кондиционер, отопитель
Проверка производится при закрытых дверях и окнах.
1) Включаем отопитель салона на полный режим при работающем двигателе. Убеждаемся в равномерных потоках воздуха во всех каналах, а также в отсутствии неприятного запаха при его работе.
2) Включаем кондиционер на всех режимах. При включении кондиционера должны отсутствовать посторонние звуки в компрессоре и неприятный запах в салоне. При приближении руки к любому дефлектору должен явно ощущаться холод.
КПП, Ручной тормоз.
1) Проверяем работу рычага КПП. Что на механике, что на автомате включение должно быть ощутимым, с ясно различимой фиксацией.
2) Ставим на «ручник». «Трещотка» должна быть ясно слышимой, рычаг надежно фиксироваться, люфты – недопустимы. При нажатии на кнопку, рычаг должен легко опускаться, без скрежета и заеданий.
Руль
1) Охватите баранку руками. Удобно ли? Проверяем все доступные регулировки по вылету и высоте. Перемещение рулевой колонки должно надежно фиксироваться. Люфт – отсутствовать (либо, в зависимости от автомобиля – быть в пределах нормативов).
2) Проверяем функционал руля – сигнал, управление мультимедиа, климатом и т.д., в зависимости от автомобиля.
3) При запущенном двигателе поворот руля должен быть свободным, без дерганий и заеданий, работа двигателя при этом может незначительно меняться из-за включения насоса гидроусилителя.
Амортизаторы
Давим на капот и багажник. Автомобиль должен «присесть», при отпускании – немедленно вернуться в исходное положение. Давим два раза «в раскачку». Автомобиль должен немедленно стопорится, при достижении верхнего положения. Если присутствуют «качели» (автомобиль некоторое время раскачивается вверх-вниз) – амортизаторы полностью неисправны. Отметка в блокноте – «под немедленную замену», так как это прямо влияет на безопасность.
Статья накопана на просторах полного бака
Вот такая первая запись в ЛБ, мир всем )
www.drive2.ru